Воссоздание исторического костюма

«Туника» напоминала позднюю римскую тунику с длинными, суженными книзу рукавами. Покрой туники у различных классов был однотипен, различаясь лишь длиной и качеством ткани. Короткую тунику выше коленей носила беднота. Византийскую тунику, так же как и римскую, часто украшали неширокими продольными полосами или вышивкой.

«Штаны» - несомненное заимствование из стран Востока - были обязательной частью мужского костюма. Они состояли из двух несшитых половин и прикреплялись тесемками к поясу. Длина штанов была различной: до коленей, до щиколоток, с носочной частью.

«Палудаментум» - верхняя одежда императора и знати.

Низшие классы носили плащи на завязках спереди или распашную одежду различной длины с рукавами.

На мозаике церкви св. Виталия в Равенне изображен император Юстиниан с придворными. Император в белой короткой тунике. Ее боковой разрез, низ узкого рукава и плечо украшены вышивкой. Сверху пурпурный палудаментум, ниспадающий тяжелыми круглыми фалдами. На правом плече он застегнут дорогой фибулой с тремя подвесками, на уровне груди - сословное украшение из золотой парчи с рисунком, на ногах - пурпурные вышитые башмаки. Так же одеты придворные, но на них палудаментумы белые с пурпурным знаком сословия без вышивки и иные, чем у императора, сословные вышивки на плечах туники. Епископ и священники одеты в длинные белые туники с длинными широкими рукавами, украшенные по переду и низу рукавов пурпурными полосами, в цветную пенулу и шарф, украшенный бахромой и крестами. Воины одеты в короткие цветные туники с нагрудными украшениями.

С VII в. неотъемлемой частые императорского костюма делается «лорум» - длинный шарф из золотой парчи с драгоценными камнями. Позже в костюме царя и бояр Древней Руси, испытавшем большое влияние костюма Византии, верхняя часть лорума превратится в круглый вышитый накладной вороник, средняя - в широкую вышитую полосу. Обувь византийцев - сапоги, подвязанные узкими ремешками, или мягкие башмаки. Головные уборы - колпаки с остроконечной или сферической тульей и слегка отстающим околышем.

Женский костюм.

Основные виды женской одежды: туника, стола, пенула, мафорий.

Еще в большей степени, чем в мужской одежде, силуэт женского костюма стремится к цилиндрической форме, маскирующей тело. На мозаике храма св. Виталия изображена императрица Феодора со свитой. На ней белая стола с богатой вышивкой по бокам и низу и пурпурная императорская мантия с каймой крупного орнамента. На шее массивное широкое ожерелье из золота и драгоценных камней, на голове - золотой венец, на ногах - вышитые золотом башмаки. Роскошно одеты и придворные дамы. На них одноцветные вышитые столы и пенулы из узорчатых тканей. Такое сочетание узорных и одноцветных тканей было излюбленным в декоративном решении ансамбля.

Наряду с роскошными светскими одеждами из дорогих тканей в византийский период появляется накидка «мафорий», закрывающая верхнюю часть женской фигуры и голову. Концы ее перекрещиваются спереди и перебрасываются на спину. Вместе с длинной столой такая накидка придает фигуре аскетический вид, отрешенный от всего земного. Этот костюм настолько соответствовал требованиям христианской религии и эстетики, что становится постоянной одеждой святых в иконописи. Женщины неимущих классов, хотя и сохраняли в своей одежде основные формы и силуэт, но делали ее более легкой и приспособленной к условиям труда и быта, из дешевых, скромных тканей.

Обычай ходить с покрытой головой для замужних и вдовых женщин существовал в Византии издавна. Оставлять открытыми волосы имели право только девушки. Им же разрешалось носить и короткую верхнюю тунику.

Женскую обувь - мягкие башмаки из кожи - чаще всего делали белого, красного и желтого цветов. Обувь аристократок была из шелка и парчи, украшенная вышивкой, драгоценными камнями и жемчугом.

2. Костюм Западной Европы в эпоху Средневековья

С распадом Римской империи начинается новая эпоха в истории Европы. Начинается период феодального общества, что создало четкое деление на сословия. Основными источниками формирования костюма были одежды варваров и христиан эпохи поздней Римской империи. Хотя племена и народы были различны по своему этническому составу, их костюм имел ряд характерных особенностей: прежде всего в его основе лежал крой и стремление воспроизвести в одежде формы тела. Первоначальный покрой одежды варваров был близок к древнеперсидскому, и именно он лег в основу дальнейшего развития европейского костюма.

Идеал красоты.

Под глубоким влиянием религии, пронизывавшей все сферы общественной жизни, в эпоху средневековья появляется новый эстетический идеал человека-аскета, отрекшегося от радостей земной жизни. На фресках соборов изображаются непропорциональные бесплотные фигуры с выражением неистовых страданий на лице. Культ мадонны, богоматери, получивший широкое распространение в раннехристианском искусстве, определяет идеал красоты женщины.

Однако религиозное воздействие было не единственным в формировании эстетических представлений средневековья. Не менее важными были идеалы рыцарства и идеалы народа. Сила, храбрость, воинская доблесть рыцаря, защитника своей страны, своего короля определили мужественность его внешнего облика. Это сильный, ловкий, физически выносливый воин с подчеркнуто широкими плечами, сильными стройными ногами, волевым решительным лицом. Впервые в эстетических взглядах европейского общества мужественность как основная черта мужской красоты начинает противопоставляться женственности, воплощающей идеал женской красоты. По описаниям поэтов XI-XII вв., у такой женщины должны быть длинные золотистые вьющиеся волосы, зеленые или голубые глаза, веселые и улыбающиеся, губы, подобные свежему персику. Ее нежность, тонкость, доброта, изящество воспеваются на рыцарских турнирах, возникает культ «прекрасной дамы», оказавший огромное влияние на отношение к женщине всех последующих поколений.

Основными источниками отражения внешнего облика человека и его костюма в изобразительном искусстве являются витражи и скульптура средневековых соборов, книжная миниатюра.

Ткани, цветовая гамма.

