Воссоздание исторического костюма

Английские мужские дублеты длиннее французских пурпуанов, они создают более плотную и строгую форму и имеют менее объемные рукава. Штаны сужаются книзу, создавая плавную линию перехода к сапогам. Вместо кудрявых объемных париков - слегка завитые естественные волосы. Небольшой белый воротник и отвороты придают костюму элегантность.

В женской одежде основное влияние уделяется живописным эффектам, использованию пластичных свойств ткани. Наиболее модной в Англии тканью был атлас, драгоценностью - жемчуг. В костюме они подчеркивали белизну кожи, благородную внешность англичанки. В силуэте создавались удлиненные пропорции благодаря завышенной линии талии, прямой, заложенной мягкими, свободными складками юбке.

5. Костюм XVIII В. Рококо

Идеал красоты.

Величественность, декоративная монументальность, свойственные облику мужчины и женщины XVII в., сменяются утонченными хрупкими формами. Искусственность становится основой представления о красоте: естественные волосы пудрят до потери их натурального цвета или заменяют париками, лицо покрывают белилами и румянами. Маленькая, изящная головка, узкие плечи, тонкая, гибкая талия, округлая линия бедер - таковы модные очертания и пропорции фигуры, воспринимаемые как идеальные в аристократических салонах XVIII в.

Сближение внешних черт мужчины и женщины, их изнеженный, кукольный облик, пренебрежение к возрастным особенностям (и молодые, и старые носили одинаковые костюмы, применяли одну и ту же декоративную косметику) свидетельствовали о моральном и физическом вырождении аристократической верхушки. Полная неприспособленность к труду многих ее поколений достигла в это время своего апогея: все силы и таланты направлены на галантный флирт, на салонные развлечения.

В Англии во второй половине XVIII в. зарождается новый романтический облик глубоко чувствующего человека, которому свойственны грусть и меланхолия. Внешне это проявляется в близости к природе, естественным формам и линиям фигуры, лица, прически. Исчезают набеленные и напомаженные лица, затянутые в корсеты фигуры, напудренные, прилизанные парики. Вместо них господствуют прически из собственных волос в виде свободных, легких, беспорядочных прядей, выразительные своим духовным содержанием лица, мягкие, близкие к естественным пропорции фигуры.

Ткани.

Под прямым воздействием стиля рококо находится орнаментация и цветовая гамма ткани XVIII в. Крупные рисунки с большим раппортом, яркие, контрастные цветовые сочетания, обилие золотых и серебряных нитей заменяются мелкими, динамичными изящными композициями, пастельной цветовой гаммой (нежно-зеленые, голубые, розовые), мягкой и тонкой фактурой ткани. [14]

В мужском костюме широко применяют бархатные шелковые и полушелковые, шерстяные ткани, гладкие и с тканым рисунком, в женском - тафту, тонкий атлас, брокатель, кружева; входят в моду хлопчатобумажные и льняные ткани, которые используют для летней и домашней одежды.

Наиболее распространенным рисунком являются асимметричные, волнообразные линии, изображающие гирлянды цветов или полосы лент, кружев, переплетающихся с отдельными цветами, разбросанные по фону мелкие цветы, букеты, плоды. Остается в моде орнамент трельяж, который используется в тканом и набивном рисунке в виде мелкого растительного узора. Вычурные завитки орнамента рококо открывают новую красоту изогнутых линий, подчеркивают изысканность, утонченность форм костюма.

В английском костюме ткани более легкие и простые по отделке и рисунку: шерсть, сукно, линобатист, муслин, канифас - однотонные светлые или темные с рисунком в виде маленьких букетов, разбросанных цветов, полосок.

5.1 Французский костюм

Мужской костюм.

Французский мужской костюм по-прежнему состоит из белья, жилета, жюстокора и кюлотов. Но силуэт, покрой, отделка, цветовая гамма меняются на протяжении всего периода. В начале века силуэт жюстокора - прилегающий с расширением книзу, которое поддерживалось каркасом или жесткой прокладкой; длина жюстокора - до коленей. Жилет обильно украшают вышивкой; цвета - темно-красный, светло-коричневый, золотистый, желтый различных оттенков. Белый муслиновый галстук заменяют черной узкой лентой из тафты.

Во второй половине века возникает новое изысканное решение костюма: появляется «фрак», прилегающий по бедрам, со скошенными полами, узким рукавом и небольшим стояче-отложным воротником, впоследствии замененным высокой стойкой. Под фрак надевают жилет - укороченный, прилегающей формы, с высокой застежкой. Штаны - узкие кюлоты, обувь - плоские туфли с пряжкой и низким каблуком.

Цветовая гамма этого периода включает нежные оттенки коричневого, желтого, зеленого. Обычно все три основные части мужского костюма (фрак, жилет и кюлоты) выполняли одного цвета или жилет и кюлоты - однотонные, фрак - в тональной гармонии; иногда фрак и кюлоты делали из одной ткани, а жилет - белый с богатой вышивкой цветным шелком. В конце века жилет и фрак стали выполнять из полосатой ткани, кюлоты - из гладкокрашеной.

Верхней мужской одеждой, полностью вытеснившей плащи, становится «редингот» прилегающего силуэта, с высоким воротником, с однобортной или двубортной застежкой, длиной до середины икр или до щиколоток,

Основным видом отделки мужского костюма были кружева и пуговицы. Кружева, разнообразные по плотности и рисунку, применялись для пышных жабо и белых галстуков, завязывавшихся большим бантом высоко под подбородком. Драгоценные скульптурные, чеканные, эмалевые пуговицы украшали фрак и кюлоты. Украшением костюма служили также брелоки, прикрепляемые на плетеных шнурках или цепочках к поясу кюлот.

Головные уборы - небольшие шляпы с полями, узкими спереди и загнутыми с боков. Парики завивали в боковой части, сзади их укладывали косичкой с бантом. Влияние стиля рококо сказалось в мужском костюме в подчеркнуто узких объемах изделия и рукавов, в изогнутых линиях силуэта, мягком изысканном колорите и дорогих вычурных украшениях.

Женский костюм.

