Исторические факты о декоративно-прикладном искусстве

Сущность и отличительные особенности декоративно-прикладного искусства, история и направления его развития, основополагающие цели и задачи. Структура и содержание данного направления в изобразительном искусстве, методики повышения его эффективности.

Рубрика Культура и искусство
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 28.05.2014
Размер файла 1,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Декоративно-прикладное искусство уходит своими корнями вглубь веков. Человек создавал эстетически ценные предметы на всем протяжении своего развития, отражая в них материальные и духовные интересы, поэтому произведения декоративно-прикладного искусства неотделимы от того времени, когда они были созданы. В основном своем значении термин «декоративно-прикладное искусство» обозначает оформление бытовых предметов, окружающих человека всю жизнь: мебели, ткани, оружия, посуды, украшений, одежды - т.е. всего того, что образует среду, с которой он ежедневно соприкасается. Все вещи, которыми пользуется человек, должны быть не только удобны и практичны, но и красивы.

Данное понятие сформировалось в человеческой культуре не сразу. Первоначально то, что окружает человека в повседневной жизни, не воспринималось как имеющее эстетическую ценность, хотя красивые вещи окружали человека всегда. Еще в каменном веке предметы быта и оружие украшались орнаментами и насечками, чуть позже появились украшения из кости, дерева и металла, для работы стал использоваться самый разнообразный материал - глина и кожа, дерево и золото, стекло и волокна растений, когти и зубы животных. Роспись покрывала посуду и ткани, вышивкой украшали одежду, насечку и чеканку наносили на оружие и посуду, ювелирные украшения делали практически из любых материалов. Но человек не задумывался над тем, что привычные вещи, окружающие его всю жизнь, можно назвать искусством и выделить в отдельное течение. Но уже в эпоху Возрождения отношение к обыденным предметам стало меняться. Это было вызвано пробуждением интересов людей к прошлому, связанному с возникшим тогда культом античности. Одновременно возник интерес к жилищу, как предмету, равноценному с точки зрения эстетической ценности другим предметам искусства. Наибольшего развития декоративно-прикладное искусство достигает в эпоху барокко и классицизма. Очень часто простая, практически удобная форма предмета скрывалась за изысканными украшениями - росписью, орнаментом, чеканкой.

В высокохудожественных произведениях мастеров Древней Руси пластическое начало проявлялось во всем: ложки и чашки отличались скульптурностью форм, безупречностью пропорций, ковши обычно принимали образ птицы - утки или лебедя, голова и шея служили рукояткой. Такая метафора имела магический смысл, и обрядовое значение определяло традиционность и устойчивость такой формы в народном быту. Золотые цепи, мониста из нарядных медальонов, цветных бус, подвесок, широкие серебряные браслеты, драгоценные перстни, ткани, украшенные шитьем - все это придавало праздничному женскому наряду многоцветье и богатство. Расписать узорами кувшин, украсить резьбой разделочную доску, выткать узоры на ткани - все это требует большого мастерства. Вероятно, такие украшенные орнаментами изделия относят к декоративно-прикладному искусству еще и потому, что необходимо приложить руки и душу, чтобы получилась удивительная красота.

Современный художественный процесс сложен и многогранен, так же как сложна и многолика современная действительность. Искусство, понятное всем, окружает нас повсюду - дома и в служебном помещении, на предприятии и в парке, в общественных зданиях - театрах, галереях, музеях. Все - от колец, браслетов и кофейных сервизов до целостного тематического комплекса произведений декоративно-прикладного искусства для крупного общественного здания - несет на себе многообразие художественных поисков мастеров, тонко чувствующих декоративное назначение предмета, организующих и наполняющих красотой наш быт. Для создания необходимых для человека удобств и в то же время для украшения его жизни художники стремятся к тому, чтобы все вещи, которыми пользуются в обыденной жизни, не только соответствовали своему назначению, но и были красивыми, стильными и оригинальными. А красота и польза всегда рядом, когда берутся за дело мастера, и из самых разных материалов (дерева, металла, стекла, глины, камня и проч.) создают предметы быта, являющиеся произведениями искусства.

Основными задачами дипломной работы являются:

· Определение сущности, целей и задач декоративно прикладного искусства;

· Изучение структуры, содержания декоративно прикладного искусства;

· Изучение методики эффективности декоративно прикладного искусства.

Предметом проведения дипломного исследования является изучение декоративно прикладного искусства, тенденции ее развития, а так же рассмотрение путей совершенствования ювелирного мастерства.

1. Декоративно-прикладное искусство

1.1 Исторические факты о декоративно-прикладном искусстве

декоративный прикладной искусство изобразительный

Сочетание этнографических, историко-культурных и психологических методов является, по мнению И.С. Кона, необходимым для корректного изучения психолого-философского феномена. Именно поэтому в исследовании функции и роли декоративно прикладного искусства (ДПИ) в формировании средств адекватной ориентировки детей в окружающем мире мы рассматриваем ДПИ как самостоятельное явление, пытаясь на первых шагах определить его границы и в общих чертах представить его философскую феноменологию. Иными словами, острие нашего исследования обращено к феномену ДПИ таким образом, чтобы за формами игрового поведения и мышления ребенка, улавливаемыми в решении им специальных задач, раскрыть общее значение ДПИ для детского развития.

Исследования культурно-философского характера (Дж. Фрэзер, Э.Б. Тайлор, Л. Леви-Брюль, К. Леви-Строс и др.) раскрывают для нас особое пространство существования мысли «натуральных» славян (до сих пор поддерживающих особое отношение с природой). Это пространство исполнено духа (мышления) народа, разграфлено его традициями, обрядами, этническими стереотипами, насыщено мифичностью и др. ДПИ - существенная и неотъемлемая часть, момент этого духа; одним из наиболее существенных его свойств является адресованность каждому вновь зарождающемуся поколению этнической общности. Именно в этой форме (наряду с оформленной или оформляющейся письменностью) языком костюма и орнамента, узора и обряда, декора и цвета народы сохраняют связь времен и передают от деда к внуку свои этнические нормы. Этот процесс передачи скрыт от посторонних глаз; он интимен, хотя и повседневен, несистематично, хотя и регулярен; он задан культурным обиходом, но осваивается личностным образом.