Из наиболее общих принципов декоративного оформления одежды средневекового периода можно выделить следующие: отделку горловины, низа изделия, низа рукавов и линии соединения проймы с рукавом вышивкой, мережкой, бейками (из более дорогой отделочной ткани), лентами, фестонами; использование в одежде ярких, контрастных сочетаний цветов (зеленых, красных, синих, желтых); украшение ткани золотыми и серебряными бубенчиками (в хронике того времени рассказывается, что на одном из турниров на рыцаре звучало сразу 500 бубенцов, прикрепленных к одежде, обуви, шляпе); появление перчаток, украшенных драгоценными камнями и золотом; подчеркивание отделкой (в общей композиции костюма) значения и функции детали, узла (например, шнуровка с лентами).

В период раннего средневековья наиболее распространенными материалами были лен, домотканый холст, сукно, мех, кожа, восточный и византийский шелк. Расцвет ремесленного производства в городах в готический период привел к развитию ткачества, расширению ассортимента и повышению качества тканей, разнообразию их орнаментации. Получают распространение шелк, парча, бархат, эластичные сукна. Набивные и тканые узоры, эффекты тиснения, украшение золотой и серебряной нитями, яркие цвета позволяли создавать прекрасные ткани. Рисунок - фантастические изображения животных и птиц, «павлиньи перья», часто помещаемые в круги или овалы.

2.1 Период раннего средневековья (VI-XII вв.). (Романизм)

Мужской костюм.

Изображения костюма варваров имеются на известном триумфальном сооружении Древнего Рима - колонне Траяна. Костюм состоял из короткой туники с рукавами, подпоясанной на талии, коротких штанов, чулок из ткани, кожаных башмаков и небольшой шерстяной накидки, застегнутой на правом плече. На голову надета небольшая конусообразная шапочка. Наряду с таким костюмом появляются узкие длинные штаны из двух половинок, длинные широкие туники, надеваемые одна на другую.

Верхняя туника - длинная широкая накладная одежда обычно из дорогой ткани, с полукруглым или прямоугольным, подчеркнутым отделкой вырезом горловины, без рукавов или с короткими широкими рукавами.

Нижняя туника имела длинные цельнокроеные рукава, украшенные по низу вышивкой или цветным кантом. Плащи знати также были длинными и широкими, их застегивали на правом плече. Такой костюм мы видим на миниатюре Х в., изображающей императора Оттона ТТ. На нем светлая туника с широким золотым кантом внизу, по низу рукавов, плечу и боковому разрезу, из-под которого видна белая нижняя туника. Сверху наброшен пурпурный плащ, застегнутый на плече дорогим украшением. Формы костюма, манера ношения, отделка напоминают византийские. Начиная с XI в. (романский период) форма мужского костюма находится под влиянием рыцарских доспехов. Длинные и широкие одежды сменяются облегающими и более короткими, так называемыми «блио», с высокими боковыми разрезами от линии низа к талии и с боковыми клиньями. Силуэт блио конца XI - начала XII в. характеризуется узкой и покатой линией плеч, подчеркнутыми линиями груди и талии и расширением книзу от линии бедер. Длина его колеблется от линии коленей до середины икр. Через разрезы блио, виднелась нижняя рубашка, яркая и контрастная с ним по цвету. Верхней одеждой по-прежнему служил полудлинный драпированный плащ, застегнутый на пряжку или завязывающийся спереди. Костюм дополняли узкие длинные штаны-чулки, мягкие башмаки или сапоги из кожи, небольшая шапочка конусообразной формы или капюшон.

В конце XII в. в Европе появляются феодальные гербы, превратившиеся впоследствии в фамильные. Вначале это были знаки на рыцарских доспехах, окрашенные в определенный цвет. Часто гербы делились на две - четыре части, окрашенные в разные цвета. Цвет одежды феодалов начинает следовать цветам герба, указывая на знатное происхождение своего владельца. Так возникает мода «мипарти», согласно которой отдельные части одежды (рукава, половинки штанов, обувь и т.д.) окрашивались в разные цвета. Особенно яркий, лоскутный характер носила одежда молодых щеголей, выражавших таким образом свой протест против одежды богатых горожан.

Женский костюм.

В женском костюме происходят те же изменения формы прямой широкой рубахи, что и в мужском костюме.

В ранние периоды женщины носили одновременно две туники: нижнюю, длинную и широкую, с длинными узкими рукавами и верхнюю, более короткую, с короткими широкими рукавами. Цветные полосы отделки, вышивки располагались по горловине, низу изделия и низу рукавов.

В Х - XII вв. начинается создание одежды облегающих форм. В стремлении подчеркнуть фигуру в костюме появляется узкий короткий жилет, который поддерживает грудь и играет большую декоративную роль: его отделывают по краям галуном, вышивкой. Пояс, украшенный металлическими пластинками, располагают на бедрах, концы его свисают спереди до низа.

Женское котт этого периода представляет собой накладную одежду с тремя швами, прилегающую в области плеч, груди и талии, с боковыми клиньями, расширяющуюся от бедер. Широкое распространение в котт получают боковые шнуровки с лентами.

Верхней женской одеждой служит длинный плащ в виде мантии, стягивающийся спереди лентой, украшенной круглыми пряжками. В качестве подкладки плаща служила обычно ткань контрастного цвета (например, красный плащ на зеленой подкладке) или мех (горностай, бобер). Полукруглая форма плаща создавала глубокие, ровно ниспадающие книзу фалды.

Покрывала, распространенные в одежде ранних веков как головные уборы, исчезают. Женщины начинают носить длинные распущенные волосы или косы, перевитые парчовыми лентами, обручи, венки с повязкой под подбородком. Обувь по форме и материалу напоминает мужскую.

2.2 Период позднего средневековья (XIII-XV вв.). (Готика)

Мужской костюм.

Развитие кроя и появление моды приводят к тому, что в ассортименте одежды, в ее силуэтных и конструктивно-декоративных линиях появляется разнообразие.

Мужской костюм развивается на основе двух силуэтов: прилегающего и свободного, расширенного книзу. Прилегающий силуэт отличается от силуэта романского периода прежде всего расширенной линией плеча, что конструктивно достигалось за счет присборенного оката рукава и специального ватного валика - прокладки. Конструктивные и декоративные линии подчеркивали грудь и тонкую, несколько заниженную талию, оформленную поясом. Длина одежды прилегающего силуэта не заходила за линию бедер. Историк костюма М.Н. Мерцалова так характеризует мужской костюм этого периода: «Пропорции нового мужского костюма в сочетании с остроносой обувью «poulaine» и высоким головным убором слегка конусообразной формы как бы вытягивали фигуру, она казалась не только более высокой, но и подчеркнуто гибкой и ловкой».

