Проведение рихтовочных работ при покраске автомобиля

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Проведение рихтовочных работ при покраске автомобиля

СОДЕРЖАНИЕ

• 1. ВВЕДЕНИЕ
• 2. РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
• 2.1 Назначение рихтовочных работ
• 2.2 Подготовка автомобиля к рихтовочным работам
• 2.3 Рихтовочные работы
• 2.4 Инструмент и детали используемые в рихтовочных работах
• 2.5 Безопасные приемы работы
• 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВОПРОС
• 4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЕЙ
• 5. ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
• ВВЕДЕНИЕ

Восстановление рихтуемой поверхности очень тонкое дело, и требует высокой точности, и качества инструмента, и квалифицированных специалистов, которые сделают профессиональную рихтовку вашего автомобиля, и покупка нового автомобиля будет отменена. Из всех кузовных работ операции по выравниванию металла (рихтовка) требуют наибольшего мастерства.

Умение контролировать силу ударов и знание того, как и куда направлять эти удары в соответствии с поставленными целями - все это определяет высококлассного специалиста. Специалистом же можно стать только в результате длительной практики, освоив сначала основные принципы работы. Поэтому новичку в этом деле нет смысла строить грандиозные планы. Если вы интересуетесь рихтовкой, то сначала потренируйтесь на обрезках металла и не торопите события. Для работы следует приобрести высококачественные инструменты. Они хотя и стоят недешево, но долговечны, правильно изготовлены и подогнаны, ими легче работать и при длительной эксплуатации они в конечном итоге окупят себя.



Для понимания процесса рихтовки необходимо знать некоторые основные положения. Когда лист металла сгибается при аварии или столкновении, энергия удара проходит через него, вызывая появление прямых повреждений в точке контакта и обширных участков внутренних напряжений. При этом на поверхности остаются вмятины, выпуклости или складки, волнистые участки. При выполнении ремонтных восстановительных работ важно знать и уметь определять направление силы, вызвавшей повреждения, для того чтобы точно в обратной последовательности произвести исправления.

Перед проведением любых ремонтных работ с металлическими листами их внутренние и внешние поверхности должны быть тщательно очищены от загрязнений и других инородных частиц, которые могут повлиять на точность приложения выравнивающей силы. Большинство внутренних покрытий удаляется при помощи скребка или шпаклевочного ножа после предварительного их размягчения с использованием газовой горелки с соплом большого диаметра и "мягким" пламенем. Внешнюю поверхность следует вымыть чистой водой, а любые масляные следы и пятна от асфальта удалить при помощи тряпки, смоченной в растворителе.

Предварительная подготовка панели сделает ее выпрямление ручными инструментами наиболее эффективным в связи с уменьшением ее износа на подкладных штампах. Первым шагом в рихтовке является выпрямление вмятин, V-образных выемок и складок в области побочных повреждений, выполняемое как можно аккуратнее, без дальнейшего вытягивания и изменения формы. Изменение формы должно производиться поочередно на выпуклых и вогнутых поверхностях. Таким образом, металл медленно поднимается на один уровень с окружающими листами.

1. РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1   Назначение рихтовочных работ

Рихтовка кузова бывает разной сложности требующей того или иного приспособления. Сложность рихтовки зависит от характера повреждения кузова автомобиля, то ли это результат закрывшихся ворот от дуновения ветра, незамеченный пенек, неизвестно от куда взявшаяся припаркованная машина, либо более серьезный результат от ДТП. Исходя из полученных повреждений рихтовка кузова подразделяется на локальную и капитальную рихтовку.

Локальная рихтовка кузова

Такой вид работ подразумевает под собой рихтовку небольших повреждений кузова автомобиля. Во время этого процесса наши специалисты восстанавливают поврежденную поверхности пока она не принимает свой прежний вид. С помощью первоклассного инструмента и умению мастеров нашего СТО мы восстанавливаем повреждения кузова любой сложности.

Капитальная рихтовка кузова

Это более сложный процесс восстановления кузова автомобиля, так как повреждения в этой категории требуют от авто слесарей наивысшего профессионализма и наличия первоклассного оборудования.

Прежде всего, на такую рихтовку кузова необходим рихтовочный стапель. С помощью этого оборудования исправляется геометрия кузова автомобиля*, которая, в основном, нарушается после ДТП или встрече колеса автомобиля с глубокой ямой или преградой типа бордюра. Восстановление этого параметра кузова авто обязательна, так как это влияет на ходовые и аэродинамические качества автомобиля, что в свою очередь влияет на безопасность движения.

1.2   Подготовка автомобиля к рихтовочным работам

Разборка аварийного автомобиля

Кузов современного легкового автомобиля выполнен из низкоуглеродистой тонколистовой стали толщиной 0,55-1,5 мм. Для придания прочности кузову панели выполняются сложной формы с изготовлением различных ребер жесткости, переходов и усилителей. В случае ДТП происходит деформация кузова и для его восстановления автомобиль частично или полностью разбирают, и только после этого приступают к восстановлению кузова.

ВНИМАНИЕ! Первым элементом, снимаемым с поврежденного автомобиля, является аккумуляторная батарея.

Кузов может быть правильно разобран только при условии, что операции по разборке выполняются в строгой технологической последовательности, которая различна для каждой модели автомобиля. Порядок снятия тех или иных агрегатов подробно описан в инструкциях по ремонту модели автомобиля, разработанной ее заводом-изготовителем.

