Сувенирные изделия в декоративно-прикладном искусстве сибиряков

В сибирской деревне строились избы добротные, просторные, удобные и нарядные, с любовью и мастерством украшенные затейливой резьбой. Переселенцы использовали богатые и разнообразные традиции русского крестьянского зодчества, сложившегося веками. Вместе с тем в разных районах края имелись свои особенности, разной была украшающая дом резьба. Опытом многих поколений был найден наиболее удобный для каждого района тип крестьянского дома. Так, северная изба, наиболее распространенная в Сибири, высокая, окна могут быть небольшими, но их много, высоко от земли поднялись, тянутся к солнцу. Под бок к избе прижались сени, сараи, кладовые - все под одной крышей. Трудно придумать жилище, более удобное для сибирского климата с долгими студеными зимами. Наличники, крыльцо, скаты кровель сибирских изб украшает строгий, но изящный геометрический орнамент. Любимый мотив резьбы - солнечная розетка, древний символ жизни, счастья, благополучия.

Сибирские дома часто рубили из пихты или кедра, во многих просторных домах было три-четыре горницы. Иногда несколько домов соединялись переходами (сенями), чтобы удобно было жить большой семьи.

По исследованию А.А. Верника, в Хакасско-Минусинском крае XIX века быт здешних жителей заметно улучшился во всех отношениях: в селениях и деревнях дома устроены по плану. На улицах, в оградах домов и в самих домах - «везде соблюдается надлежащая чистота и опрятность, даже бани у многих устроены белые». Черных домов (без вывода труб) нигде нет. [45]

Очевидно, традиционная одежда русских людей XVI века сохранялась и у переселенцев в Сибирь и имела те особенности, которые характерны для местностей, из которых они прибыли. Наиболее общие черты одежды русских людей XVI века показаны в книге М. Забылина «Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия

Описывая русских людей, иностранцы хватили русскую мощь и дородность. Мужчины носили зипуны, исподнюю одежду, которая так называлась как у крестьян, так и у царей. Это было узкое и короткое платье, достигавшее колен и редко - икор. У простых и небогатых людей зипуны делались из «крашенины», зимние - из сермяги, а у людей зажиточных - из легкой шелковой материи, например, тафты, часто белого цвета, с пуговицами. Иногда рукава зипуна пришивались из другой материи, например, зипун белого цвета, а рукава из серебряной «Объяри». Но часто зипуны были совсем без рукавов. К ним пришивались узкие и воротники, украшенные «обнизью». Кроме зипуна, в 16 веке была подобная комнатная одежда, называемая «сарафанец», начавшая выходить из употребления к XVII веку. Эту длинную одежду носили вместо зипуна. [45]

Верхняя мужская одежда называлась «кафтан» или «кафтанец» (более короткий кафтан) По произношению это татарское слово, видимо, одежду также переняли у татар. Но русские отличали свои кафтаны от татарских тем что застегивали их не на левую, а на правую сторону, рукава у кафтанов были очень длинные достигали до земли и собирались в складки или брыжжи так что ладонь можно было закрывать или оставлять открытой. Таким образом, концы рукавов заменяли перчатки или муфты. В нарядных кафтанах концы рукавов украшались «запястьями», то есть вышивкой. Разрез на кафтане был спереди, края и подол оторачивались тесьмой.

Вдоль по кафтану параллельно разрезу, по обоим сторонам делались нашивки из другой материи и другого цвета в виде кружочков или четырехугольников, на них пришивались завязки с кистями и шнурки, чтобы завязывать кафтан (позднее вместо завязок прикрепляли пуговицы). Маленькие и узкие воротники кафтанов позволяли видеть обнизь зипуна или рубашки. Богатые люди расшивали зипуны золотом и жемчугами.

Зимние кафтаны делались на мехах, обыкновенно легких, например, собольих или беличьих такие теплые кафтаны назывались кожухами. Говоря о костюмах того века иностранцы упоминали, что мужчины любят подпоясываться «под брюхо» отчего животы кажутся отвислыми.

Верхняя одежда, приспособленная для путешествий и верховой езды, разновидность кафтана, только с короткими рукавами, чуга подпоясывалась поясом, за который закладывался нож и ложки, а на грудь привязывалась «перевязь» с дорожной сумм.

Одежда, средняя между зипуном и кафтаном, называлась ферязь, с длинными рукавами, при этом летняя - из легкой материи, а зимняя теплая, на меху. На ферязях были нашивки, название «ферязь» - персидского происхождения. [48]

Кроме кафтана и ферязи к разряду мужской одежды относились армяк, опашень и шуба. Армяк делался с прорехами и вышитыми воротниками. Летняя верхняя одежда называлась «опашень». Осенью и весной в ненастную погоду надевали «однорядку), которая, как и опашень, была довольно просторной, длинной до пят и с длинными рукавами. Опашени и однорядки делались из сукна, а у богатых людей - из шелковой материи.

Епанча была двух родов: одна, дорожная, из медвежьей шерсти или грубого сукна, а другая, нарядная, - из богатой материи, подбитая мехом. Второго вида епанчу надевали, когда выезжали верхом и красовались перед народом. Она делалась без рукавов и без прорех для рук, накидывалась на плечи и застегивалась на шее пуговицами или скреплялась завязками.

Русские люди любили щеголять мехами, поэтому самым любимым нарядом простого человека была шуба. Качество меха было признаком довольства и зажиточности. «Случалось, что русские не только выходили в шубах на мороз, но сидели в них в комнатах, принимая гостей, чтобы выказать свое богатство».

У бедных людей были овчинные и заячьи шубы или тулупы, у людей среднего достатка - беличьи и куньи, у богатых - собольи и лисьи. Для особого щегольства делали шубы из горностая. Шубы обычно покрывались сукном, но часто и шелковыми тканями. Шубы разделялись на нарядные и санные. В первых ходили в церковь, в гости, появлялись дома напоказ, а во вторых выезжали в дорогу. Для русской одежды употреблялась разнообразная материя. Мужчины небогатого сословия носили одежду из зуфи, а в особо торжественные дни - одежду, крытую сукном и шелком, которая ценилась гораздо больше. Известно большое разнообразие шелковой материи того времени: киндяки, тафта, бархат, камки, алтабас, атлас и др.