В первой половине века верхнее и нижнее платье в женском костюме решают в разных силуэтах: нижнее - в прилегающем, с узким лифом и широкой юбкой на каркасной основе, верхнее - в широком, со свободной расширенной спинкой и слегка приталенным передом. Со времени развитого средневековья подобное решение различных силуэтных форм в женском ансамбле встречалось неоднократно (сюрко и котт XIII в., симара и котт XV в. и др.), однако каждый период имеет свои стилевые черты, художественные особенности, характерные пропорции фигуры.

В XVIII в. по-новому решается свободный силуэт верхнего платья «кунтуш», или платья со складкой Ватто. Новизна его решения прежде всего в том, что каркасная основа нижней юбки определяла ширину неотрезного по линии талии платья. Благодаря этому верхняя его часть, заложенная от горловины спинки крупными мягкими складками, приобретала особую подвижность. Этому способствовало также использование тканей с высокой драпируемостью (шелка, бархата) и рисунком в полоску, пересечения и изломы которого создавали асимметричность линий, игру светотени. Динамичность и изысканное художественное решение платья со складкой Ватто соответствовали общим стилевым признакам рококо, и недаром такие платья связывают с именем выдающегося мастера декоративных композиций рококо Антуана Ватто, который часто изображал женские фигуры в таких платьях.

Платье кунтуш могло быть накладным или распашным. Спереди оно низко открывало шею и грудь. Узкие рукава расширялись к линии локтя и отделывались внизу несколькими рядами пышных широких кружев.

Костюм дополняли светлые шелковые чулки с вышивкой, туфли на высоком изогнутом каблуке. Очень распространенным украшением были букеты искусственных цветов, прикрепленных на груди, часы-брелок на цепочке, рюши из кружев. Маленькая изящная прическа обильно посыпалась пудрой.

Наиболее полным воплощением черт рококо является женский костюм второй половины XVIII в. В костюме значительно уменьшаются детали и усложняется декор. Такое платье, называемое «полонез», обильно отделывалось оборками, рюшами, кружевом, цветами и выполняюсь из более топких и мягких тканей с мелким узором.

Дальнейшее развитие силуэта женского костюма вновь возвращает его к двум треугольникам, соединенным вершинами на линии талии. Плотный, жесткий, очень открытый лиф платья контрастировал с пышной непомерно раздутой в боках юбкой на «фижмах» (каркас из гибких металлических пластинок, обтянутых плотной тканью, завязывающийся тесьмой на талии и бедрах), создавая впечатление утонченной хрупкости и изящества фигуры. Форму треугольников повторяли очертания и отделка лифа и юбки.

Значительный интерес представляет профильный силуэт костюма 70_х годов благодаря каркасу на спинке ниже линии талии. Декольте закрывают драпированными легкими шелковыми косынками, доходящими иногда до подбородка. Короткие рукава заменяют узкими и длинными.

Костюм последнего предреволюционного периода во Франции находится под английским влиянием, из него исчезают многочисленные отделки: «фалбала» (узкая полоска отделочной ткани, собранная мелкими складками и местами буфированная), гирлянды цветов, пуфы. В узорах тканей избегают сложных, запутанных линий. Значительно обогащается ассортимент верхней одежды: «карано», «казакин» (распашные верхние кофточки с широкой баской), бытовавшие раньше в домашнем костюме, приобретают более строгую и удобную форму, предназначаются для прогулок. Происходит дальнейшее разделение предметов одежды по назначению и сезонности.

XVIII в. был веком расцвета женских причесок и париков. В первой половине периода были модны - небольшие по объему головки с открытым лбом, буклями или локонами. В 70-80_х годах прически становятся чрезвычайно сложными и высокими.

В конце ХVIII в. в женской обуви, представленной туфлями на высоких каблуках, возникает строгая классификация цвета; черная обувь считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок, красная и белая была привилегией знатных дам.

5.2 Английский костюм

В конце XVIII в. в буржуазной промышленной Англии окончательно победил английский национальный стиль в костюме, зародившийся еще в XVII в.

Рококо, как и барокко, почти не имел влияния на английский костюм, который развивался в традициях классицизма и романтизма. Это проявлялось в стремлении к простоте, практичности, удобству, естественности линий и форм.

В мужском костюме бархат, шелк, атлас заменили шерстью, сукном. Английский суконный фрак имел двубортную застежку, высокий стоячий воротник, более скромный шейный платок, галстук. Фрак был короче французского и имел прямую, скругленную внизу линию борта в противоположность французскому, в котором полы были резко скошены внизу. Кроме того, покрой и силуэт английского фрака обеспечивали большую свободу движения, не создавали сверхузких объемов.

На основе английского фрака появился редингот вначале как одежда наездников, а затем как верхняя одежда прилегающего силуэта, с двубортной застежкой и воротником с высокой стойкой или с несколькими воротниками.

Практичность, деловитость и удобство английских форм, соответствующих новому образу жизни буржуа, обеспечили Англии положение законодательницы мужских европейских мод с конца XVIII в. и до наших дней.

В женском костюме применялись легкие светлые шелковые и хлопчатобумажные ткани, однотонные или с мелким цветочным рисунком. Основой каркаса в костюме были корсет и фижмы. В 50-60_е годы появляются овальные фижмы, которые надевали под нижнюю юбку на линии бедер. Для удобства их делали на шарнирах, что позволяло регулировать объем юбки сжимая ее локтями. Применяли также стеганые юбки.

В конце века фижмы исчезают и каркасной остается только верхняя часть лифа. Поиски новых форм в женской одежде развиваются в направлении скромного и делового, строгого костюма юбки и жакета, напоминающего мужской фрак.

В ассортименте женских головных уборов появляется легкая широкополая соломенная шляпа с шелковыми лентами. Ее появление связано с романтическим английским идеалом, который воспевал близость к природе.

В английской обуви широкое распространение получают мужские сапоги с отогнутыми краями на светлой подкладке, гусарские с короткими голенищами. Сначала их носили только для верховой езды, но в конце века они становятся частью городского костюма.

6. Костюм XIX в.

Эстетический идеал и особенности костюма.