Для одежды прилегающего силуэта характерен «пурпуан» - короткая обтяжная куртка с застежкой-шнуровкой спереди или сзади, безрукавная или с длинным рукавом. К пурпуану обычно крепились штаны-чулки; впоследствии у знати он превращается в нижнюю одежду. Детали кроя пурпуана повторяли форму рыцарских лат XIV-XV вв. Поверх пурпуана надевали узкое короткое «котарди» с застежкой спереди на пуговицы и декоративным поясом по бедрам. В XIV в. его заменяет жакет с рукавами, расширенными и собранными по окату буфами.

Облегающие короткие куртки носили с «шоссами» - штанами-чулками из эластичного сукна, туго облегающими ноги, и с остроносой обувью «пигаш», носочная часть которой с XIV в. становится утрированно длинной (до 70 см) в зависимости от общественного положения ее владельца. Цвет обуви тщательно подбирали к нарядной одежде: белый, пурпурный, из золоченой кожи с драгоценностями. По форме обувь была одинаковой для правой и левой ноги. Узкий костюм, подчеркивающий стройность, вытянутость фигуры, дополнялся верхней одеждой - длинной или короткой, очень широкой внизу и по низу рукавов, ниспадающей ровными фалдами. В контрасте двух разных силуэтов эстетические качества мужской фигуры были еще более выразительны.

Прямой свободный силуэт имело «сюрко» - длинная накладная безрукавная одежда, надеваемая на котт или рыцарскую кольчугу. «Котт» - кроеная одежда, появившаяся в мужском костюме XIII в. вместо блио. Это название обозначало не только конкретный вид одежды, но и ее форму и покрой, приближаясь к русскому понятию «платье». Отсюда сюрко (от франц. «Вигсо») - надеваемая поверх котт одежда. Декоративно в ней подчеркивались линии горловины, проймы и низа.

В конце XIV-XV вв. сюрко вытесняется «упеляндом» - верхней накладной и распашной одеждой разной длины, которую носили с поясом и без него. Наиболее характерными элементами этой одежды были несшитые бока, застежка спереди на несколько пуговиц на стоячем, отделанном мехом воротнике, отделка многочисленными зубчатыми фестонами. Длинный упелянд характеризовался необъятной шириной низа, доходившей до 7 м, и шириной рукавов внизу до 3 м. Крой его представлял собой 3/4 круга, а крой рукавов - оставшуюся 1/4 часть. Всю ширину упелянда закладывали под пояс равномерными складками.

Из всех предметов мужской одежды знати только нижнюю тунику шили из тонкого льняного полотна, остальные - из шерсти, шелка, парчи, бархата, который становится самой модной тканью.

Большое разнообразие представляют головные уборы и прически этого периода: капюшон, «шаперон» - драпированный головной убор с длинными спускающимися концами, суконные и фетровые шляпы с конусообразной тульей, с полями и без полей. Прически - длинные с локонами и короткие с челкой на лбу.

Костюм ремесленников и крестьян находился под влиянием общего стиля эпохи и состоял из пурпуана со шнуровкой, шоссов и мягких кожаных башмаков. Однако грубые ткани, из которых его изготовляли, и мрачные, тусклые цвета резко отличали его от костюма знати.

Женский костюм.

Удлиненные пропорции, легкие, изящные, уходящие ввысь линии готической архитектуры, безусловно, оказывают влияние на формы костюма позднего средневековья.

Два силуэта, на основе которых решался мужской костюм, характеризуют и женскую одежду. Но если прилегающий силуэт в мужской одежде подчеркивал ширину плеч и груди, сильные стройные ноги, то в женской, наоборот, - покатые узкие плечи, хрупкость, красоту молодой девушки. От талии книзу силуэт расширялся, длина и ширина нижней части одежды значительно увеличивались за счет юбки клеш.

В этот период в одежде знати увеличивается количество одновременно надеваемых одежд: рубашка, котт, сюрко, плащ. Женское сюрко в начале периода (XIII в.) решалось в прямом широком силуэте, имело огромные овальные вырезы проймы. В противоположность сюрко котт было узкого, прилегающего по линиям груди и талии силуэта, с длинным узким рукавом. Положение талии в котт резко занижено, грудь затянута полотняным корсетом.

В XV в. пропорции женского прилегающего костюма меняются. Линия талии в сюрко переносится под грудь. Юбка сзади удлиняется за счет шлейфа, который достигает нескольких метров длины. Спереди сюрко укорочено, как бы вздернуто в центре на талии. Это позволяет видеть украшенный подол котт и создает определенную постановку фигуры - животом вперед, что соответствовало представлениям о красоте женщины. Остроугольное декольте отделывают воротником шалевидной формы, сильно расширенным к плечам. Этот вырез часто закрывают вставкой из прозрачного шелка с вышивкой. Широкий пояс обильно украшен золотыми и серебряными пластинками. Костюм дополнен конусообразным головным убором с вуалью, высота которого достигала 70 см.

Как мужскому, так и женскому готическому костюму присуща искусственная вытянутость форм, в линиях сказывается общая стилевая особенность «готической кривой», фигура приобретает S_образный силуэт. Контрастное соотношение короткого узкого лифа и длинной широкой юбки (1:5), видимое в фас, достигает в профиль и со спины еще большей выразительности благодаря длинному шлейфу. В прямом свободном силуэте женской одежды решались верхние платья покроя «упелянд», появившиеся в XV в. Упелянд косого кроя носили чаще с поясом, который подчеркивал высокую линию талии. Складки закладывали лучеобразно от центра талии переда. Это была накладная одежда с длинными узкими или очень широкими рукавами.

Костюм крестьянок состоял из рубашки, узкого котт и чепца из толстой шерстяной или холщовой ткани.

В период готики прическа в женском костюме отступала на второй план, так как основной акцент делался на головной убор - чепцы различной формы, венцы, обручи. Основными украшениями костюма, кроме расположенных непосредственно на одежде, были пояса, цепи, ожерелья, пряжки, бубенчики.

