Воссоздание исторического костюма

Обувью царя были короткие сапоги из сафьяна или бархата с дорогим шитьем, а с XVI века - мягкие, богато украшенные туфли.

Одежда воинов.

Воинский костюм - «доспех» - по сравнению с домонгольским периодом изменился сравнительно мало, главным образом в деталях. На Московской Руси основой доспеха была по-прежнему кольчуга. Кольчужная рубаха стала только несколько короче, что было обусловлено техникой конного боя. Иногда кольчуга имела разрез сверху донизу, превратившись таким образом в куртку. Часто к кольчужному доспеху на груди и спине крепились металлические пластины. Кольчуга могла быть без рукавов - так называемый «колонтарь».

Конникам одеждой служил «тягиляй» - длинный кафтан с воротником-козырем. Тягиляй шили на подкладке, а между подкладкой и верхом прокладывали слой пакли с вложенными в него металлическими пластинами. Воеводы поверх кольчуги надевали на грудь короткую металлическую кирасу, на руки - металлические пластины (наручи) и рукавицы. Ноги защищали «бронированные» сапоги - «бутурлыки» или сапоги, покрытые металлическими пластинами наподобие чешуи. Поверх доспеха воеводы надевали еще «налатник» - короткий плащ типа нарамника с несшитыми в боках полами и широкими короткими рукавами. Налатник имел спереди разрез и застегивался на пуговицы.

Русские шлемы были остроконечной формы. В отличие от западноевропейских шлемов они всегда были без забрала, но с подвижным наносником - стрелкой. За период войн с монголами русские шлемы изменили свою форму. Они потеряли высокие навершия, так как высокие шлемы легко было сбить саблей - главным оружием монголов. Некоторые русские шлемы, так называемые «мисюрки», имели плоский верх и кольчужную сетку - «бармицу», короткую спереди и удлиненную с боков и сзади. Иногда бармицу застегивали спереди под подбородком. Военачальники носили богато декорированный шлем луковичной формы с козырьком и стрелкой.

Впервые некоторая регламентация в отношении военного костюма произошла во второй половине XVI века. В это время появились в Москве первые регулярные войска стрельцов. Стрельцы были одеты в длинные, доходившие до щиколотки кафтаны из цветного сукна. Каждый полк имел кафтаны определенного цвета. Они были со стоячими воротниками и застегивались на цветные петлицы.

Головным убором стрельцов была шапка типа мурмолки с меховой опушкой. Вооружение их состояло из сабли, которую носили у левого бедра на поясной портупее, длинноствольного самопала и бердыша - серповидной секиры на длинном древке. Через левое плечо стрельцы носили большой кожаный ремень - «берендейку», к которой подвешивали зарядцы. Костюм офицеров («начальных людей») отличался большим количеством петлиц, богатым кушаком и перчатками, иногда меховой опушкой воротника. Оружием офицеров был «протазан» - копье на длинном древке.

С образованием Московского государства появилась на Руси специальная личная охрана царя - рынды (при Василии Третьем) и почетная дворцовая стража - жильцы (при Иване Четвертом). Одежда рынд была очень нарядной и эффектной. Они были одеты в ферязь белого цвета из бархата, атласа или сукна с горностаевой опушкой и петлицами из серебряных шнуров. Иногда вместо ферязи мог быть надет белый терлик. С XVII века из-под ферязи или терлика виднелся белый стоячий воротник-козырь, шитый жемчугом. Костюм дополнялся белыми сафьяновыми сапогами, белой песцовой шапкой либо белой мурмолкой с горностаевой опушкой. Поверх ферязи надевали две золотые цепи, перекрещивающиеся на груди, иногда драгоценный пояс. В руках у рынд были небольшие топорики. Жильцы носили кафтаны или терлики различных цветов с козырями. Головным убором были золотые шапки типа мурмолки с меховой опушкой, обувью - цветные сапоги. Оружием служили протазаны и сабли.

Женский костюм на Руси.

