Традиционная рубаха в мужском комплексе костюма восточнославянского населения Кубани

В конце XIX - начале XX в. среди сельской молодежи под влиянием города стали появляться рубахи с талейкой (кокеткой), но широкого распространения они не получили. Как и косоворотка, рубаха с талейкой раньше появились в станицах, заселенных линейным казачеством [63].

Бешмет появился в казачестве уже в начале 1799 г., многие старшины и казаки «вопреки древнему обряду» стали носить рубашки с большими воротниками и манжетами, повязывая шею галстуками. Несмотря на распространение бешметов, употребление вместе с черкесками традиционных рубашек встречалось еще и в середине XIX в. (фото 7, 8, прил.2).

Влияние черкесских элементов на культурно-бытовой уклад казачества

В культурно-бытовом укладе черноморского казачества отчетливо проявляются активные заимствования кавказских элементов, в первую очередь адыгских. Наиболее сильно это отразилось на материальной культуре [39, c.6]. Это влияние проявилось очень сильно в мужской одежде в 20-30-е гг. XIX в.

Линейное казачество, прежде всего, было конным, чем отличалось от черноморского. Для того, чтобы соперничать с горцами, нужно было не только освоить их кавалерийскую выправку, наезднические навыки и прочее, но еще и иметь над ними преимущество. И линейцы перенимали у горцев «основные приемы партизанской войны», одежду, «характер вооружения». Они были хорошими учениками и делали это так усердно, что Щербина сказал о них так: «Одним словом, линеец был тот же черкес, но только русской национальности» [46, c. 2].

Линейцы переняли ряд тех этнических стереотипов поведения, которые были объективно необходимы для их существования на новой территории, в новом климате и в новых условиях Кавказской войны и казацко-горских контактов. От адыгов казаки заимствовали все, что было связано с наездничеством: предметы кавалерийского снаряжения, конской упряжи, адыгского костюма (черкесски, бурки, папахи, ноговицы). Казаки старались подражать горцам во всем. Как говорил Попко: «Черкесская одежда и сбруя, черкесское оружие, черкесский конь составляют предмет военного щегольства для урядника и офицера. Вообще все черкесское пользуется уважением и предпочтением между казаками» [21, с.88].

Поведению горца-джигита, адыга, стремились подражать многие казаки.

«В обыденную речь славян вошли такие слова тюркского происхождения как бешмет (рубаха, надеваемая под черкеску), турлук (постройки из хвороста, обмазанные глиной), арба (повозка), чувяки (тапочки) и др. В процессе тесного взаимодействия культур сложилась специфическая языковая смесь - суржик. Кубанские диалекты непохожи на говоры русских, проживающих в других местностях необъятной России» [39, c.6].

Одежда адыгов была распространена повсеместно, по всему Северному Кавказу и даже в Закавказье. В большей степени это касалось адыгской мужской одежды. Е. К. Панеш: «Одежда черкесского воина, состоявшая из черкески, бараньей шапки с галунами, бешмета, ноговиц, сафьяновых чувяк и бурки, основной особенностью имела то, что она чрезвычайно тщательно пригонялась по фигуре, была удобна, не сковывала движений и была абсолютно функциональна в этой геополитической нише» [31, с.164]. Ее утилитарная функция была безупречна, что и способствовало такому ее распространению на Кавказе. Адыгская одежда вырабатывалась как под влиянием местного климата и контактов со степными народами, когда-то прошедшими по Северо-Западному Кавказу. В результате всех этих влияний выработался черкесский мужской костюм, который стал типичной кавказской одеждой [51].

Поскольку черноморцы рассматривались из Санкт-Петербурга как «служилое сословие», им была положена форма, такая же, как и всем. Была сделана попытка установить специальную казачью форму, подобную установленной для донцов [11, с.232 - 233]. Она была введена в Черноморском казачьем войске в 1814 г., пытаясь приблизить казаков к общевойсковому российскому стандарту: «куртка синего сукна с откидными рукавами, узкие шаровары, носимые навыпуск, обыкновенные сапоги, высокие барашковые кивера» [13, с.14]. Первая форменная одежда для Черноморского войска была утверждена 11 февраля 1816 г. [30, с.602]. Какое-то время черноморцы вынуждены были носить ее, но она показала свою непригодность на Кубани. Через 24 года, в 1840 г. были утверждены новые образцы одежды и оружия, которые были уже значительно ближе к кавказским [30, с.605].

Подобную эволюцию претерпели и другие типы одежды, принесенные казаками на Кубань. Линейцы Кубанского полка после переселения на Кубань одевались частично как донские казаки, частично как адыги. Кавказский полк носил форму донских казаков [46, с.2].

Исчезновение кубанской традиционной мужской рубахи с приходом городской моды

Во второй половине XIX в. в Кубанской области происходил активный процесс замены традиционной одежды новыми формами, развивавшимися в значительной степени под влиянием города. В конце XIX в. в моду входят рубахи, сшитые из фабричных тканей, которые поначалу считались праздничными. Процессы исчезновения национальной одежды проходили по-разному в отдельных населенных пунктах и зависели как от хозяйственно-экономического положения, развития торговых отношений, связи с городом, так и от монолитности национального состава населения этих станиц. Использование фабричных тканей было в прямой зависимости от материального состояния семьи [63].

Уже в середине ХIХ в. имущая часть казачества начинает использовать для изготовления рубах фабричные ткани. Холст домашнего производства все чаще стал использоваться как бельевая ткань, из него стали шить нижнюю одежду. Белый цвет рубашки заменила разнообразная колористическая гамма, чаще всего встречался красный и синий (голубой, серо-голубой). Кроме однотонных широко использовались ткани с рисунком - в клетку и полоску. Традиционная белая рубаха постепенно теряла свою престижность [64]. В конце XIX - начале ХХ в. значительное место в мужском гардеробе занимали полосатые, крапчатые и клетчатые ткани (ситец, сарпинка, бумазея). Прибывавшие в конце XIX - начале ХХ в. из разных районов Российской империи крестьяне в поисках заработка были нередко одеты в городскую одежду [65].

