Снежные убежища. Разновидности и их характеристики

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Югорский государственный университет

Институт менеджмента и экономики

Специальность «Социально-культурный сервис и туризм»

Кафедра Сервиса и туризма

Доклад

по дисциплине

Спортивно-оздоровительный туризм

на тему:

Снежные убежища. Разновидности и их характеристики

Выполнила:

студентка 4 курса, группы 4972,

Тараненко Лидия Николаевна

Проверил: доцент

Суртаев Борис Михайлович

Ханты-Мансийск - 2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Снежные убежища

Классификация конструкций

Общие принципы строительства снежных убежищ

Снежные убежища при средней глубине снега и отсутствием наста

Глубокий снег

Крепкий наст, средний и глубокий снег

Как обогреть убежище

Список литературы

СНЕЖНЫЕ УБЕЖИЩА

Убежища, построенные из снега, в гораздо большей степени, чем убежища из традиционного материала (ткани, веток, лапника и пр.), защищают человека от холодовых поражений.

Часто ночевка в снежном убежище оказывается даже предпочтительней ночевки возле костра. Сооружение пещеры или домика требует меньших затрат сил и времени, чем заготовка большого количества дров, разведение и многочасовое поддержание жаркого костра.

Во время строительства снежного убежища помимо основной цели -- защиты человека от холодовых поражений -- достигается ряд побочных: например, вырабатываются навыки снежного строительства. Уже следующую иглу или пещеру человек возводит в более короткие сроки с меньшим расходованием сил. Осваивать технологию строительства лучше до того, как ситуация стала критической.

Уверенность, что наличие глубокого снега или наста гарантирует безопасную ночевку, дает возможность даже в чрезвычайных обстоятельствах организовать переход, преодолевать значительные расстояния. Истощение сил, затраченных на переход, в какой-то степени компенсируется накоплением опыта движения по снегу без лыж, сооружения снежных убежищ. Продолжительность активной деятельности при нормальной обеспеченности продуктами питания может составлять 8--12 ч в сутки, 10 ч соответственно придется на сон и отдых, 1--3 ч -- на устройство бивака.

КЛАССИФИКАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ

Снежные убежища условно можно разделить на три категории: снежные монолитные, блочные и каркасно-блочные.

Снежные убежища монолитные -- это убежища, целиком сооруженные из снега без использования каких-либо других материалов. Чаще всего снежные убежища копаются в глубоком сугробе или надуве. К ним в первую очередь относятся пещеры, берлоги, ямы и пр.

Блочные убежища -- убежища, построенные из снежных блоков и кирпичей без использования других материалов. Это иглу, снежные домики, землянки и пр.

Каркасно-блочные убежища -- это убежища, в конструкции которых, кроме снега, используются дополнительные материалы: стволы деревьев, жерди, лыжи, лыжные палки, ветки и пр., выполняющие роль силового каркаса для удержания снежных блоков. Это снежные хижины, траншеи и т. п. -

Упомянутые типы конструкций далеко не исчерпывают список снежных убежищ, используемых в практике аварийных ситуаций. Нередко потерпевшие строят убежища, включающие в себя элементы самых разных конструкций. Все зависит от конкретных условий аварии и возможностей потерпевших. Например, купол иглу поддерживается изнутри силовым каркасом, выполненным из воткнутых в пол жердей, лыж, лыжных палок. Или потолок пещеры дополнительно укрепляется с помощью уложенных крестообразно друг на друга поверх сугроба жердей, засыпанных дополнительным слоем снега.

Другая классификация рассматривает убежища с точки зрения их теплосохраняющих свойств и разделяет все известные снежные убежища на два типа -- открытые и закрытые.

Снежные убежища открытого типа (снежные хижины, траншеи, чумы и пр.) отличаются тем, что в их конструкциях кроме снега используются традиционные материалы -- ткань, полиэтилен (обычно из них сооружается крыша или одна из стен), либо тем, что вход в убежище расположен на уровне жилого помещения или выше его. Отсюда за счет просачивания теплого воздуха в стыках между разнородными материалами или выветривания тепла через входные отверстия, расположенные на уровне пола или выше, в открытых убежищах довольно прохладно. Убежища открытого типа хорошо защищают от снегопада, ветра, в меньшей степени от мороза.