Как уже говорилось, по эстетическим представлениям древней Руси женщина должна была иметь высокую статную фигуру, белое лицо с ярким румянцем и соболиными бровями. Все женские одежды того времени были подчинены этому идеалу и зрительно создавали величественный и статичный образ. Верхние одежды никогда но подпоясывались и застегивались сверху донизу. Почти все одежды были неприталенными, длинными, сшитыми из тяжелых тканей на подкладке. Иногда костюм боярыни весил 15-20 килограммов. Такая одежда делала фигуру малоподвижной, придавала гордую осанку, плавность походке.

Основой женского костюма была длинная рубаха, которую шили из полотна, украшали оторочкой или вышивкой. Иногда рубаху расшивали жемчугом. У знатных женщин была еще верхняя рубаха - горничная, сшитая из яркой шелковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук и назывались долгорукавными. В XVII веке наряду с узкими рукавами появился пышный, собранный у запястья рукав на пришивном манжете. Рубахи подпоясывали, а над поясом делали напуск. Носили их в помещении, но не при гостях.

В отличие от костюмов домонгольского периода, которые в основном были накладными, в период Московской Руси женские одежды имели зачастую спереди сверху донизу разрез, т.е. были распашными.

Наиболее характерной одеждой был так называемый «шушун» - длинный, почти до полу сарафан, сравнительно узкий, не имевший сборок, расклешенный в подоле за счет боковых клиньев. Шушун имел широкие плечики и неглубокий вырез на груди и спине. К нему обычно сзади пришивали висячие фальшивые рукава: руки в них никогда не продевали. До XVI века шушуны были распашными и застегивались сверху донизу на пуговицы. Позже спереди иногда просто нашивались полосы из дорогой ткани с декоративными («фальшивыми») петлями.

С XVII века в моду вошел другой вид одежды - «прямой» сарафан. Этот сарафан был широким, так как состоял из нескольких сшитых кусков ткани, собранных в мелкую сборку под узкую подшивку. Он имел узкие короткие лямки и облегал грудь. Этот сарафан вместо центральной декоративной полосы обычно имел декоративную обшивку по низу подола. Сарафаны шили из различных тканей - холста, шелка, парчи и т.д. Девушки могли носить вместо сарафана так называемый «передник» - одежду, состоящую из двух несшитых полотнищ ткани, собранных на шнурок выше груди.

Верхних одежд на Руси было много. Одновременно они служили и парадной одеждой. Одной из характерных верхних одежд был «летник». Летник длиной до пят - накладная одежда. Книзу он сильно расширялся за счет вшитых боковых клиньев, имел очень широкие колоколообразные рукава, срезанные углом. Так как рукава были очень длинными, обычно женщина, носившая летник, держала руки согнутыми в локте, чтобы концы рукавов не волочились по земле. Летники шили из однотонных и узорных тканей, обычно из камки на тафтяной подкладке, и сверху еще богато украшали шитьем, а иногда даже каменьями. К летнику мог пристегиваться небольшой круглый меховой воротник.

Одной из излюбленных одежд знатных женщин были «шубки». Шубка по внешнему виду очень напоминала летник (была длинной накладной одеждой), но отличалась от него формой рукавов. Рукава шубки были длинными и откидными. Обычно они играли чисто декоративную роль, так как руки продевали в прорези, сделанные в полах шубки выше талии. Если шубку надевали в рукава, то рукава собирали на руке во множество поперечных сборок. К шубке обычно пристегивали круглый меховой воротник. [10]

Самобытной русской одеждой была также «душегрея». Душегрею носили женщины всех слоев населения, даже крестьянки, но для них она являлась праздничной одеждой. Надевали ее сверх сарафанов. Душегрею шили из дорогих нарядных тканей, вышивали узорами либо обшивали по краю декоративной полосой. Душегрея обычно была короткой, лишь немного прикрывала талию. Длина ее могла колебаться, но она не была длиннее середины бедра. Душегрея - свободная одежда, державшаяся на широких коротких бретелях, сзади сходившихся к центру спины. Спереди душегрея застегивалась и была довольно узкой, слегка расширенной в боках, но на спине она расширялась за счет крупных трубчатых складок, сильно расходящихся книзу.