Вкусы того времени требовали самых ярких, односложных цветов одежды, по понятиям того времени яркие цвета внушали уважение окружающих, в то время как черный цвет использовался как траурный. Как говорит профессор Костомаров, сами цари приказывали начальству являться перед народом в одежде яркого цвета, вероятно, потому, что простые люди по неумению носили некрашеную одежду, преимущественно серого цвета. Особенность русских мужских нарядов заключалась преимущественно в вышивках, запястьях, кружевах и пуговицах, которые по размеру были с куриное яйцо. [42]

Русская шапка в XVI веке имела несколько разновидностей. Зажиточные люди, следуя восточной традиции, носили маленькие шапочки, называемые «тафьями», они прикрывали только макушку головы. Их, расшитые шелками, золотом, носили в основном знатные особы вплоть до ХIХ столетия. Иван Грозный ходил в такой шапочке в церковь. Другой вид шапки - остроконечный - назывался «колпак». Богатые люди дела ли колпаки из белого атласа с украшенным околышком. Зимой такой колпак подбивался мехом. Эти колпаки делались с разрезами впереди и сзади до половины. Такой же формы шапки носили и бедные мужики, только делались они из сукна и войлока.

Третий вид шапки - четырехугольная низкая с меховым околышем - из лисы, соболя или бобра. Верхняя часть такой шапки чаще всего вишневого, красного, зеленого и даже черного цвета, который для шапок считался приличным. Этого рода шапки предназначались для богатых и знатных людей. Четвертый вид - так называемые «горлатные» шапки, принадлежавшие исключительно богатому сословию. Можно заключить, что хотя одежда и была одинаковой у всех сословий, но шапки составляли исключение, по ним можно было определить происхождение и достоинство \ человека. Вероятно, отсюда возникла пословица: «по Сеньке и шапка». Знатные люди считали приличным и достойным своего сана как можно больше кутать голову и часто в комнате за парадными столами сидели в своих тяжелых шапках.

Обычай кутать голову поддерживался тем, что русские, по восточному обычаю, плотно стриглись и даже брили голову. Только те, которые теряли своих близких или попадали в немилость властям, в знак печали отращивали волосы. Зато исключительно все носили бороды, и чем она была длиннее, тем осанка человека считалась величественнее. Каждый носил с собой гребешок и часто охорашивал свою бороду. Под влиянием церкви бороды долго сохранялись и почитались необходимой принадлежностью человека.

Элементом украшения русских людей были серьги или одна серьга, а также золотые или позолоченные цепи с крестом, которые передавались от родителей к сыновьям как знак благословения. Богатые люди на пальцах носили перстни с алмазами, яхонтами, изумрудами и, поскольку распознавать камни тогда еще не умели, то носили много разных перстней.

В богатых семьях имели носовые платки, которые шились из тафты с кружевной оторочкой, но их носили не в карманах, а в шапках, и когда сидели в гостях, то шапку с платком держали в руках. Впрочем, не считалось неприличием высморкаться двумя пальцами и за столом, после этого вытереть руки о скатерть. В простонародье платков не имели.

В довершение костюма знатные люди носили оружие, а простолюдинам, посадским и крестьянам носить оружие запрещалось.

По свидетельству очевидцев, женский костюм был во многом похож на мужской, но вместе с тем в нем были и особенности. Сами одежда имели те же названия, только к ним добавлялось слово «женский» (женская шуба, женский опашень и др.). Женская рубаха, исподница, была длинной, белого или красного цвета. Рукава рубахи расшивались и украшались по богатству семьи. Поверх рубахи надевался летник, длинная одежда с широкими и длинными рукавами. Подол женского платья обшился тесьмой и бахромой. Вдоль одежды по передней стороне делался вырез который застегивался по самое горло, так как приличие требовало закрывать грудь как можно плотнее.

Летники шили из легкой материи различных цветов - зеленых, желтых, лазоревых, но чаше всего - красных (червчатых). Небогатые женщины носили летники из дешевых тканей, но искусно украшали их цветной пряжей. К летникам, как и мужским зипунам, пристегивалось шейное ожерелье из тесьмы с вышивкой, тесно прилегающее к шее, так что иностранцы находили его сходство с ошейником.

К женской одежде относился опашень, длинная одежда с частыми пуговицами сверху донизу и длинными рукавами. Пониже плеча были проймы, сквозь которые проходили руки. Кругом шеи пристегивался широкий меховой, обыкновенно бобровый воротник, называемый «ожерельем», круглого вида, закрывавший грудь, шею и спину. [43]

Женские шубы отличались от мужских и представляли собой верхнюю накидную одежду. Меховые шубы делались их соболей, куниц, лис, горностаев, белок, в зависимости от состояния, и покрывались сукном или дорогой материей. Белый цвет на женских шубах существовал долго, до 17 века, реже использовали красный, желтый, зеленый цвета. Рукава женских шуб украшались по краям, вдоль разреза по обеим сторонам делались нашивки с вышивкой и кистями.

Другой вид женской одежды - «телогрея», узкая в плечах и расширяющаяся книзу. К длинным рукавам этой одежды пристегивалось запястье из другой материи, а подол украшался широкой «подпушкой».

Женщины любили украшать голову, а замужние - непременно должны были прикрывать волосы. «Волосник» играл большую роль в судьбе замужней женщины, ибо был символом брачной жизни и составлял необходимую принадлежность приданого. По понятиям того времени для замужней женщины считалось и стыдом, и грехом оставлять напоказ свои волосы. В лексике русских сибиряков - старожилов сохранилось понятие «опростоволоситься», что означает «опозориться». Считалось обидой, если кто-либо сорвет платок с головы женщины. Некоторые женщины ради щегольства туго стягивали волосы «подволосником» так, что трудно было моргать (это считалось красивым). Поверх волосника накладывался платок, обычно белого цвета, завязанный под подбородком, который назывался убрусом.

Шапка с возвышенной плоскостью на лбу называлась «кикой» или «кичкой». По бокам делались возвышения, из-под которых ниже ушей спадали украшенные нити, достигавшие плеч. По краям всей кики прикреплялась бахрома, называемая «поднизью». Третий род головного убора назывался «кокошником», у богатых женщин он украшался жемчугом.