Российские текстильные предприятия наладили выпуск недорогих тканей для внутреннего рынка, к началу ХХ в. Россия стала одним из ведущих производителей хлопчатобумажных тканей. В середине XIX в. развилось фабричное производство готовой одежды. В Екатеринодаре и других города области стали появляться магазины западного образца. В 1860-х предприниматели, с целью расширения рынка и увеличения покупательного спроса среди разных слоев населения во всех уголках Российской империи, стали издавать почтовые каталоги, по которым можно было сделать заказ [64]. В 1860-х в России появилась домашняя швейная машинка, которая экономила огромное количество времени [64]. «Благодаря «Зингеру» французское платье могли теперь шить в каждом крестьянском доме по всей империи» (К. Руан) [64]. В 1870-х Российская империя импортировала готового европейского платья почти на два миллиона рублей. В конце 1880-х «Торговый дом Братья К. и Х. Богарсуковы» осуществлял в крупных масштабах оптовую и розничную торговлю. Богарсуковы организовали разветвленную торговую сеть, охватывавшую не только южные города страны (Екатеринодар, Армавир, Майкоп, Новороссийск, Сухуми), но и Москву, Санкт-Петербург, и даже города Франции и Англии. В 1890 г. М. Э. Попов создал разветвленную сеть магазинов по продаже изделий обуви собственного производства и готовой импортной обуви. Рекламные объявления о модных новинках из Варшавы и Вены печатались на страницах «Кубанских областных ведомостей» с конца 1880-х. И если раньше модная одежда являлась привилегией элиты, то с появлением дешевой доступной одежды западного типа, средние и даже низшие сословия стали проявлять интерес к моде. Нередко в магазинах устраивались распродажи [64].

Все эти факторы привели к тому, что к началу ХХ в. европейская одежда получает очень широкое распространение в России не только в столичных городах, но и в глубинке, что приводит к полному исчезновению традиционной одежды из повседневной носки.

В настоящее время хранителями народных традиций являются народные мастера. Художественные изделия народных мастеров отличаются красотой узоров, совершенством пропорций, гармоничностью сочетания цветов, отточенностью профессиональных приёмов, и, конечно, утилитарностью. На Кубани проживает Грызун Варвара Калиновна, которая занимается народной вышивкой.

Грызун Варвара Калиновна родилась 18 ноября 1913 г. в Винницкой области, в селе Мальчицы. В семье было шестеро детей. Мама Варвары умерла, когда Варе было четыре года и ее воспитанием занимались старшие сестры. С детства Варвара Калиновна переняла умение шить, вязать и вышивать от старших сестер. В 1930 г. Варвара Калиновна вышла замуж и уехала из села. В начале 1980-х гг. она переехала в станицу Роговскую. Сейчас Варвара Калиновна перестала заниматься вышивкой, так как плохо видит из-за возраста, но своё мастерство она передала дочери Надежде Кирилловне Селезень [6, с.42].



Глава 2. Выполнение практической работы по изготовлению кубанской мужской традиционной рубахи

2.1 Изготовление рубах с геометрическим орнаментом

Виды и семантика геометрического орнамента кубанской мужской традиционной рубахи

Вышивка - едва ли не самое развитое искусство в народной среде. Этнографические данные XVIII - XX вв. содержат сведения о раннем развитии вышивок в крестьянской одежде по сравнению с ткаными узорами. На текстильных фрагментах X - XIII вв. встречаются узоры: тканые, набивные и вышитые, среди которых образцы не только привозных, но и местных тканей. В русских источниках XVI - XVII вв. часто упоминается о «шитых», т.е. вышитых предметах у разных социальных слоев населения, включая крестьян. Плат, ширинка, полотенце, рубахи, перевязки были «шитыми». Это говорит о большом развитии бытовой вышивки в то время [25, c.30]. Вышивкой занимались повсеместно, она не требовала специальных приспособлений - холст, нитки и игла были в каждом доме.

Древнее название вышивки - шьв, шов. Шить означало вышивать. Вышивка - один из самых древних видов орнаментации тканей у славян. Вышивка имела значение оберега. Языческий смысл народных вышивок очень хорошо прослеживается с древнейших образцов до вполне современных работ, учёные считают вышивку важным источником в изучении древней религии [44].

Данные археологических раскопок и свидетельства путешественников и летописцев подтверждают, что вышивание как вид искусства в Украине существует еще с незапамятных времен, вышивкой, по свидетельству Геродота, была украшена еще одежда скифов. Найденные на Черкащине серебряные бляшки с фигурками мужчин, датированные VI в., при исследованиях показали идентичность не только с одеждой, но и с вышивкой украинского народного костюма XVIII-XIX вв. [44]. Орнамент называют «искусством ритма». Термин «народный» применяют к орнаментальному искусству разных слоев трудового населения - как деревни, так и города. Творчество мастеров и мастериц, имена которых большей частью остались неизвестными, протекало в рамках художественно-декоративных традиций (хотя они не оставались неизменными). Орнаментальные формы отшлифовывались в течение веков народными художниками, представляя результат коллективного творчества. Одинаковость форм украшаемых предметов сторицей возмещалась разнообразием вышитых орнаментов, придававших неповторимый облик каждой вещи. Искусству народной вышивки свойственны все особенности народного творчества вообще и свои специфические черты, выработанные многими поколениями мастеров. В народной вышивке характер изображений канонизирован строго определенной композицией, цветовым решением и техникой исполнения, он складывался веками и представляет собой духовный и художественный опыт многих поколений.

Язык народной вышивки - это своего рода система письма, где чернилами и бумагой являются холст и нить. «Строчить письмо» значило вышивать «строкой», назнаменовывая один за другим ряд символических знаков» - сказано в книге «Термины вышивания в русских диалектах» Н.П.Гринковой [9, с.176-177]. Орнамент играет роль социальной, половозрастной отметки, этнической принадлежности, является средством выражения народного мировоззрения. В вышивке предстает перед нами народное осознание мира, своего рода народная поэтическая мифология [44].

Одежда, появление которой было обусловлено функциональной необходимостью, сразу стала и ритуальным объектом. Орнамент служил не только украшением, но и заговором от злых сил природы. Вышивались узоры там, где одежда заканчивалась - у ворота, на подоле, на манжетах. Ткань считалась непроницаемой для злых духов.