Итак, все предметы домашнего обихода славян изготавливались, исключительно из местных материалов. Каждая семья имела множество берестяных емкостей разной формы и назначения, а из дерева мужчины вырезали ступы, кадушки, черпаки, ложки. Оригинальны были коробки, тарелки. В мешках и разных сумках, сшитых из шкур и тканей, хранили одежду и мелкие предметы. Возможно, важнее этих, сугубо практических и утилитарных функций были информативные и магические функции ДПИ. Красочно и художественно, с большой выдумкой изготавливались одежда, обувь. Информативную (идентификационную) функцию несли элементы цветового оформления и орнамент, который был широко распространен. Узорами украшали одежду, обувь, головные уборы, пояса, игольницы, подушки, сумки, коробки, кузова, колыбели. Орнамент славян, как и любой другой этнический язык, отличался богатством форм, многообразием сюжетов, строгостью и четкостью построения. Поэтому орнаментация предметов, как, впрочем, и все ДПИ в целом, должна восприниматься нами не как причудливая фантазия мастера, а как важная часть народной культуры, как средство выражения художественных вкусов, национальных особенностей народа, его мировоззрения и истории.

Воспитательная функция ДПИ, быть может, не является ярко выраженной для стороннего наблюдателя, но ее обстоятельность и регулярность, безусловно, заметны. Ребенка уже с колыбели сопровождают предметы обихода, выполненные в яркой художественной технике ДПИ. Насколько мы можем судить по результатам опросов, интервью и наблюдений, в ходе этого включения в культуру имеет место своеобразная трансформация «симбиоза» воспитателя (у ханты он в явном виде не выделяется, эту функцию берут на себя все взрослые, находящиеся рядом с ребенком), знаково-символической системы ДПИ и ребенка. Психологическое расстояние между взрослым, ребенком и предметом начинает уже в раннем детстве существенно преобразовываться у этой немногословной культуры в своеобразный паритет.

Будучи языком общности, ДПИ несет в себе идеи, объединяющие народ в единое целое, общий знак, который консолидирует духовные силы ханты и их способы самосознания и выражения веры в лучшее будущее, признаки которой легко обнаруживаются у детей. При этом обращает на себя внимание, что язык ДПИ полностью не сформирован (или уже утерян) как всеобщая этническая универсалия и используется в основном без понимания.

Вероятнее всего, воспитывающее значение ДПИ превосходит все наши возможные представления о нем. Одно ясно, только практическими, утилитарными функциями оно не ограничивается: когда-то давно изделия ДПИ несли в себе функцию «оберега» и обойтись без них не мог ни один человек. Злые духи накинулись бы на него и нанесли ему увечья или наслали бы болезни. Эти изделия, например украшения для женщин, орнамент или родовой знак на одежде для мужчин, защищали их владельцев от воздействия не ясных еще для них сил. В наше время люди не всегда сознаются, что верят в чудодейственную силу украшений и орнамента, но продолжают изготавливать и носить эти изделия. Кроме того, что украшения прекрасны и изумительны, они выражают национальную, родовую и этническую принадлежность, а раньше несли еще и идентификационно личностную определенность их владельцев.

Феномен ДПИ пронизывает все стороны жизни: организацию быта, уклад семейных, родовых, «международных» и межличностных отношений. Не всегда роль и функции ДПИ (просветительские, обрядовые, эстетические и др.) четко осознаются, но они стабильно содержатся в любом предмете искусства, в проявлениях поведения и мышления. ДПИ понимают, ценят, пользуются его результатами все члены данного сообщества, и не будет преувеличением сказать, что и занимаются им многие. Отношение к ДПИ может служить мерой самосознания народа как содержащее ментальную цельность и выражающееся в знаково-символическом «послании» для других и для себя.

1.2 История развития ювелирных изделий

Во второй половине XIX века заметное влияние на развитие декоративно-прикладного искусства в Европе оказало открытие торговых путей с Востоком в 1858 году. Представители Японии были приглашены для участия в Международной выставке 1862 г. в Лондоне. Гравюры, с самобытной и изящной интерпретацией природы, стали одной из важных составляющих новой эстетики культуры. Наряду с архитектурой, живописью и производством мебели, она нашла отражение в производстве ювелирных украшений, где изысканность форм, интенсивность цветов и использование различных камней, металлов и эмалей создало новый декоративный стиль.

Представители движения «Искусства и ремесла» в Англии, возглавляемые У. Моррисом (William Morris), выступали за включение художественных предметов, выполненных с применением ручного труда, в товары повседневной жизни. Это привело к созданию в Европе и Соединенных Штатах Америки учебно-производственных объединений, готовящих специалистов по производству художественных изделий, подобно тому, как это было в средневековых профессиональных гильдиях.

Подвеска «Васильки». Рене Лалик. 1898 г. Золото, эмаль, белый халцедон, жемчуг.

Выставочный салон произведений современного искусства Сэмюэля Бинга, а также прошедшая международная выставка 1895 г. собрали большое число мастеров, работавших в новой художественной стилистике, получившей во Франции и Бельгии название Ар Нуво. Открытие художественного салона давало возможность представлять практически все разновидности изделий декоративно-прикладного искусства. Среди них были: изделия с применением витражной техники Тиффани (Tiffany), предметы художественного стекла Эмиля Галле, ювелирные изделия Рене Лалика и др. Поддержку развитию нового художественного направления оказал Национальной совет изящных искусств во Франции.

Создав основу для развития нового художественного начинания, Бинг стал инициатором организации французского павильона на международной выставке 1900 г. в Париже. Он лично руководил работами по оформлению, привлекая талантливых художников и декораторов (Э. Колонна, Е. Гайара и др.).

Кулон «Нимфа с крыльями бабочки». Рене Лалик. 1897 г. Золото, эмаль, бриллианты.

Основным художественным средством Ар нуво стало использование графической выразительности линии. Она была способна выразить эффект движения, передаваемый в стилизованных формах растений, развевающихся женских волос, форм человеческого тела, фигур животных, насекомых, бабочек и т.д. Однако, сами линейные формы в разных странах проявлялись по-разному. Так, в Англии, получили распространение элементы кельтских узоров в сочетании с геометрическими формами квадрата, треугольника и узла. Во Франции, графические элементы Ар нуво часто отражали стилизованные формы женских волос и растений. В ряде других стран использовались абстрактные формы, и т.д.