Девицы носили на голове венцы, имеющие форму теремов, иногда в несколько ярусов. Девичий венец всегда был без верха, потому, что открытые волосы считались символом девичества. Очень часто эти венцы состояли из широкой повязки, украшенной вышивкой или жемчугом. Зимой девушки покрывали голову высокой меховой шапкой с верхом из материи, которую называли «столбунцем». Из-под шапки выпадали на спину одна или две косы, в которые вплетались алые ленты. Девушки из простых семей носили на голове повязки, которые спереди были шире, а сзади суживались и спускались на спину длинными концами.

В знак печали женщины и девушки стригли свои волосы. То же делалось и для осрамления женщины, что считалось поводом к укоризне. В старинных заговорах звучит просьба избавления «от девки простоволосой». Возможно, ее боялись, чуждались, и не от этих ли падших созданий родилось в народе представление о ведьмах?

Женщины и девушки украшали себя серьгами. Как только девочка начинала ходить, ей в уши вставляли серьги или кольца. Обычно русские серьги были продолговатыми; зажиточные женщины носили серебряные и позолоченные, золотые с алмазами, а бедные - медные серьги. Руки женщин были украшены браслетами, а пальцы, как и у мужчин, - перстнями и кольцами. Женские перстни при этом были не менее массивны, но отличались от мужских отсутствием печатей. Шея женщины и девушки была увешана множеством крестов, образков и набором цепочек и монист. Вообще на шеях и груди знатных особ укладывались крупные капиталы, например, жемчуга, было так много, что в приданое его часто везли более пуда, и все оно могло идти на свадебное платье невесты. [34]

В XVI-XVI1 веках парфюмерии в России не существовало, но русские женщины любили румяниться и белиться. По замечанию иностранца Олеария, сами по себе красивые, они белились и румянились до того, что совершенно изменяли выражение своего лица и походили на размалеванных кукол. Они размалевывали себе шею и руки белой, красной, голубой и коричневой красками, красили ресницы и брови самым уродливым образом - чернили светлые, белили черные. Русская княгиня Черкасская, красивая женщина, не захотела румяниться, тогда общество стало издеваться над нею. В 1661 году новгородский митрополит запретил пускать в церковь небеленных женщин. Так силен был обычай.

Бедные поселянки ходили в длинных рубахах, поверх которые надевали летники белого цвета, иногда крашеные. Сверху, вместо накидного платья, надевали одежду из грубого сукна или сермяги, называемой «серником». Голову повязывали платком под подбородок из простой цветной или шерстяной материи. Девушки делали себе кокошники из древесной коры и носили их вместо короны. Впрочем, при малейшей возможности муж не скупился на наряды, своей жене, поэтому нередко. У посадских и крестьянок бывали такие богатые одежды, каких не встретить в других классах. Однако не существовало понятия, чтобы платье сидело хорошо: в одежде не было талии, не существовало гармонии в цветах, а заботились только о том, чтобы одежда была крепко сшита, так как она переходила из рода в род. Одежды всегда хранили в сундуках под кусками мышиной кожи, которую считали предохранительным средством от моли и затхлости. Только по большим праздникам и торжественным случаям, например, на свадьбы, ее доставали и надевали. В. день съезжего праздника крестьяне собирались в очередную деревню, которая должна была дать своим соседям пир.

Алтайский крестьянин П. Школдин так описывает крестьянскую праздничную одежду. «Около полудня, нарядившись в лучшую одежду, гости, и хозяева сходились в одном конце деревни, составляя к вечеру разноцветную толпу от 100 до 300 человек и более. Очевидцы утверждали, что в праздничную пору различий между бедными и богатыми не наблюдалось, у всех видна «роскошь и претензия на щегольство». Праздничная летняя одежда мужчин; «азям корнового сукна, шаровары суконные, пеньково-триковые, халат термагама триковый, кизенетовый и др. материй, опояска крученого шелку, гарусная, бумажная, картуз суконный, триковый, шляпа поярковая, перчатки замшевые, сапоги вытяжные; многие носят сюртуки, пальто и прочее.

Одежда женщин: сарафан разных материй, начиная от ситца и до сатендупля, пояс шелковый с мишурными головками, рукава белые, льняные и коленкоровые, на голове платок шелковый мишурный и бумажный; у девок в косе лента, а у замужних на голове чепец, вышитый мишурой или просто шелковый; на ногах башмаки и нитяные чулки; зимой, сверх того, галанка на беличьем, заячьем и овчинном меху, крытая сатендуплем, гранапелем, сукном, сатином, плисом и др. с лисьим и беличьим воротником. Но к этому нужно для некоторых щеголих прибавить всю одежду барыни и не барыни, кроме шляпки и зонтика. Кроме русских сарафанов, многие девки носят платья, в покрое коих они следуют моде, заимствуюсь от благородного сословия. Вообще в наряде женского пола заметна излишняя роскошь, не по состоянию.

Если посмотреть на гуляющую толпу в Пасху или съезжий праздник, то невольно спросишь, где это взято? И на это можно отвечать, что многое добыто трудом, а остальное своим умом, то есть поведением. У разъезжающих по деревням купеческих приказчиков, офеней, которые, не жалея хозяйского добра, раздают его по знакомству в долг, без отдачи, в отношении одежды бедные не отстают от богатых. Зимняя мужская одежда в праздничную пору состоит: тулуп овчинный, мерлужчатый, крытый сукном, с воротником из крымской, бродни тюменские или сапоги кунгурские, шапка суконная с белковым, выхухолевым, бобровым и другим околотком. [36]

Нередко русские крестьяне перенимали у местного населения вили и стиль своей одежды. Из воспоминаний крестьянина-сибиряка: «Назад тому лет 25 не трудно было узнать на Ачинском базаре балахтинца или ужурца. Первый - высок ростом, рус и зимою непременно в дымленной овчинной шубе; последний - среднего роста, смугл, немного сутуловат в козьей дохе. В те годы степных крестьян трудно было отличить по виду и одежде от инородцев...». По русским понятиям того времени, красота женщины состояла из толщины и дородности. Женщина со стройным станом не считалась красавицей. Русские любили женщин с длинными ушами, поэтому красавицы специально вытягивали их как можно длиннее.