3. Костюм эпохи Возрождения

Идеал красоты.

Основным идейным стержнем культуры и искусства эпохи Возрождения является гуманизм - новое представление о человеке как о свободном, всесторонне развитом существе, способном к безграничному прогрессу. Выступая против аскетизма средневековой морали, итальянская эстетика эпохи Возрождения не противопоставляет тело духу, а выдвигает идею их единства. Сложная натура, в которой глубина и значительность духовной красоты гармонически сочетаются с физической, - таков идеал эпохи.

Красота считается таким же благом, как здоровье и сила. Теорию прекрасных пропорций человеческого тела, его пластику, колорит, форму изучают и воспевают в своем искусстве Леонардо да Винчи, Тициан, Дюрер и многие другие великие художники эпохи. Цветущая жизнеутверждающая сила, четкие, устойчивые пропорции, яркий, жизнерадостный колорит воплощены в их образах.

Очень показательно описание идеальной женской красоты: «О красоте женщин»: «…волосы женщин должны быть нежными, густыми, длинными и волнистыми, цветом они должны уподобляться золоту или же меду, или же горящим лучам солнечным. Телосложение должно быть большое, прочное, но при этом благородных форм. Чрезмерно рослое тело не может нравиться, так же как небольшое и худое. Белый цвет кожи не прекрасен, ибо это значит, что она слишком бледна; кожа должна быть слегка красноватой от кровообращения… Плечи должны быть широкими… На груди не должна проступать ни одна кость. Совершенная грудь повышается плавно, незаметно для глаза. Самые красивые ноги - это длинные, стройные, внизу тонкие с сильными снежно-белыми икрами, которые оканчиваются маленькой, узкой, но не сухощавой ступней. Предплечья должны быть белыми, мускулистыми…».

Именно такой тип красоты особенно ярко отражен в искусстве Венеции XVI в.

Ткани, цветовая гамма.

В производстве тканей, так же как в остальных отраслях ремесленного производства и прикладного искусства Европы, наблюдается мощный подъем. Центром развития ремесел была Италия, так как социально-экономические предпосылки для зарождения капиталистических отношений, расцвета городов и новой городской культуры здесь сложились раньше всего. В развитых городах Италии - Генуе, Милане, Флоренции, Венеции - широко развивается шелковое ткачество, изготовление набивных тканей.

По фактуре, плотности и внешнему виду итальянские шелковые ткани были чрезвычайно разнообразны. Тяжелая парча с золотым или серебряным фоном, с тонким шелковым или бархатным узором (один метр ее весил 3 кг), одноцветные легкие ткани с атласным фоном и матовым узором, бархат - однотонный и цветной, вышитый, расписанный, тисненый, двухворсный («рытый»). По качеству итальянские ткани не знали себе равных.

На итальянских шелках ранних периодов изображаются отдельные животные, птицы, цветы, плоды. На протяжении XV и XVI вв. в узорном ткачестве и набойке наибольшее распространение получает гранатовый узор - стилизованный растительный орнамент, в основе которого лежит изображение цветка граната. Гранатовый узор украшал шелковые, льняные и даже хлопчатобумажные ткани. Распространенным узором был также узор «павлиньи перья».

Ткани изготовлялись и в других европейских странах: Нидерландах, Германии, Испании, Франции. Крупными центрами ткачества были нидерландские города Брюгге, Утрехт, которые славились набивными льняными тканями и тиснеными бархатами, и немецкие города в Рейнской области, также производившие набивные льняные ткани. Кроме тканого узора и набойки, в украшении бархатных и шелковых тканей широко применялась вышивка рисунков в виде золотых листиков, колец, кружков с рельефным изображением львов, драконов, птиц, вышивка жемчугом и драгоценными камнями. Масса костюма, расшитого таким образом, могла достигать 25-40 кг. С XV-XVI вв. в Италии, Франции, а затем и в других европейских странах для верхней одежды перестают применять льняные ткани, заменяя их парчой, бархатом, плотным шелком. Лен становится незаменимым материалом в изготовлении нижних одежд, однако его матовая или блестящая фактура, белизна, продолжают играть большую декоративную роль в костюме (вначале нижние льняные одежды просматривались в вырезе пройм, горловины, застежки-шнуровки, а затем в декоративных разрезах верхних одежд). С XV в. в Европе появляется кружево в виде края, состоящего из маленьких петелек из золотой нити. Комбинации этих петелек создавали сложные геометрические узоры. Рисунки для изготовления шитых и плетеных кружев начинают издаваться в специальных сборниках в Италии и других странах Европы.

3.1 Итальянский костюм

К эпохе Возрождения относится расцвет итальянских городов-портов Генуи и Венеции, разбогатевших во времена крестовых походов, Флоренции и Милана - крупных центров производства шелка. Испытывая до сих пор значительное культурное влияние Франции, Византии, стран Востока, Италия с XV в. сама становится законодателем моды среди европейских стран. В создании итальянской моды принимали участие крупнейшие художники, которые расписывали ткани, создавали ювелирные украшения, узоры для кружев. Широкий, приземистый силуэт костюма, стремление к большим объемам, устойчивые пропорции обнаруживают связь с горизонтальными линиями архитектуры и прикладного искусства эпохи, помогают воссоздать эстетический идеал красоты человека.

Мужской костюм.

Главной законодательницей моды в XV в. была Флоренция, в XVI в. - Венеция.

В костюме флорентинца XV в. сохраняется прилегающий силуэт французской готики. Однако одежда не имела утрированных форм, отличалась удобством и художественным вкусом. Обувь имела округлую носочную часть. Основными видами мужской одежды были: полотняная рубашка различных цветов; узкий, облегающий фигуру жилет с небольшим стоячим воротником и прикрепляемыми различными способами (шнуровкой, пришиванием) съемными рукавами; короткие полотняные нижние штаны по типу средневековых французских и узкие верхние штаны-чулки, которые прикреплялись тесьмой к жилету. Верхней одеждой служил короткий плащ, выкроенный по форме круга, или накладная широкая и короткая одежда с длинными широкими колоколообразными рукавами, отделанными мехом куницы - «догалйне».