В орнаменте были заключены письмена - идеограммы, которые вышивальщицы специально подбирали для каждого владельца рубахи индивидуально. Именно потому о щедрых людях говорят: «Он своей единственной рубахи не пожалеет». Считалось, что щедрый человек, таким образом, отдавал не только свою одежду, но и снимал с себя свой оберег [44].

Уже в древности славяне использовали привозные шелковые, хлопчатобумажные нити. Счетная техника вышивания более древняя. Вышивка крестом является одним из символов жизни восточных славян - крест для славян всегда был оберегом, помогающим отогнать злых духов [25, c.37]. Основным цветом вышивки был красный, так как он не только "красивый", но и цвет магический, обережный; остатки подобных верований можно легко найти в ритуалах крестьян XIX в.

После крещения Руси культ языческих богов оказался наименее устойчивым, однако не исчез полностью, в частности отголоски его сохранились в орнаменте вышивок. Наиболее древними обережными символами были орнаменты, связанные с тремя стихиями, которым поклонялись славяне: символы земли, воды, огня. Огромную очистительную силу придавали огню - силу, с которой не может сравниться никакая. Волна - излюбленный мотив детской одежды, выражающий пожелание роста. В вышивке представлены все силы природы. Крупная розетка - солнце. Мотив солнца широко отражен в вышивке не только архаического типа, но и в орнаментах XIX - начале XX в. Солярное значение круга - креста- розетки сохранилось в представлении у многих народов. Графическим символом солнца была розетка (часто крестообразная), круг с крестом (чаще лучистым). По условиям техники вышивки круг превращался в многогранник, ромб и даже квадрат, но нередко именовался также «кругом». Слова «узор», «узорочье» происходят от слов «зоря», «гореть», «солнце», и идут от общеславянских понятий «свет», «блеск», «тепло» [56].

Для язычников был очень важен агарный аспект земли: земля - почва, рождающая урожай, «Мать мира - земля», «матушка-земля», с ней был связан целый ряд обрядов и заклинаний. Представления земледельцев о небе и его роли в природе и человеческой жизни существенно отличались от воззрений охотников. Их интересовали тучи и солнце. Непознанность процесса воспарения земной воды и образования облаков и тумана привела к своеобразному представлению о запасах воды где-то на небе.

Вся украинская вышивка пропитана знаками Воды и Солнца. Солнце часто изображается восьмиугольной розеткой или цветком, а знак Воды похож на свернувшегося ужа. Это две стихии, создавшие земную жизнь, а потому их надо понимать как водную материнскую и солнечную отцовскую энергии [49]. Мифологическое сознание воспринимает мир живым, поэтому отношения со всем в этом мире оно регулирует, как с живыми существами - заряжая материальные предметы энергией. Практика использования орнамента в лечебных целях хорошо известна в народной культуре [15, с.33].

В народных костюмах мира прослеживается тенденция - украшению женской одежды уделялось куда больше внимания, нежели мужской - так как вышивка должна была хранить здоровье продолжательницы рода. Однако к мужской одежде тоже относились с должным вниманием [40].

Славянин чувствовал себя бессильным перед стихиями природы; пытаясь раскрыть механизм влияния ее на него, обезопасить себя от неуправляемой стихии, он составлял целый комплекс взаимодействия с этими силами. Славяне-язычники общались с миром на языке оберегов.

Еще 100 лет назад, исследуя вышивку, В. Стасов отмечал: «У народов древнего мира орнамент никогда не содержал в себе ни одной лишней линии, каждая черточка имела тут свое определенное значение... Это -- сложный язык, последовательная мелодия, которая имеет свою основную причину и предназначена не только для глаз, но также для разума и чувств» [35, c.472]. Узоры схематизированы и обобщены, а их контур очищен от случайных деталей

В начале XIX в. создатели вышивок еще помнили смысловое значение узоров. Но во второй половине XIX - начале XX веков вышивальщицы не всегда могли дать правильное истолкование выполненных ими узоров, зная лишь, что в них заключена сила добра, передавая в дальнейшем уже свое толкование. Орнаменту свойственна постоянная изменяемость, его мотивы в течение многих веков менялись, но в нем же и прослеживается устойчивость некоторых черт, неменяющихся веками.

Но каким образом вышивки XVIII - начала XX в. могли сохранить образы языческой древности? Это обусловлено многими причинами.

Б. А. Рыбаков пишет: «Были учреждены епархии, построены церкви, общественные богослужения в языческих святилищах сменились богослужениями в христианских храмах, но серьезного перелома во взглядах, полного отказа от верований прадедов и бытовых суеверий не было. И не могло быть, потому что резкое противопоставление христианства язычеству, в качестве двух диаметрально противоположных друг другу систем, как противопоставление «света» «тьме», было не отражением реальной сути, а литературно-полемическим изобретением христианского духовенства, определенным миссионерским приемом» [34, c.557 - 559].

В книге «Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства» написано: «Христианизация не могла сразу уничтожить прежние мифологические образы, которые еще долго в той или иной мере сохранялись в искусстве. Церковные поучения XI - XII вв. были направлены против язычества (бесовских игрищ, русалий, мольбищ и пр.)» [14, c.169]. Возникал процесс смешения старой и новой веры - двоеверия. Постепенная замена языческих образов христианскими, исчезновение магическо-заклинательной символики в феодальном городском искусстве значительно проявляются к концу домонгольского периода. Но в деревне этот процесс протекал медленнее, растянувшись на многие века. Христианизация деревни, как писал Е. В. Аничков, это дело не XI - XII, а XV - XVI и даже XVII вв. [14, с.170].

Отложение в вышивке раннего религиозного мышления объясняется ритуальным характером тех предметов, которые покрывались вышитым узором. С течением веков славянское язычество более становилось выражением народного мировосприятия. Церковь стала, прежде всего, выразительницей феодальной идеологии. Язычество же удержалось, став формой проявления народных, крестьянских воззрений. Русская народная культура XVIII - XIX вв. традиционна, и эта традиционность уходит в языческую старину, c язычеством связана вся орнаментика крестьянской архитектуры, утвари и одежды. Сложилось, что в силу исторических условий своего развития деревня оказалась хранительницей народных традиций и архаичных пластов культуры [34, c.518].