После Великой французской революции как мужской, так и женский внешний облик некоторое время находился под влиянием романтизма. В мужской фигуре - подчеркнуто выгнутая грудь, тонкая талия, изящная осанка, длинные ноги. Однако этот образ решительно уступает вкусам «деловых людей» - коммерсантов, промышленников, банкиров, фабрикантов, которые становятся теперь хозяевами положения в общественной жизни. Их образу жизни, роду деятельности, характеру развлечений начинают подчиняться представления о мужской красоте. Понятие мужественности наполняется совершенно иным смыслом. Предприимчивость, инициатива, умение приобретать, деловой размах выступают в нем на первый план. Перед ними теряют свое значение внешний облик и физические качества, которые на протяжении веков определяли мужскую красоту. Для выражения новых качеств красоты потребовались совершенно иные формы мужского костюма. Из него исчезают шелк и бархат, кружева, дорогие украшения. Их заменяют шерсть, сукно темных гладких расцветок. Шелк применяется теперь только для жилетов и галстуков, иногда им покрывают воротники, лацканы. Цветовая гамма ограничена темными тонами верхней одежды и белым - рубашки. Отделка на белье постепенно исчезает полностью.

Длинные брюки, которые носили до революции только представители третьего сословия, становятся основой мужского костюма. В костюме не подчеркивается талия, он становится мешковатым и скрадывает пропорции фигуры. Такое упрощение приводит к большой устойчивости форм и незначительным изменениям в мужской моде.

Совершенно в ином направлении развивается женский костюм. Рамки деятельности женщины в буржуазном обществе крайне ограничены: светские развлечения, искусство. Она превращается в игрушку, богато украшенную вывеску успехов и положения своего мужа. Формы ее костюма далеки от какой бы то ни было практичности, целесообразности. Роскошные, богатые ткани, нагромождение отделки и украшений, быстрая смена моды, рассчитанная на стремление поразить окружающих, на броские эффекты характеризуют женский костюм буржуазной верхушки.

6.1 Костюм 1800-1825 гг. Стиль ампир

Начало XIX в. характеризуется появлением в искусстве стиля «ампир» (от французского «империя»). Он выражал эстетические вкусы крупной буржуазии и прославлял военные победы Наполеона. Так же как классицизм XVIII в., стиль ампир вдохновлялся античными образами. Стиль ампир отличался от классицизма большей статичностью, пышностью, блеском и помпезностью. Костюм стиля ампир решается в единстве с произведениями архитектуры и декоративно-прикладного искусства.

Силуэт стремится к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны. Плотные блестящие ткани украшаются однотонной рельефной вышивкой или симметричной декоративной отделкой. Композиция костюма статична, декоративное решение преобладает над конструктивным.

В мужском гардеробе повседневной одеждой становится темный (коричневый, черный, синий) шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой. Чаще всего его носили со светлыми панталонами и светлым жилетом. Верхней одеждой был двубортный редингот, или «сюртук», который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. Зимой и осенью мужчины носят редингот с несколькими воротниками или пелериной, которая является очень модной деталью как мужской, так и женской верхней одежды этого периода.

Прически в основном короткие, головные уборы - высокие шляпы с небольшими загнутыми с боков полями.

Распространенными видами обуви были сапоги и туфли.

Особенно глубоким было влияние стиля ампир в женской одежде. Несмотря на то, что пропорции его остаются такими же, как в конце XVIII в., применение дорогих плотных тканей резко меняет пластику костюма. Кроме того, в нем появляется все больше декоративных элементов: рюшей, кружев, вышивки, оборок. В 1809 г. в костюме вновь появляется корсет, помогающий лучше сохранить силуэт, напоминающий силуэт стройной колонны. Платье делают из плотного шелка или тонких прозрачных тканей, но на плотной шелковой подкладке и вышивают однотонной белой гладью с золотой и серебряной нитью и блестящими пайетками. Платье часто имеет шлейф, низкое декольте, короткий рукав-фонарик на широкой манжете. Огромную роль в женском костюме продолжали играть шали, шерстяные и шелковые, однотонные и с цветной орнаментальной каймой, украшенные вышивкой, бахромой. Стоимость их намного превышала стоимость всего остального костюма и свидетельствовала о высоком имущественном положении ее носительницы. Другой почти столь же типичной принадлежностью женского туалета был головной убор в виде чалмы или «тюрбана», в первый раз надетый парижанками. Тюрбаны делались из «мериносовой», «кашемирской» шали, из бархата, парчи, тонкой индийской кисеи с золотыми полосами, белого и розового крепа и носились или сложенными в складки, или в виде витой полосы с украшениями из жемчугов и драгоценных каменей.

К концу периода женский костюм становится более тяжелым, увеличивается количество поперечной отделки по низу. Юбку украшают оборками, кружевами, фестонами. Расширяется линия плеча, линия груди остается завышенной, талия опускается ближе к естественной, линия низа расширенной юбки укорачивается (до щиколоток). Характерное для стиля ампир увлечение вертикальными композиционными линиями уступает место членениям по горизонтали. Фигура делается менее высокой и стройной.

Интерес к природе, обычай совершать пешие прогулки приводят к значительному расширению ассортимента верхней женской одежды: появляются короткие спенсеры, однобортные рединготы из шерстяных или хлопчатобумажных тканей, отделанные бархатом, атласом, зимние - стеганные на вате или подбитые мехом.

Костюм дополнялся капорами всевозможных фасонов, иногда с вуалью, а затем шляпой тина ток, длинными лайковыми перчатками, часто без пальцев (митенями).

Туфли - открытые, плоские, кожаные, на низком каблуке.

6.2 Костюм 1830-1860 гг. Стиль романтизм

Период крушения империи Наполеона и реставрации королевской власти Бурбонов во Франции характеризуется усилением в костюме романтических черт.

В мужском костюме, который по ассортименту и основным формам остается неизменным, большое значение придается дополнениям: галстуку, шляпе. Повышается добротность дорогих шерстяных и тонких льняных тканей. Для бальных фраков используют бархат, для жилетов - блестящую разноцветную парчу. Уже с начала 50_х годов окончательно побеждает функциональность, целесообразность форм мужского костюма, утверждается мешковатый силуэт. Фрак из каждодневной одежды становится лишь парадной. Его заменяет сюртук - более удобная закрытая одежда с застежкой на пуговицы. В 60_х годах сюртук заменяют «пиджаком» (в прошлом часть охотничьего костюма), который вместе с брюками и жилетом начинают делать из одной ткани. Еще раньше в верхней мужской одежде появляется пальто, короткое, прямого силуэта.