Гораздо надежнее убежища закрытого типа (пещеры, берлоги, иглу, норы и пр.). Строятся они целиком из снега (копаются в монолитных сугробах либо возводятся из снежных кирпичей-блоков). В отличие от убежищ открытого типа, они не имеют «швов» в местах соединения разнородных строительных материалов, а входное отверстие у них расположено ниже уровня пола. Подобные конструктивные особенности препятствуют выдуванию тепла из внутренних помещений, в результате чего внутри убежища образуется своеобразная «тепловая подушка» с постоянной околонулевой температурой. Снежные убежища закрытого типа надежно защищают человека от воздействия низких температур, ветра, а при наличии примитивных обогревательных приборов (жировых и керосиновых ламп, свечей) обеспечивают тепловой комфорт.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА СНЕЖНЫХ УБЕЖИЩ

Возведение любого снежного убежища начинается с нулевого цикла -- подготовки строительной площадки.

Место, пригодное для устройства зимнего аварийного бивака, надо начинать искать задолго до наступления темноты. Разумнее всего отмечать участки, удобные для строительства того или иного убежища, беспрерывно, по ходу движения. Это позволит, в случае возникновения опасности или ухудшения погоды, по собственным следам вернуться к ближайшей замеченной площадке, а не тратить драгоценное время на лихорадочный поиск крепкого наста или подходящего сугроба. Недопустимо убыстрять строительство за счет качества! Спешка в действиях, вызванная понятным желанием скорее оказаться в тепле, приводит к многократному повторению строительства, к истощению сил, переохлаждению, развитию чувства отчаяния, обреченности, апатии. Лучше строить долго, но один раз, чем быстро, но десять! Кроме того, торопливость неизбежно сказывается на качестве убежища, которое часто не способно служить защитой от неблагоприятных климатических факторов. Неожиданное разрушение бракованного убежища, да еще, к примеру, ночью, может привести к самым трагическим последствиям.

При строительстве снежных убежищ, особенно закрытого типа, человек выделяет значительное количество тепла. Снег, попавший на одежду, обувь, тает, что приводит к их намоканию. С целью сохранения теплоизолирующих свойств одежды и обеспечения нормальной ночевки, строительство (в особенности это касается ям, пещер, берлог) должен вести один человек. Причем лишнюю теплую одежду лучше снять, чтобы впоследствии надеть сухой. Лучше всего работать в болоньевых костюмах с синтетическим утеплителем (сипроном, нитроном, синтепоном), сняв все шерстяные вещи, которые в аварийных условиях высушить практически невозможно. Остальные участники группы должны оказывать строителю необходимую помощь -- выгребать из тоннеля снег, резать и подавать снежные блоки, ломать лапник, заготовлять дрова и т. п. Нежелательно строить убежище всем вместе или поочередно. В условиях зимней аварийной ночевки обсушить и согреть одного человека, возможно, всю группу или большую ее часть -- крайне затруднительно. Конечно, лучше всего после завершения строительства высушить одежду у заранее заготовленного костра.

Вместе с тем надо следить, чтобы при устройстве бивака все участники группы выполняли какую-нибудь работу. Пассивное ожидание ведет к быстрому замерзанию, так как при отсутствии костра человек может согреться только движением. В свою очередь, оказание помощи замерзшему человеку отвлекает остальных участников группы от выполнения основных работ.

Во время пурги и сильного снегопада, когда видимость ограничена несколькими метрами, нельзя допускать, чтобы люди разбредались по сторонам без страховки, например, заготовляя лапник или дрова. Если карьер, где вырезаются из наста блоки, или место заготовки дров удалены от места строительства, к нему необходимо протянуть веревочные перила или пометить путь другим действенным способом.

Очень важен разумный выбор размеров снежного убежища. В большом, просторном снежном убежище удобнее, но холоднее, так как человеку приходится согревать значительные объемы холодного воздуха, к тому же, чем больше площадь снежных стен, тем выше потери тепла. В небольшом убежище тепло, но тесно. Отсюда следует, что окончательное решение следует принимать лишь после оценки всех факторов, составляющих аварию. Если убежище построено по классической, хорошо удерживающей тепло закрытой схеме, если у потерпевших есть обогревательные приборы, свечи, в достатке теплого снаряжения, одежды, то кубатуру убежища можно расширить, выделив место под прихожую, склад, кухню и пр., высоко подняв потолок. Потерпевшим, не имеющим ничего, кроме одежды, лучше ограничить кубатуру убежища до минимума -- сблизить стены, сильно занизить потолок и пр. В этом случае сильная теснота предпочтительней даже не очень сильного мороза. От тесноты, в отличие от холода, не умирают. В целом правило -- чем меньше внутренний объем убежища, тем в нем теплее -- справедливо для любых типов убежищ.