Эстетическая функция орнамента возобладала над другими в XVIII - начале XX в., древние значение узоров переосмыслялось. Розетка стала даваться как обобщенный образ цветка, в отдельных случаях представляющий конкретный вид растения: ромашку, подсолнух и др. Крест, связанный в композициях архаического типа с язычеством осмысливается как символ православия (или старообрядчества). Основная часть орнамента XVIII - XX вв., став освобожденной от мифологии, отражала непосредственные впечатления вышивальщиц от окружающей природной и бытовой среды. Происходил процесс переосмысления древних мотивов, внесение новых черт, в связи с чем древние образы получали новую жизнь. Постепенно мифы и значения древних символов забывались, однако осколки язычества дошли до наших дней. Все это позволяет говорить о многоликости семантики орнамента [44].

В языке народной символики цвету придавалась очень большое значение. В символической сфере корреляция белый/черный (светлый/темный) может входить в эквивалентный ряд с парами хороший/плохой, мужской/женский, живой/мертвый и т.д. Возможна корреляция белый/небелый, тогда белый цвет может означать сакральность, чистоту, плодородие, свет [55].

Белый связывался с представлениям о свете и небе, а само слово берет свои истоки от индоевропейского корня со значениями «светить», «сиять», «блестеть». Вселенная представлялась озаренной небесным светом, в стихии которого виделось высочайшее благо, с ним соединялись представления о счастье и изобилии. С этим ассоциировалась и серебристо - белая холстина [58]. Белый цвет воспринимался еще и как символ красоты, тогда как источником красоты и жизни почитался свет-огонь.

Черный цвет ассоциируется с мраком, землей, смертью, выступает как знак траура. Черного цвета обычно демонологические персонажи: черт, банник, овинник, полевой дух. Однако в традиционной южно - русской вышивке и вышивке Кубани и черный цвет не имел подобного значения, его могли использовать для обозначения земли, а в декоративном смысле - для подчеркивания красного [55].

Красное - в народной культуре один из основных элементов цветовой символики, выступающей в оппозиции белое/красное, или в триаде белое/красное/черное, где красное противопоставлялось белому как небелое, «окрашенное», «темное». Красный цвет не имел однозначного смысла, он и цвет жизни, солнца, плодородия, здоровья и цвет потустороннего мира, демонических персонажей. Красный цвет всегда наделяется защитными свойствами и использовался как оберег. Особенно значимы в народных представлениях красная нить, красное полотно, красное яйцо [55].

Отношение к огню было особое: «батюшка ты, Царь-огонь», говорили про него. Слово «красный» в древнерусском языке было связанно с представлениями об огне, понималось как «благовидный» и «прекрасный». В народе считалось, что красный цвет обладает чудесными свойствами, его связывали с плодородием. Красный цвет - цвет солнца; понятие «красный» связывалось с представлениями о свете, об утренней заре [14, c.22].

Не подлежит сомнению, что красный цвет всегда пользовался у народов наибольшим предпочтением по сравнению с другими цветами и в народных лексиконах всегда имел особое название. В рамках славянской традиции можно с уверенностью говорить, что красный цвет является доминантным в семантической структуре ритуала: в родильных обрядах пуповину перевязывали красной нитью. В погребальной обрядности красный цвет принадлежал «тому свету» и одновременно защищал от опасного контакта с потусторонним миром. Красной краской чертили магический круг, на Пасху умывались водой, в которую были положены красное яйцо или растение. Красная нить широко использовалась как целительное средство - ее привязывали на руку или ногу, от боли в суставах обвязывали руки красной шерстью, нитками, полосами ткани, считалось, что это защитит и от лихорадки, испуга. Считалось, что красный цвет способен защитить от змеи, мышей, волка; отогнать злых духов и непогоду [38, с.20 - 21].

Во многих малорусских названиях растений обнаруживается воззрение на яркие цвета как на имеющие солнечные или огненные свойства. Общее благотворное символическое значение красного цвета переносится и на растения, которые имеют ярко-красный цвет или плод, особенно на рябину и калину: рябина служит средством против колдовства, а калина - символом красоты и целомудрия [38, с.21].

В описаниях украинского народного костюма видно большое пристрастие к ярким цветам, преимущественно красному, в чем малороссияне сходятся с великороссами и многими другими народами.

Красный цвет в вышивке являлся одним из основных. Оттенки его могли быть разнообразны, это зависело от материала ниток и использованных для них: минеральных, растительных, животных или фабричных химических красителей. Красному цвету придавали наибольшее предпочтение и его отождествление с красотой обнаруживается у многих народов [14, c.107].

Традиционная вышивка Кубани обязана своим происхождением украинской и южнорусской вышивке, которые на протяжении веков хранили в себе символы языческой славянской старины. Все те же символы, известные в вышивке славян - язычников, изображались на предметах быта и одежде восточнославянского населения Кубани, однако значение их было во многом забыто и трансформировано.

Геометрический орнамент получил широкое распространение в орнаментации мужских рубах на Кубани.

Геометрический орнамент - самый древний. Архаичную основу геометрического орнамента составляют ромбы и квадраты, а также свастический орнамент. Н. А. Гангур говорит: «Эти некогда типичные для славян элементы, к концу XIX в. лучше всего сохранились в южнорусских губерниях, у белорусов и украинцев» [7, с.54]. По мнению ряда исследователей, геометрический орнамент в своей древней основе был связан с космической символикой и идеей плодородия.

В вышивку большая часть геометрических узоров пришла из глубокой древности, изображения в них веками упрощались и до наших дней дошли такие мотивы, как «бараньи рога», «кудри», «звезды», «гребешочки», «кривульки», или «бесконечник», известные еще со времен трипольской культуры. Именно они украшают стенки глиняных сосудов изделия из камня, металла и кости первобытных людей. С помощью геометрических фигур древний человек выражал свои понятия о мире. Прямая горизонтальная линия означала землю, волнистая - воду, крестом изображали огонь; ромб, круг или квадрат символизировали солнце. Из комбинаций этих элементов составляли более сложные символы, которые нередко играли роль оберега, их чертили как заклинание [3, c.7]. С течением времени изначальный смысл этих фигур изменился, а потом и полностью стерся. Утратив магическую роль, геометрические фигуры долгое время сохранялись на бытовых вещах. И народная традиция пронесла сквозь столетия древние знаки, однако они превратились в чисто декоративные мотивы. С течением времени в разных районах выработались излюбленные типы узоров со своими особенностями [3, с.8-10].