Цветовая гамма ограничивается темными (синим, коричневым, зеленым, черным) цветами. Рисунок ткани - клетка, узкая полоса. В летнем ассортименте допускались серый, белый и кремовый цвета.

С этого времени вплоть до 60_х годов XX столетия изменения в мужской моде касаются в основном формы деталей (воротников, лацканов), длины и ширины низа брюк, застежки (двубортной или однобортной), степени прилегания по основным линиям силуэта. Ассортимент, форма и цвет одежды окончательно стабилизируются.

Основным головным убором остается цилиндр. Обувь - сапоги и закрытые туфли черного цвета.

Женский костюм с начала 30_х годов претерпевает резкое изменение моды, касающееся решительно всех его сторон: использования тканей, силуэта, конструктивного и декоративного решения, отделки, украшений. Возрождающееся в это время во Франции производство дорогих и разнообразных тканей, кружев, галантереи, украшений является необходимой базой для создания нового костюма, объединившего элементы стилей эпохи Возрождения, барокко, рококо. Это - платье с очень узкой, опять стянутой жестким корсетом талией, непомерно широкими вверху и на линии локтя рукавами, низким декольте и несколько спущенными плечами, расширенной книзу юбкой длиной до щиколоток. Такие платья из светлого атласа и бархата обильно украшали лентами, кружевами, оборками, дополняя их пышными головными уборами, перчатками, ювелирными украшениями.

Гораздо большим чувством меры и художественным вкусом отличаются силуэт и формы костюма 40-60_х годов, также развивающиеся в романтическом стиле, но создающие более строгий и элегантный облик. Юбка поддерживалась волосяным чехлом - «кринолином», лиф - на корсете, рукав узкий, длинный. Пропорции четкие, устойчивые: линия плеча естественная, округлая, линия талии на естественном уровне, линия бедер гиперболизирована. Силуэт в фас уплощен, в профиль имеет форму треугольника. Широко распространена отделка - белый воротничок различных размеров и формы, и манжеты.

Характерной особенностью женского костюма того периода является разнообразие его ассортимента по назначению. Светская дама обычно имела утренние наряды - распашной капот, «пеньюар»; домашнее платье из скромной шелковой ткани для приема утренних гостей; костюм для прогулки, состоявший из платья и верхней одежды - шали, редингота, манто, пальто. Обеденный туалет был более нарядным, с отделкой из кружев. Вечерний, бальный костюм был самым дорогим и роскошным, дополнялся бархатным тюрбаном с кружевом, искусственными цветами, драгоценностями.

Цвет платья определялся сезоном, назначением и возрастом. Верхняя одежда чаще делалась темных цветов (коричневых, темно-красных, синих, зеленых) из шерсти, полушерсти, бархата. Для визитных и прогулочных костюмов женщины среднего возраста выбирали различные оттенки зеленого и коричневого, молодые носили светлые цвета: голубой, розовый, кремовый, белый. Для пожилых нарядными цвета ми были светло-серый, сиреневый, лиловый. Черный бархат был преимущественно вечерней тканью.

Обувь этого времени - на низких каблуках с квадратной носочной частью. Огромную роль в костюме играют перчатки, зонтик, ювелирные украшения (серьги, броши, браслеты, цепочки, кольца). Шляпы сохраняют форму капора с высокой тульей.

6.3 Костюм 1870-1890 гг.

Па протяжении 70-80_х годов происходят дальнейшие стандартизация и стабилизация мужских костюмов и расширение ассортимента по назначению. Изменения, диктуемые модой, касаются частностей. Усиленно развивается промышленное массовое производство мужской одежды, которое к концу века окончательно вытесняет индивидуальное.

В женском костюме происходит очередное изменение силуэта, дальнейшее обогащение ассортимента тканей и роскошного, дорогого белья. Изменяется форма каркасной основы платья. Округлые пышные формы кринолина заменяются узкой в боках, прямой юбкой с «турнюром» ниже линии талии спинки. Платье состоит из гладкого, облегающего лифа с длинными рукавами, прямой длинной юбки, с драпированным или заложенным байтовыми складками полотнищем на спинке - «треном». Трен обычно драпировался на турнюре, ниже закладывался складками, иногда скрепляясь тесьмой с изнанки. В боковых швах юбка могла быть сосборена. Поверх основной юбки по краю лифа пришивалась верхняя юбка, которая драпировалась спереди или на боках, отделывалась кантами, вышивкой, плиссировкой, кружевом, бантами. Сзади она была короче и разрезалась посередине, открывая пышный трен. Женская фигура, стянутая длинным корсетом, стройная и изящная, ассоциировалась с образом русалки. Этот женский костюм был очень декоративен, в нем одновременно использовались ткани, разные по цвету и фактуре, многообразные отделки и украшения. Уменьшение объемов платья вводит в моду более удобную и практичную верхнюю одежду, заменяющую круглые ротонды предшествующего периода.

К концу 70_х годов в моделировании костюма появляются новые идеи и образы. Возникает интерес к народному костюму, к восточным формам. Впервые предлагаются морские мотивы. Но как и при заимствовании художественных стилей прошлого, в использовании этих идей не было художественной цельности: народный орнамент вышивки механически переносился на модное платье; в «морских» костюмах яркая синяя тесьма, двубортная застежка с якорями, головной убор но мотивам бескозырки соединялись с уродливой драпировкой на высоком турнюре, юбкой с мелкими плиссированными оборками. В женском домашнем платье появляется решение халата с рукавом кимоно.

Широкое распространение получает женский английский костюм (блузка, юбка и жакет) не только в среде служащих женщин или студенток, но и в среде богатой верхушки. Белые крахмальные мужского тина воротнички, галстуки, манжеты украшают визитные платья, придавая им подчеркнуто скромный, строгий и деловой вид.