Нередко людей пугает трудоемкость и продолжительность снежного строительства. Однако опыт показывает, что затраты времени и сил, сколь бы значительны они ни были при сооружении снежных убежищ, с лихвой окупаются теплой ночевкой. Трехчасовой отдых в тепле восстанавливает силы лучше, чем десятичасовой на холоде. Бывают случаи, когда на строительство снежного убежища приходится затрачивать времени больше, чем на отдых в нем. Но эти короткие часы дают потерпевшим тепловую передышку, и весь следующий день они сохраняют работоспособность и морозоустойчивость.

Выбор конкретного снежного убежища зависит от глубины снежного покрова, его прочности.

СНЕЖНЫЕ УБЕЖИЩА ПРИ СРЕДНЕЙ ГЛУБИНЕ СНЕГА И ОТСУТСТВИЕМ НАСТА

Полупещеры обычно предпочтительней в горной местности. Сооружаются они у основания крутых лавинобезопасных склонов, в сугробах, образовавшихся перед препятствиями, и пр. В снегу, вплоть до земли, выкапывается ниша-углубление. Чуть выше ее в склоне вырезается горизонтальная ступенька, куда укладывается верхняя часть тканевого или полиэтиленового полога. Полог фиксируется с помощью вбитых в снег колышков, уложенных сверху не очень тяжелых камней (тяжелые опасны для людей, находящихся в убежище) и присыпается снегом. К нижней части полога привязываются какие-нибудь тяжелые предметы -- камни, ледяные глыбы, жерди, снаряжение. Груз оттягивает полог, прижимает его к снежному склону. Кроме того, полог можно закрепить вбитыми по периметру убежища колышками. В зависимости от глубины ниши потерпевшие располагаются внутри сидя или, если снег очень мелкий, лежа вдоль склона (рис. 1).

Рис. 1

Снежный улей имеет сферическую форму и сооружается весьма остроумным способом. На земле из жердей, веток и тому подобного подручного материала сооружается каркас, который сверху закрывается куском ткани, полиэтиленом, в крайнем случае, верхней одеждой. На ткань набрасывается сгребаемый со всех сторон снег. Когда толщина его превысит 30 см, в полученном сугробе прорывается небольшой лаз, через который аккуратно, по одной палочке, извлекается каркас, а затем ткань. В образовавшейся нише можно переночевать одному-двум потерпевшим. Вход в снежный улей следует заткнуть, словно пробкой, рюкзаком (рис. 2).

Рис. 2

Индивидуальное снежное убежище -- нора -- копается в надувах перед препятствиями и за ними, в сугробах, образовавшихся в результате наметания снежных масс. Нужно лишь лечь на землю и, выставив вперед руки и постепенно выбирая снег, вырыть в сугробе длинный, в человеческий рост, тоннель. Диаметр норы для одного человека должен быть не меньше 50 см. Плюс 5--10 см на толщину стен. Большая толщина стен, конечно, предпочтительней, но даже такие пятисантиметровые «тонкомеры» держат заданную форму норы! (рис. 3). Дно норы выстилается слоем лапника, веток, жердинами.

ГЛУБОКИЙ СНЕГ

Снежная траншея -- это, пожалуй, самое простое убежище. В сугробе, по возможности в закрытом от ветра месте, с помощью снеговой лопаты, куска фанеры, носка лыжи, просто котелка, миски большого объема копается узкая яма в виде траншеи.

Рис. 3

При полном отсутствии инструмента яму можно выкопать или вытоптать ногами. Иногда такой способ бывает даже более производителен, чем копание импровизированным малоэффективным инструментом. Ширина траншеи обычно колеблется от метра до двух, в зависимости от того, какого размера материалом располагают потерпевшие. Когда глубина траншеи превысит полтора метра, что позволит сидеть людям, не касаясь головами крыши, яму можно закрывать сверху. Для этого поперек ямы в 30--50 см друг от друга укладываются стропила -- жерди, крепкие ветки, лыжи, лыжные палки, которые застилаются полиэтиленовой пленкой или тканью. Если снег очень рыхлый, то по краям ямы, по всей ее длине, надо уложить крепкие жерди, которые снимут точечную нагрузку на снег, не дадут ему обваливаться. Материал крыши по периметру ямы прижимается камнями, кусками льда, бревнами, снежными блоками. Для большей теплоизоляции сверху на крышу желательно нагрести слой снега толщиной 15--20 см, но тогда потолочные балки надо расположить ближе друг к другу, чтобы ткань не продавливалась под тяжестью снега.