Технологическая последовательность полной разборки в общем виде включает следующие работы:

· подготовку инструмента;

· наружную мойку кузова автомобиля;

· снятие аккумуляторной батареи;

· установку автомобиля на стенд (или смотровую яму);

· снятие запасного колеса;

· снятие колпаков колес и наружных зеркал заднего вида;

· снятие рычагов и щеток стеклоочистителей;

· снятие обивки салона кузова;

· снятие передних и задних сидений;

· снятие и разборка дверей кузова автомобиля;

· снятие коврового покрытия пола кузова;

· демонтаж рулевого управления;

· снятие остатков остекления кузова;

· снятие замка капота и его привода;

· снятие верхней панели и облицовки радиатора;

· снятие передних фонарей, указателей габаритов и поворотов;

· снятие топливного бака;

· снятие плафонов и внутренней облицовки салона;

· снятие замка и крыши багажника с петлями;

· снятие задних фонарей и фонаря освещения номерного знака;

· отсоединение троса привода стояночного тормоза;

· отсоединение троса управления карбюратором и жалюзями радиатора;

· расстыковку всех электрических соединений (штекеров, колодок и др.), жгутов проводов в моторном отсеке, салоне и багажнике;

· демонтаж приборной панели в сборе;

· снятие переднего и заднего бамперов;

· снятие агрегатов и узлов с автомобиля;

· снятие жгутов проводов и облицовочного материала в салоне кузова.

Детали, узлы и агрегаты, установленные на кузове, обычно легко поддаются демонтажу при удалении их крепежных элементов (болтов, винтов, гаек, шурупов, хомутов и т.п.). Значительную трудность представляет демонтаж сварных соединений каркаса кузова, когда необходимо использование остро отточенного инструмента - тонкого зубила или отрезного диска. При разборке автомобиля, попавшего в ДТП, очень трудоемкой работой является отвертывание заржавленных болтов, гаек, шурупов, винтов. Для удаления таких креплений, не поддающихся демонтажу, используется один из методов приведенных ниже:

смачивание резьбовой части соединения керосином или препаратом типа «антиключ» в течение 7-10 минут наложением смоченной ткани;

нагревание гайки (или головки винта) паяльной лампой или газовой горелкой;

разрубание плоскости гайки или головки болта (при малых диаметрах крепежного элемента);

сверление по накерненному центру в головке болта (или винта) отверстия, равного диаметру стержня болта (или винта);

срезание головки болта (или гайки) абразивным диском («болгаркой») или газорезкой.

В итоге полной разборки кузова остается только его каркас из жестко соединенных неразборных элементов.

1.3   Рихтовочные работы

Благодаря рихтовке деформированных поверхностей кузова они приобретают первоначальную форму. Рихтовка должна снимать внутренние напряжения, возникающие вследствие деформации кузова. Кроме того, в процессе рихтовки не должны образовываться новые зоны растяжения и сжатия. Исходя из этого, техника, используемая для рихтовки, выбирается с учетом характера деформации. Если отбить вмятину посередине, листовой материал в зонах растяжения немедленно покоробится. Это означает, что в результате каждого удара молотка будет происходить образование новых зон растяжения и сжатия. Чем больше возникнет таких зон, тем менее контролируемо будет происходить выравнивание поверхности. Поэтому при рихтовке поверхности нужно стремиться к тому, чтобы имеющиеся зоны растяжения/сжатия разрушались, а новые не могли образовываться, то есть рихтовку всегда следует осуществлять от краев вмятины к ее середине (по спирали). Снятию напряжений способствует применение в качестве источника тепла сварочной горелки. Процесс рихтовки может быть выполнен и без применения рихтовочного молотка и контропоры, а только благодаря тепловому воздействию. Однако будьте осторожны! Подвод тепла может привести к потере прочностных свойств материала вследствие структурных превращений, что особенно относится к высокопрочным сортам стали. Описанная ниже рихтовка способом теплового воздействия может использоваться лишь для восстановления формы наружной облицовки кузова.

Преобразование крупных вмятин в плоскую поверхность

В обычной ситуации вмятину можно устранить с помощью рихтовочного молотка: по деформированному участку наносят легкие пружинящие удары, перемещаясь по спирали от края вмятины к ее середине. При выполнении данной операции контопора должна располагаться со смещением от центра вмятины, а молоток и контропора не должны располагаться на одной оси. В результате правильно проведенной рихтовки дополнительные напряжения, вызванные деформацией поверхности, устраняются и восстанавливается стабильная первоначальная форма кузова. Для правильного выполнения данной операции необходим определенный навык. Если первый удар рихтовочным молотком нанести по центру вмятины, произойдет смещение лишь средней ее части, в то время как края останутся на прежнем месте. Во вновь возникшей переходной зоне от середины вмятины к ее краю возникнут напряжения сжатия и растяжения, вследствие чего рихтуемое место станет более жестким и с трудом будет поддаваться дальнейшей обработке.

Итак, основной профиль поверхности кузова за счет спиралеобразной рихтовки восстановлен. Теперь следует произвести разглаживание отрихтованной поверхности, то есть устранить имеющиеся углубления, которые настолько малы, что их нельзя отрихтовать описанным выше спиралеобразным способом. Создание ровной поверхности производится с помощью алюминиевого молотка и контропоры, имеющих плоские рабочие поверхности, причем обе они располагаются друг против друга. Эту операцию называют «прямой ковкой».

Втягивание вспученного участка поверхности кузова

В результате вышеописанного выравнивания поверхности способом «прямой ковки» в материале детали сохраняются напряжения. Их центрами являются точки на поверхности, где при выравнивании мелких углублений устанавливали молоток и контропору. По мере удаления от каждой из таких точек напряжения уменьшаются. При выравнивании вмятины обычно устраняют несколько мелких углублений. Близкое соседство центров устраненных углублений друг с другом при определенных обстоятельствах может препятствовать снижению соответствующих напряжений из-за их взаимного влияния. Вследствие этого образуется энергетически неустойчивая поверхность, которая при воздействии незначительного постороннего усилия способна скачкообразно перейти в иную форму вспучины, то есть выгнуться. Для снятия напряжений используется метод термического воздействия. Он позволяет уменьшить напряжения в центре вспученной поверхности и в общих чертах состоит в следующем. Осуществляют точечный разогрев середины поверхности сварочной горелкой и, используя молоток и контропору, рихтуют поверхность, осаждая металл в середину. Если напряжения очень высокие, соответственно осаждают большее количество материала. Чтобы скопившийся металл оставался в центре, разогретую точку подвергают резкому охлаждению водой. Благодаря этому середина восстанавливаемой поверхности уплотняется сильнее по сравнению с периферией и поэтому способна удерживать больше осаждаемого металла.