Много труда положили археологи и этнографы, расшифровывая древние знаки. Простейшие из них сходны у многих народов и не вызывают у ученых расхождения мнений, но все-таки остается очень много загадок о том, что именно значили многие фигуры когда-то. Но между известными археологическими памятниками и народным искусством XVIII - XIX вв. лежит большой пробел в знаниях подлинной материальной культуры народов. За это время те же геометрические фигуры приобрели совсем иное, новое содержание [3, c.7].

В центральных губерниях Руси и особенно южнорусских губерниях - Смоленской, Орловской, Рязанской, Воронежской, Тамбовской - геометрический орнамент почти не оставил места другим типам узоров. Геометрические орнаменты широко распространены и во всех областях Украины [3, c.8-10].

Одним из первичных орнаментов является ромбо-меандровый узор (система вписанных ромбов и «ромбический меандр»), истоки которого уходят еще в палеолит. В. И. Бибикова установила связь ромбического орнамента с изображением костной структуры мамонтовых бивней [7, c.55]. Ромбический орнамент известен, начиная с палеолита и до настоящего времени - на протяжении более двух десятков тысячелетий. По этнографическим данным в настоящее время ромбический орнамент во всем его многообразии встречается у всех народов мира. В. И. Бибикова осмыслила искусственный ромбический орнамент как выражение "представлений о мощи, силе, благоденствии", связанных с мамонтом как главным источником пищи и благоденствия.

Впоследствии этот узор, утратив свой первоначальный охотничий смысл, выступал в земледельческих культах Европы идеограммой плодородия [7, c.55]. В земледельческих культурах Европы ромбо-меандровый орнамент применялся как магический фон на ритуальных предметах, и как отдельный знак, обособленный символ плодородия. Ромбический знак, известный еще во многих вариантах, выражал земледельческую идею земного, растительного плодородия; ромб оброс по углам отростками (ромб с крючками), в чем сказывалась его новая, аграрная сущность. Ромбический орнамент дошел и до наших дней, он бытует в современном народном искусстве русских, белорусов и украинцев.

«Ромб», пожалуй, является, самым распространенным элементом геометрического орнамента украинской вышивки. В большинстве случаев ромб был основой орнаментальных композиций, но нередко служил дополнением к другим геометрическим или растительным мотивам. Кроме простых ромбов встречаются гребенчатый, лучистый, пересеченный двумя диагоналями, ступенчатый, ромб с четырьмя маленькими ромбиками по углам [45]. Чаще всего встречается на Кубани гладкий ромб и ступенчатый, реже - лучистый [7, c.55]. Орнамент из цепочки ромбов с отростками по углам украшает ворот, переднюю планку, манжеты и подол мужской рубахи из ст. Бриньковской (фото 10а, прил.2). На другой рубахе из этой же станицы орнамент состоит из цепочки ступенчатых ромбов с овалами внутри (фото 10б, прил.2) [7, c.55]. Лаконичен и строг узор из ромбов, заключенный в узкие орнаментальные полосы на рубахе из Ейского музея (ст. Копанская). «В Мингрельском музее хранится мужская сорочка 1905 года исполнения, из белой льняной ткани с символической вышивкой по воротнику и застежкой в виде ромба, заключенного в орнамент Вифлеемской звезды» [54]. Но, к сожалению, мужские рубахи встречаются в музейных собраниях значительно реже, чем женские, и большинство из них датируется первой половиной двадцатого века.

Вообще, геометрический орнамент из ромбов очень часто применялся в орнаментации мужских сорочек и реже женских. Ступенчатые ромбы широко представлены в орнаментах Украины и Белоруссии, в западных и юго-западных районах России (Смоленская, Калужская, Орловская, Курская губернии). Ромбы разнообразной конфигурации часто выступают как каркас орнамента.

Реже в геометрическом орнаменте кубанской вышивки использовался символ «треугольник», как в виде полуромба, так и в самостоятельном виде. Треугольник является счастливым символом, символизирующим в различных мифопоэтических системах силу земли, брак, обеспеченность [7, c.54].

Частым элементом вышивки и ткачества на Кубани являются знак «крест» и крестообразные фигуры. Чаще всего в кубанских вышивках встречается косой крест и равноконечный, они могли дополняться введением декоративных элементов, орнаментальным заполнением внутренних плоскостей. Но связано ли изображение креста в вышивках с символикой христианства? Б.А.Рыбаков пишет, что истоки этого знака уходят слишком далеко вглубь веков, а идея «четырех сторон» очень четко проявляется на идолах славянских богов. Среди русских языческих курганных инвентарей X в. (когда язычество энергично противилось всему христианскому) много подвесок с крестом в круге, с крестом из пяти квадратов, с крестом с пересеченными концами. Находки в языческих погребениях с трупосожжением исключают связь их с христианством [34, c.552]. Городское прикладное искусство времен татарского нашествия, относящееся к концу XI - началу XIII в., дает много примеров четырехчастной крестовидной композиции. Такая композиция встречается на разных частях убора княгинь и боярынь: на диадемах, колтах, ряснах и нашивных бляшках, украшавших одежду. Четырехчастная крестовая композиция прочно утвердилась в русском прикладном искусстве X-XII в. и перешла на предметы христианского культа [34, c.554]. Крест мог означать идеограмму пространства. В пользу этого говорят слова и фразы: «окрест», «окрестности», «пустить на все четыре стороны», «со всех четырех сторон» - реальным выражением этой связи были перекрестки путей, с ними было связано много поверий и заговоров [34, с.550-551]. Идея заклинания пространства и человека в пространстве прочно владела русскими людьми и после принятия христианства, но в то время она начала сливаться с христианской символикой, дополнять ее, а точнее - дополнять новыми покровителями старую тему [34, c.556]. К концу домонгольского периода все языческие в их сущности предметы убора княгинь и боярынь постепенно уступают место вещам с сюжетами чисто христианскими [34, c.560]. В формировании символики креста участвовали такие мотивы, как изображение деревянного огнива, солярный знак (перекрещивающиеся лучи). Крест символизировал процветание, удачу, поэтому практиковалось многократное воспроизведение креста с целью усиления и увеличения благополучия. Крестовой орнамент в кубанской вышивке применялся в качестве оберега, чем объясняется его использование в орнаментации свадебных полотенец, настольников, рубах [7, c.58].