В конце века большое влияние на одежду оказывает развитие спорта. В мужском костюме появляются короткие брюки типа «гольф», легкие куртки, цветные рубашки, мягкая фетровая шляпа. В женском костюме создается новый ассортимент: суконные широкие брюки-юбки и короткие жакеты для езды на велосипеде. Новые костюмы характеризуются отсутствием вычурных линий, конструктивностью и целесообразностью. [8]

В 90_е годы в женский костюм проникает влияние зарождающегося стиля «модерн» (современный, новый). Модерн возник как отрицание эклектизма буржуазного искусства и попытка найти выход из создавшегося тупика. Однако вместе с буржуазным эклектизмом новый стиль часто отрицал и художественные достижения прошлого. В костюме новый стиль проявился в претенциозных и вычурных формах, отразивших чувственное понимание красоты. Платья имели узкий лиф с тонкой талией, юбку клеш, рукав, узкий внизу с расширенным, присборенным окатом и укороченной линией плеча, высокий закрытый воротник. Новая форма корсета придавала фигуре 8 образный изгиб: грудь поднята, талия туго стянута, живот уплощен, линия спины от талии имеет резкий прогиб почти под прямым углом. Все конструктивные и декоративные линии также повторяли этот изгиб.

7. Русский костюм

7.1 Древнерусский костюм (10-12 века)

К X веку на территории Восточной Европы образовалось первое феодальное государство славян - Киевская Русь, достигшая в этот период большого экономического и политического подъема Эпоха Киевской Руси - период расцвета ее культуры. Однако дальнейшее развитие русской культуры было приостановлено в XIII веке нашествием монголов.

Монголо-татарское иго тяжело отразилось на судьбах русского народа. Борьба с монгольским владычеством не прекращалась в течение двух веков. Освободившаяся от завоевателей Русь начинает объединяться под властью московских князей. В XV веке образуется централизованное Русское государство. Расширяются его границы, налаживаются экономические и торговые связи с другими странами. К XVI веку формируется служивое дворянство, поддерживающее царскую власть. В связи с различными историческими условиями хронологические рамки феодального периода в разных странах были неодинаковы. В Русском государстве феодализм продержался значительно дольше, чем в Западной Европе. Тесные связи Руси домонгольского периода с Византией и Западной Европой определили характер русского костюма этого периода, который, несмотря на свою самобытность, соответствовал в то время общему направлению в развитии европейских мод.

Огромное влияние на формирование русских одежд оказали также климатические условия России. Суровый, холодный климат - длительная зима, сравнительно прохладное лето - обусловил появление закрытых, теплых одежд.

Идеал красоты.

Идеал красоты на Руси предполагал статную фигуру, гордую осанку, плавную походку. У женщин - белое лицо с ярким румянцем, соболиные брови; у мужчин - окладистую бороду. Костюм дополнял облик человека и связывал его с общепринятым эстетическим идеалом. В целом одежда делала фигуру статичной.

Интересной особенностью эстетического идеала на Руси была относительная общность взглядов на красоту и одежду в народе и у боярства. Как в народе, так и в высших кругах считались одинаково неприличными короткие одежды.

Общность эстетического отношения к костюму в древней Руси в период монголо-татарского ига была, очевидно, обусловлена сплоченностью русского народа - условием сохранения своей самобытности. Этим же отчасти можно объяснить и привязанность к старым формам русских одежд в допетровской Руси старательное игнорирование западных мод. Хотя нельзя, конечно, утверждать, что в русский костюм совершенно не проникали иноземные влияния.

В русском костюме были черты, характерные для европейского костюма эпохи раннего феодализма. Поддерживая торговые связи с различными странами, пережив монгольское иго, польское нашествие, Россия восприняла формы иноземной одежды - главным образом отдельные детали костюма.

Ткани, украшения.

Древняя Русь - страна, где основным занятием населения было землепашество и скотоводство. Поэтому изготовлялись главным образом льняные ткани и шерсть. Лен мог быть различной выработки - от грубого холста до тончайших полотен. Домотканая шерсть была грубой выделки и называлась сермягой. Эти ткани шли на крестьянские одежды, а также на нижние и домашние одежды для посадских людей и бояр.

Верхние и парадные одежды боярства, а позже дворянства, изготовлялись большей частью из привозных тканей. Круг торговых связей особенно расширился после освобождения Руси от монгольского ига. В XV веке Русь поддерживала торговые связи с Византией, Ираном, Италией, Англией, Голландией. Основными привозными тканями были парча - аксамит (ткань с золотыми узорами), тафта, камка (шелковая узорная ткань с одноцветным рисунком), бархат рытый с тисненым рисунком и золотный бархат (шитый золотыми нитками). Все дорогие привозные ткани на Руси носили название наволок.

Русские костюмы были очень красочными. Шили их из тканей различных оттенков красного (багряные, червленые), сине-голубого (лазоревые), иногда зеленого цвета. Все цветные ткани назывались крашенинами. В народе чаще всего шили одежды из льняных тканей с набивным узором и из пестряди - ткани из ниток разного цвета.

Русские одежды обычно украшались различными вышивками - шелком, жемчугом. Мелкий жемчуг добывали в русских реках, а в более позднее время привозили с Востока, из Ирана. Этот жемчуг назывался гурмыжсским. Часто одежду отделывали мехом. Наиболее ценными считались меха соболя, куницы, бобра, выдры. В народных костюмах использовали овчину, мех лисы, зайца, белки.

Все одежды домонгольского периода отличались относительной простотой кроя и самих тканей, но в то же время изобиловали навесными украшениями, т.е. украшениями, надетыми поверх одежды. Основными предметами украшения были перстни, браслеты, бусы, серьги, колты (височные кольца, прикрепленные к женскому головному убору).

В период Московского государства навесных украшений было с уравнительно мало, зато костюмы шили из богато декорированных тканей. Очень часто одежду покрывали так называемыми «неподвижными» украшениями: вышивкой шелком, канителью (крученой золотой или серебряной нитью), битью (расплющенной серебряной проволочкой, прикрепленной на ткань по нанесенному рисунку при помощи простой нитки). Костюмы украшали «саженым» жемчугом, а также жемчужными нитями, имевшими вид кружева - так называемыми поднизями. Характерной отделкой русского костюма была оторочка цветной тканью.

На протяжении всех периодов развития Русского государства были чрезвычайно высоко развиты такие виды прикладного народного искусства, как набивка тканей, ювелирное дело, вышивка. Ювелирные украшения - гривны, колты, серьги, перстни - были чрезвычайно тонкой работы. Из видов ювелирной техники были особенно развиты зернь, чернь, филигрань и эмаль.

Мужской костюм.

После принятия христианства в X веке на Руси под влиянием Византии входят в употребление длинные неприталенные одежды. Характерными чертами мужского и женского костюма становятся статичность и простота силуэта. Костюм не выявлял форму тела, был свободным, но не очень широким.