Наряды и украшения сибирских щеголих некоторыми элементами были похожи на национальные украшения местного населения. В разных регионах Сибири могли быть некоторые различия в одежде, но в целом она соответствовала общим чертам моды того времени, Вместе с тем в сибирской русской одежде и обуви явно видны элементы заимствования от коренных народностей Приенисейского края. Особенно ярко эта особенность проявляется у жителей ангарских селений. В исследовании Л.М. Сабуровой «Культура и быт русского населения Приангарья» выявлены особенности одежды ангарских крестьян в XIX - начале XX вв. Отдаленность района и ведение натурального хозяйства обусловили преимущественное использование в одежде тканей домашнего производства. Одежда ангарских крестьян характеризуется сочетанием ярких северорусских и западнорусских элементов. Как женская, так и мужская одежда разделялись на повседневную (рабочую), праздничную и ритуальную или обрядовую. Особой была одежда, употребляемая на охоте, рыбалке, которую можно условно определить промысловой. В одежде отражались возрастные и социальные различия населения. В формировании комплексов одежды местного населения отмечается самобытность и преобладание северовеликорусских особенностей. Наличие северного влияния прослеживается в таких предметах, как сарафан, рубаха с ластовицами, телогрея, шушун, шубейка, тепляк и др. Отдельные предметы одежды ют на связь с русскими северо-восточных губерний.

В приангарских селениях употреблялась обшивка рабочей одежды холстом; белая рабочая одежда, а также белая праздничная одежда, шнуровка в сарафанах и корсетах свидетельствуют о перекличке с белорусской культурой. В одежде русского населения этих мест нашло отражение давнее общение с эвенками и бурятами, о чем свидетельствует крой одежды в виде халата, употребление разнообразной меховой опушки в том числе и приготовленной по эвенкийским образцам, характер украшения обуви аппликацией, отдельные детали охотничьего костюма, у русских были распространены некоторые виды меховой одежды (парка), обуви (унты) и украшений (бисерные пояса) эвенкийского производства, которые приобретались у эвенков путем обмена.

Особенностью традиционного костюма русского населения приангарских сел является сохранение некоторых архаических общерусских черт. Здесь стойко сохраняется старинный покрой верхней одежды с клиньями, наличие катаных шапок с наушниками, праздничной меховой одежды, широкое использование меха на изготовление одежды и на отделку, домотканых чулок. В некоторых видах обрядовой одежды, например, свадебной использовался красный цвет - красная шуба, красная суконная юбка, красный головной убор. Отголоском древности являлось коллективное пользование ритуальной одеждой - свадебным платьем, нарядом для причастия. Некоторые старые черты промысловой одежды имеют магический характер: например, женский головной платок у охотников и мужская одежда у женщин, занимающихся рыболовством. [45]

Полунатуральный строй хозяйства обусловил шитье одежды из шкур домашних и диких животных: овец, коров, коз, лосей, телят, медведей, белок, собак и др. Особенно широко использовались собачьи шкуры, из них шили повседневные и праздничные дохи, охотничьи нагрудники, носки, рукавицы. На женскую меховую одежду и ее отделку шел беличий мех. Отмечается некоторое сходство женских и мужских рубах, похожесть верхней рабочей одежды и обуви.

По свидетельству А.А. Верника, крестьяне Хакасско-Минусинского края в рабочие дни не соблюдают чистоты и опрятности. И богатый, и бедный одет в довольно испачканное белье и изорванный полушубок, на ногах у него «закоровавленные бродни» (вымазанные коровьим навозом). Так одеваются не только мужчины, но и женщины. В праздничные дни мужчины носят ситцевые или холщовые рубахи, плисовые или нанковые шаровары, кунгурские сапоги, кашемировый халат. На многих гарусные или шелковые кушаки. Те, кто побогаче, «носят картуз, зеленые перчатки с носовыми платками в руках», а на головах носят шляпы поярковой шерсти. Зимой носят шубы из овчины.

Женщины среднего и старшего возраста ходят в белых холщовых рубахах, ситцевых юбках и душегрейках, голову повязывают шелковыми разноцветными косынками. Каждая женщина имеет если не золотые, то серебряные или позолоченные серьги.

Девушки в селениях одеты в «платья без изъяна», шали, косынки, так что в одежде они не уступают дочерям городских обывателей.

Следует подчеркнуть, что во всей Сибири не носили плетеную обувь - лапти, а употребляли чирки как наиболее универсальную обувь для мужчин и женщин. Широко бытовала меховая обувь различного вида и названия. Распространен был род сапог с головкой из лосиной кожи и голяшками из сукна, ровдуги (оленьей замши), сохатиной замши, брезента. В Приангарье их называли лакомей, лабути, бокари. Часто носили обувь из камусов (козьих, оленьих, лосиных) шерстью наружу - это камчуры, качутки, капуры, кичита (тунгусские). Их делали так, чтобы голенище плотно облегало ногу, иногда пришивали наколенники. Распространенной была обувь в виде чулка из оленьей, лосиной, овечьей, телячьей шкур, шерстью внутрь, с мягкой кожаной подошвой. Такую обувь называли пупыри, кулемишки, лосиные чулки. В них ходили в избе и надевали зимой в бокари. К обуви, которую носили только мужчины, относятся унты и валенки. Унты часто покупали у эвенков, некоторые шились без украшений, а другие отделаны аппликацией и расшиты бисером. Валенки (пимы) были в основном покупными и встречались довольно редко.

Своеобразной была охотничья одежда: штаны длиной до колен делали из лосиной кожи, поверх надевали защитные штанины из брезента (надерги), кожи или ровдуги, называемые туреей. Поверх брюк завязывали домашние чулки из сукна. На чулки надевали носки из собачины или конского волоса. Охотники носили также меховые безрукавки и нагрудники, а также нашейники из беличьих или собачьих хвостов. Верхней одеждой служили меховые дохи, суконные куртки, парки. Руки держали в тепле, надевая рукавицы из шерсти или овчины - «мохнатки», верхонки из лосиной кожи.