Символ «круг» в кубанской вышивке - достаточно редкий мотив, хотя идея круга древнейшая и общая всем народам. В связи с техникой вышивки схема круга трансформировалась в многоугольник, ромб, квадрат, розетку. В архаичных вышивках эти мотивы часто связаны между собой - розетка вышивается в ромбе, крест сливается с розеткой и т.п. Но в дальнейшем происходило переосмысление солярного значения креста и розетки: крест стал символом христианства, а розетка в растительных орнаментах стала приниматься за обобщенный образ цветка [7, c.60]. В вышивке мужских сорочек на Кубани круг часто выступает в ромбе.

Классический меандр - изломанная под прямым углом лента, «змеиный меандр» - его модификация - элементы, в кубанской вышивке встречающиеся нечасто [7, c.60]. Классический меандр, выражающий идею воды и «змеиный меандр», напоминающий волну - древние символы плодородия [7, c.54].

Значительное место среди геометрических мотивов в кубанской вышивке занимал мотив многолепестковой розетки, состоящей из восьми лопастей в виде остроугольных, вытянутых в длину параллелограммов. Лопасти эти обычно объединялись парами, а пары соединялись в центре, пары лепестков розетки были частично или целиком сращенными, иногда - с просветом. Просвет между парами лепестков образовывал обычно фигуру креста [7, c.60]. Этот тип розетки имел широкое распространение на северо-западе России и в некоторых центральных губерниях, также встречается и в кубанской вышивке, лепестки розетки могли быть и округлыми. Лепестки розетки в чередовании с кудряшками означали месяцы года. В нагрудной вышивке мужских рубах розетка часто выступает в чередовании с гладким ромбом, ромбом, пересеченным двумя диагоналями или 2-образным (биспираль) знаком. Различными художественными приемами делается акцент на значимость орнаментальных знаков - размером, местом расположения в общей композиции. Размещение рядом ромба и розетки, ромба и креста в древности символизировало соединение мужского и женского начал [45]. В кубанской вышивке розетка часто выступает в сочетании с простым ромбом или пересеченным двумя диагоналями [7, c.61].

Имеет место в кубанской вышивке также мотив восьмиугольной звезды, он был любим в украинском искусстве [7, c.61].

Традиционному искусству присуще парадоксальное равновесие композиции малого и большого, простого и сложного. И геометрический орнамент подтверждает невероятную способность народных мастеров находить все новые художественные решения там, где они кажутся уже исчерпанными. Народная смекалка находила способ решения и этой проблемы - она создавала варианты построения орнамента не только «вширь», но и «вглубь», создавая многоплановые изображения в одной плоскости, благодаря чему вышивка могла выглядеть объемной, трехмерной.

Художественный, образный язык орнамента весьма разнообразен, кроме декоративной он играет роль социальной, половозрастной отметки, этнической принадлежности, является средством выражения народного мировоззрения. Несомненна связь орнамента с верованиями. Состав орнамента, его композиция менялись в зависимости от того, кому предназначались предметы [14, c.152].

Изготовление кубанской мужской рубахи с геометрическим орнаментом, украинского типа покроя:

В помощь при изготовлении рубахи использовалось описание мастер-класса народного мастера Кубани Грызун Варвары Калиновны, данное в книге Е. Г. Вакуленко «Народные мaстера Кубани» [6, c.44-45]. Выкройка взята из книги Е. Г. Вакуленко «Народное декоративно-прикладное творчество: теория, история, практика» [5, c.174] (рис.4, прил.1). Для шитья рубахи нужно взять 2,5 м полотна белого льна, черные и красные нитки мулине для вышивания.

I этап: Вышивка:

Отрезается кусок полотна по выкройке для передней полочки рубахи с припусками на швы. Отмечается середина (наметывается нитками). От центра по обеим сторонам нужно отступить по 3 см и вышить по схеме рисунок, орнамент взят из сборника украинского орнамента "Собрание вышивок по целевому назначению" [50] (рис.8, прил.1). Длина вышивки может быть любой. Начинать вышивать нужно снизу, чтобы рисунок получился цельным.

Далее отдельно, на других кусках ткани, нужно вышить по всей длине горловину и манжеты. Длина манжеты по выкройке делается 46 см, длина стоячего воротничка горловины должна быть 36 см. Также делаются припуски на швы по 1 см. Ширина ткани для манжет и горловины считается следующим образом: ширину вышивки умножить на два и прибавить с обеих сторон по 1 см для припусков на швы. После каждой вышивки делается мережка "кисточка" (фото 18-20, прил.2). Затем все вышивки нужно постирать и прогладить утюгом.

II этап: Раскрой и пошив рубахи:

Передняя часть рубахи разрезается по намеченному центру до необходимости, так, чтобы в получившийся ворот пролазила голова. Не вышитую часть можно оставить, сделав складкой, а можно прострочить до конца (фото 21, 22, прил.2).

Далее вырезается задняя полочка рубахи. Полочки приметываются друг к другу так, чтобы плечо на передней части совпадало с плечом задней части. Наметать следует налицо, а затем вывернуть наизнанку и прострочить.

III этап: Обработка рукава:

Рукав вырезается по выкройке, однако перед проймы нужно сделать глубже на 1.5 см, чем пройма задней части; если проймы вырезать одинаковые, то рубаха будет тянуть в плечах и спине. К рукавам следует пришить манжеты. Заднюю, не вышитую часть манжета нужно пристрочить к изнаночной стороне рукава, передняя пришивается потайным швом налицо (фото 23, прил.2). Рукава пристрачиваются к пройме так же, как и плечи.

Далее сшиваются бока рубахи. Обрабатывается низ рубахи, обметываются швы.

IV этап: Обработка ворота:

После того, как сшиты плечи, можно пришить горловину. Делается это таким же образом, как пришиваются манжеты (фото 24, прил.2).