Почти все русские одежды этого периода надевались через голову, были накладными. Они имели спереди лишь небольшой разрез. Русские люди почти не носили драпирующихся одежд, а в народе они отсутствовали полностью. Будучи длиннополыми, русские одежды все-таки не достигали такой длины, как в Византии. Даже княжеские костюмы были короче византийских одежд. Классовая дифференциация проявлялась главным образом в качестве тканей, из которых были сшиты костюмы.

Основой мужского костюма была «рубаха». В народе обычно носила одну холщовую рубаху, которая являлась одновременно и нижней и верхней одеждой. Знатные люди поверх нижней надевали еще одну, верхнюю, более богатую рубаху. Рубаха эта была прямой, но немного расширенной при помощи вшитых на боках клиньев. Наличие клиньев вызывалось необходимостью, так как на Руси обычно выделывали узкую ткань, шириной от 32 до 60 см. Рукава рубахи были вшитыми, длинными и узкими. Иногда вокруг кисти на рукава надевали «зарукавья» (прототип будущих манжет) - неширокие продолговатые куски дорогой ткани, часто вышитые. Рубаха не имела воротника. Небольшой разрез спереди застегивали на пуговицу либо крепили шнуром. В торжественных случаях на верхнюю рубаху надевали ожерелье - закругленный неширокий воротник, лежащий вокруг шеи и застегивающийся сзади на пуговицу. Его богато украшали, а иногда вышивали жемчугом и каменьями. Так как воротник был съемным, его можно было надевать к различным одеждам. Рубахи носили навыпуск и обязательно опоясывали нешироким поясом. Шили их из белой, синей, красной ткани, вышивая или оторачивая тканью контрастного цвета.

Второй обязательной частью одежды русских мужчин были «порты» - неширокие, длинные, сужающиеся книзу и доходящие до щиколотки. Держались они на шнурке - «гашнике», который завязывался вокруг талии. Богатые люди носили суконные и даже шелковые порты, а народ - холщовые. Порты заправлялись в сапоги или их обертывали онучами и поверх надевали лапти. (Онучи представляли собой узкие, длинные, до двух метров, куски ткани.) Лапти привязывали к ноге завязками - оборами, продетыми в боковые ушки лаптей. Знать носила высокие сапоги без каблуков из кожи различных цветов.

Верхней одеждой служила «свита» - одежда, надевавшаяся через голову. Свита, как и все русские одежды этого времени, была неприталенной, прямой, расширявшейся лишь книзу за счет клиньев, вшитых в боковые швы. Свита могла быть различной длины, но всегда прикрывала колени и в то же время была не длиннее чем до икр. Она отделывалась петлицами, имела длинные узкие рукава и широкий матерчатый пояс. Зимнюю свиту подбивали мехом. Прическа в древней Руси могла быть различной, но наиболее характерной была стрижка волос ровным полукругом - «в скобку» и «в кружок». Обязательными считались борода (от виска до виска) и усы.

Неотъемлемой частью и боярского и крестьянского костюма была «шапка». Русские шапки представляли собой различные варианты колпаков из сукна либо войлока. Они могли быть высокими и низкими, с околышем или без него.

Одежду знати дополнял небольшой византийско-римский плащ «корзно». Он напоминал античную хламиду и имел прямоугольную или округлую форму. Плащ накидывали на левое плечо, а на правом застегивали пряжкой. Обычно свисавшие концы плаща прикрывали колени. Некоторые плащи накидывали на оба плеча и застегивали спереди под подбородком. Дополнением к мужскому костюму служили воротники-ожерелья, зарукавья, а также мешочек-кошелек - «калита», который подвешивали к поясу.

Одежда воинов.

Костюм и доспехи русских воинов отличались от западноевропейских. Характер военного костюма определялся вооружением постоянных противников - кочевников. Русские воины поверх обычной одежды надевали сравнительно короткую, не доходившую до колен, кольчужную рубашку. «Кольчуга» имела короткие рукава и боковые разрезы внизу, облегчавшие посадку на коня. Кольчуга надевалась через голову и у ворота спереди имела надрез. Обычно ее подпоясывали. Так как кольчужный доспех был очень дорог, простые воины вместо него носили «куяк» - кожаную безрукавную рубаху с нашитыми на нее металлическими бляхами.

Необходимой частью воинского снаряжения был шлем - «шелом». Типично русским был остроконечный шлем - «луковица». Отличительная особенность русских шлемов - отсутствие забрала. Зато необходимой частью его была «бармица» - кольчужная сетка, прикрепленная к шлему изнутри, спадающая па спину и плечи и застегивающаяся под подбородком. Защитным оружием служил щит миндалевидной формы, который держали в руках заостренной стороной вниз. Делали его из дерева и обтягивали кожей или оковывали железом. В центре он обычно имел металлическую круглую бляху. Оружием для нападении служили обоюдоострый меч, сабля, копье-рогатика, короткое металлическое копье-сулица, кистень (оружие, состоящее из древка и прикрепленной к нему на цепи гири), а также топор, лук и стрелы.

Женский костюм.

Основой женского костюма являлась рубаха, отличавшаяся от мужской только большей длиной (доходила до ступней). Богатые женщины носили одновременно две рубахи - исподнюю и верхнюю, причем верхнюю шили из дорогих тканей. Рубаха могла гладко облегать шею, но могла быть также собрана у ворота в густую сборку и обшита узкой каймой. Носили рубаху с нешироким поясом, часто вышивали орнаментом. Поверх рубахи замужние женщины обычно носили «понёву» - юбку, запахнутую вокруг фигуры. Эта юбка состояла из трех сшитых между собой полотнищ и крепилась вокруг талии шнуром - «гашником». Поневу часто шили из пестрых тканей.

Обычным костюмом девушек была холщовая одежда - «запона» - прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам и имевший на сгибе отверстие для головы. Запона по бокам не сшивалась, была короче рубахи и надевалась поверх нее. Запону всегда подпоясывали. По праздникам поверх поневы или запоны надевали нарядную одежду - «навершник», обычно из дорогой ткани с вышивкой. Эта одежда имела вид туники, была длинной и довольно широкой, с короткими широкими рукавами. Навершник не подпоясывали и тем самым придавали женской фигуре статичность и монументальность.