В девичьем костюме сохранялось отличие от женского: глухой фартук, наподобие сарафана, особая повязка платка, архаические прически. В торжественные моменты - венчание, причастие - надевали юбку с большим количеством оборок, чем у женщин. Итак, в одежде Приангарских крестьян проявились яркие черты сибирской культуры.

Глава 2. Предпроектное исследование «Этапы проектирования сувенирных изделий»

2.1 Анализ воспитательно-педагогической деятельности Канского педагогического колледжа (КПК)

Канский педагогический колледж является одним из старейших и крупнейших среднеспециальных учебных заведений Восточной Сибири. Он является правопреемником (до 1935 г.) Канского педагогического техникума, затем училища (1935-1995), открытого еще в 1927 году. Статус колледжа был получен в 1995 году. Колледж проводит обучение по специальностям:

- Иностранный язык

- Русский язык и литература

- Математика

- Коррекционная педагогика в начальном образовании

- Технология

Из стен колледжа вышли тысячи специалистов высокой квалификации. Местом работы большинства выпускников стали учебные заведения Сибири: сельские и городские школы, гимназии, лицеи, училища, колледжи и техникумы. 50% учителей Канска и 85% учителей Канского района закончили наш колледж. Сегодня каждый пятый преподаватель нашего педагогического колледжа - это тоже его выпускник

Колледж реализует программы довузовской подготовки для школьников и абитуриентов, проводит обучение компьютерным технологиям

На базе колледжа открыты филиалы различных ВУЗов, в том числе и Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, где выпускники колледжа могут продолжить свое образование:

Факультет Информатики (очное обучение) - сайт разработан Кривцовым Василием

Факультет Технологии (заочное обучение)

Факультет Русского языка и литературы (заочное обучение)

В колледже работает множество секций: волейбол, баскетбол, рукопашный бой, лыжные гонки. Есть свой тренажерный зал и эстрадная, телевизионная, хореографическая и театральная студии.

Ежегодно проводится ставший уже традиционным большой театрализованный праздник "День колледжа", а торжественная линейка 1 сентября завершается подъемом собственного флага колледжа.

23 ноября Канскому педагогическому колледжу исполняется 80 лет. Нет истории без лиц. Именно люди её создают и формируют. 80-летняя история нашего колледжа по крупинкам складывалась из судеб разных людей. Педагогов и студентов, тех, кто своим непосредственным участием, своим трудом привносили новое, свое, в жизнь родного коллектива. Создавали, берегли и чтили его традиции, устои, его дух. Нет в нашем городе школы, где бы ни работали сегодня выпускники колледжа. За долгую жизнь из его стен вышли более 13 тысяч высоко квалифицированных специалистов. Их успехи и достижения - гордость колледжа. В числе выпускников, задающих планку профессионализма - Елена Козырева, доктор педагогических наук, действительный член Российской Академии образования, директор Московской экспериментальной школы им. Д. Кобалевского, Татьяна Григорьева, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русского языка Института гуманитарных и естественных наук СФУ г. Красноярска, Раиса Порошина, кандидат педагогических наук, докторант, доцент, преподаватель кафедры педагогики КГПУ. Юбилей родного учебного заведения - это повод собраться всем вместе. И тем, кто учил, и кто учился здесь в разные годы.

Грантовая поддержка проектной деятельности в колледже. Различные научные, правительственные и общественные, ведомственные фонды сегодня активно поддерживают научно-методические изыскания преподавателей высшей школы (например, гранты Министерства образования, Российского гуманитарного научного фонда, гранты Президента России и т.д.). А вот преподавателям средних специальных заведений в этом плане не повезло.

Даже имея научную степень, они почти лишены возможности участвовать в конкурсах грантов, поскольку, во-первых, у них нет стажа работы в высшем учебном заведении (а он в заявленных фондами требованиях к соискателям грантов обязателен), во-вторых, вряд ли справедливо ждать от колледжа и училища сложившейся научной школы, под руководством которой и будет осуществляться работа над грантом. Если же степени и вовсе нет, то вероятность получить такой грант практически равна нулю.

Между тем участие в подобных грантовых программах является весьма эффективным средством практического (и критического тоже!) осмысления своих научных взглядов, результативности методической работы, педагогического кредо, в немалой степени способствует и росту профессионализма. Поэтому в Канском педагогическом колледже решили: грантам быть! В течение первого полугодия 2005-2006 учебного года шла подготовка к проведению конкурса, а в январе экспертная комиссия определила 9 проектов, 26 участников которых получат финансовую поддержку. Причем многие из заявленных проектов направлены на решение задач, стоящих перед всем Российским образованием.

Так, проект «Модель подготовки учителя предпрофильной и профильной школы (технологический профиль)», позволит подготовить выпускника колледжа к работе в системе профильного образования, обеспечит кадровую поддержку школы при переходе на профильное обучение.

Особенно это важно для сельских школ, где весь выбор профилей будет целиком зависеть от квалификации учителя-предметника именно этой школы и где в силу объективных причин (расстояния и финансы) оказывается невозможным поехать (как в городе) на изучение желаемого профиля в другую школу. Проект «Экологический клуб» превращает колледж в центр просветительской и досуговой работы в микрорайоне (экологические экспедиции, диспуты, полевая школа, походы), а проект «Канский педагогический колледж: вчера и сегодня» позволит не только бережно сохранить лучшие традиции нашего учебного заведения, но и научит студентов организации такой поисковой работы в школе. Важнейшей составляющей профессиональной подготовки в колледже является практика, совершенствованию которой посвящены проекты «Учебная практика на филологическом факультете» и «Профессиональная практика на факультете коррекционной педагогики».