Для того, чтобы ворот рубахи застегивался, нужно сделать шнурок с кисточками. Для необходимо взять нити, использованные для вышивки орнамента рубахи, скрутить из них жгут. Количество нитей должно быть двукратным. Для того, чтобы скрутить жгут, нужно нити разделить на 2 части, связав между собой в верхней части, привязать к какому-либо предмету. Крутить нужно в одну сторону до тех пор, пока нить сама не начнет скручиваться при ослаблении натяжения. Чем больше скручиваний, тем плотнее получается жгут. Далее следует сложить жгут пополам и распределить скручивания равномерно, завязать концы. Затем из других ниток делаются кисточки. Нарезается большее количество нитей - чтобы кисточки были пышными, длина нитей должна быть вдвое больше необходимой длины кисточки. Нити складываются пополам и привязываются к шнуру.

Шнур с кисточками вшиваются концами в воротничок горловины по его краям снизу (фото 25, 26, прил.2). Рубаха готова (фото 27, 28, прил.2).

Изготовление рубахи «пазушник» с геометрическим орнаментом:

Для изготовления рубахи понадобится 2 м белого льна, черные и красные нитки мулине для вышивки.

Выкройка русской рубахи найдена в интернете [69] (рис.3, прил.1), «пазушник» кубанцы заимствовали у русских, хотя данный тип разреза ворота на Кубани мог встречаться и с украинским покроем рубахи.

В вышивке рубахи использовался растительный орнамент из «Альбома малороссийских узоров» [43, с.21] (рис.36, прил.1).

I этап: Вышивка:

При изготовлении данного типа рубахи вышивка делается накладной («манишка»). Вырезаются отдельные куски ткани для накладных деталей вышивки с учетом ширины выбранного орнамента (ширина 6 см), прибавляется такая же ширина на обратную часть накладной детали и по 1 см с обеих сторон для припуска на швы.

Длина воротника горловины делается 48 см, длина вышивки для отделки разреза ворота рубахи могла быть любой, делаем ее 30 см (вышивку начинать нужно снизу, чтобы орнамент выглядел цельным). Рукава делаем сборными в манжеты, следовательно они должны быть уже ширины рукава. Ширина рукава 37 см, длина манжета делается 29 см (с учетом на застежку). Также прибавляется по одному см по длине ткани - для припусков на швы.

После каждой вышивки делается мережка (фото 29, прил.2). Готовые вышивки нужно постирать и погладить.

II этап: Покрой рубахи:

Рубаху следует выкроить, для этого вырезается 5 кусков ткани шириной 37 см (с припусками на швы): основа, 2 бочка и 2 рукава.

Рубаха кроилась из перегнутого пополам полотнища, все детали ее были неширокими - это обусловлено стандартной шириной ткацкого станка. Вырезается полотно общее для переда и спины - шириной 37 см и длиной 176 см. Так как полотно узкое, к нему пришивались бока. Вырезаются 2 детали боков, длиной 70 см и шириной те же 37 см. Далее вырезаются 2 детали рукава длиной - 67 см и шириной 37 см. Для расширения рукавов использовались ластовицы, вырезаем 2ластовицы шириной 14х14 см. Все детали вырезаются с учетом припуска на швы 1 см, а в местах подола рубахи припуск должен быть 2 см.

Берем основу рубахи. Она складывалась пополам, а в центре вырезалась окружность для горловины. Вырезаем окружность диаметром 15 см, также делается разрез посередине накладной манишки, но не дорезая 1 мм, на месте разреза ткань следует сразу же обметать, чтобы она не распустилась.

III этап: Обработка ворота:

После раскроя рубахи первым делом делается обработка ворота, так как при данном покрое рубахи не нужно сшивать плечи.

Сначала пришивается деталь с вышивкой для разреза рубахи. Для этого следует вырезать планочку, дублирующую планочку с вышивкой. Она нужна для пуговиц и в готовом виде будет прикрываться планкой с вышивкой. Их следует приметать к разрезу ворота, причем таким образом, что половина каждой из них приходится на разрез. К левой стороне разреза пришивается нижняя, не вышитая планочка, к правой - вышитая. Внимательно нужно следить затем, что конец разреза ворота был хорошо спрятан (фото 30, прил.2). К оставшейся половине ширины каждой из планочек следует внутрь сделать подложку из такой же ткани, чтобы они выглядели цельными. Подложка приклеивается клеевой паутинкой.

На нижнюю планочку пришиваются пуговицы, а с изнаночной стороны делаются петельки для пуговиц, это сделано для того, чтобы пуговицы не выходили на вышивку и не искажали ее рисунок. Далее нижнюю планочку следует пристрочить, верхнюю пристрочить только с изнаночной стороны, внизу они пристрачиваются вместе. Налицо вышитую полочку нужно пришить потайным швом (фото 31, прил.2).

Затем таким же образом пришивается горловина. Приметывается так, чтобы начало горловины заходило на верхнюю полочку, а конец на нижнюю. Пришивается не вышитая часть горловины к изнаночной стороне рубахи, вышитая налицо пришивается потайным швом. Ворот рубахи готов (фото 32, прил.2)

IV этап: Обработка рукава:

Рукава данной рубахи собраны в манжеты. Поэтому делаются они с застежкой, но застегиваться они должны свободно, для этого делаются разрезы над манжетой длиной 10-15 см в том месте, где должен сшиваться рукав. Для обшивки разреза вырезается кусок ткани, напоминающий форму разреза (фото 33, прил.2), но с учетом того, что прикладываться он должен на обе стороны и с учетом припусков на швы. Он приметывается к краям разреза, а вверху разреза одна часть его накладывается на другую. Потом пристрачивается.

Далее необходимо сделать сборку. Для этого прострачивается край рукава рубахи и стягивается ткань, вытягивать нужно одну нить до тех пор, пока не получится ширина собранного рукава соответствующей длине манжеты. Манжета приметывается к рукаву.

Затем пришивается с одной стороны манжеты пуговица - налицо, с другой делается петля для нее, но только с изнаночной стороны. После чего манжета с изнаночной стороны пристрачивается, с лицевой пришивается потайным швом, им же сшиваются и края манжеты (фото 34, прил.2).

То же самое следует проделать со вторым рукавом.