Идеи и формы Ар нуво нашли свое оригинальное воплощение в ювелирных украшениях. Среди выпускаемых изделий, получили распространение стилизованные изображения стрекоз, бабочек и различных сказочных существ. С технологической точки зрения, все чаще применялась перегородчатая эмаль, с помощью которой удавалось «оживить» цветовые и световые переходы на крыльях бабочек и т.д. Жесткие формы викторианской эпохи сменили изысканные изображения павлинов (с великолепным оперением), лебедей, ласточек и т.д. Мир ночи, суеверия и страхов представляли летучие мыши, совы, коршуны, гротески и мифологические существа.

В отличие от предыдущего времени, часто изображались женские фигуры и лица, которые органично вписывались в природное окружение. Иногда, создавались мифологические фигуры наяд, нимф, русалок и т.д. Подобные фигуры нашли применение при изготовлении диадем, брошей, браслетов и колец. В известной степени, можно сказать, что в мире дизайна в это время правил «культ женской красоты».

Дизайнеры ювелирных украшений проявляли изобретательность не только в работе с новыми материалами. Традиционные техники и материалы также становились объектами художественных экспериментов. Золото и серебро применялись для создания эффекта пластичности формы, также способствуя эффекту оживления восприятия материи. Получили распространение такие драгоценные материалы как опал и лунный камень, создающие эффекты таинственного мерцания. Для резных волнообразных форм часто использовалась слоновая кость.

Применение техники перегородчатой эмали позволяло получать необычные световые эффекты: полупрозрачность крыльев насекомых, смешение цветов различных материалов между собой и фоном, добавление эффекта пространственной глубины и т.д. Также, проводились разнообразные художественные эксперименты с окрашенным и полированным стеклом.

Диадема. Анри Веве. 1895 г. Желтое золото, бриллианты, техника транслюсид.

Одним из наиболее известных французских дизайнеров, работавших в стиле Ар нуво, был Рене Лалик (1860-1945 гг.). Будучи ювелиром, Лалик работал и в других областях декоративно-прикладного искусства. Он был поражен художественными возможностями эмали и стекла. Среди распространенных сюжетов мастера встречались декоративные изделия с обнаженной женской фигурой. Другими известными мастерами нового стиля были Анри Веве (1854-1942 гг.) и Эжен Грассе (1841-1917 гг.).

Гребень «Лебеди и водяные лилии». Эжен Грассе. 1900 г. Кость, золото, чеканка, перегородчатая эмаль.

В органичных формах своих изделий Веве часто использовал жемчуг. В это же время получили известность изделия фирмы Фуке, выполненные в схожей технике. Расцвет ее работы был связан с деятельностью Жоржа Альфонса Фуке (1862-1957 гг.) - представителя второго поколения династии. Для производства ювелирных украшений, Фуке использовал опалы, эмаль, золотую чеканку и цветные драгоценные камни. Сотрудничество с такими мастерами Ар нуво как Альфонс Муха и Этьен Туретта лишь повышали престиж и успех фирмы.

Колье «Чертополох». Люсьен Гайар. 1903 г. Золото, эмаль, опалы.

Одним из известных ювелиров, работавших в Париже, был Люсьен Гайар (1861-1933 гг.), специализировавшийся на изготовлении кулонов и подвесок. На стилистику его работы заметное влияние оказало японское искусство. В своих изделиях Гайар применял опал, цветные камни и эмаль. Одной из причин высокого уровня ювелирных изделий во Франции была профессиональная специализация мастеров. Так, эмальеры нередко работали самостоятельно, оказывая, при необходимости, помощь в работе ювелирам. Даже крупные ювелирные дома периодически привлекали эмальеров к разовым работам на договорной основе.

В период Ар нуво получило широкое распространение производство малых медалей. Они изготовлялись на темы античности (греческих и римских богов и богинь), с изображением женского профиля, религиозных сюжетов и природных мотивов. Подобные миниатюры ювелирного искусства были несложны в производстве, а потому - доступны. Иногда, их изготавливали в виде брошей, подвесок, пуговиц, запонок и т.д. Производство малых ювелирных украшений достигло такого количества, что их можно встретить и сегодня.

Популярность ювелирных изделий в стиле Ар Нуво подошла к концу ко времени начала Первой мировой войны. С тех пор, дизайнеры больше не возвращались к его эстетике, однако некоторые элементы стиля нашли повторное применение после 1930 г.

1.3 История национальных ювелирных украшений казахов

Казахские ювелирные украшения - это традиционные массивные изделия из серебра и натуральных камней: аметист, яшма, бирюза, халцедон, все виды кварца. Национальные ювелирные украшения казахов сегодня - это все те же натуральные камни в оформлении благородных металлов. Ювелирное искусство занимает особое место в истории казахской национальной культуры. Именно в нем наиболее полно и ярко отражаются идеалы народа, его вкусы, уровень его художественных и материальных ценностей. Ведь в отличие от произведений других художественных промыслов - резьбы по кости и дереву, производства кожаных и гончарных изделий - большинство из которых не сохранилось от прошедших времен, «вечные материалы» ювелирного искусства: бронза, серебро, золото оказались способными противостоять разрушительному действию времени и дают возможность проследить почти непрерывную линию развития народного искусства с древнейших времен до наших дней.

Ювелирное дело в отличие от других видов казахского прикладного искусства, имевших характер домашних промыслов, носило профессиональный характер, что предопределялось спецификой производства. Казахские ювелиры - зергеры (зер-зар в переводе с персидского золото) работали в одиночку, мастерство свое передавали по наследству. Они располагали определенным инструментарием, проходили предварительное обучение. Круг предметов, изготовлявшихся зергером, был широк: сюда входили женские украшения, детали для костюма, туалетные принадлежности, столовые приборы, бляшки для декорировки деревянного каркаса юрты, мебели, деревянной и кожаной посуды, музыкальных инструментов, оружия, конского снаряжения.

Столь же разнообразна была и стилистика ювелирных изделий, что обуславливалось и географическим фактором, и главное - кочевым укладом быта казахов. Незначительными по численности родовыми группами, они передвигались по степи, превышающей территориально площадь всей Западной Европы, вступая в соприкосновение не только с соплеменниками, но и, с многими чужеземными народами. Таким образом, в атмосфере постоянной пульсации масс кочевников по гигантским пространствам азиатской степной зоны, в общении с различными народами, в обмене с ними культурными ценностями, развивалось и обогащалось ювелирное искусство казахов.