Длина одежды определялась возрастом и общественным положением флорентинца. Верхняя одежда пожилого горожанина, даже если он не занимал никакой выборной должности, была обязательно длинной, широкой и придавала его внешности отпечаток степенности и важности.

В флорентийском мужском костюме XV в. применялись яркие цвета, контрастные сочетания, вышивка, меховая опушка, обилие драпировки, которая придавала одежде большую пластичность. Характерным был также глубокий квадратный вырез горловины, который отделывали нагрудными вставками из тонкой белой ткани, украшенной вышивкой. Преобладающими в композиции костюма были горизонтальные линии, которые придавали фигуре зрительную устойчивость, а в сочетании с живописными драпировками - величественную простоту. Особенно возросло их значение в одежде Венеции XVI в.

После завоевания Флоренции Испанией итальянская мода испытывает влияние испанцев. Только Венеция, сохранившая свою независимость, продолжает диктовать свой вкус и формы в одежде.

В мужском костюме Венеции значительно реже прибегают к пестрым и ярким тканям, украшениям драгоценностями. Темные бархатные одежды расширяются в объеме за счет конструктивно-декоративного решения: спущенного плеча, низкой глубокой проймы, широкого, книзу суженного рукава, широкой сборчатой или буфированной баски, отрезной по талии. Искусная выщивка или отделка дорогим мехом особенно отчетливо выделяется на темном фоне бархата. Одежда этого периода отличается большим разнообразием, обусловливающимся возрастными, сословными и имущественными признаками. Но большие объемы, пышные формы, применение тяжелых богатых тканей, выразительной отделки являются общей чертой костюма XVI в.

В этот период в итальянском костюме, как в мужском, так и в женском, появляется рубашка из тонкого белого льняного полотна, которая служит бельем, и в то же время является частью декоративного решения костюма: в вырезе горловины, в прорезах рукавов на плече и локте, в застежке-шнуровке верхней одежды ее белый цвет и многочисленные мягкие сборки создают яркое контрастное сочетание с верхней одеждой. По горловине такая рубашка обычно имела вздержку или рюш.

Во второй половине XVI в. на одежде появляются продолговатые декоративные разрезы, расположенные по всей поверхности ткани. Разрезы отделывают цветной тканью или обшивают через край цветной нитью. Вначале сквозь них просвечивает белая рубашка, затем их начинают закреплять подкладкой другого цвета, что создает совершенно новую, живописную фактуру костюма в новой цветовой гамме. Колористическое решение костюма, пышность его форм (буфированные рукава и баски, широкие, типа шали, отложные бархатные или меховые воротники), общее увеличение объема, игра светотени в складках, ювелирные украшения - цепи, перстни - все это придает большую художественную выразительность фигуре итальянца конца XV - начала XVI в. Культ роскоши, богатство и великолепие становятся характерной чертой Венеции этого периода.

Мужской костюм дополняла удобная мягкая кожаная обувь с широкими носами («медвежья лапа») на левую и правую ногу отдельно. Головные уборы были очень разнообразной формы: низкие шляпы, береты, фески. К этому же времени относится появление первой вязальной машины и ее продукции - трикотажных шелковых чулок.

Женский костюм.

Флорентийская женская одежда XV в. имела мягкие, подчеркивающие фигуру линии, естественные пропорции или некоторое повышение линии талии спереди, что сохраняло средневековые традиции.

Итальянки носили нижнее платье котт и верхнее - «симару». По покрою котт - обычно отрезное в талии с прилегающим лифом и широкой, заложенной крупными складками юбкой. Лиф имел декольте - спереди квадратное, сзади удлиненное. Рукава, так же как и в мужской одежде, присоединялись к платью различными способами. Симара состояла из трех частей: удлиненной свободной спинки, заложенной от горловины спинки складками, и более коротких полочек. По бокам симара не сшивалась и только спереди придерживалась поясом на талии. Такой покрой позволял драпировать симару в различных вариантах.

В костюме венецианок XVI в. намечается определенный отход от ясности композиции и строгой красоты линий флорентийского платья, стремление к роскоши, пышности форм, что находится в непосредственной связи с эстетическим идеалом красоты того времени. Величавую пышность и округлость форм подчеркивают широким вырезом облегающего лифа, широкими сборчатыми рукавами, объемной юбкой. Силуэт фигуры приближается к прямоугольнику, в котором отношение ширины плеч к ширине юбки близко к единице. Линия талии подчеркивается на естественном уровне.

В верхнем платье появляются короткие и широкие рукава - «буфы», из-под которых виднеются буфированные длинные рукава нижней одежды. Форма платья также становится прилегающей, с отрезной линией талии и тяжелой складчатой юбкой из бархата или парчи. Большое распространение получает иссеченная ткань, сквозь которую просвечивают белоснежные тонкие сборчатые рубашки. Сочетание красных, зеленых, синих тяжелых шелков с золотом парчи и белизной рубашки создает прекрасное живописное решение итальянского национального костюма этого времени.

Пышный, живописный туалет венецианки завершался вычурной обувью на очень высокой (до 55 см) деревянной подставке «цокколи» («коровьи копытца»). Деревянные подошвы и верх туфель обтягивались сафьяном, шелком или расшитым бархатом.

Головные уборы итальянок-чепцы, мягкие шляпы, тюрбаны. Прически - гладкие, низкие, украшенные жемчугом, вуалями, лентами, цветами.

В качестве отделки применяли кружево, которым украшали воротник, перчатки, пояс, чулки. Появляется новый вид дополнения к одежде - шелковая муфта на меху, украшенная лентами, кистями, различными безделушками.

3.2 Испанский костюм

На форму испанского костюма, как и всей культуры и искусства Испании XV-XVI вв., оказывали влияние многие исторические и общественные факторы. Среди них необходимо отметить идеалы воинствующего рыцарства, прославлявшие силу, ловкость, доблесть, честь; арабское владычество XIV-XV вв., под влиянием которого развивался строгий этикет испанского королевского двора; фанатичный аскетизм католической религии.

Мужской костюм.

В конце XV в. в Испании возник новый тип европейского костюма - каркасный, который носят и мужчины и женщины.