Короткой верхней одеждой являлся также «шугай». Он имел вид кофты с отрезной по талии спинкой. Это единственная приталенная одежда русских женщин. Шугай, как и душегрея, имел прямой, сравнительно узкий перед с разрезом. Причем разрез был не прямым, а шел по диагонали. Сзади нижняя часть шугая (баска) от талии была собрана в пышные сборки. Шугай доходил до бедер и имел длинные сужающиеся рукава, собиравшиеся от кисти руки до локтя в мелкие складки. Он мог иметь также меховой воротник или меховую опушку. Носили его и внакидку, и в рукава, причем часто надевали только в один левый рукав, далее накидывали на правое плечо и придерживали правой рукой. Разновидностью шугая являлся «бугай» - шугай без рукавов.

Иногда женщины носили верхние одежды, одинаковые по крою с мужскими, - однорядки, шубы, - но внакидку. Обувью служили онучи с лаптями, сапоги и позже башмаки. Сапоги отличались богатством отделки, яркостью цвета, высоким каблуком (он мог достигать 10 см). Башмаки шили из бархата, парчи, кожи, первоначально с мягкой подошвой, а с XVI века - с каблуками.

Женские прически на Руси были довольно простыми. Девушки расчесывали волосы на прямой пробор, прикрывали по возможности уши и низко на затылке заплетали одну косу. Замужние женщины заплетали две косы и укладывали их вокруг головы. По этическим требованиям они полностью скрывали свои волосы под головным убором. Снимать головной убор женщины не могли даже при близких родственниках.

Женские головные уборы на Руси отличались необыкновенным многообразием. Они различались как формой, так и украшениями. В каждой части страны были свои традиционные головные уборы.

Отличались между собой головные уборы замужних женщин и девушек. Женщины носили головные уборы, из которых наиболее типичными были следующие:

«Повойник» - головной убор, похожий на чепчик и имевший множество типов; повойник плотно закрывал волосы. Его надевали под парадный головной убор, под платок, по могли носить и самостоятельно - дома, на полевых работах и т.д.

«Кика» - нарядный головной убор, состоявший из трех частей. Первая часть - сама кика (или чело), сделанная из жесткого материала (бересты, кожи) и покрытая дорогой тканью. Чело возвышалось над лицом и сзади стягивалось завязками. Сверху кики (в виде дна) находилась так называемая «сорока» - чехол из дорогой ткани. А сзади прикреплялся небольшой позатыльник.

По древнерусскому обычаю сверх кики, а также повойника и зимней шапки надевали платок, сложенный в виде треугольника, - «убрус». Он складывался под подбородком так, что два его конца, часто украшенных вышивкой, спадали на грудь. Зимним головным убором (особенно среди высших слоев населения) были шапки типа мужских, с матерчатым верхом и меховой опушкой, а также плоские меховые шапки с наушниками - «каптуры». С зимними головными уборами убрус могли носить и по-другому - надевать под шапку.

Парадным головным убором замужних женщин являлся «кокошник» - головной убор, сделанный из твердого материала, обтянутый золотой тканью и богато расшитый, обычно жемчугом. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний край кокошника часто обшивали «поднизями» - сеткой из жемчуга, а по сторонам, над висками крепили «рясна» - низко спадающие на плечи нити жемчужных бус.

Девушки обычно носили на голове небольшие повязки, не скрывавшие волос. Косу они украшали, вплетая в нее нити жемчуга, ленты, появившиеся в XVII веке. Вместо лент косу могли украшать «накосником» - обтянутым дорогой тканью, кусочком бересты или кожи. Иногда надевали жесткий венец, напоминающий кокошник, но не имевший дна. Венец мог иметь высокое чело. К венцу также пришивали поднизи, а над ушами - колты или рясна. Зимние головные уборы девушек были похожи на женские.