Археологические раскопки подтверждают, что на территории Казахстана с древнейших времен разрабатывались месторождения меди, олова и даже золота. Но, несмотря на это, излюбленным материалом казахских зергеров становится серебро, основная масса которого была привозная. И причина здесь не только в природной красоте этого металла, которую столь умело выявляли и усиливали казахские мастера. Говоря о ювелирных изделиях казахов, необходимо, прежде всего, учитывать, что практически все они несли в себе не столько декоративную, сколько магико-защитную функцию, и смысловым значением были наделены здесь и форма, и орнамент, и материал. Так блеск серебра и его цвет ассоциировались у них, как и у многих народов мира с лунным светом, с Луной. В их представлениях «Бледная планета» и серебро были тесно связаны между собой; металл они рассматривали как частицу ночного светила и наделяли его различными магическими свойствами. Не случайно в воду для купания ребенка бросали серебряные кольца и монеты, говоря: «Баланы? к?ні к?містей жары? болсын» (Пусть дни ребенка будут светлыми как серебро).

Еще большую семантическую нагрузку несли на себе украшавшие изделие драгоценные и поделочные камни.

Вставки из камней в народе именовались словом тас (камень) или коз (глаз). Подобная метафора не случайна, ведь вставные камни осмысливались как всевидящее стерегущее око, наделялись чудодейственной силой. Существовало мнение, что жемчуг лечит бельмо, коралл оберегает от порчи и наговора, янтарь лечит зоб, перламутр защищает от злого языка и одновременно способствует жизненному благу, бирюза приносит счастье. Наибольшей же популярностью пользовался сердолик, считавшийся камнем благоденствия и радости. У казахов, также как у других кочевых народов, бытовало множество легенд, связанных с эти камнем. Степняки верили, что сердолик может охранять от дурного глаза, бесплодия женщин, кроме того, этот «солнечный камень» мог возвратить стареющим людям силы молодости и постоянно доброе расположение духа.

В связи с этим становится понятно бросающееся в глаза различие в отношении к камню в ювелирном изделии у западно-европейского и казахского мастера. Для первого функции его произведений сконцентрировались главным образом на демонстрации богатства, могущества и блеска их владельцев. Вследствие этого камень в украшениях играет исключительно декоративную роль, отражающуюся в определенных критериях его ценности: редкости в природе, твердости, чистоты цвета, характере и сложности огранки.

Для казахского ювелира камень - это прежде всего источник великой силы, защищающей от недугов, зла и бедствий. Поэтому мастер бережно относится к своему материалу, и не стремится достичь путем сложной огранки дополнительных эффектов кроме природного естественного блеска и цвета камня. Задачи ювелира в процессе обработки камня для монтировки его в изделие ограничивались лишь удалением неровностей, плоской шлифовкой и подгонкой вставки сообразно конфигурации каста. Эта стадия обработки камня представлялась мастеру окончательной и вполне завершенной в декоративном отношении.

Другой особенностью казахских ювелирных изделий является то, что практически все они связаны с определенными видами костюма и имеют возрастные разграничения. И здесь наибольший интерес представляют женские украшения и динамика их изменения в соответствии с возрастом женщины.

В жизни казахской женщины ювелирные украшения играли существенную роль. В них воплощалось вечное тяготение человека к прекрасному, надежда на счастье, вера в чудодейственные силы природы, способные защитить от недугов, бед и зла. Именно поэтому от самого рождения до смерти казашки носили те или иные виды украшений, соответствовавшие их возрасту и социальному положению. Первые украшения в виде различных оберегов надевали на девочку в новорожденном возрасте. Конечно, в это время они не несли в себе эстетической функции, но, по истечению немногих лет, например, коготь птицы или степного зверя, оправленный в серебро, часто с зернью и вставками сердолика, подвязывавшийся к ножке или ручке ребенка, перешивали на шапочку (такия), и тогда этот оберег был одним из первых украшений будущей женщины.

Важное значение амулетов в детском и девичьем возрасте казашек по-видимому, объясняется достаточно сложными условиями кочевого быта, частыми эпидемиями и очень высокой детской смертностью, отмечавшейся в Казахстане в 19-20 веках. Но вместе с тем с раннего возраста девочки носили и простые неширокие браслеты с несложным чеканным узором, а уже в 2-3 года им прокалывали уши для простейших раковинных или перламутровых серег (тана). Эти браслеты и серьги имели не только магическое, но и декоративное значение. Позже через несколько лет тана сменяли массивные серебряные серьги с множеством подвесок и вставок цветных камней.

По достижению 10-12 лет по праздникам девочка надевала полный девичий набор ювелирных украшений. Большинство этих украшений впоследствии входили в ее свадебный наряд. Комплекс девичьих украшений был одним из самых полных и нарядных, носимых женщинами различных возрастов. По пышности и количественному составу он уступал только ювелирному набору невесты.

Из своих детских украшений казахские девушки носили различные амулеты. В Западном Казахстане они имели вид изящной нагрудной подвески треугольной формы - тумарша, декор которой образовывался из сочетания позолоты, зерни, накладной скани и вставок камней.

Именно девичьему возрасту, когда допускалось хождение с непокрытой головой, соответствовал наиболее распространенный вид накосных украшений - шолпа - ажурная подвеска с многочисленными бляшками или монетами. Замужние женщины носили шолпы только в первый год семейной жизни, а позже вплетали в косы нити кораллов или цветные шнурки и тряпочки. Другим украшением кос были шишбау - богато унизанные украшениями ленты, в декорировке которых казахские зергеры также применяли самые разнообразные ювелирные техники. Шишбау крепились у основания кос и спускались по всей длине волос, подчеркивая их красоту и густоту.

Постоянно носимым украшением являлись серьги. Существует множество типов и вариантов серег. Широко распространены орнаментальные плоские серьги различных форм. Очень популярны серьги - лунницы ай сырга, иногда с вырезной звездой с внутренней стороны. Своеобразны проволочные серьги различной сложной конфигурации шыгыршык сырга. Цветовой звучностью привлекают серьги, основу которых составляют вставные камни - козди тасты сырга.