У мужчин гражданский костюм - верхняя куртка и штаны - простегивается с ватой, конским волосом, набивается сеном, опилками. Гладкая или узорчатая расшитая драгоценностями ткань натягивается на выстеганную прокладку, утрачивая пластичность, подвижность. Короткая куртка со съемной баской уподобляется панцирю. Высокий стоячий воротник заканчивается узким белым рюшем у горловины. В XVI в. этот рюш непомерно увеличивают, превращая в громадную белую «фрезу», заставляющую держать голову постоянно откинутой назад. Такие воротники были очень дороги, стоили иногда дороже всего костюма.

Поверх плотных обтягивающих ногу трико надевались такие же неподвижные, как куртка, шарообразные штаны, состоящие из отдельных половинок. Цветовое решение костюма до XVI в. преимущественно светлое, с XVI в. официальным в костюме придворного становится черный цвет. В украшении костюма широко используются декоративные разрезы ткани. Верхней мужской одеждой служит плащ, часто подбитый мехом, короткий, в виде мантии или с рукавами.

Женский костюм.

В женской одежде основой каркасного костюма были корсет и юбка на специальном плотном чехле с металлическими или деревянными обручами различного размера.

В таком костюме скрывались все индивидуальные особенности фигуры: и худую, и полную с помощью корсета доводили до общепринятой нормы. Костюм высоко закрывал женскую фигуру, грудь забинтовывали, чтобы не было заметно никаких признаков женственности. Подобно тому, как знатным китаянкам надевали на ступни ног деревянные колодки, приостанавливающие их рост, девочкам-испанкам бинтовали грудь свинцовыми пластинками.

Футлярный женский костюм подчеркивал отвлеченную схему-фигуру, ее силуэт, линии талии, бедер. Этим он существенно отличался от футляра византийских и восточных одежд, скрывавших формы тела.

Испанка носила рубашку и два платья: нижнее котт с узким буфированным рукавом и верхнее - безрукавное или с широким коротким рукавом, распашное от талии книзу. Так же как и в мужском костюме, расширенный окат рукава украшался валиком. По эстетическим представлениям испанцев идеальной считалась худая и стройная женская фигура. Поэтому узкий лиф затягивал фигуру с плоской грудью, узкая в бедрах юбка расширялась книзу, облегая каркас без единой складки. Высокая фреза удлиняла пропорции фигуры. В испанской одежде придворной знати применялись бархат, парча, атлас, отличавшиеся особой пышностью рисунка, тяготевшего к геометричности, и мягкой окраской. Ткани украшались роскошной вышивкой, лентами, драгоценностями.

Под влиянием испанского женского костюма середины XVI в. формировались дворянские костюмы всех западноевропейских стран последующих периодов, вплоть до начала XX в.

С появлением каркасного костюма резко возросла сословная разница в одежде. В повседневной одежде горожан полностью отсутствуют жесткость и схематизм костюма феодальной знати. Мужчины носят мягкие неширокие штаны до коленей и куртки с наплечными валиками, опоясанные широким кушаком, плащ.

Женский народный костюм состоял из рубашки, шнурованного корсажа, укороченной сборчатой юбки, дополненной передником. Одеждой для улицы у испанок всех сословий служили «мантилья» (покрывало из черной или белой тонкой ткани) и кружева - безусловное заимствование из арабской одежды.

3.3 Французский костюм

Костюм Франции XV-XVI вв. испытывал влияние, с одной стороны, итальянского, с другой - испанского костюма. Французская готика отступает под влиянием итальянских художественных вкусов. Но неудачные войны Италии с Испанией и возрастающее влияние последней в Европе также оказывают свое действие на французскую культуру. На французской почве оба влияния давали интересные национальные формы в костюме.

Мужской костюм.

Французский мужской костюм состоял из белой полотняной рубашки, пурпуана из шелка, бархата или парчи, отделанного вышивкой, разрезами, пряжками, пуговицами, чулок, «шоссов» и верхней свободной и короткой одежды. Этот костюм был подчеркнуто декоративен, многокрасочен, сочетал различные фактуру и цвет тканей. Преобладающей была высветленная цветовая гамма; голубые, зеленые, белые, розовые тона. Обилие вышивки и многочисленные ювелирные украшения сочетались с общей художественной композицией костюма.

На основе испанских вариантов во французском мужском костюме возникают сложные и многообразные формы покроя, но испанские формы звучат здесь более мягко, непринужденно, элегантно.

Женский костюм.

Такое же развитие характерно для французского женского костюма. Однако французское понимание женской красоты резко отличалось и от итальянского, и от испанского. Пышность полнотелых итальянок, худощавость и чопорность испанок одинаково не удовлетворяли изысканный вкус француженок. И, используя жесткую форму каркасного костюма пирамидального силуэта, они создают свои пропорции и цветовое решение.

В стихах французского поэта XVI в. описывается юная парижанка в голубом корсете, зашнурованном желтой тесьмой, с зелеными манжетами на рукавах. Под ним белая рубашка, а сверху платье из парчи, широкое и распашное спереди, пояс с кисточками, чепчик, черные туфли. Это описание свидетельствует о пристрастии француженок к ярким цветам и резким сочетаниям.

Узкий и жесткий лиф французского котт имеет остроугольную удлиненную форму спереди, глубокое декольте, часто украшенное веерообразным жестким кружевным воротником, и широкую экстравагантную юбку на каркасе. Сверху надевается роб-верхнее платье из парчи, распашное спереди, также прилегающего силуэта. Рукав верхнего платья - короткий пышный буф, из-под него - буфированный рукав нижнего котт. Итальянским заимствованием являются полумаски, которые становятся условием приличия у знатных дам.

Головные уборы и прически утрачивают простоту итальянских, строгость испанских, становятся более высокими, сложными и изысканными.

3.4 Немецкий костюм

Костюм в Германии в XV в. еще связан по форме со средневековыми линиями, и в XVI столетии наряду с появлением новых форм одежды еще долго будут оставаться старые, средневековые формы.

В мужской одежде появляются широкие короткие одежды с широкими рукавами с подчеркнуто горизонтальными линиями композиции.

В соотношении объемов женской одежды не было характерного для этой эпохи стремления силуэта к горизонтали. Узкий лиф платья, как и в средневековье, обтягивает фигуру, повторяя ее формы. Глубокое декольте спереди открывает рубашку. Широко распространены шнуровка, буфированные рукава.