Как практически осуществляют операцию втягивания вспученной поверхности? Сначала тщательно исследуют место вспучивания, чтобы обнаружить его центр. Обычно ему соответствует точка, в которой лист пружинит сильнее всего. Разогревают эту точку газовой горелкой до вишнево-красного цвета, после чего осуществляют спиралеобразную «прямую ковку», перемещаясь от края к разогретой средней точке. Охлаждение водой разогретого центра усиливает эффект втягивания.

Осадка вспученной поверхности кузова может быть осуществлена и другим способом. Снова исходят из того, что имеется избыток металла, приводящий к дополнительному искривлению поверхности кузова. Смещаясь по спирали от края вспученной поверхности к ее середине, осаждают избыточный металл с помощью молотка и контропоры. Затем ударяют по середине искривленной поверхности молотком с заостренной рабочей поверхностью. Осаждают избыточный металл к центру вспучивания. Разогревают восстанавливаемую поверхность нейтральным пламенем сварочной горелки до вишнево-красного цвета и сразу же осаждают металл способом «прямой ковки». Охлаждение водой обеспечивает уплотнение металла в данном месте. Однако будьте осторожны! Охлаждение приводит к появлению в данном месте трещин.

Осадку вспученной поверхности кузова можно произвести и не применяя открытое пламя. Угольным электродом разогревают отдельные точки до вишнево-красного цвета, постепенно смещаясь по спирали от края к центру, как и при работе со сварочной горелкой. При очень большой поверхности вспучивания каждую точку после ее разогрева можно подвергнуть охлаждению с помощью мокрой губки. Небольшую поверхность разогревают спиралеобразно за один рабочий ход, а затем, также за один ход, спиралеобразно охлаждают. Однако только за счет разогрева и охлаждения невозможно осадить столько металла, сколько можно осадить, используя дополнительно способ «прямой ковки».

Правка вытягивающим молотком

Выправить вмятину на поверхности детали с двойной стенкой(на боковине кузова, пороге) с помощью рихтовочного молотка не удается из-за отсутствия доступа к обратной стороне. В таких случаях на помощь приходит вытягивающий молоток. Он представляет собой стержень длиной около 40 см, по которому перемещается массивный груз цилиндрической формы. На рукоятке стержня имеется упор, о который ударяют грузом. К подлежащей правке поверхности кузова специальным пистолетом для точечной сварки приваривают вспомогательные кольца или шпильки. Предварительно поверхность обрабатывают до блеска металлической щеткой. В направлении от края углубления к его середине приваривают несколько колец или шпилек. Вытягивающий молоток соединяют за кольцо или шпильку. Одной рукой берутся за рукоятку молотка и выбирают направление последующего удара. Другой рукой берут груз и резким движением смещают его вверх, ударяя по упору рукоятки. Вытягивание вмятины осуществляется от краев к середине. Деформированную поверхность следует вытянуть вверх несколько больше, чем требуется, чтобы в дальнейшем можно было произвести ее выравнивание с помощью обычного рихтовочного молотка. Вытягивающий молоток непригоден для правки больших упругих поверхностей, в частности наружной панели крыши.

Тонкая рихтовка

Рихтовка кузова посредством молотка и контропоры включает два основных этапа:

Восстановление первоначальной геометрической формы кузова;

Устранение мелких неровностей выпрямленной поверхности.

Первоначальная форма считается восстановленной, если обработка посредством молотка и контропоры ничего не добавляет к уже достигнутому результату. После этого отрихтованную поверхность обрабатывают диагональными движениями напильника. Такая обработка позволяет визуально обнаружить оставшиеся возвышения и углубления. Работая с напильником, следует проявлять особую осторожность: рекомендуемые для обработки кузова напильники имеют довольно грубую рабочую поверхность, поэтому перекос напильника или неаккуратная обработка резких изгибов поверхности приведет к образованию новых дефектов.

Визуально обнаруженные неровности могут быть устранены дополнительной обработкой поверхности с помощью разглаживающего алюминиевого молотка и соответствующей контропоры. Хороший результат дает также использование молотка с заостренной рабочей поверхностью. Следует помнить одно: качественная рихтовка напильниками приводит к гораздо лучшему результату, чем устранение дефекта путем нанесения другого материала(пайка припоем или шпатлевание).

Электровытягивание

Для устранения мелких вмятин пользуются автоматически действующим вытягивающим механизмом компактного конструктивного исполнения. Это устройство массой около 1,8 кг по внешнему виду напоминает короткую дрель, из корпуса которой при включении прибора вместо сверла выдвигается штифтовой электрод. Его совмещают с центром вмятины и приваривают к металлу кузова. Продолжительность сварки не превышает 0,3 с, благодаря чему исключается пережог обратной стороны поверхности кузова. После этого нажимают соответствующую кнопку, и электрод втягивается в корпус устройства, выправляя искривленную поверхность. Немедленное охлаждение стабилизирует окончательное положение выправленной поверхности. После этого остается лишь отделить электрод от кузова. Чтобы не слишком сильно вытянуть центр вмятины, требуемую высоту вытягивания перед началом операции задают посредством соответствующего регулятора.

Восстановление поврежденного градом кузова тепловым способом

На кузове автомобиля, особенно на его горизонтальных поверхностях - крыше, капоте, крышке багажника, в результате «бомбардировки» мелким градом возникают многочисленные вмятины небольшого размера. Полное представление о масштабе повреждений может дать лишь осмотр кузова с противоположной от источника света стороны. Следует ли немедленно заменять поврежденные детали кузова? Что касается съемных элементов кузова - капота, крышки багажника, эта мера может оказаться экономически оправданной. Но стоит ли тратить деньги на полную замену панели крыши?