Итогом остальных проектов станут электронные учебно-методические комплексы по дисциплинам психолого-педагогического, филологического и математического цикла. Так что будущий выпускник окажется еще специалистом, знающим все возможности использования в учебном процессе информационно-коммуникативных технологий. Необходимо особо подчеркнуть, что все гранты имеют серьезный задел, а потому, мы уверены, результат будет не бумажно-виртуальным, а реальным и значимым. Всего на эту программу администрация колледжа выделила 150 тысяч рублей из внебюджетных средств

Основная задача виртуального музея «ЗОЛОТЫЕ ВЕРЕТЕНЦА» - формировать и развивать национальное самосознание: углублять знания студентов по истории, культуре родного края, - воспитывать любовь к малой родине, творческому наследию через обращение к истокам - к исторической памяти своего народа. Виртуальный музей призван способствовать формированию у студентов патриотизма, эстетических идеалов, знаний о национальном, духовном (культурном) наследии, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и содействовать развитию общественной активности студентов, овладению ими практическими навыками поисковой, исследовательской работы, служить целям совершенствования учебно-воспитательного процесса,

2.2 Анализ и оценка сувенирной продукции, изготовлявшейся ранее

Анализ сувенирной продукции, изготовлявшейся ранее показывает, что среди керамических сувенирных изделий превалируют сувениры, тематически посвященные образам общемировой культуры, персонажам отечественной культуры советского периода.

К сожалению, среди указанных изделий мало встречается сувениров в которых раскрыта тематика мира русской культуры.

В первую очередь вызывает тревогу и беспокойство забвение русских традиций, отражающих многовековой опыт познания народом окружающей природы, способов гармоничной жизни в согласии с ней.

Мир русской культуры поражает поэтическим откровением своей красоты, восхищает тем, как грамотно и гармонично все в нем устроено по законам добра и мудрости.

Для русского человека весь мир был живым, охраняемым различными существами - добрыми и не очень - это лешие, русалки, домовые и пр. Практические рекомендации по ведению домашнего хозяйства и земледелия переплетались в народном календаре с магией, суевериями, как вере в лучшее в суете дня. Суеверия считались порой более важными, чем хозяйственный и практический опыт. Такая картина мира предполагала построение жизни народа по определенным нормам, традициям, обрядам, обращающим человека к памяти предков и ведущим его в неизведанное будущее.

Добро и зло не противопоставляются друг другу, хотя в сказках их границы четко обозначены. Царство людей и мрачное, зловещее пространство злых сил не пересекаются, а герой сознательно идет к тёмным силам, чтобы разрешить какую-либо проблему. Добро, имеющее много степеней, может быть познано именно постепенно, поднимаясь по лестнице познания. Зло также может быть большим или меньшим и по мере спуска по лестнице вниз его разрушающая сила увеличивается.

В образах русской культуры, представленных в сказках, колыбельных, закличках, играх, сконцентрирована мудрость народа, его оптимизм, всемирная отзывчивость всему лучшему, что есть в мире. Основной путь восхождения общества к духовным ценностям видится в сохранении и возрождении культуры своего народа

2.3 Разработка требований к керамическим сувенирным изделиям

Итак, проанализировав литературу по теме исследования и сувенирную продукцию, мы разработали основные требования к керамическим сувенирным изделиям:

1)эстетичность,

2)экологичность,

3)идейное содержание, замысел.

Эстетические свойства - способность изделия выражать в чувственно-воспринимаемых признаках формы общественные ценности и удовлетворять эстетические потребности человека.

Эстетические свойства вещей изучает эстетика - наука о сущности и формах прекрасного в природе, предметах, художественном творчестве и жизни.

Большинству потребителей присуще стремление к красоте, гармонии, однако представления о них у разных людей, проживающих в различных регионах земного шара и в разные эпохи, неодинаково. Неодинаковы эти представления и у людей одной страны, местности, даже одной семьи. Психологические потребности и их разновидность - эстетические потребности, очень индивидуальны, что предопределяет сложность обеспечения эстетических свойств товаров.

Показателями эстетических свойств товаров могут служить внешний (товарный) вид, целостность, дизайн, мода, стиль, информационная выразительность, совершенство производственного исполнения.

Внешний вид - комплексный показатель, включающий форму, цвет, состояние поверхности, иногда целостность. Для эстетического восприятия разных товаров значимость перечисленных единичных показателей внешнего вида неодинакова и зависит от особенностей товаров.

Форма характеризуется геометрическими параметрами. На восприятие формы большое влияние оказывает соотношение размеров. Наиболее удовлетворяет эстетические потребности гармоничная форма, отличающаяся органическим сочетанием размеров с геометрическими параметрами и назначением изделия.

Для товаров, сконструированных из отдельных деталей, важное значение имеет их совместимость и направленность формирования.

Цвет определяется световыми волнами определенной длины, воспринимаемые и глазом человека. Для эстетического восприятия имеют значение цветовое решение и цветовая гамма. При их выборе необходимо соблюдать основные положения цветоведения.

Состояние поверхности зависит от состава и структуры веществ или материалов, входящих в товары или упаковку. По степени значимости для эстетического восприятия этот показатель уступает форме и цвету. Эстетичность поверхности оценивается по ее состоянию (гладкая, шероховатая, ворсистая и т.п.), текстуре, наличию выступающих деталей. На эстетическое восприятие поверхности влияют форма и цвет, причем все три показателя оцениваются практически одновременно и в комплексе, составляя целостность композиции.

Целостность композиции отражает рациональную взаимосвязь внешних признаков с внутренней структурой и предполагает подчиненность главным элементам второстепенных, единство стилевого решения всех частей изделий.

Наряду с целостностью композиции, при эстетическом восприятии оценивают и целостность товаров, которая характеризуется отсутствием у них повреждений. Повреждения ухудшают форму, цвет и состояние поверхности.

Стиль - исторически сложившаяся общность средств художественной выразительности, проникнутых определенным мироощущением.

Стиль отражает определенные особенности художественной культуры, сформировавшиеся под воздействием социально-экономических условий развития общества в конкретный исторический период. Изменение этих условий постепенно приводит к утверждению нового стиля. Стиль отражает взаимосвязь содержания и внешнего оформления изделия. Основное условие образования стиля - единство мироощущения и средств его выражения. Различают стиль эпохи и фирменные стили.

Мода - проявление вкусов потребителей, сформированных или сложившихся в определенной общественной среде, через внешнее оформление товаров.

Мода в отличие от стиля представляет собой временную общность формально-художественных средств, выражающих определенное мироощущение. Мода распространяется, как правило, на наиболее подвижные элементы вещной среды и является следствием естественного стремления людей делать все более красивыми и удобными окружающие их предметы, используемые товары. Кроме того, мода на изделия отражает изменение вкусов людей с возрастом.