Большое влияние на немецкий костюм оказала форма ландскнехтов - солдат наемной армии, костюм которых был крайне вычурным, пестрым, кричащим. Их трофейная одежда обычно прорезалась в местах плечевых, локтевых и коленных сгибов для удобства движения. Щеголи того времени использовали эти прорезы как декоративное средство украшения костюма. Отсюда дробность форм, перегруженность отделки в виде многочисленных полос, разрезов, применение лоскутов разного цвета, сохранение моды мипарти в немецком костюме XVI в.

3.5 Английский костюм

Для костюма английской аристократии XV-XVI в. характерно необыкновенное великолепие одежды, роскошь, использование восточных тканей, венецианского бархата, индийских ситцев, русских мехов, ярких цветов и их сочетаний; заимствование испанских, французских и немецких форм. Это было связано с широким общением Англии с другими странами, со стремлением богатых английских феодалов подражать иностранным образцам, демонстрируя в то же время свое богатство. Английский национальный художественный вкус с его ярко выраженным чувством меры, простыми изящными линиями, формами, сочетающими добротность, практичность и красоту, начинает только зарождаться в костюме горожан, буржуазии. Здесь наблюдается тяготение к спокойным, уравновешенным пропорциям, добротности тканей и практичности форм.

Распространенный мужской костюм - «дублет» (вид куртки) с небольшим отложным воротником, откидными рукавами, свободные штаны до коленей с буфами внизу, чулки и закрытые туфли с пряжками, на голове - низкая шляпа с полями. Верхняя одежда сохраняет свободную форму. В женской одежде также распространены отложные воротники, закрытые лифы, скромные чепцы со сборчатыми полями. Ткани такой одежды - преимущественно шерстяные и полушерстяные английского производства.

4. Костюм XVII в. Барокко

Идеал красоты

Мужчина-рыцарь, воин постепенно превращается в светского придворного. Обязательное обучение дворянина танцам; музыке, придает его облику пластичность. На смену грубой физической силе приходят иные, высоко ценимые качества: ум, хитрость, изящество. Мужественность XVII в. - это и величественность осанки, и галантное обращение с дамами.

Во Франции, которая начиная с XVII в. становится законодательницей моды в Европе, таким идеалом мужской красоты признается Людовик XIV - «король-солнце». Он был высокого роста, с правильными чертами лица, пышными и длинными белокурыми волосами. Король был искусным танцором, наездником, стрелком и охотником.

Идеал женской красоты - величественность, парадность, жеманство. Женская фигура характеризуется высоким ростом, развитыми формами плеч. груди, бедер и очень тонкой талией (с помощью корсета ее затягивали иногда до обхвата 40 см). Пышные и длинные волосы дополняли представительный и декоративный женский облик.

В выражении эстетического идеала красоты роль костюма XVII в. становится огромной, как никогда.

Ткани, цветовая гамма.

В XVII в. производство тканей начинает приобретать промышленный характер. Вместе с тем возрастает их разнообразие по волокнистому составу, методам отделки, фактуре, орнаментации.

Высокий расцвет переживает шелковое и шерстяное ткачество во Франции и Италии, производство набивных тканей в Англии, Голландии, Германии и Швейцарии. Бархат, парча, атлас, пан, дама, тафта, ратин, сукно, бюраль, камелот, крепадин, муар, брокатель - это лишь отдельные наименования различающихся по фактуре, плотности, назначению шерстяных и шелковых тканей. По цвету наряду с использованием ярких, светлых, чистых тонов возникает интерес к нежным полутонам и ахроматическим цветам - серому, белому, черному, которые подчеркивались цветовым, контрастом в ансамбле (например, серый верх, огненно-красная подкладка).

В отделке тканей большую роль играла золотая и серебряная нить.

Орнаментация ткани находится под прямым воздействием стиля барокко. Крупные декоративные цветы причудливых очертаний, орнаментальные завитки, листья аканта, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками (так называемый трельяж) - основные рисунки тканей того времени.

Для менее дорогих набивных тканей характерно влияние восточных индийских ситцев с ярким декоративным узором стилизованных цветов, букетов, ваз, птиц, мелких растительных завитков.

В конце века появляются полосатые и клетчатые ткани.

Широко распространены кружево, гипюр, плетеные узоры которого напоминают набивные и тканые рисунки.

4.1 Костюм Франции

Мужской костюм.

Основной ассортимент мужской одежды этого периода можно считать установившимся еще с XVI в. - это белье (рубашка, нижние штаны), штаны, куртка, верхняя одежда (плащ, кафтан), головные уборы, обувь. Силуэт, форма, детали, дополнения на протяжении периода менялись несколько раз.

В начале века мужская рубашка была одновременно бельем и частью верхней одежды. Во второй половине столетия количество рубашек увеличивается, появляются нижняя узкая и верхняя широкая из тонкого белого полотна. Застежку верхней рубашки спереди и широкие манжеты ее рукавов обшивают кружевом или рюшем.

Верхние куртки разнообразны по форме и отделке. В начале периода это короткий пурнуан мягкой прилегающей формы, расширенный книзу. Сверху он застегивался на несколько пуговиц, книзу полы расходились. Сложные воротники - фрезы заменяют большим отложным воротником из тонкого белого полотна, отделанным кружевом. Так же отделывают манжеты рукавов. Пурпуан обильно украшают пуговицами, разрезами на рукавах, галуном по борту и линии проймы, бантами. Под пурпуан на рубашку часто надевают одежду типа жилета. Цветовое сочетание одежд яркое, контрастное.

В 50-60_х годах пурпуан заменяют короткой свободной курточкой с короткими, до локтей, рукавами. Этот период был связан с правлением малолетнего Людовика XIV, и в одежде мужчин господствует полудетский облик. В конце века появляется новый вид придворной одежды «жюстокор», покрой которого и сам термин заимствованы из военной форменной одежды. Жюстокор был костюмом короля и высшей знати. Это одежда прилегающего, расширенного книзу силуэта с поясом-шарфом на линии талии, длиной до коленей, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц и рукавами, вверху узкими, с расширенным низом и широкими отложными манжетами. Цветовое решение яркое и контрастное, вышивка золотом и серебром. Воротника жюстокор не имел, его заменяла модная в то время новинка - галстук из белой ткани с кружевными концами, заимствованный из костюма королевских наемников хорватов.