Существуют несколько технических приемов, позволяющих эффективно восстановить поврежденный градом кузов. Многие квалифицированные ремонтники предпочитают крышу зашпатлевать. Этот способ, однако, следует применять с большой осторожностью. Шпатлевка является синтетическим материалом, который при температурных колебаниях расширяется и сжимается гораздо сильнее, чем кузовная сталь. Если вмятины от града глубокие и количество шпатлевки, нанесенной за один прием, слишком велико, колебания температуры неизбежно вызовут ее отслаивание. К лучшим результатам приводит выравнивание кузова вытягивающим молотком или тепловой способ устранения вмятин. Выбор того или иного способа ремонта определяется характером повреждений. Если речь идет о глубоких вмятинах, следует предпочесть способ вытягивания специальным молотком. Если диаметр вмятин составляет около 10 мм, а их глубина не превышает 1-2 мм, хорошие результаты дает тепловой способ. Его можно использовать и в тех случаях, когда множественные дефекты кузова возникли не вследствие воздействия града, а по другим причинам. Главное, чтобы вмятины, подлежащие устранению, имели плавный контур.

Что представляет собой тепловой способ? В его основе лежит физический принцип, согласно которому все тела при нагревании расширяются, а при охлаждении сжимаются. Если нагревать вмятину, перемещаясь от ее краев к середине, тепло будет концентрироваться в центре. Вся поверхность вмятины станет более упругой по сравнению с окружающим ее нагретым металлом. Если затем резко охладить края вмятины, материал натянется и центр вмятины сместится вверх. В результате правильно организованного чередования операций «подвод тепла/охлаждения» вмятина исчезнет без каких-либо дополнительных мероприятий. Существует несколько путей практического осуществления такого подхода. Для подвода тепла лучше всего использовать горелку для автогенной сварки. Теплоотвод можно обеспечить за счет контакта вмятины с массивным металлическим цилиндром, снабженным рукояткой, который предварительно охлаждают противообледенительной жидкостью в аэрозольной упаковке.

К сожалению, данный способ теплоотвода эффективен лишь в редких случаях. В ремонтных мастерских тепло отводят, обрабатывая поверхности кузова напильником. Прежде всего, производят спиралеобразное нагревание вмятины пламенем сварочной горелки от краев к середине. В результате этого вмятина вместе с прилегающей к ней поверхностью немного приподнимается над общей плоскостью кузова. Далее, соблюдая симметрию относительно центра вмятины, обрабатывают поверхность специальным выгнутым напильником, который прилегает к краям вмятины и снимает основную часть тепла. Благодаря этому более низко расположенный материал оттягивается к периферии и центр вмятины поднимается. Напильник очень быстро нагревается, поэтому после нескольких движений его заменяют холодным инструментом. Поскольку лакокрасочное покрытие препятствует быстрому теплоотводу, сначала целесообразно использовать напильник с грубой насечкой, чтобы быстрее удалить это покрытие. Как только обнажится металл, следует продолжить работу, используя напильник с мелкой насечкой во избежание чрезмерного уменьшения толщины детали.

Почему тепловой способ устранения вмятин с применением напильника более эффективен по сравнению с охлаждением водой? В большинстве случаев вследствие внутренних напряжений края образовавшейся вмятины бывают слегка приподняты. Устранить такую деформацию, охлаждая вмятину водой, весьма затруднительно. Напротив, обработка напильником при минимальном удалении материала обеспечивает выравнивание и плавный переход к неповрежденной поверхности. Чтобы получить идеально ровную поверхность, достаточно нанести тонкий слой заполнителя или шпатлевки.

Обработка отрихтованной поверхности

Отрихтованная поверхность кузова визуально выглядит ровной, тем не менее она недостаточно подготовлена, чтобы на нее можно было нанести окрасочные материалы: грунтовку, краску и т.п. Глубина микронеровностей на поверхности, правильно подготовленной под окраску, не должна превышать 15 мкм. Эту задачу решают посредством шлифования предварительно отрихтованной поверхности шлифовальной машинкой с переменным углом шлифования, которая состоит из привода, шлифовальной тарелки и шлифовального круга. Привод машинки может быть электрическим или пневматическим, оптимальная частота вращения составляет около 5000 оборотов в минуту. Шлифовальная тарелка является комбинированной деталью, состоящей из жесткого и упругого элементов, ее диаметр составляет 125 или 175 мм. Оптимальная зернистость шлифовального круга составляет от «P60» до «P80».

Как правильно произвести шлифование? Поскольку этот процесс сопровождается выделением тепла, работа должна выполняться с соблюдением определенных правил. Перемещение шлифовальной машинки по поверхности кузова должно быть равномерным, не слишком медленным, но и не слишком быстрым. Рекомендуется сначала перемещать ее в горизонтальном направлении, а затем в вертикальном, причем началу соответствующих зигзагообразных линий должна соответствовать одна и та же точка на поверхности кузова. Благодаря этому происходит своевременное остывание шлифуемой поверхности, что позволяет избежать ее деформации вследствие перегрева. Очень хорошие результаты дает использование 6- или 7-угольных шлифовальных дисков, поскольку в этом случае на отшлифованной поверхности не остается ступенек.

Правка панелей

Из всех видов кузовных работ правка панелей требует наибольшего опыта. Опытный кузовщик должен чувствовать, какой силы удар следует нанести, как и в какое место, и каков будет результат нанесенного удара. Опыт приобретается только на практике, поэтому совсем начинающему глупо браться за серьезную работу и ожидать от нее безупречных результатов. Если Вы хотите приобрести опыт в этом виде деятельности, потренируйтесь сначала на негодных деталях и постепенно переходите от простых работ к более сложным. Вместе с тем, основные идеи теории и практики правки можно изучить и по книгам, в чем мы и хотим Вам помочь.

Для работы Вам потребуется инструмент. Хороший инструмент стоит дорого, но Вы никогда не получите хороших результатов, пользуясь плохим инструментом. Хороший инструмент удобен, правильно сбалансирован и служит дольше, поэтому, если Вам предстоит много такой работы, в общей сложности хороший инструмент Вам обойдется даже дешевле.