Эстетическое восприятие моды субъективно и связано с ее направлением, характерным для конкретного исторического периода. Мода изменяется в зависимости от социально-экономических условий, причем эти изменения происходят быстрее и чаще, чем изменения стиля.

Экологические свойства - способность изделия не оказывать вредного воздействия на окружающую среду при их эксплуатации или потреблении.

Все большее загрязнение окружающей среды ставит существование человечества на грань катастрофы. В этих условиях резко возрастает степень значимости экологических свойств.

Заключение

Со второй половины 60-х годов народные художественные промыслы начинают рассматриваться как важный резерв по поставке на внутренний и международный рынок национальных изделий - сувениров. Меры по дальнейшему развитию народных художественных промыслов направлены на расширение производства и продажи оригинальных художественных изделий сувенирно-подарочного назначения. В связи с этим предприятиям народных художественных промыслов предоставляется ряд льгот и преимуществ по сравнению с близкими по профилю продукции предприятиями легкой промышленности.

Производственным процессом на предприятиях народных художественных промыслов руководят художники со специальным художественным образованием. Главному художнику предприятия подчиняется творческая группа или экспериментальный цех, где создаются новые образцы художественных изделий. Принятые художественным советом предприятия образцы тиражируются высококвалифицированными мастерами-исполнителями.

На предприятиях художественных промыслов изготовляются прежде всего художественные изделия, художественные ценности. Здесь недопустимы бездушие, стандарт, механическое повторение одного и того же образца. Здесь каждый должен быть мастером своего дела - мастером-художником, способным не только сохранять традиции своего мастерства, искусства, но и творчески развивать их, вносить в исполнение каждого изделия свое, новое, улучшенное, иначе говоря, способным к варьированию, вариантному исполнению изготовляемых предприятием изделий.

В современных условиях работать на предприятиях народных художественных промыслов практически могут люди любого возраста и любых профессий, как в штате, так и по совместительству, в свободное от основной работы время, на дому, при условии владения ими тем или иным видом художественного мастерства. Наряду с этим подготовка молодых, художественно грамотных, заинтересованных в творческом развитии искусства народных художественных промыслов мастеров-художников и художников-руководителей осуществляется в специализированных художественных школах и училищах. Наиболее известны среди них Московское художественно-промышленное училище им. М.И. Калинина и Абрамцевское художественно-промышленное училище. Предприятия готовят молодую смену мастеров также путем развития наставничества непосредственно в цехах.

Современный мастер на предприятии народных художественных промыслов коренным образом отличается от своего прадеда - сельского или городского ремесленника. Это, как правило, человек широко образованный, свободно ориентирующийся в вопросах искусства. На предприятиях народных художественных промыслов работает немало заслуженных художников.

Мастера и художники народных художественных промыслов никогда не остаются в стороне от общих ведущих тенденций развития советского станкового и декоративного искусства. Они - постоянные участники всех сколько-нибудь значительных отечественных и зарубежных выставок и ярмарок, их произведения вызывают неизменный интерес профессиональной художественной критики и мировой художественной общественности.

Поскольку в народных художественных промыслах тесно переплетаются искусство и производство, во многих случаях возникает необходимость ускорения процесса производства без ущерба для художественного качества изделий, удешевления самих изделий при сохранении их красочности, узорности, выразительности. Все это заставляет творческую мысль искать возможности применения технических приспособлений там, где раньше действовала только человеческая рука. Поэтому на многих предприятиях народных художественных промыслов в современных условиях складывается своеобразный симбиоз машины, приспособления и человеческой руки. В каждом отдельном случае такого рода новшества вводятся с большой осторожностью и осмотрительностью.

Таким образом, народные художественные промыслы служат ярким свидетельством многообразия и многогранности тех форм, в которых проявляется творчество широких народных масс в условиях современного общества.

Список литературы

1. Александров В.А., Липинская В.А. Традиции культуры русского населения Сибири и современность // Исторический опыт освоения Сибири. Новосибирск, 1986. Вып. I. - С. 48-52.

2. Андюсев Б.Е. Сибирское краеведение: Уч. пос. для уч-ся и студ. ? Красноярск: КГПУ, 1999. - 179 с.

3. Андюсев Б.Е. Субэтническое самосознание и этносоциальная идентификация русского населения Приенисейской Сибири // Сибирский субэтнос: культура, традиции, ментальность. - Красноярск: КГПУ, 2005. Вып. I, с. 6-19.

4. Андюсев Б.Е. Традиционное сознание крестьян-старожилов Приенисейского края 60-х гг. XVIII - 90-х гг. XIX вв. Автореф. - Красноярск, 2002. - 21с.

5. Андюсев Б.Е. Традиционное сознание крестьян-старожилов Приенисейского края 60-х гг. XVIII - 90-х гг. XIX вв.: Монография. - Красноярск: КГПУ, 2004. - 261 с.

6. Бардина П.Е. Сибирские обычаи: поверия, заговоры, обереги. - Томск: кн. изд., 1992.- 31 с.

7. Богданович К. Сказы о Красном Яре. - Енисей, 1976, №6, с. 2-19.

8. Браки, забавы. Суеверия жителей Красноярска // Город у Красного Яра. - Красноярск, 1986. - С. 204-208.

9. Быт и искусства русского населения Восточной Сибири: Сб. статей / Отв. ред. И.В. Маковецкий и Г.С. Маслова, ч. I. - Новосибирск: Наука, Сибир. отд., 1971.

10. Быт и искусство русского населения Восточной Сибири: Сб. статей / Отв. ред. И.В. Маковецкий и Г.С. Маслова. - Новосибирск: Наука, Сибир. отд., 1975.

11. Верник А.А. Культурно-бытовой уклад русского сельского старожильческого населения Хакасско-Минусинского края (вторая пол. XIX - нач. XX вв.): Автореферат. - Красноярск, 2000. - 22 с.

12. Верник А.А. Традиционная культура русских старожилов Хакасско-Минусинского края (вторая пол. XIX - нач. XX вв.): Монография. - Красноярск: СибЮИ, 2005. - 228 с.

13. Галкин B.C. Сибирские сказы. -М.: Молодая Гвардия, 1985. - 159 с.