Если полиэтилен или ткань слишком узкие для сооружения полноценной крыши, а снег достаточно крепок, можно выкопать траншею трапециевидной формы, то есть, максимально расширив в стороны у самого дна и сузив в верхней части. При отсутствии материала, пленки крышу можно закрыть большими плитами, вырезанными из наста и уложенными на часто поставленные стропила.

Входное отверстие в траншею обычно устраивается в торце, но может быть прокопано и сбоку, например, в середине, чтобы, если траншея очень длинная, человеку, решившему выйти наружу, не пришлось ползти через головы своих товарищей.

Снежная яма. Похоже на траншею другое простейшее убежище -- снежная яма, которая обычно сооружается в очень глубоком, достаточно плотном слежавшемся снегу и при отсутствии у потерпевших традиционных материалов, пригодных для устройства полноценной крыши. Строительство ямы начинается с рытья глубокого, до 2 м, вертикального шурфа-тоннеля диаметром 60--70 см. Стоя на дне шурфа, человек выбирает снег с любой стороны и выбрасывает его наверх, постепенно углубляясь в сугроб. Если снег плотный, его удобно вырезать с помощью пилы или длинного ножа и выкидывать целыми кусками. Рыхлый снег выгребается котелками, ведрами, лопатами. Толщина потолка зависит от качества снега. Если он, рыхлый и сыпучий -- потолок надо увеличить до 60--80 см, если плотный -- можно уменьшить до 15--20 см. Чтобы потолок не проседал под собственным весом, его надо выполнять в форме глубокого свода. И еще очень важно следить, чтобы оставшиеся наверху люди не обрушили крышу, случайно наступив на нее. Для этого лучше всего огородить место строительства воткнутыми в снег палками, лыжами и т. п. Вход в яму закрывается с помощью куска полиэтилена, ткани или затыкается рюкзаком. На дне ямы желательно сделать высокую -- до 50 см -- лежанку. Строительство снежной ямы более трудоемко, чем других снежных убежищ, поэтому использовать ее следует лишь в случаях, когда применение других конструкций невозможно (рис. 4).

снежный убежище конструкция обогрев

Рис. 4

Снежная пещера строится на безопасных в лавинном отношении склонах с глубоким (1,5 м и более) снежным покровом.

Перед началом строительства следует убедиться, что под снегом нет расположенных близко камней, скал, грунтовых вод, льда. Для этого надо перевернутой лыжной палкой или обструганной толстой веткой прощупать сугроб в 5--6 местах на глубину до 2--3 м. Непосредственно перед началом строительства необходимо снять лишнюю теплую одежду, верхнюю куртку застегнуть, надеть и затянуть капюшон и обшлага рукавов, застегнуть все молнии и карманы, а если они не застегиваются, вывернуть на левую сторону, чтобы туда не набивался снег, штанины выпустить поверх голенищ обуви, полы куртки заправить в штаны под резинку или подвязать веревкой.

При работе внутри сугроба желательно подстелить под себя кусок полиэтилена, лапник, ветки, чтобы уменьшить площадь соприкосновения одежды со снегом. При их отсутствии надо стараться сидеть на подогнутой ноге.

Общая схема строительства пещеры проста -- в снегу каблуками обуви выбивается ямка-углубление, от которой вглубь сугроба прорывается узкий тоннель, тупиковый конец которого задирается вверх и расширяется до требуемых размеров. Снег вырезается снеговой лопатой, длинным ножом, пилой-ножовкой, согнутым дугой полотном двуручной или лучковой пилы, выскребается котелками, мисками. При отсутствии всякого инструмента выбивается или выскребается палками, каблуками обуви. Удобней всего работать согнутой дугой пилой-ножовкой, вырезая длинные, от потолка до пола, полукруглые блоки. Отработанный снег сбрасывается в тоннель, откуда его выгребают участники группы, стоящие снаружи. Задача строителя упрощается, если пещера сооружается на склоне, тогда отработанный снег сбрасывается «самокатом».