Дополнением женского костюма служили «ширинка» (шелковый платок), «рукавки» (муфты на меху) и большое количество ювелирных украшений - колты, серьги, перстни, ожерелья.

Заключение

В данной курсовой работе была рассмотрена история возникновения различных предметов одежды, бытовавших с начала IV тысячелетия до н.э. и до конца XIX века н.э. Изучив различные источники, повествующие об истории костюма, можно сказать, что изменение одежды тесно связано с развитием моды, которая отражает определенные, характерные для того или иного времени и общественных условий представления людей о красоте. С развитием человеческого общества эти взгляды меняются, следовательно, постоянно меняется и одежда. С изменением моды, меняется не только стиль, покрой или цветовая гамма одежды, но и приемы шитья, конструирование, моделирование. Появляются более сложные по технике исполнения детали, исчезают громоздкие приспособления. Таким образом, можно сказать, что каждая страна, каждый народ в отдельные периоды своего развития налагают свой отпечаток, свои специфические черты на одежду людей.

Поставленные цели и задачи были достигнуты. На практике были воссозданы костюмы древнейших времен. Изучены костюмы различных народов на протяжении веков.

Проанализировав мировых дизайнеров, выяснилось что они регулярно искали и ищут вдохновение в различных исторических костюмах и национальных атрибутах. Жан Поль Готье, Кензо Такада, Карл Лагерфельд неоднократно использовали в своих коллекциях элементы различных культур. Доменико Дольче и Стефано Габбана также вдохновляются историей культуры родной Сицилии. В осеннее-зимней коллекции они обратились к артефактам католицизма и фрескам и иконам собора Монреале. В предыдущей коллекции они использовали элементы эпохи Барокко.

История костюма - это живая летопись наших предков. С ее помощью мы можем насладиться отраженной в нем историей, географическими особенностями страны. Костюм издревле заботливо оберегал и от холода, и от палящего солнца, помогал чувствовать себя достойно. Одежда - это не просто внешний вид и самовыражение человека, она является частью тела, а потому таинственно связана с духовным существом человека. Одежда - это особый знак, своего рода пароль национальной культуры.

Библиографический список

костюм барокко рококо возрождение

1. Арнольд, Д. Patterns of Fashion / Джанет Арнольд - Т.1. - Drama Publishers - 1977. - 128c.

2. Арнольд, Д. Patterns of Fashion / Джанет Арнольд - Т.2. - Drama Publishers - 1977. - 130 с.

3. Арнольд, Д. Patterns of Fashion / Джанет Арнольд - Т.3. - Drama Publishers - 1986. - 135 с.

4. Арциховский, А.В. Одежда. История культуры древней Руси. - Т. 1. - М., 1948. - 318 с.

5. Брун, В. История костюма. - М., 1996. - 354 с.

6. Блейз, А. История в костюмах от фараона до денди. - М.:ОЛМА-ПРЕСС, 2001. - 159 с., ил.

7. Дудникова, Г.П. История костюма. - Ростов н /Д: Феникс, 2001. - 416 с.

8. Зайцев, В. Такая изменчивая мода. - М., 1980. - 318 с.

9. Захаржевская, Р.В. История костюма. От античности до современности. - 3_е изд., доп. - М.: РИПОЛ классик, 2007. - 288 с., ил.

10. Каминская, Н. История костюма. - 2_е изд., перераб. - М.: Легпромбытиздат, 1986. - 168 с.

11. Киреева, Е. История костюма. - М., 1972. - 311 с.

12. Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов. В 4_х томах - Т.1. - М.: Академия Моды, 1993. - 543 с., ил.

13. Кирсанова, Р. История костюма в России // Теория моды: Одежда. Тело. Культура. - 2006. - №1. - 68 с.

14. История моды // [Электронный ресурс] http://vk.com/istoria_modi

Размещено на Allbest.ru