В торжественных случаях надевали височники шекелик, суыршпа, крепящиеся за петли головного убора, или за волосы у виска. Височники главным образом многочастны, иногда с подвесками на длинных цепочках. Лаконичны плоские височники треугольной, лепестковидной, пиковидной и других форм, декорирующиеся разными приемами. Эффектно выглядят обсыпанные зернью ажурные и шаровидные височники со сложными подвесками. Нарядны плоские височники, главным формообразующим компонентом которых являются 2 спиральных диска (солярные знаки), соединенных проволокой со стержнем.

Пластика и композиционная слаженность основной части височников с колышущимися звенящими подвесками, легкими ажурными цепочками создавали своего рода живописное обрамление лица.

Не менее богато украшались и руки девушки. Часто они были практически полностью закрыты многочисленными перстнями и браслетами.

Браслеты - блезик обычно носили по одному или парно на обеих руках, иногда надевались на руки два браслета. Браслеты были сплошные и составные: образующиеся из 2-3 частей, соединенных шарнирным способом - топсалы блезик или при помощи створок - какпак блезик. В большинстве случаев поиск декоративности в браслетах шел по пути усиления цветовой насыщенности вставками из камней, преобразования фактуры накладной сканью, зернью, сквозной резьбой, рельефной чеканкой, организации пространства гармоничным орнаментом.

Перстни и кольца носили обычно по 3-4, они являлись повседневными украшениями которые должна была иметь каждая женщина, поскольку считалось, что в противном случае пища, изготовленная ей, будет нечистой. У казахов по этому поводу сохранилась поговорка: «Тамак адал болу ушин, колда жузик болукерк» (Чтобы пища была чистой, на руке должен быть перстень).

Среди украшений рук особо выделяется гарнитурный браслет бес блезик, получивший в Европе название «роза руки». Именно так было названо украшение, которое в 1910-е годы изготовил для Сары Бернар, игравшей роль Клеопатры, художник-декоратор Альфонс Муха. Невиданный до той поры во Франции браслет был сделан в виде змеи, обвившей предплечье, жало которой переходило в цепочки, соединявшиеся с 3-4 перстнями. Это украшение, по словам художника, было навеяно ему староиндийскими образами. Однако, в Казахстане бес блезик существовал уже несколько сотен лет, считаясь украшением исключительно девичьим. Пожилые казачки, стремясь к большей скромности, его не носили.

Сложные нагрудные украшения орниржек и алка также были привилегией молодых. Впервые их одевали в 12-13 летнем возрасте и навсегда снимали примерно в 30 лет, передавая их более молодым женщинам в семье.

Своего рода апогеем ювелирного убранства казахской женщины являлся комплекс украшения невесты. С течением времени от рождения девочкам чуть ли не каждый год добавляли к костюму все новые украшения, также как по мере приближения к старости все строже становились одежды женщины, все меньше украшений блистало на ней. Ювелирный убор невесты - женщины в лучшую пору ее жизни - представлял собой художественный идеал, хранимый в народе с незапамятных времен. Ведь невесту украшали в свадебный час, стремясь достигнуть совершенства ее красоты, чтобы ее облик вызывал у окружающих самые прекрасные представления и мечты. Именно ювелирным украшениям выпала роль раскрытия и создания этой красоты и великолепия.

От девичьего набора украшений ювелирный набор невесты отличался еще большим числом предметов. Главной деталью свадебного ансамбля был головной убор - саукеле. Его дополняли длинные бархатные ленты с закрепленными на них нитями кораллов или жемчуга. Заканчивались эти ленты бубенцами, так что при каждом шаге или движении девушки раздавался серебряный звон, который к световой, цветовой музыке и игре добавлял еще и звуковую. К саукеле крепились специальные подвески, напоминающие по форме серьги, но большего размера - саукеленин сыргаса.

Помимо одного нагрудного украшения, например, тумарши, грудь неветы могла одновременно украшать также алка или ониржиек, а иногда к камзолу невесты нашивали ряд бляшек или монеток. Все эти украшения вместе с различными подвесками и застежками будто серебряным мерцающим панцирем покрывали костюм невесты от головного убора и до сапожек. Казахи вспоминают, что очень часто под многокилограмовой тяжестью украшений невесте было даже затруднительно двигаться. Однако, при анализе свадебного ансамбля ювелирных украшений невесты, как и всего казахского ювелирного искусства, следует постоянно помнить о сложном семантическом и магико-религиозном значении украшений, призванных в данном случае не только подчеркнуть красоту молодой девушки, но и обезопасить ее в один из самых важных и ответственных моментов ее жизни.

В этом отношении характерны и украшения женщины в первый год ее замужества: со дня свадьбы до рождения ребенка. В них наиболее полно через форму и декор выражалась идея плодородия, большого потомства. Это и носимые на груди амулетницы типа бой тумар, состоящие из трубчатых и треугольной частей (мужское и женское начала), и застежки, и декоративные бляхи с изображениями птиц и рыб.

Сакральной силой наделялись также некоторые деревья, их плоды и семена, зерна растений. В число таких деревьев входили шиповник, боярышник, гранат, джида, шелковица, приносящие многочисленное потомство. Такое же значение имели сушеные зерна ячменя, который издавна считался в Средней Азии культовым злаком, связанным с идеей плодородия.

Таким образом, стилизованные изображение плодов и семян растений в украшениях должны были передавать носящему их человеку свои свойства, в частности изобилие и плодородие.

Постепенно с возрастом ювелирные украшения казашек становились более простыми. Богато декорированные накосные украшения шолпы и шишбау сменялись вначале нитями кораллов, а затем цветными лентами и платком кимешек со специально вырезанным отверстием для лица. Этот акт символизировал переход женщины из одной возрастной категории в другую, от молодости к зрелости. Упрощались и украшения рук: массивные, часто парные браслеты сменялись более скромными. Примером этого могут служить жумыр блезиктер - браслеты, напоминающие закругленный кусок толстой серебряной проволоки. Несомкнутым концам этих браслетов мастера иногда придавали очертание голов змей (жалын бас), считавшихся оберегом от злых сил. Это изображение было почти единственным декоративным элементом жумыр блезиктер. Простые несомкнутые браслеты носили пожилые женщины всех казахских родов без региональных различий.

Другим видом украшений рук, характерным лишь для женщин пожилого возраста являлись массивные перстни с шинками на два пальца - кудаги жузик (кольца свах). Надеваясь на 2 пальца сразу, перстень символизировал соединение жизней двух молодых людей. Иногда такие перстни дарила сваха свекрови за покровительство и доброе отношение к невестке. Обычай ношения этого перстня был распространен главным образом в Западном Казахстане.