В стенах пещеры можно вырезать ниши для рюкзаков и другого груза и небольшие полочки для различной хозяйственной мелочи, свечей. Величина пещеры лимитируется только высотой сугроба и может вмещать десять и более человек. Чем больше внутренний объем пещеры, тем толще должна быть крыша и глубже полукруг свода.

Теплосохраняющие свойства классической пещеры объясняются тем, что входное отверстие расположено на 0,5--1 м ниже уровня пола, благодаря чему холодный воздух стекает в тоннель, а более легкий, нагретый, задерживается, образуя своеобразную тепловую подушку, в которой и находятся люди.

Неклассическая пещера отличается только тем, что имеет вход на уровне или выше уровня пола, то есть в этом случае тоннель-лаз прокапывается горизонтально и уже в 0,5--1 м от поверхности начинает расширяться (рис. 5).

Чтобы защититься ох холодного воздуха, проникающего внутрь, надо заложить вход большим снежным блоком.

Рис. 5

Из всех известных снежных убежищ пещера более всего подходит людям, не имеющим навыков снежного строительства. Есть еще одно неоспоримое достоинство пещеры -- ее универсальность. Пещеру возможно построить везде: в тайге, тундре, на плавучих льдах Северного Ледовитого океана, в высокогорье, в зимней степи. Всегда можно отыскать маленький -- 1,5--2 м глубиной -- снежный надув, в котором удастся вырыть одноместную пещерку.

Снежная берлога, сооружаемая в тайге, в густолесье, в глубоком снегу, среди бурелома и завалов. В таких местах обычно образуются надувы с глубиной снежного покрова, в 1,5--2 раза превышающей средний уровень.

Строительство берлоги, так же как и пещеры, начинается с тоннеля-лаза. У основания сугроба, вплоть до земли, вытаптывается квадратная траншея. В ее торце лыжными палками, лыжами или ногами выбивается небольшая нора. Далее тоннель ведется горизонтально и на глубине 1--1,5 м (в мелком сугробе допустимо меньше) слегка расширяется и резко заворачивается вверх. Таким образом, получается своеобразный порожек, закрывающий холодному уличному воздуху путь внутрь. После этого можно работать, стоя на коленях или сидя. Тупиковый конец вертикального колена тоннеля расширяется до требуемой величины.

Наиболее удобна берлога, вырытая в заполненной снегом нише, образовавшейся между землей, стволом и корнями поваленного ветром дерева. При этом, чем крупнее упавшее дерево, тем более развита его корневая система и, значит, тем большего объема берлога может получиться (рис. 6).

Рис. 6

Пригодны для строительства берлог завалы из упавших и прочно сцепившихся друг с другом ветками и вершинами деревьев. В этом случае очень важно правильно дорисовать в уме невидимую часть стволов, чтобы определить, в каком месте удобнее начать строительство (рис. 7).

Можно вырыть берлогу между двух-трех расположенных вплотную друг к другу деревьев с густыми, соединяющимися внизу кронами (рис. 8).

Стволы, ветки, еловые лапы выполняют в берлоге роль несущей арматуры, поддерживающей снежный потолок. Обычно в густолесье снег не отличается прочностью, и поэтому любая пещера, построенная без каркаса, может легко разрушиться. При строительстве берлог надо стремиться, чтобы ветки и стволы сходились в верхней точке купола.

Рис. 7

Рис. 8

КРЕПКИЙ НАСТ, СРЕДНИЙ И ГЛУБОКИЙ СНЕГ

Наиболее надежным из всех снежных убежищ блочного типа считается эскимосская хижина -- иглу.

Снег легко обрабатывается. Из него можно нарезать любые строительные конструкции -- кирпичи, блоки, панели, балки и т. п. Для переноса и подъема блоков не требуется техника -- снежный кирпич размером 100x60x20 см способен поднять один человек. Еще одна немаловажная деталь -- полное отсутствие дефицита строительного материала, который в центральных районах предлагается в неограниченном количестве с ноября по апрель, в Заполярье почти круглогодично.