В жюстокоре впервые появляются прорезные, низко расположенные карманы. Под него надевали в то время жилет. Традиционные французские шоссы в течение века также претерпевают ряд изменений. В начале столетия они делаются более широкие и длинные, до середины икр, свободные внизу, часто оканчивающиеся петлями из лент.

В 50-60_е годы шоссы получают новую форму, становятся двойными: нижние, перехваченные рюшем у коленей, и верхние, короткие и широкие, как юбка, - «ренгравы». С жюстокором, который вновь возвращает мужчине стройность, галантность и пластичность, носят узкие до коленей «кюлоты» из бархата, шелка, шерсти, в которых также появляются прорезные карманы. Верхняя одежда в основном короткая, свободного силуэта, представлена плащами без рукавов типа накидки или с рукавами, на яркой теплой подкладке.

Мужской костюм дополняли шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цветов с вышивкой и узором. Обувью служили сапоги с раструбами и отворотами, полузакрытые туфли с бантами, пряжками, розетками, с квадратными носами и чересподъемными ремнями. В плохую погоду сверху надевали кожаную обувь без задника - предшественницу наших галош - на деревянной подошве. К этому же времени относится появление в мужской обуви высоких каблуков.

Головные уборы - мягкие широкополые шляпы, украшенные страусовыми перьями, - постепенно приобретают треугольную форму. Прически в начале XVII в. выполнялись из собственных длинных или полудлинных волос, в конце века их заменили огромные парики рыжего цвета, напоминающие львиные гривы.

Лица-либо бритые, либо с небольшими усами и клиновидными бородками. Костюм буржуа, горожан-ремесленников и крестьян отличался от дворянского большей стабильностью и практичностью формы, темными, тусклыми расцветками, качеством и стоимостью ткани. Силуэтное же решение костюма было в основном общим.

Женский костюм.

В основе женского костюма остается каркас: костяной корсет с металлическими пластинками и юбка, надевавшиеся поверх рубашки. Нижнее платье котт состояло из лифа или корсажа и юбки. Лиф спереди имел съемную вставку, законченную " треугольным мысом, низкий и широкий отложной воротник, отделанный кружевом. Длинные рукава отличались большой шириной вверху (баллонообразные) и заканчивались высокими манжетами, также отделанными кружевом.

Верхним платьем служил широкий распашной роб с широкими укороченными рукавами и высокой линией талии. Нижняя часть роба была присборенной. Роб застегивался на петлицы и пуговицы, оставляя открытой весь перед нижнего котт. Цветовое сочетание верхнего и нижнего платьев обычно решалось контрастно (темное и светлое).

Во второй половине века силуэт женского костюма резко меняется, декоративное решение становится еще более красочным и обильным. В этот период понижается линия талии и с помощью более жесткого корсета фигура становится тоньше, изящнее. Корсаж нижнего платья повторяет форму корсета и оканчивается треугольным мысом. Рукава теряют объем и становятся короче (до линии локтя). Внизу они украшаются широкими кружевными оборками.

Каркасная юбка выходит из моды, и прямая неширокая юбка надает мягкими, свободными фалдами.

Роб, который имеют право носить только дворянки, шьют со шлейфом. Длина шлейфа определяется общественным положением. Юбка роба, распашная от талии, с боков подбиралась и прикреплялась с помощью шнурков и бус к лифу, открывая перед юбки котт из дорогой ткани другого цвета, украшенной воланами, рюшами, кружевами.

Резкое изменение модного силуэта происходит в 90_х годах. Он становится четко профильным благодаря высоко поднятой на волосяной прокладке драпировке юбки сзади, расположенной несколько ниже линии талии. Юбку драпируют также по бокам, закалывая специальными украшениями. Знатные дамы удлиняют шлейф платья, который носят маленькие пажи.

Декоративное решение женского костюма находится под влиянием придворного этикета и стиля барокко. В начале века наблюдается стремление расположить всю отделку и украшения спереди (что было характерно и для мужского костюма). Это было вызвано необходимостью в присутствии короля стоять к нему только лицом.

Корсаж котт украшали кружевом но воротнику, манжетам, рукавам нижней рубашки, видневшимся через продольные разрезы верхних рукавов, пучками лент или бантами, расположенными в убывающих размерах от линии груди до линии талии. Так же отделывали юбку. Широко применялись вышивка и аппликация, особенно на съемной вставке лифа. В летнем ассортименте использовали кружево и тончайший газ на цветном чехле, что создавало живописный эффект. Обилие украшений, затканные золотом, серебром и драгоценными камнями ткани, длина шлейфа регламентируются на протяжении всего периода многочисленными указами короля и церкви.

Цвета тканей в костюме яркие, сочетания контрастные. В конце века появляется интерес к полутонам, серому цвету.

В 90_х годах на юбке широко используют поперечное расположение отделки (вышивка, кружево, аппликация, бахрома), что создает перегруженность и обильную декоративность костюма, нарушает его пропорции.

Характерными дополнениями к женскому костюму были светлые шелковые чулки, перчатки, галстуки-шарфы, кружевные косынки, складные веера, часы, подвешенные к поясу, или зеркало в дорогой оправе. Из ювелирных украшений особенно ценились жемчужные ожерелья, розетки, серьги, браслеты, кольца, диадемы.

Туфли из цветной кожи, парчи, бархата имели высокий изогнутый каблук и узкую заостренную носочную часть. Их украшали бантами, пряжками, розетками.

Женские прически (знатные дамы почти не носили головных уборов) на протяжении периода менялись несколько раз: от сравнительно гладкой, с прямым пробором спереди, с косами, локонами и узлом до высоко вздымающейся прически «фонтанж», состоявшей из комбинаций локонов и крахмальных наколок. В конце века прическу фонтанж дополняли проволочным каркасом, на котором укрепляли драпировку шелкового газа, кружева, искусственные цветы, ленты.

В декоративной косметике широко использовались белила, румяна, наклеивание на лицо, шею и грудь мушек из черной шелковой ткани.

4.2 Костюм Англии

В костюме Англии развиваются традиции художественного стиля классицизма, противопоставляющего пышным французским формам строгую размеренность, ясные пропорции и благородную простоту.