При всем многообразии форм и декора казахских ювелирных украшений в них можно найти и выделить некоторые основные общие характерные признаки.

Особой чертой казахских ювелирных украшений являются монументальность и почти скульптурная выразительность, сохраняемая даже в малых формах, ритмическое чередование узора и фона, создающее ощущение пространственности, симметрия в расположении узоров.

При этом особую значимость в произведениях казахских ювелиров приобретает не ценность материала, не сложность форм и разнообразие технических приемов, как в европейском ювелирном деле, а прежде всего орнаментальный декор.

Наиболее полно это можно видеть в украшениях так называемого «геометрического стиля», преобладавшего в Западном и частично Южном Казахстане среди жителей, входивших в прошлом в одно племенное объединение.

Величественность и торжественность свойственны этим массивным строгим украшениям. Конструктивной основой декора в них как правило являются геометрические фигуры (овал, круг, треугольник и т.д.) крупных размеров: ожерелье прямоугольной композиции доходит почти до пояса; массивные перстни закрывают всю кисть руки; тем не менее такие крупномасштабные формы не воспринимаются громоздкими благодаря органичности декора. Плоскость изделий организуется и уравновешивается выступающими на общем фоне крупными вставками из камней в оправе, являющимися своеобразными скульптурными акцентами. Контур всей конструкции украшений обрамляется сканью, орнаментальными лентами, усиливающими выразительность формы. Все это производит впечатление драгоценности всей фактуры изделия.

В украшениях «геометрического стиля» выявляются яркие аналогии с ювелирными изделиями гунской эпохи. Общими признаками являются декорировка украшений по центру вставками из сердолика, по краям - витой сканью, а в остальной свободной части - треугольниками из зерни. Казахские украшения данной группы являются, по-видимому, результатом эволюционного развития, усовершенствования технических приемов и декоративных решений ювелирного искусства гунского периода. Ряд существенных параллелей в технологии и декоративном решении прослеживается также с украшениями туркмен, каракалпаков, народов Дагестана.

Рассмотренные декоративно-технологические принципы соблюдаются в ювелирном искусстве Западного Казахстана и в настоящее время. Многие приемы обобщены в исполнительском отношении, но все таки местная стилевая направленность в целом остается неизменной. Такая устойчивость и жизнеспособность стиля свидетельствует о мощном творческом потенциале местной традиции и позволяют быть уверенным в том, что из рук казахских ювелиров выйдет еще много замечательных самобытных шедевров, несущих в себе живое дыхание бескрайних казахских степей.

Казахские национальные украшения несли в себе не только декоративную функцию, но и защитную. Излюбленным материалом для украшений казашек всегда считалось серебро, которое обладает очистительным, оберегающим и магическим свойством. С ранних времен первое украшение надевали на девочку в новорожденном возрасте. Это были различные обереги от сглаза. Сделаны они были из серебра со вставками сердолика.

Одевались они на ручку или ножку девочки, либо пришивались к шапочке новорожденной (такия). Всегда считалось, что камень сердолик обладает свойством приносить радость и счастье. Поэтому в казахском ювелирном искусстве всегда отдавалось предпочтение именно этому камню.

С 2-3 лет девочкам прокалывали ушки и надевали серьги из перламутра (тана), камень который, по мнению степняков, защищает от злого языка. Также с ранних лет девочки носили простые неширокие браслеты с чеканным узором.

Позже девочкам одевали массивные серебряные серьги с подвесками и драгоценными камнями. К 10-11 годам у девочки был полный набор ювелирных украшений, который по полноте уступал лишь ювелирному набору невесты. Именно девичьему возрасту девочки разрешалось ходить с непокрытой головой, и тогда девочки носили различные украшения (шолпа). Они были сделаны из серебра и вплетались в косу, и при ходьбе издавали звон, по которому можно было судить о характере будущей невесты.

Не менее богато украшались и руки девушки. Браслеты (блезик) одевались на одну или обе руки девушки, а на пальцы одевались по 3-4 кольца. Перстни и кольца считались повседневным украшением, поскольку считалось, что пища приготовленная руками без колец будет нечистой.

Каждый год к костюму девочек добавлялись новые украшения, и также при приближении к старости все строже становилась одежда женщины и все меньше драгоценностей, блистало на ней.

В первый год замужества до рождения ребенка ювелирные изделия несли в себе смысл плодородия и большого потомства. Это выражалось в стилизованных изображениях плодов и семян. Постепенно с возрастом украшения женщин становились более простыми. Упрощались и украшения рук, парные браслеты - блезик сменялись более скромными. Например, браслет, который носили зрелые женщины назывался жумыр-блезик, и сделан был в форме закругленного куска из серебра, концы, которых имели форму головы змеи, который считался оберегом от злых сил.

Другим видом украшения для женщин пожилого возраста, является массивные перстни с шинками на два пальца - кудаги жузык, кольца свах, который символизировал соединение жизней двух молодых людей. Такие перстни обычно дарила сваха свекрови невесты. Этот подарок символизировал покровительство и доброе отношение к молодой невестке.

Какие же ювелирные изделия предпочитает современная казахская девушка или женщина? Конечно же времена, когда 11-летняя девочка имела полный набор украшений, который был её приданым, и который по численности превосходил набор украшений зрелой женщины, ушли в историю. Но многие традиции соблюдаются, и по сей день. Например: грудному ребенку одевают на руку браслет от дурного сглаза, или различные бусинки пришиваются к шапочке или косыночке маленькой девочки.

Среди женщин постарше очень актуальны национальные браслеты-блезик (рисунок 1), сделанные из золота или серебра. На браслете выгравированы узоры - национальный орнамент.

Рисунок 1. Браслет - блезик

Рисунок 2. Казахские национальные серьги

Серьги, которые носят многие казахские женщины, имеют форму конуса, и носятся с заостренным концом вниз (рисунок 2).

Не исчезла и традиция - носить на каждой руке по 3-4 кольца или перстня. Если эти кольца из золота, то они небольшие, и без камня, а если из серебра, то они могут быть массивными, с вытисненными узорами национального орнамента.