Наилучшим для сооружения иглу считается снег средней плотности, который слегка продавливается ногой. Он легко режется, прочен, не тяжел. Чаще всего подобной марки снег встречается на открытых, продуваемых ветром пространствах, на вершинах хребтов, голых сопках, возле неровностей рельефа, вблизи крупных камней, перегибов склона, застругов. Глубина снежного покрова на месте будущего карьера не должна быть меньше 0,6--0,7 м. Карьер лучше закладывать с подветренной от строительной площадки стороны, а если иглу возводится на склоне -- выше места строительства, что заметно облегчит транспортировку готовых блоков (их можно будет просто скатывать вниз).

Карьер представляет из себя яму размером 1x1 м и 50--60 см глубиной. Пяткой лыжи вырезаются блоки-кирпичи. Если снег равномерно плотен в глубину, удобно вырезать узкие, вертикально стоящие кирпичи. Если прочен только верхний слой снега, блоки нарезаются горизонтально.

Подрезанный с четырех сторон блок отделяется от монолита снега несильным ударом ноги вдоль нижней грани. По мере удлинения карьера блоки подрезаются лишь с трех сторон. Первые 15--20 блоков, которые будут служить фундаментом будущей иглу, изготовляются, возможно, большего размера, вплоть до 100x50x30 см. После заготовки блоков на горизонтально утоптанной площадке с помощью веревочного циркуля или длинной палки очерчивается круг. Диаметр иглу, рассчитанной на одного человека, должен быть не меньше 2,4 м, на двух -- 2,7 м, на трех -- 3 м, на четырех -- 3,6 м.

По периметру очерченного круга с наружной стороны выкладывается первый ряд блоков, после чего разрезается по диагонали, по всей длине, вплоть до нижней кромки, чтобы образовалось начало спирали. На образовавшуюся ступеньку устанавливается первый блок второго ряда. Укладка блоков нижних рядов идет с 25--30-градусным заваливанием внутрь круга. Наклон блоков верхних рядов может достигать 40--50% отклонения от вертикали.

Рис. 9

На рис. 9 показано два варианта спиральной иглу. В первом спираль идет слева направо и купол закрывается 2--3 плоскими плитами. Во втором спираль идет справа налево, а купол закрывается пробкой-многогранником.

Верхнее отверстие в куполе закрывается одной плитой многоугольной формы или 2--3 плоскими длинными блоками, уложенными вплотную друг к другу на последний ряд кирпичей. Крупные щели между блоками можно заложить обломками наста, мелкие -- затереть рыхлым снегом. Лучше всего щели и сквозные отверстия в куполе различимы вечером, когда внутри иглу горит свеча.

Под готовый купол иглу с подветренной стороны прорывается лаз-тоннель. Как и при строительстве пещеры, надо стремиться, чтобы он располагался ниже уровня пола. Если иглу стоит на мелком снегу, допустимо вырезать входное отверстие в стене на уровне земли и закрыть его блоком-дверью.

Внутри иглу, особенно если вход пробит на уровне пола, можно устроить лежанку высотой 30--40 см.

Если в иглу предполагается разводить костер ,то в верхней части купола надо вырезать отверстие диаметром 10-- 15 см, к которому приставить выпиленную из прочного наста трубу со сквозным отверстием для вытяжки дыма. При этом костер в иглу надо разводить из сухих, малодымящих дров и очень небольшим по размеру. В случае сильной задымленности можно в куполе вырезать дополнительное окно, которое впоследствии закрыть с наружной стороны блоком.

КАК ОБОГРЕТЬ УБЕЖИЩА

Для дополнительного обогрева снежных убежищ можно использовать любые теллонагревательные приборы -- примусы, газовые кухни и горелки, бензиновые грелки, свечи, сухое горючее, самодельные жировые лампы и спиртовки. Но при этом существуют свои правила и маленькие хитрости.

Примус лучше разжигать «на улице», в крайнем случае, во входном тоннеле, и лишь когда он как следует разогреется, вносить в «жилое» помещение. Пламя на горелке примуса должно быть минимальным, что, с одной стороны, позволит сэкономить горючее, а с другой -- не перегреть воздух. Ведь излишнее тепло в убежище доставляет не меньше хлопот, чем холод: повышается влажность, стены и потолок начинают «капать». Чтобы усилить обогрев, необходимо поставить или положить на примус любой металлический предмет: пустое ведро, котелок, снеговую лопату, двуручную пилу, связку пустых консервных банок (чем больше площадь, тем лучше) и т. п.