V этап: пошив рубахи:

Сначала следует вшить ластовицы в бочки, для чего прямоугольные ластовицы складываются пополам, получаются треугольники. В бочках делаются разрезы, соответствующие длине края ластовицы - 14 см, но не дорезая 1 см для припуска на шов. Ластовицы вшиваются с передней и задней сторон (фото 35, прил.2). Далее к бочкам и ластовицам пришиваются рукава, после чего пришивается основа. Обметываются швы рубахи, обрабатывается низ. Изделие готово (фото 36, 37, прил.2).

2.2 Исполнение рубахи с растительным орнаментом

Виды и семантика растительного орнамента кубанской мужской традиционной рубахи

В основе растительного орнамента - культы поклонения растениям и природе. Растительные узоры имели такие названия как «травы», «травный узор», «сады», «древами», «цветы», «со светам», «ягодник», «ягодкам», «калина», «дубок» и другие [3, c.26].

Древние славяне наделяли природу божественной силой, вся их жизнь была связана с природой. «Природа являлась то нежной матерью, готовой вскормить земных обитателей своей грудью, то злою мачехою, которая вместо хлеба подает твердый камень, и в обоих случаях всесильною властительницею, требующею полного и безотчетного подчинения», - писал известный исследователь русского фольклора А.А.Афанасьев [3, c.22]. Природные материалы использовались в хозяйстве; из них делали и вещи для домашнего обихода, и произведения искусства. Природа была нередко и темой народного творчества. Вышивка не только символизировала божественные силы природы мифологически, но также отражала реальную красоту трав, цветов, деревьев [3, c.22]. В каждом районе растительный орнамент отличался своими особенностями, по всей видимости, какую-то роль в нем играл характер местной природы.

Зимой было больше времени для занятия домашними ремеслами и женщины коротали его за прялкой, ткацким станом и пяльцами. Тоска по теплу и цветению природы зимой выливалась в узоры растений на привычных домашних вещах. Эти узоры рассказывали о природе как о самом величественном явлении жизни. Народ наблюдал природу, знал каждое дерево, куст, цветок, но никогда не воспроизводил их реальные формы. Исключением стали лишь гроздья винограда, цветы мака, гвоздики, тюльпана и розы [3, с.22].

Ощущение связи с миром растений видно даже в самом схематичном узоре. Узор «розетки» представляет собой переход от геометрического к растительному орнаменту, иногда он напоминает изображение солнца.

В кубанской вышивке часто на полотенцах, настольниках, рубахах встречается мотив изогнутой или ломаной ветви с ритмично отходящими от нее цветами, бутонами, листьями или ягодами, характерный для вышивки XIX в., особенно для украинской [7, c.46].

Цветы в разнообразных комбинациях были трактованы очень условно, иногда они были сильно геометризированными, но в большинстве случаев приближены к реалистичным. Излюбленными кубанцами были мотивы роз, встречаются изображения полевых цветов - василька, ромашки, барвинки. Распространение в вышивке таких растений как калина, маки, барвинки связано с их приданием им волшебных свойств, а также с символикой семьи и брака [57].

Известный узор "рожи" (звездочки, розетки) представляет собой переход от геометрического к растительному орнаменту. Иногда он напоминает изображение солнца и солнечных лучей [57].

В орнаментации мужских традиционных рубах Кубани встречается мотив «дубовый листок» (рис.37, прил.1), распространенный в украинской вышивке [7, c.53]. Дуб -- священное дерево, воплощение Мирового дерева - прадуба, растущего в раю или соединяющего миры, являющегося центром вселенной. Это также дерево бога Перуна, бога грома и молнии, солнечной мужской энергии, развития, жизни. Дуб почитают за мощность, красоту, долговечность. В старину его рубили только с позволения волхвов, считалось, что в дубе живут души храбрых воинов и у него самая могучая власть над злыми силами. Он оберегает человека от всяких напастей и от злых чар. Путешественники оставляли возле дуба свои посохи, тем самым обеспечивая себе благополучный путь. Существует много упоминаний о поклонении священным дубам, дубовые рощи считались любимым местопребыванием богов, а под старыми дубами совершали жертвоприношения [57]. Красота, благородство, величина и сила этого дерева явились причинами использования его как символа мощи и жизненной силы. Дуб фигурировал и в свадебной обрядности. Зеленый дуб олицетворял долголетие и крепость супружеского союза [7, c.53]. Мотивы дуба и калины часто встречаются на украинских сорочках юношей, соединяя в себе символы силы и красоты (рис.38, прил.1). Этот узор вышивали только на мужских рубашках. Сорочка с этим орнаментом была магическим оберегом, она питала мужчину силой украинского рода [57]. Орнамент «калина» (рис.39, прил.1) часто встречается на мужских кубанских сорочках. Калина считалась символом украинского рода. Рябина, почитавшаяся у русских, и калина были символами любви и брака[7, c.47]. Поэтому свадебные рушники, девичьи и мужские сорочки украшены могучими гроздьями калины. Н. А. Гангур: «В песне, бытовавшей на Кубани, рассказывается о казаке, покинувшем Украину и просившем перед смертью «насыпать курган в головах», чтобы на нем весной красовалась «калина родная» в ярких цветах» [7, c.47]. Калина и дуб - воплощения силы и красоты, но силы необычной, а красоты бессмертной. Когда-то калина связывалась с рождением Вселенной и огненной троицы: Солнца, Луны и Звезды, а ее имя происходит от староукраинского названия Солнца - «Коло». Красные ягоды калины - это символ крови и бессмертного рода, огня и солнца. Можно выстроить семантическую цепь: калина - кровь - рождение - бессмертие. Калина часто играет роль мирового дерева, на вершине которого сидят птицы, клюющие ягоды. Они приносят людям вести. А само дерево связывает мир живых и мир мертвых [57].

Виноградная лоза (рис.40, прил.1) играла большую роль в южной орнаментике. Она была излюбленным мотивом украинских вышивальщиц. Виноград по народным представлениям символизировал счастливую жизнь [7, c.47]. Жительницы станицы Холмской чаще вышивали листья винограда, чем гроздья [45]. Мотив винограда встречается на женских и мужских сорочках, на семейных рушниках. Виноград в народной культуре наделен признаками святости: сад-виноград - это жизненная нива, на которой муж - сеятель, а жена должна растить и ухаживать за родословным деревом [57]. Виноград - символ семьи, символ плодородия.