Техника работы с металлом

Молоток должен быть сбалансирован: если сжать рукоятку молотка в ее нижней четверти и нанести удар, то рукоятка не должна давать отдачу в руку. Рукоятку молотка надо держать свободно, не сжимая ее так, как будто Вы хотите ее задушить. Удар должен быть направлен перпендикулярно выправляемой поверхности. При работе моток должен совершать движение по замкнутому эллипсу в одном ритме с частотой примерно 100… 120 ударов в минуту. В таком режиме следует наносить не очень сильные удары, как бы выглаживая волны на металле. Удары следует наносить с небольшим шагом, примерно 10 мм один от другого. Не следует стремиться за один проход выправить панель до исходного состояния, лучше пройтись по уже обработанным площадям снова и снова.

Для правки больших волн, имеющих малую жесткость в поперечном направлении, можно использовать тяжелый молоток без поддержки.

Более жесткие для правки места - гофры, складки - затем подправляются отдельно с использованием поддержки.

Профиль поддержки следует выбирать по возможности ближе к профилю выправляемой детали. Силу удара следует соразмерять с податливостью материала. Не надо стремиться сразу выпуклость сделать плоской в одном месте - осаживайте металл постепенно, пройдите несколько раз вдоль гофры, постепенно уменьшая ее высоту.

Если рядом с гофром расположена еще одна выпуклость, направленная в другую сторону, то поддержку располагают со стороны выпуклости основного гофра. Форму поддержки, как и в предыдущем случае, выбирают по форме панели. Центр поддержки располагают под центром основного гофра, а удары наносят в область сопутствующего гофра. Таким способом удается сгладить обе неровности. Окончательно такой дефект можно затем подправить «прямой» правкой, поменяв местами поддержку и направление удара.

Оставшиеся мелкие дефекты обрабатывают индивидуально. Обнаружить такие дефекты можно, проведя кончиками пальцев по выровненной поверхности. Для устранения таких дефектов, возможно, понадобится ударный инструмент с заостренным бойком. При правке таких дефектов надо соблюдать осторожность - не наносите по ним слишком сильные удары, поскольку металл в этом месте может треснуть.

Правка деформированного кузова

Восстановление формы кузова после аварии - довольно сложная и трудоемкая работа, проводимая по холодному металлу методом силовой правки на стендах, технология которой в состоянии обеспечить первоначальные геометрические параметры кузова. Сама технология устранения деформации кузова зависит от вида ДТП и характера полученных повреждений. После силовой вытяжки на стендах всегда остаются места со складками, резкими переходами и остаточными деформациями. Доводка кузова в дальнейшем осуществляется местной вытяжкой, выколоткой отдельных участков и их тонкой рихтовкой, которые требует наличия винтовых и гидравлических устройств и специального рихтовочного инструмента.

Незначительные повреждения на больших поверхностях, с максимальной глубиной вмятин до 2 мм, могут быть устранены простым воздействием (ударом) по выпуклости (с внутренней стороны панели) ладонью или кулаком. Применение молотка даже с резиновым бойком допустимо только для мастера и при полной уверенности в успехе.

Если эксперимент с ударом рукой не привел к желаемому результату, то прибегают к использованию «скалки». Такую скалку изготавливают из древесины твердых пород дерева (дуб, граб, бук). Она представляет собой цилиндр общей длиной 600 мм и диаметром 40 мм, заканчивающийся конусной лопаткой длиной 100 мм, шириной 30 мм, толщиной 5 мм с закругленной рабочей кромкой.

Выпуклую поверхность повреждения зачищают до металла (с внутренней стороны) и слегка смазывают моторным маслом. Рабочую кромку скалки прикладывают к периферийному участку повреждения и с легким нажатием (10-40 кгс) проводят вертикальную полосу от одного края повреждения до другого. Каждый последующий провод скалки должен отступать от предыдущего на 5-10 мм. Во время перемещения скалки старайтесь сохранить однообразие ее хвата (двумя руками, как весло на каноэ) и прилагаемого усилия.

После полного прохода деформированной поверхности необходимо убедиться, что зона повреждения уменьшилась. Если это так, то последующий проход начинайте с нового края, если нет, то увеличьте силу прижатия скалки к восстанавливаемой поверхности. Не прикладывайте больших усилий из-за возможных проявлений полос («грядок») на лицевой поверхности металла.

Для устранения более значимых повреждений при правке кузова необходимы силовые устройства. Различают два типа - механические и гидравлические.

К механическим силовым устройствам относятся конструкции винтового типа двухстороннего действия с комплектом приспособлений.

Получение усилия основывается на принципе винтовой пары, когда вращение одной втулки с правой и левой резьбой, внутри которой перемещаются винтовые стержни, создает стягивающее или растягивающее усилие. Втулки и стержни имеют устройства для монтажа различных захватов, упоров и струбцин. При наличии удлинителей зона действия винтового устройства может достигать 790-1285 мм, что обеспечивает практические работы по проемам дверей, моторному отсеку и багажнику.

К гидравлическим силовым устройствам относятся конструкции, в которых усилие растяжки передается по шлангу высокого давления к рабочему гидроцилиндру. Набор удлинителей, переходников, опор и упоров обеспечивают большой фронт выполняемых работ.

Рихтовка

Процесс рихтовки предназначен для устранения мелких, но резких перегибов или вытяжек металла. Задача рихтовки - восстановить гладкость поверхности металла, а кривизну сделать плавной.

Окончательную доводку поврежденных мест кузова и восстановление его геометрии осуществляют с помощью набора рихтовочного инструмента, который включает в себя рычаги, прижимы, рихтовочные молотки, фасонные плиты, оправки и ручные наковальни.

1.4   Инструмент и детали используемые в рихтовочных работах

Правочные рычаги и прижимы необходимы для восстановления деформированных поверхностей в труднодоступных местах. Прежде чем приступить к выполнению правки какой-либо поверхности, удалите все наладки, молдинги, обивку и другие навесные детали из района повреждения. При наличии люков, обеспечивающих доступ к поврежденному участку, откройте их. Если такого доступа нет, то выберите место во фланцевых соединениях деталей или соединениях, выполненных точечной сваркой, и разъедините эти две детали. Через образовавшееся пространство выполните правку. При отсутствии такой возможности выполните технологическое отверстие (проем) вблизи поврежденного участка для последующей правки. По окончании работы проделанное отверстие (проем) закрывается методом сварки или пайки с окончательной зашлифовкой заподлицо с основным металлом.