1.4 Аранжировочный материал

Необходимо отметить, что у каждого аранжировщика всегда бывает свой излюбленный материал, используя который он наилучшим образом выражает себя. К ювелирным товарам (от голл. juweell - драгоценный камень) относят изделия, изготовляемые из драгоценных металлов и камней, а также из некоторых других материалов высокохудожественной обработки.

Материалы являются одним из факторов, влияющих на формирование потребительских свойств (функциональных, эргономических, гигиенических, а главное - эстетических) и качества ювелирных товаров.

Основными материалами для изготовления ювелирных товаров являются благородные и цветные металлы и их сплавы, драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни, янтарь, перламутр, синтетические камни, а также стекло, эмаль, кость, рог, папье-маше и пластические массы.

За последние годы значительно увеличился выпуск ювелирных изделий, расширился их ассортимент, улучшилось качество и художественное оформление. На многих ювелирных заводах страны внедрена лазерная техника, обеспечивающая качественную сварку, резку и сверление драгоценных металлов, увеличился выпуск ювелирных изделий с алмазной гравировкой, чернью, эмалью, рельефным рисунком.

Во второй половине 19 и начале 20 в особенно выделялось ювелирное дело фирмы Фаберже, основанной в Петербурге в 1848 году. Эта фирма объединила многие небольшие ювелирные мастерские. С большим мастерством и различными способами обрабатывались оправы из золота и серебра, изготавливались изделия из камня без оправ и др.

По указу Петра 1 в январе 1725 года в Петергофе была создана первая в России гранильная фабрика. В 1726 году в Екатеринбурге была построена шлифовальная фабрика, которая изготовляла ценные камнерезные изделия. В 1787 г. был построен Колывано-Воскресенский шлифовальный завод, а несколько позже вблизи Екатеринбурга - мраморный завод. На этих заводах перерабатывались местные декоративные яшма и мрамор.

Золото. В земной коре оно находится в самородном состоянии (в виде отдельных мельчайших вкраплений или блесток и прожилок). Самородки золота по 10-20 г. и более встречаются значительно редко. Самородное золото содержит различные примеси - серебро, медь, железо и др. элементы. В чистом виде золото обладает приятным ярко-желтым цветом. Это тяжелый, блестящий, мягкий металл с плотностью 19,3 г/см3, твердость по шкале Мооса 2,5, температура плавления химически чистого золота - 1063°С.

Серебро. В самородном виде встречается редко. В основном его добывают из свинцово-цинковых и медных руд путем их обогащения и специальной обработки.

Серебро - красивый блестящий, белый, мягкий, тягучий металл, стойкий к окислению, обладающий исключительной отражательной способностью. Оно значительно легче золота: плотность 10,5 г/см3, температура плавления - 960,5°С, твердость по шкале Мооса - 2,7*.

Платина. В самородном состоянии платина встречается главным образом в виде мелких блесток в глубинных горных породах.

2. Тематика ювелирных изделий

2.1 Применение тематических ювелирных изделий

Непосредственно сам термин «ювелирные украшения» начали использовать только в XX в., им стали обозначать украшения, выполненные из поделочных недрагоценных камней, сочетающиеся с серебром, а также любым другим металлом недорогой стоимости. Но на самом деле первые ювелирные украшения, подчас весьма высокого качества, можно датировать тысячами лет. Уже в древние времена ювелирные украшения изготавливали из полудрагоценных камней. Таких украшений изготавливали достаточно, и, чаще всего, они носили сезонный характер. К сожалению, многие из них так и остались «не подписаны», кто же мог предсказать их долгую жизнь!

В отличие от драгоценностей, ювелирные украшения не являлись средством вложения капитала, тем не менее, несмотря на недорогие материалы, которые используются при изготовлении ювелирных украшений, изделия добротны и прочны, а многие из них являются настоящими раритетами, за которыми охотятся коллекционеры.

Ювелирные украшения вызывают отклик в нашей душе по многим причинам: их, без сомнений, приятно разглядывать; в них отражен стиль времени, в которое они были изготовлены; да и что говорить - материалы и качество ювелирных работ подчас намного лучше, чем в дорогостоящих драгоценностях. Для нас, совершенно очарованных блеском камней, еще более волнующим является то, что ювелирные украшения предназначены для широкой продажи и производятся в больших количествах. А это значит, что поиски рано или поздно увенчаются успехом, и наша коллекция пополнится.

В последние годы рынок ювелирных украшений значительно расширился, поэтому становится просто необходимо знать не только кем и когда было создано изделие, но также из чего оно сделано и сколько стоит. Полезной оказывается информация о том, что же именно делает украшение привлекательным и желанными для коллекционера, как совершить покупку и на что нужно обратить свое пристальное внимание во время приобретения украшения. Любой уважающий себя коллекционер знает имена дизайнеров и названия производителей, но ведь и менее известные работы также представляют огромный интерес для коллекционеров!

Известно, что ювелирные изделия представлены разной тематикой. Некоторые коллекционеры остаются верны определенному дизайнеру или времени создания изделия, другие коллекционируют украшения определенного стиля или модных тенденций, например, анималистической тематики.

Ювелирные украшения прочно вошли моду, ведь у них более современный дизайн, в отличие от драгоценных изделий. Вообще главной причиной коллекционирования бижутерии является то, что ее изделия можно носить всегда. Так как украшения обновляются очень часто, это еще и возможность проследить за сменой модных тенденций. Ювелирные украшения доступны из-за сравнительно невысокой цены, но иногда на поиск уходит много времени, что, в свою очередь, лишь добавляет азарта. Дизайнеры постоянно трудятся, каждый раз создавая новые украшения бижутерии, на наш взгляд, у нее большое будущее, и ее популярность подтверждается и тем, что цена на большинство украшений возрастает.

Ювелирные изделия представляют собой серьги, кольца, перстни, колье, браслеты, броши, которые создаются для украшения и подтверждения статуса человека в обществе. Материалы, из которых изготавливаются данные изделия - это драгоценные металлы и сплавы (золото, платина, серебро). Часто добавляются различные драгоценные камни. Поэтому подобные украшения во все времена и народы служило признаком занимаемого статуса человека. Изделия, изготовленные из дешевых материалов, принято называть бижутерией.