Свечу лучше установить внутри пустой консервной банки или кружке. Очень важно, чтобы свеча стояла строго вертикально, тогда стеарин будет сгорать полностью. Отсутствие отходов при горении -- не мелочь, подтеки стеарина простительны в обычном походе, но никак не в аварийной ситуации. Весь неиспользованный стеарин или парафин, огарки надо аккуратно собрать, растопить и слить в какую-нибудь небольшую емкость -- банку, кружку, аптечный пузырек, гильзу от патрона, флакон с отбитой горловиной, «стакан», вылепленный из металлической фольги, просто пустую спичечную коробку. Если никакой емкости нет, можно выдавить углубление в хлебе. В середине емкости устанавливается фитиль -- кусок марли, бинта, ткани, намотанный на «арматуру». Она удерживает фитиль в вертикальном положении. «Арматура» изготавливается из обрезка любой имеющейся в распоряжении проволоки, свернутой снизу в кольцо, образующее устойчивое основание. Для этого можно использовать также «невидимки , булавки, пружины от авторучек, иголки, воткнутые в плоский кусочек коры.

Чтобы изготовить свечу традиционной формы, вытяните из одежды несколько хлопчатобумажных или шерстяных нитей, скрутите их жгутом, и, держа на весу внутри любой узкой емкости, залейте расплавленным стеарином. В качестве емкости-формы удобнее использовать трубочки из фольги, но можно и обрезки лыжных палок, фотокассеты, хлебный мякиш и пр.

Когда есть подходящее горючее, можно соорудить даже спиртовку. Спирт (или способную гореть спиртосодержащую жидкость) надо залить в бутылку, флакон, аптечный пузырек и пр. В пробке ножом прорежьте узкое отверстие, сквозь него пропустите фитиль -- узкую полоску ткани -- и подожгите пропитавшийся спиртом конец фитиля.

Если имеется масло, жир тюленей, моржей, нерп, других морских животных, птиц, рыб, можно попробовать сделать жировую лампу с одним или несколькими фитилями. В качестве фитиля используйте любой хорошо впитывающий жир кусок ткани, бинта, расплетенной веревки, в крайнем случае -- сухой скрученный мох или березовый уголек. Фитиль смочите или натрите жиром. Чем толще фитиль, тем больше даст он света и тепла, но потребует больше топлива.

Корпусом лампы послужит пустая консервная банка, свернутый кусок жести или толстой металлической фольги. В крышке консервной банки пробейте отверстие и пропустите в него фитиль. На крышку налейте растопленного жира, пропитавшийся им фитиль подожгите. Иногда жир на крышку просто накладывается кусками возле фитиля. Тогда разжечь лампу будет несколько сложнее. По мере сгорания на крышку подкладывают новые порции жира, который плавится, стекает по фитилю, пропитывает его и поддерживает горение. Для лучшей тяги сбоку в банке полезно пробить три--четыре отверстия.

Лампу другого типа -- со свободно плавающими фитилями -- делают из плоской банки, коробки, согнутого корытцем металлического листа, куска фольги. Влейте в емкость горючее, а на поверхность опустите 2--3 фитиля. Если они не загорятся, осторожно вытащите их одним концом на край емкости и подожгите.

Выручит в аварийных условиях современного туриста архаичная лучина. Настрогать ее можно из сердцевины расколотого вдоль сухого полена. Интенсивность горения регулируется углом наклона лучины: чем ниже наклонен горящий конец, тем сильнее пламя. Лучина не только даст свет, но и обогреет убежище.

Но открытый огонь внутри снежных убежищ таит в себе опасность. При неполном сгорании выделяется угарный газ, смертельно опасный для человека. Признаки угорания -- неприятные ощущения в области сердца, боли в груди, головокружение, слабость, тошнота, иногда рвота, шум в ушах, сухой кашель, слезотечение. При малейшем подозрении надо загасить огонь, проветрить помещение и вынести пострадавших на свежий воздух.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. outdoors.ru/wood/index.php

2. romantic-ustu.ru/Shkola/LekciiFaktoryVyzhivanija

3. survinat.ru/2010/10/kak_postroit_snejnoe_ubejische/

4. survinat.ru/2010/10/kak_obogret_ubejische/

5. survinat.ru/2010/10/ubejischa_otkrytogo_tipa/

6. survinat.ru/2010/10/zimnyaya_avariinaya_situaciya/

7. tourism.isnet.ru/book/iljin/encik7.htm

Размещено на Allbest.ru