Рихтовочные молотки представляют собой набор инструментов, отличающихся значительным разнообразием по массе (0,2 - 3,0 кг), форме рабочей части и материалу изготовления (сталь, пластик, резина и дерево), которые обеспечивают правку поверхностей деталей кузова и его оперения любой сложности.

По сравнению с обычными молотками рихтовочные молотки являются относительно легкими и с ними нужно обращаться осторожно. Существует много типов и форм рихтовочных молотков. Некоторые имеют одну рабочую головку, но большинство имеют две головки: одну с большой поверхностью, а другую - с большой поверхностью различной формы или небольшую и длинную. Тип используемого молотка определяется окончательной формой, которую должен иметь обрабатываемый вами участок.

При использовании совместно с правильной наковальней 90% имеющихся вмятин можно выправить одним молотком или комбинацией молотков.

Молоток с острым бойком

Вообще говоря, рихтовочный молоток с острым бойком используется без наковальни. Основной его задачей является удаление небольших вмятин на листовом металле и им работают с задней стороны кузовной панели.

Молоток с острым бойком имеет с одной стороны стандартный плоский боек и с другой стороны - длинный тонкий боек, который может составлять в длину от 5 до 15 см. Если длина бойка составляет около 15 см, то у него удобная форма, которая делает пользование молотком легче. Острый боек обычно имеет довольно острый конец. Более короткие бойки, однако, имеют более тупой конец. Для работы подобным молотком вначале проведите ладонью по поверхности панели для отыскания нижней точки. Затем с помощью заострённого конца молотка осторожно обрабатывайте эту нижнюю область, чтобы она выровнялась с остальной поверхностью панели. Вы можете также работать с лицевой стороны панели для уменьшения высоты бугорков. Однако, обычно бугорки просто снимаются с помощью шлифовки, здесь мы говорим о бугорках, высота которых составляет несколько десятых миллиметра. Молоток с острым бойком является инструментом для окончательной обработки наряду с шлифовальными приспособлениями и напильниками, но мы относим его к молоткам, потому что это прежде всего молоток.

Для правки деталей из тонкостенного металла, имеющих значительные деформации на обширных поверхностях, применяют деревянные молотки (киянки). Этот процесс носит название выколотки, когда детали или панели придают первоначальную форму. В качестве поддержки применяют фасонные плиты и ручные наковальни.

Вмятины, не имеющие резких перегибов и вытяжки металла, выколачивают с исключительной осторожностью, чтобы лишними или очень сильными ударами не растянуть металл. Выпучины выправляют в холодном или нагретом состоянии.

Форму панелей кузова и его оперения порой удается полностью восстановить вытяжкой по холодному металлу и при этом даже сохранить лакокрасочное покрытие. Выколотку производят на весу или на деревянной подкладке при помощи неметаллической киянки. Удары наносят по концентрическим окружностям, начиная с середины, постепенно переходя к краю деформации и неповрежденному металлу. При правке образуется плавный переход от наиболее высокой части выпучины к окружающей ее поверхности панели. По направлению от центра к периферии окружности сила ударов уменьшается. Чем больше будет число окружностей от ударов молотком, тем плавне получится переход от выпучины к неповрежденной части панели.

После выколотки вмятин, имевших резкие перегибы, необходима дополнительная рихтовка поверхности. Если вмятина имеет резкие перегибы с острыми углами, то выколотку надо начинать с правки острого угла или складки.

При рихтовке под панель подставляют поддержку. Удары рихтовочным молотком наносят по выпуклости так, чтобы рабочие поверхности молотка и поддержки как бы сжимали деформированную поверхность. Удар наносят точно в направлении поддержки. При этом выпуклые места осаживаются, а вогнутые выгибаются. Рихтовальный молоток имеет одну, совершенно плоскую поверхность для рихтовки выпуклых поверхностей, а вторую, слегка выпуклую - для вогнутых.

Для устранения значительных поверхностных короблений металла при наличии выпучин (металл растянут) применяют специальный молоток, имеющий на рабочей части насечку. При наличии мелких вмятин и забоин применяют легкие молотки, которыми доводят лицевую поверхность панели под операции покраски. Для восстановления поврежденной поверхности с сохранением лакокрасочного покрытия применяют молотки-гладилки или молотки с вставной ударной частью из мягких металлов (медь, свинец) и синтетических материалов. Рабочая часть всех рихтовочных молотков выполняется по радиусу и не должна иметь деформаций (забоин, царапин, рисок).

В случаях больших остаточных выпуклостей металл осаждается нагревом газовой ацетиленовой горелкой до вишнево-красного цвета и быстрого его охлаждения. Сначала нагревается центр выпуклости, где пластичность металла резко возрастает. Расширению нагретого металла препятствует менее нагретые слои окружающего металла, что приводит к увеличению его объема за счет самоутолщения. В нагретой части возникают напряжения сжатия, которые приводят к осадке металла благодаря различию температур между центром и периферией ремонтируемого участка. Как только металл нагревается докрасна, горелку отводят. В процессе остывания металл сжимается, его объем уменьшается, но удерживается расположенным вокруг холодным металлом, ни длина, ни ширина которого не изменилась. Ускорение процесса осаживания металла осуществляют: замедлением процесса распространения тепла к периферии; созданием влажного кольца вокруг восстанавливаемого участка; осаживанием центра выпуклости деревянной ручкой молотка; выстукиванием граничных точек металла нагретого докрасна, а затем и самой нагретой точки киянкой или рихтовочным молотком.

Вытянутые поверхности нагревают по следующей схеме. Сначала нагревают точки «1», «2», «3», удаленные от края выпуклости примерно на 20-25 мм. Затем, попеременно прогревая противолежащие точки, постепенно перемещаются к центру. Шаг прогревания составляет 15-20 мм. Одновременно с нагревом поверхность «подбивают» молотком с поддержкой или без нее с проходом от центра к периферии поврежденного участка.

Резкое охлаждение нагретого участка кузова осуществляется влажным асбестовым тампоном, что приводит к нужной осадке.