Благодаря ношению ювелирных украшений каждый человек может показать свое положение в обществе, украсить свой образ, подчеркнуть индивидуальность и стиль. Ювелирные украшения имеют способность многое рассказать о своем владельце. Данные изделия отлично придают шарм образу человека абсолютно любого возраста. Веяние моды не может влиять, только на какое-то специфическое применение. Так, например, при дворе было принято носить шикарные колье на приемах, сегодня же только на каких-либо торжественных вечерах. Но сегодня кольца и серьги можно носить абсолютно в любое время года, будь то зима или лето. В качестве дополнения к наряду или деловому костюму. Стоит лишь правильно подобрать данный аксессуар.

В современном мире не одна женщина не выйдет из дому без какого-либо атрибута ювелирного украшения. Мода на ношение украшений длится еще с Древнего мира, только в те времена несло несколько иной смысл. Жители древних стран верили, что украшения способны оградить их от злых духов и дурного глаза. В Древнем Египте золото было основным металлом для изготовления украшений и прочих изделий. Притом, местные мастера с помощью различных добавок и техники добивались зеленого, розового и белого цветов золота.

У Древних евреев было принято женщинам носить серьги-подвески формой полумесяца или звезд. Ожерелья - связанные между собой золотые шарики, считались самыми дорогостоящими. В моде также было ношение цепочек с колокольчиками на лодыжке ноги, которые при плавной ходьбе мелодично позванивали.

Древние греки считали, что золото и изделия из него имеет магическую силу. Все золотые украшения, маски, венки, наглазники, нагубники и прочие вещи из золота, которые носил и использовал человек, после смерти погребались вместе с хозяином. Именно греки первыми стали изготавливать бусы в форме ракушек, цветов и жучков. А позже умелые мастера научились делать ювелирные украшения цветными, добавляя жемчуг, гранаты, изумруды, аметисты. Именно с того времени начали появляться гравированные медальоны или броши.

Средневековые мастера изготавливали изделия преимущественно для церкви - сосуды, алтари, причастные чаши, книги, иконы, сцены из жизни Христа и святых. В те времена очень популярна была инкрустация драгоценными камнями, что свидетельствует о богатой жизни того времени.

В эпоху Возрождения ювелиры чаще всего использовали геометрические фигуры, растительные рисунки, применение разноцветной эмали. В изделиях начала XV века просматривается желание мастера уменьшить влияние чрезмерного декоративного орнамента, наоборот добавить пространство и различные светские сюжеты из жизни. А в конце XV века становится крайне популярной техника использования эмали. В 16 веке мастера начинают использовать миниатюрные портреты с эмалью. И именно в этом веке появляется использование в ювелирных украшениях и не только алмазов. Самые лучшие моменты в искусстве эпохи Возрождения представлены в эксклюзивности каждого отдельного изделия, его художественное оформление, индивидуальность.

В Новое Время ювелирные мастера создают отдельные элементы в виде цветочных мотивов - подвески в виде цветка, звенья цепочки в виде гирлянд цветов и прочие вариации. Со второй половины 17 века эмаль становится уже не такой популярной, из-за появления и популярности применения драгоценных камней, а в особенности алмазов. Именно в то время были богаты рудники по добыче алмазов, и потому этот камень смело использовался в любых проявлениях ювелирной работы. В конце 18 века ювелирные изделия носят характер того времени - классицизм.

История ювелирных изделий и украшений насыщенна большим количеством подробностей. Существуют знаменитые изделия мастеров, которые каким-либо образом играли роль в истории известных королей и придворных дам, и даже в ходе самой истории. Это достаточно интересная тема, достойная отдельному детальному изучению. И это факт как раз подтверждает то, что человек всегда желал окружать себя самыми красивыми и изысканными вещами.

Благодаря подобным украшениям каждый человек имеет возможность подчеркнуть свой индивидуальный стиль, выделиться среди иных людей. Ассортимент, который на сегодняшний день предоставляют ювелирные салоны, способен удовлетворить абсолютно любого человека. Каждый покупатель может подобрать свой индивидуальный образ. А для некоторых людей ювелирные украшения играют роль не только украшающего элемента, но и способом успешного капиталовложения, которое, не смотря на время и прочие факторы, никогда не потеряет свою ценность. В ювелирных салонах можно встретить самые разнообразные ювелирные украшения из золота, серебра или платины и ограненные разнообразными драгоценными и полудрагоценными камнями.


Подобные документы

  • История возникновения и развития язычества. Символика славян в декоративно-прикладном искусстве. Ремесла древних славян, русская вышивка и мифология, художественная резьба по дереву. Древние славянские образы в современном декоративном искусстве.

    дипломная работа [78,0 K], добавлен 22.06.2014

  • Основные направления в развитии современного декоративно-прикладного творчества и композиции в декоративном искусстве. "Художественный образ" в произведениях декоративно-прикладного искусства. Основные направления искусства оригами в современном мире.

    курсовая работа [7,2 M], добавлен 10.11.2011

  • Развитие декоративно-прикладного искусства в России. История появления сувенирных изделий. Особенности быта сибиряков. Анализ воспитательно-педагогической деятельности Канского педагогического колледжа. Разработка требований к керамическим сувенирам.

    дипломная работа [115,5 K], добавлен 22.10.2012

  • История возникновения и развития язычества. Анализ и сравнение верховных богов стран Древней Греции и Рима, Индии и Руси. Символика славян в декоративно-прикладном искусстве в разные периоды развития цивилизации. Крашение и ручная роспись по ткани.

    дипломная работа [77,7 K], добавлен 28.08.2014

  • Гобелен как один из видов декоративно-прикладного искусства, вытканный вручную ковер-картина. Искусство изготовления шпалер, их типы и отличительные особенности. История и этапы развития данного направления в искусстве, тенденции и перспективы развития.

    реферат [178,7 K], добавлен 07.12.2011

  • Изучение истории декоративно-прикладного искусства в мире и России. Процесс движения искусств и ремесел. Проблема машинного производства изделий декоративно-прикладного искусства. Место и значение декоративно-прикладного искусства в общественном быту.

    курсовая работа [3,4 M], добавлен 16.06.2014

  • Роль и значение, особенности проявления образа и символики растения в декоративно-прикладном искусстве русских народных промыслов Хохломы, Жостово, Пермогорья, Урало-Сибирской и Обвинской росписи. Обрядово-мифологическое значение растения в данной сфере.

    курсовая работа [64,1 K], добавлен 05.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.