14. Гончарова Г.С. Русские в автономиях Сибири: социально- демографические характеристики мигрантов // Гуманитарные науки в Сибири. - Новосибирск, 2004. - №3. - С. 81-89.

15. Громыко М.М. Дохристианские верования в быту сибирских крестьян XVII-XVIII веков // Из истории семьи и быта сибирского крестьянства в XVII- нач. XIX вв. - Новосибирск, 1975, с. 71-109.

16. Громыко М.М. Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII- пер. пол. XIX вв.). -Новосибирск, 1975.

17. Енисейский энциклопедический словарь / Под ред. Н.И. Дроздова. - Красноярск, 1999.

18. История русской архитектуры, изд. 2. М„ 1956. - стр. 180, 187-189

19. История Сибири с древнейших времен до наших дней в 5-ти т. / Гл. ред. А.П. Окладников, В.И. Шунков и др. - Л.: Наука, Ленингр. отд., 1968, т. 2. Сибирь в составе феодальной России / В.А. Александров и др. - Л., 1968. -538 с

20. Кожухов Ю.В. Русские крестьяне Восточной Сибири в пер. пол. XIX в. (1800-1861 гг.). - Л.: Изд-во ЛГУ, 1967.

21. Копылов А.Н. Культура русского населения Сибири в XVII-XV1II вв. / Отв. ред. А.П. Окладников. - Новосибирск: Наука, Сибир. отд., 1968

22. Копылов А.Н. Очерки культурной жизни Сибири XVII - нач. XIX вв. / Отв. ред. Л.А. Гольдберг. -Новосибирск: Наука, Сибир. отд., 1974.

23. Красноярский материк: времена, люди, документы. - Красноярск: Гротеск, 1998.

24. Культурно-бытовые процессы у русских Сибири XVII - нач. XX в.в. - Новосибирск: Наука, Сибир. отд., 1985. - 237 с.

25. Культурное наследие древней Руси. Истоки, становление, традиции. - М.: Наука, 1976.- 46 с

26. Матвеева Р.П. Мифологический образ природной стихии в русском повествовательном фольклоре Сибири // Русский фольклор Сибири. - Улан- Удэ, 1997.-С. 11-21.

27. Миненко Н.А. В долг без расписки: заселение Сибири русскими. Нравы, обычаи сибиряков. - Родина, 2000, №5, с. 110-115.

28. Миненко Н.А. Живая старина: будни и праздники сибирской деревни в XVIII - пер. пол. XIX вв. - Новосибирск: Наука, Сибир. отд., 1998. - 158 с.

29. Миненко Н.А. История культуры русского крестьянства Сибири в период феодализма: Уч. пос. - Новосибирск: НГУ, 1986. - 91с

30. Миненко Н.А. Фольклор и этические традиции русских крестьян Сибири (по материалам XVIII в. - 60-х гг. XIX вв.) // Традиционные обряды и искусство русского и коренных народов Сибири. - Новосибирск, 1987. - С. 51-66.

31. Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири: Сборник / Сост. В.П. Зиновьев. - Новосибирск: Наука, Сибир. отд., 1987.

32. Общественный быт и культура русского населения Сибири (XVIII - нач. XX вв.). - Новосибирск, 1983.

33. Пальцев А.И. Менталитет и ценностные ориентации этнических общностей (на примере субэтноса сибиряков): Автореферат. - Новосибирск: НГАСУ, 1998. - 22 с.

34. Просвиркива С. К.. Русская деревянная посуда, изд. ? 2. М., 1957.

35. Развитие культуры сибирской деревни в XVII - нач. XX вв. - Новосибирск, 1986.

36. Родной Енисей: литературно-худ, сборник. - Красноярск, 1951.

37. Русские Сибири: культура, обычаи, обряды: Сб. науч. трудов / РАН Сибир. отд.; Институт археологии и этнографии. Отв. ред. Е.Ф. Фурсова. - Новосибирск: Изд-во ин-та археологии и этнографии, 1998. - 207 с.

38. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / Собр. М. Забылиным: Репринтное воспроизведение изд. 1880 г. / Отв. за вып. И.И. Лебедева, Н.Е. Тугай. - М, 1989. - 616 с.

39. Сабурова Л.М. Культура и быт русского населения Приангарья (к. XIX - нач. XX вв.) - Л.: Наука, Ленингр. отд., 1967. - 280 с.

40. Сенкевич В.А., Браславец И.М. Некоторые особенности языка русского населения Сибири, расположенного по старому водному пути с Иртыша на Енисей // Вопросы географии Сибири. - Томск, 1953, сб. 3, с. 289-305.

41. Серафимович С. Очерки русских нравов в старинной Сибири. - «Отечественные записки», 1867, июль, с. 703.

42. Ситников В. Русские на Севере: первое появление русских на Енисейском Севере. -Маяк Севера, 1990, 18 августа.

43. Сказания сибирских казаков: памятники фольклора XVII-XX вв. Обраб. А. Преловских, - М.: Новый ключ: Рахманов, 2003. - 261 с.

44. Слабуха А.В. Градостроительное освоение Приенисейского края в XVII-XX вв. - Красноярск, 1998.

45. Словник: енисейская энциклопедия / Под ред. Н.И. Дроздова. - Красноярск, 1994.

46. Хлобыстина М.Д. Говорящие камни: сибирские мифы и археология. - Новосибирск: Наука, Сибир. отд., 1987.

47. Христофорова О.Б. Гадание в традиционных культурах Сибири: предвидение или моделирование будущего? // Слово как действие: тезисы докл. конференции. - М., 1998. - С. 98-104.

48. Чебодаев П.И. История Хакасии (с древнейших времен до конца XIX века). - Абакан, 1992

49. Щавянский В.А.. Очерки по истории техники живописи и технологии красок в Древней Русн. М - 1., 1935, стр. 87.

50. Шерстова Л.И. Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополитические процессы и этнокультурная динамика XVII - нач. XX вв. - Новосибирск: Ин-т археологии и этнографии СО РАН, 2005. - 211 с.

51. Элиасов Л.Е. Русский фольклор Восточной Сибири, 4.2. - Улан-Удэ, 1960.

Размещено на Allbest.ru