Если после первого нагрева не удается полностью устранить выпуклость, то последовательно нагревают еще 4-6 участков вокруг первого места осадки. Для ускорения правки выпуклостей таким способом можно осаживать металл в нагретой части деревянной киянкой.

В случае устранения обширных выпуклостей (вмятин) и необходимости стягивания поверхности, требуемый участок нагревают от периферии к центру газовой (или бензиновой) горелкой, либо угольным электродом сварочного полуавтомата и осаживают ударами молотка или киянки с использованием плоских поддержек.

Фасонные плиты, оправки и наковальни имеют разнообразную форму, выпускаются набором из 6-9 шт. и играют роль поддерживающего основания в процессе восстановления деформированных участков кузовной панели.

Форма большинства плит, оправок и наковален выполнена с учетом специфики формы кузовов легковых автомобилей, которая обеспечивает возможность доступа к внутренним частям панели. При совместном использовании молотка и наковальни, последняя служит для поднятия металла на вдавленном участке, а молоток - для придания панели правильной формы.

Рабочая поверхность инструмента дополнительно хромируется и доводится до идеальной чистоты в целях возможного использования при рихтовке небольших вмятин или выпуклостей на окрашенных лицевых панелях кузова.

Небольшие вмятины исправляют рихтовочными молотками, подставляя с обратной стороны ручную наковальню. Удары не должны быть сильными, так как в противном случае листовой металл слишком сильно растягивается и при этом трудно получить гладкую поверхность. Работу начинают от края и постепенно продвигаются к середине. В процессе работы исправленную поверхность надо постоянно проверять рукой, пока не будет получена желаемая форма.

Если в процессе рихтовки не удается получить достаточно гладкую поверхность, то ее выравнивают заделкой различными заполнителями - припоями или пластмассами. Небольшие неровности в дальнейшем обрабатывают шпателем.

Наковальни

Наковальни являются ничем иным, как подставкой, которую нужно держать в руках. Подобно молоткам, наковальни могут иметь различную форму. Наиболее широко применяются наковальни в форме пятки, большого пальца и Куринного яйца. Выбор формы наковальни определяется конечной формой обрабатываемого участка металла.

При использовании наковальни совместно с рихтовочным молотком она позволяет придать металлу нужную форму. Вопрос состоит только в том, как совместно использовать молоток и наковальню.

Во-первых, наковальня располагается с обратной стороны листа. Затем металл выбивается молотком с лицевой стороны в нужном месте. Для начинающего кузовщика аккуратность при ударе по металлу, находящемуся над наковальней, имеет определяющее значение. Мастерство приходит с практикой.

Блок для насечки

Блок для насечки используется для поддержки листового металла, который обрабатывается рихтовочным молотком, чтобы точно показать, где наносились удары по металлу. Как это возможно? Рисунок от зубцов напильника блока для насечки передается прямо на противоположную сторону листового металла в том месте, где по нему наносились удары молотком. После устранения мелких вмятин и бугорков следы от насечки убираются напильником или шлифовкой.

К сожалению, вы не сможете купить блок для насечки. Его нужно сделать самому. Воспользуйтесь грубым напильником шириной около 5 см. Разломайте его на два куска длиной по 10 см. Сложите два куска вместе или сложите из них Т-образную конструкцию и спаяйте куски вместе. Закруглите острые концы шлифовальной машинкой так, чтобы блок было удобнее держать в руке.

Ложки

Ложки используются в основном для выправления небольших бугорков и для распредиления удара молотка на большую площадь.

Ложки, как молотки и наковальни, имеются различных форм и размеров. То, какую ложку вы используете - с небольшим выступом, плоскую или со средним выступом, зависит от того, какой контур у обрабатываемой вами поверхности.

Для использования ложки расположите её непосредственно по центру поверх (не сзади!) обрабатываемой вами поверхности. Работайте от центра наружу. Избегайте ошибочного использования ложки на слишком заострённых складках. Если вы неожиданно сталкиваетесь с такой складкой, то отложите ложку и выровняйте повреждённую область до того, как использовать ложку. Пользуйтесь обычным, а не специальным рихтовочным молотком. Молоток с закруглённым или заострённым бойком обычной формы хорошо подходит для этой работы. Это поможет сохранить рихтовочные молотки в хорошем состоянии, так как ими вы будете обрабатывать листовой металл непосредственно. Помните, что нарушения формы рихтовочных молотков, наковален или ложек передадутся непосредственно на поверхность листового металла.

Возьмите ложку, держите её, прижав к поверхности панели, но не очень слабо, чтобы при ударе молотка край ложки не впечатался в металл. После каждого удара молотком передвигайте ложку на другую неровность, пока они не будут выправлены.

Фигурные стержни

Фигурный стержень относится к специализированным инструментам. Он предназначен для того, чтобы добраться до узких областей для выдавливания или выбивания неровностей, например, в нижней части дверей, между задней панелью и крылом и в задней части крыльев. Фигурные6 стержни могут иметь длину от 0,3 до 1 метра и различную форму наконечников. Эти наконечники могут иметь форму пробойников, заострённых конусов, конца зубила, лапки или отвертки с плоским жалом. Наиболее часто используются стержни, которые представляют собой комбинацию зубила и пробойника на разных концах.

Хотя эти приспособления и выглядят подобно ложкам, их основной целью является работа в недоступных областях. По ним стучат молотком, как по пробойнику или по зубилу.

Как и при работе с другими инструментами, пользуйтесь фигурным стержнем осторожно и работайте медленно! Очень легко создать выступ в том месте, в котором вы хотите всего лишь приподнять вмятину. При слишком большом усилии вы можете даже прорвать металл. Поэтому будьте очень осторожны. Разумная методика работы стержнем состоит из серии небольших усилий, а не из одного мощного. Осторожно поддевайте поверхность вмятины, работая снаружи к центру, постепенно выдавливая неровность.

Пользуйтесь фигурным стержнем лишь в качестве последнего средства.

Инструменты для чистовой обработки (доводки)

После рихтовки, когда вы считаете, что панель находится в максимально гладком состоянии, то сможете начать работу кузовным напильником.