Женская обувь мало отличалась от мужской. Женщины носили либо лапти с онучами, либо бескаблучные сапоги из цветной кожи. Эти сапоги часто вышивали.

В течение длительного периода на Руси складывалась традиция, согласно которой замужние женщины должны были скрывать волосы. С открытыми волосами могли ходить лишь незамужние. Поэтому сорвать головной убор с женщины считалось самым тяжелым оскорблением. Отсюда и произошло выражение «опростоволоситься», т.е. опозориться.

Девушки могли носить распущенные длинные волосы, подхваченные лентой, тесьмой или повязкой. Наиболее характерной прической для девушки была одна коса, заплетенная низко на затылке.

Часто на голову надевали «венец» - обруч из кожи или бересты, обтянутый дорогой золотой тканью. Венец мог иметь зубцы - треугольные или четырехугольные. Венец, у которого была приподнята передняя часть, назывался «очельем».

Замужние женщины закрывали волосы плотно прилегающим чепцом - «повойником», который состоял из донышка и околыша, стянутого на затылке. Поверх него обычно надевали платок, сложенный в виде треугольника, так называемый «убрус». Убрус был полотняный, а у знатных женщин шелковый. Его накидывали на голову и скалывали под подбородком. Два конца его, свисавшие на грудь, были богато вышиты. Убрус мог быть не только белого, но и красного цвета. Знатные женщины поверх убруса надевали шапки из дорогой ткани. Эти шапки внешне ничем не отличались от мужских. Они имели вид невысокого колпака с околышем или меховой оторочкой.

7.2 Русский костюм Московской Руси

Русские люди, в течение долгого времени вынужденные защищать свою национальную самостоятельность, упорно держались старинных обычаев и костюмов. Эта склонность к традициям существовала на протяжении нескольких веков и только в начале XVIII века была сломлена почти насильственно Петром Первым. Тем не менее, костюм эпохи Московской Руси, сохраняя традиционную основу, отличался от костюма домонгольского периода. Изменение его формы меньше затронуло народную одежду, но костюмы высших слоев - бояр и дворян, а также посадских людей - сделались гораздо сложнее и разнообразное.

Классовая дифференциация стала проявляться также и в количестве надетых одежд. Знатные люди надевали на себя одновременно несколько одежд, что должно было свидетельствовать об их благосостоянии. Эти одежды, хотя они были длинны и тяжелы, носили независимо от времени года, как на улице, так и в помещении. В торжественных случаях, например на приеме во дворце, на присутствующих могло быть надето одновременно по пять или шесть одежд. В описываемый период в русском костюме произошел ряд изменений в покрое. Появились одежды, имеющие спереди сверху донизу разрез (распашные). Часто встречались одежды, отрезные по талии или выявляющие талию, хотя красивыми по-прежнему считались и длинные неприталенные одежды. Как следствие монгольского влияния в русском костюме остались некоторые предметы восточного обихода: тюбетейка (тафья), пояса (кушаки), откидные рукава.

Ткани.

В XVII веке на русский костюм оказали некоторое влияние польские моды - польский кафтан, подволока и пр. Одежды этого периода шили из местных и привозных тканей. Основными тканями, распространенными в этот период на Руси, кроме посконных и льняных, были суконные, шелковые и бархатные. Для народного костюма характерными по-прежнему были набивные ткани и пестрядь, изготовлявшиеся на дому. На костюмы знати шли дорогие привозные ткани: тафта, камка, парча (алтабас и аксамит), бархат (обычный, рытый, золотный), объяръ (муар с золотым или серебряным узором), атлас (блестящий шелк), хлопчатобумажные ткани (китайка, миткаль), сатынь (позже - наш сатин), кумач. Ткани были ярких цветов - красные, синие, зеленые, малиновые, лиловые, голубые, розовые, белые и пестрые. Позже появились ткани черного цвета (с конца XVII века черный цвет стал считаться траурным). Несмотря на то, что ткани были очень богатые, их все же дополнительно украшали вышивками, каменьями, жемчугом.

Мужской костюм.

Основой мужского костюма по-прежнему оставалась рубаха. Рубаха доходила до колен и имела у ворота разрез-либо посредине груди, либо сбоку (косоворотка). Воротника рубаха не имела, но к нарядной рубахе пристегивался неширокий круглый воротник-ожерелье, а вокруг кисти рукав скрепляли запястьем. Ожерелье и запястье были сделаны из дорогой ткани и богато расшиты жемчугом и каменьями. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шелка.

В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати - нижней. Существовала также горничная рубаха, которую бояре носили дома, в горнице, - она всегда была шелковой. Рубахи были разных цветов, чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. Молодые мужчины подпоясывали рубаху по талии, а пожилые - несколько ниже, делали напуск над поясом, благодаря чему создавалось впечатление полной фигуры. Обычно рубаха имела длинные узкие рукава. Для свободы движения в пройму под мышкой вшивали четырехугольный кусок ткани - ластовицу. На спину и грудь рубахи подшивали подкладку, так называемую «подоплёку» (отсюда произошло выражение «подоплёка дела», т.е. его внутренняя сущность).

Необходимой принадлежностью мужского костюма по-прежнему были порты. Форма их почти не изменилась с домонгольского периода: они были по-прежнему узкие, без разреза и крепились на шнурке - гашнике. Знатные люди носили по двое портов, причем верхние были обычно суконные или шелковые. Зимой порты могли быть на меху.

Поверх рубахи обычно надевали «зипун», в народе называвшийся азямом. Это была легкая, скорее домашняя одежда, которая для крестьян служила верхней. Бояре носили зипун только дома, а молодежь летом часто надевала зипун и при выходе на улицу. «Зипун» - распашная одежда, которая застегивалась встык, т.е. без запаха. Он доходил до колен, имел длинные узкие рукава, внизу застегивавшиеся на пуговки. Зипун не имел воротника, и обычно к нему пристегивали воротник-ожерелье. Вокруг талии он опоясывался.

Поверх зипуна богатые люди обычно надевали «кафтан». Кафтаны были нескольких видов. Это - распашные одежды, расширявшиеся книзу за счет клиньев, вшитых в боковые швы. Кафтаны обязательно закрывали колени, но были не длиннее, чем до щиколотки. Знатные или пожилые люди носили кафтаны дома, но молодежь надевала их и на улицу. Кафтаны шили из различных тканей: в народе - из холста, сермяги; бояре - из шелка, тонкого сукна, бархата и парчи.