Напильники

Хотя существует много различных видов напильников, мы уделим внимание специальным кузовным напильникам. Главная задача такого напильника - выравнивание и доводка листового металла и шпаклёванных поверхностей.

Кривой или искривлённый держатель кузовного напильника регулируется путём вращения поворотной ручки. Используйте искривлённый напильник для внутренних и вогнутых поверхностей.

При правильном использовании многочисленные режущие зубцы на поверхности кузовного напильника удаляют небольшие поверхностные неровности, которые выступают над нормальной поверхностью металлической панели. Когда напильник протягивается по только что выровненной поверхности, то зубец напильника срезает выступающие участки и оставляет впадины нетронутыми.

Напильник должен двигаться вдоль самой плоской области головки и удерживается примерно в 30 градусах к направлению движения. Это обеспечивает величину среза примерно 7,5 см, а не равной самому узкому месту напильника. Также, нужно правильно располагать зубцы напильника относительно поверхности металла. Ваши руки будут чувствовать “работу” зубца при движении напильника по панели. Руки будут чувствовать тоже, когда напильник не срезает материал.

Когда вы двигаете напильником взад-вперёд по металлу, то, возможно, будут появляться выемки. Воспользуйтесь рихтовочным молотком для поднимания этих выемок. Делайте это до тех пор, пока их уровень не выровняется до уровня нормальной поверхности. Затем сделайте 2-3 прохода напильником для убирания бугорков, которые образовались от работы молотком. Проверьте остальные вмятины и устраните их.

Кузовной напильник будет хорошо служить вам при таком типе работы, так как он снимает немного металла. Однако, далее мы будем говорить о следующем приспособлении для удаления металла - о шлифовальной машинке, которая удаляет много металла. При её использовании соблюдайте осторожность чтобы не сделать панель слишком тонкой.

После выделения бугорков напильником рихтовочный молоток используется для выравнивания их уровня с уровнем окружающего металла.

Шлифовальные машинки

Имеется два типа дисковых шлифовальных машинок, один из которых мы рассмотрим более детально. Второй тип мы обсудим в одной из следующих глав. Первый тип называется шлифовальной машинкой для кузова. Второй тип называется дисковой шлифовальной машинкой двойного действия. Машинка двойного действия используется главным образом на окрашенных поверхностях для удаления краски или для выглаживания поверхности. Кузовная шлифовальная машинка снимает металл. Это устройство мы сейчас и обсудим. Подобно напильнику, шлифовальная машинка для кузова может быть использована для выявления небольших выемок в металле. Соблюдайте осторожность, чтобы не убрать слишком много металла. Также будьте осторожны и избегайте попадания края рабочего диска на соседние детали. Если это произошло, то довольно большой участок может быть снят в той области, где этого быть не должно.

При вращении рабочего абразивного диска с частотой несколько сотен оборотов в минуту машинка сможет сама «гулять» по панели без помощи со стороны работающего. Если вы никогда не работали с такой машинкой, то потренируйтесь на ненужной панели и лишь потом переходите к ремонтируемой кузовной панели.

Помните, что кузовная шлифовальная машинка быстро удаляет металл. Пользуйтесь ей очень осторожно и соблюдайте все правила техники безопасности.

Размер рабочего диска

Размером диска считается его диаметр. Диаметр диска может изменяться от 18 до 23 см, но диск не должен быть больше задней подложки более чем на 2,5 см. Это предотвратит нагрузку на машинку и возможность разрушения или слетания диска.

Зернистость

Абразивный диск обозначается номером зерна, который может изменяться от очень мелкого (от № 180 до № 200) до очень грубого (№ 16). Как можно видеть, чем меньше номер, тем грубее зерно. Большинство кузовщиков предпочитают зернистость № 34-36 для всех работ, кроме доводки. Эти диски могут быть сплошного заполнения или не сплошного заполнения.

Диски сплошного заполнения имеют абразивные зерна, которые полностью покрывают заднюю поверхность диска. Диски сплошного заполнения лучше всего использовать для удаления металла.

Диски несплошного заполнения имеют пространство между абразивными частицами, оставляя заднюю часть частично незаполненной. Это позволяет диску несплошного заполнения быть более гибким с меньшей тенденцией к перегрузке. Обычно такие диски используются для удаления краски.

1.5   Безопасные приемы работы

Профессиональные автомеханики знают и соблюдают способы безопасной работы. По крайней мере, там есть начальник, который за это отвечает и, при необходимости, заставит соблюдать правила безопасности. Иное дело - домашний механик. Здесь ответственность лежит на нем самом и только от него зависит, знает ли он и соблюдает ли хотя бы простейшие основы безопасности. Ведь потеря осторожности даже на мгновение может дорого обойтись.

Конечно, ситуаций, приводящих к несчастному случаю, великое множество, и положения, которые приведены ниже, не претендуют на исчерпывающий перечень опасностей. Их назначение - уберечь Вас от некоторых неприятностей, а главное - побудить Вас действовать осмотрительно и в соответствии со здравым смыслом.

Перед использованием нового для Вас инструмента и оборудования внимательно ознакомьтесь с инструкцией изготовителя и обратите внимание на меры безопасной работы с оборудованием.

Сварка и ремонт кузова

При выполнении ремонтных работ на автомобиле часто требуется сварка. Однако сварка - это род деятельности, который таит в себе опасности, о которых непосвященный может и не подозревать. Перечислить их все в этой книге нет никакой возможности. Поэтому для овладения сварочной специальностью лучше получить систематическое специальное образование - на вечернем отделении института или хотя бы в ПТУ. Кроме того, внимательно изучите и неукоснительно выполняйте все требования изготовителя сварочной аппаратуры, которой Вы пользуетесь.

Баллоны с газом

Баллоны, содержащие газы под давлением, представляют серьезную опасность, поэтому при пользовании ими следует соблюдать стандартные меры безопасности. Храните такие баллоны в надежном месте, надежно закрепленными, чтобы они не могли упасть. Не прикладывайте к ним больших усилий. Соблюдайте температурный режим хранения и пользования.