Почти все существовавшие в России верхние одежды, надевавшиеся поверх кафтана, были принадлежностью боярского и дворянского костюма. Одной из парадных одежд была «ферязь» - особый вид кафтана из дорогой ткани. Шили ее на подкладке, иногда и на меху. Ферязь была широкой в подоле, до 3 метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Ферязь надевали следующим образом: в рукав продевали лишь одну руку, собирая его во множество сборок; другой рукав спускали вдоль фигуры до земли. Эта одежда была привилегией знати и подчеркивала ее классовое положение, пренебрежительное отношение к физическому труду. Благодаря этому кафтану появилось выражение «работать спустя рукава».

Летом поверх кафтана надевали «однорядку» - одежду, сшитую из одного ряда ткани, т.е. не имевшую подкладки. Однорядка играла роль плаща. Шили ее из хлопчатобумажных тканей или шерсти. Однорядка доходила до щиколотки, застегивалась встык и часто опоясывалась.

Одеждой знати был также «охабень», особенно распространенный в XV и XVI веках. Это была неширокая распашная длинная одежда (до щиколотки), которая спереди застегивалась встык на петлицы. Охабень имел длинные узкие откидные рукава, однако в рукава его обычно не носили: руки продевали в разрезы, сделанные спереди по пройме, в которую вшивали рукава, а рукава завязывали сзади на талии. Охабень имел четырехугольный откидной воротник почти до середины спины. Его шили из дорогих тканей - объяри, атласа, бархата или парчи.

Разновидностью охабня был «опашень». Как показывает само название, эту одежду носили внакидку - «наопашь». Опашень считался летней одеждой. Он имел откидные длинные рукава, спущенные вниз и висящие вдоль фигуры. У опашня не было ни воротника, ни петлиц, и его никогда не подпоясывали.

В XVII веке вошла в обиход у знати еще одна парадная одежда - «ферезея». Эта одежда была подбита или опушена мехом и могла иметь меховой воротник. Шили ферезею из золотых тканей, носили внакидку, застегивая лишь у шеи.

Специфической русской одеждой была «шуба». Шубы носили все слои населения - от крестьян до знатных бояр и самого царя. В древней Руси никогда не шили шубы мехом наружу. Каким бы дорогим мех ни был, он служил подкладкой. Сверху шубу покрывали различными тканями. Крестьяне шили обычно шубы на овчине, зайце, а знать - на куньем, собольем, песцовом или черно-буром лисьем меху. Верх мог быть из сукна, парчи и бархата. В парадных случаях шубу носили даже летом и даже в помещении. Существовало несколько типов шуб. Наиболее распространенными, были русские и турские. Русская шуба была массивной и длинной, почти до самого пола, прямой, расширяющейся книзу (в подоле до 3,5 м); спереди она завязывалась шнурками. Шубу шили с длинными рукавами, иногда спускавшимися почти, до пола и имевшими спереди до локтя, прорезы для продевания рук. Широкий отложной воротник и обшлаг были меховые. Турская шуба считалась чрезвычайно парадной, одеждой, и носили, ее обычно внакидку. Она была длинной, со сравнительно короткими и широкими рукавами.

Обувью в деревне служили онучи и лапти, а в городе - сапоги. Примерно с начала XIV века, появляется обувь на каблуках. Носки сапог обычно были тупыми, а у знати иногда загнутыми вверх. Сапоги: имели короткие, ниже колен, голенища срезанные к колену углом. Шили их из цветной, кожи, сафьяна, бархата, парчи, часто украшали, вышивкой и даже каменьями. В конце XVII века под влиянием западных мод знать, начинает носить низкие туфли.

Головные уборы в основном сохранили форму, близкую к домонгольскому периоду. Однако они стали гораздо разнообразнее, а отделка богаче. Все шапки имели вид конуса или колпака и обычно были с опушкой или оторочкой.

Дома часто надевали небольшую шапочку - «тафью», имевшую вид круглой тюбетейки. Она богато украшалась. Поверх тафьи при выходе из дома надевали другие головные уборы. Наиболее распространенной была «мурмолка» - невысокий колпак из дорогой ткани с отворотами из меха или из другой материи.

Среди знати были распространены и меховые шапки - так называемые горлатные, сшитые из горлышек куницы или чернобурой лисы. Горлатная шапка представляла собой меховой высокий, расширяющийся кверху цилиндр с бархатным или парчовым верхом. Горлатную шапку часто не надевали на голову, а держали на сгибе левой руки.

В народе носили «грешневик» (высокий головной убор с небольшими, полями) и треух.

Боярский костюм дополнялся рукавицами с крагами, часто вышитыми, или перчатками, которые появились на Руси в XVI веке, сумкой-калитой, подвешенной к поясу, а в торжественных случаях - богатым посохом высотой до плеча.

Царское облачение на Руси.

Одежда царя в будние дни ничем не отличалась от одежды знати. Однако при различных торжествах, особенно во время приема послов, царь облачался в драгоценные одежды, поражавшие чужеземцев своей роскошью и богатством. В облачение или орнат царя входило «платно» - распашное длинное одеяние без воротника, сильно расширенное книзу и имевшее широкие недлинные рукава. Платно застегивалось встык, а по бортам, подолу и краям рукавов обшивалось орнаментальной полосой. Платно шили из золотых тканей - алтабаса и аксамита. Сверху надевали круглый, довольно широкий воротник - «бармы». Бармы застегивались сзади на пуговицы, расшивались жемчугом, каменьями; на них нашивались также небольшие иконки. Поверх барм надевался золотой «наперстный» крест, а в наиболее торжественных случаях «окладень» - золотая цепь, состоящая из двуглавых орлов. Облачение дополнялось скипетром и державой.

«Скипетр» - жезл, а «держава» - полый золотой шар с крестом, символизирующий власть царя над миром. На голову царь мог надевать различные головные уборы, от тафьи до «шапки Мономаха», традиционного головного убора русских царей. Шапка Мономаха представляла собой невысокий конусообразный головной убор с собольей, опушкой и крестом сверху.