Могольский изумруд

Глава II. Могольский изумруд в Европе

Предположив, что включение могольских изумрудов в изделия европейских ювелиров связано с возросшим интересом к Индии, мы считаем необходимым в этой главе проследить процесс установления моды и описать общий контекст, связанный с европейским ювелирным искусством.

В XVII веке во вкусах европейцев на ювелирные изделия начали происходить изменения: появлялись новые формы, в моду вошли крупные украшения, броши для пышных платьев с большим количеством драгоценных камней, возникло разделение украшений на повседневные и вечерние. С открытием алмазных месторождений Голконды юг Индии, расширением рынка драгоценных камней, а также публикацией записей французских путешественников Жана Батиста Тавернье, Жака Шардена об их странствиях на Восток, дающие более точное представление о качестве и ценности продуктов оттуда, интерес к драгоценным камням и изделиям с ними сильно возрос.

Как было упомянуто в первой главе, одним из традиционных путей проникновения могольского изумруда в Европу являлось получение его европейцем в подарок от индийского правителя или высокопоставленного лица. «Подарочные» ювелирные украшения часто представляли из себя аксессуары для тюрбанов. Изначально ношение подобных украшений было эксклюзивным королевским правом, и император преподносил их наследным принцам, тем, кто входил в королевские семьи через женитьбу, а также иностранным правителям или их делегатам. Например, в 1798 году королю Великобритании Георгу III (1738-1820) из Индии прислали в подарок ювелирные украшения, состоящие из 233 бриллиантов, рубинов, изумрудов с глиптикой, большую жемчужину в оправе из бриллиантов и изумрудов. Подарки такого уровня, конечно, не могли преподноситься без мотива. К концу XVIII века Ост-Индская компания представляла из себя силу, которую боялись. Stronge S., Jewels for the Mughal Court, London, 1986. P. 158. С этим связан еще один путь изумруда в Европу -- украшения были трофеями. Генерал-майор Джордж Харрис, например, за победу в битве в Серингпатаме в 1799 году был вознагражден большим количеством изумрудов.

Сложно посчитать объем рынка драгоценных камней из Индии в XVII-XVIII вв. Камни легко переносились и прятались, они служили простым средством обмена, накопления и инвестиций -- именно так огромное количество индийских драгоценностей попало в Европу. Всё большее число дипломатов и чиновников Ост-Индской компании вкладывали накопленное в Индии состояние в драгоценные камни и ювелирные украшения. Одним из них был Элайху Йель (губернатор Мадраса в 1684-1685 и 1687-92). Он прибыл в Англию с солидным запасом камней, переогранил, отполировал и вставил в европейскую оправу. Известно, что он любил цветные камни, и все, кроме сапфира, заказал в огранке из бриллиантов, чтобы подчеркнуть их яркий цвет. Scarisbrick D. Elihu Yale: Merchant, Collector & Patron. London, 2014. P. 150. Это же сделал позже британский генерал, сотрудник Ост-Индской компании, губернатор Бенгалии барон Роберт Клайв. Изумруд темно-зеленого цвета шириной в 2,5 см с глиптикой в виде тюльпанов унаследовала внучка Клайва, и в 1829 году придворные ювелиры фирмы Ранделл, Бридж и Ранделл изготовили из этого камня, окружив его бриллиантами Голконды, брошь (см. Прил. 3.1).

У генерала-губернатора Ост-Индской компании Джо Хона Шора было кольцо с изумрудом, на котором были выгравированы его имя и арабский стих -- европейские мужчины носили индийские платья и кольца-печатки для писем, в конце XVIII-начале XIX вв изумруды использовались для копирования стиля моголов.

В 1837 году королева Виктория (г.пр.1837-1876) вступила на престол Англии. В связи с этим, она получила многочисленные подарки от индийских правителей, а в 1851, после присоединения Пенджаба, конфискованные Ост-Индской компанией сокровища. Украшения в индийском стиле стали модными в аристократичных кругах во многом благодаря королевской симпатии к тем. Британские женщины в Индии нечасто носили местные ювелирные украшения, но было бы неправдой сказать, что их вкус не подвергся индийскому влиянию. Индийские украшения воспринимались как неописуемо иностранные/чужие, а английские леди покупали ювелирные украшения как забавную новинку. Так, например, попав в Индию, писательница Эмили Иден приобрела серебряные серьги «на туземный манер», Eden M. Up to the country: Letters Written to Her Sister from the Upper Provinces of India. 8 изд. London, 2010. P. 80. а её путешествия по Индии, описанные в книге «По стране», создали еще больший интерес к экзотическим краям. Это было то время, когда эстетические вкусы европейцев заметно менялись в сторону нестандартных, необработанных камней. Индия. Драгоценности, покорившие мир… С. 23.

Представители индийской элиты свободно путешествовали по Европе и экспериментировали с тем, что она может им предложить для реализации их артистических и чувственных пристрастий. Европейцев же Индия покоряла своей эксцентричностью и экзотической красотой. Счастливым обстоятельством в этом плодотворном альянсе оказалось то, что со второй половины XIX века мода тяготела к необычным предметам, расширявшим обыденность эстетических представлений и расширяющих воображение. Автор книги «Английская женская одежда XIX века: руководство» Сесиль Каннингтон отмечает возрастающий экстраординарный вкус к «варварским» украшениям -- серьги-кольца из золота с длинными подвесками, золотая цепочка, подвески с большими камнями, цветные бусы. Willett Cunnington С. English Women's Clothing in the Nineteenth century: a comprehensive guide. London, 1937. P. 223. Общая тенденция заключалась в направлении использования цветных камней, популярных в древности: топаз, перидот, аквамарин вместе с драгоценными камнями, такими как изумруды, рубины, сапфиры, бриллианты, жемчуг. Последние, как правило, предназначались только для самых роскошных украшений, но иногда использовались в сочетании с драгоценными камнями меньшей стоимости. Clifford H. Op. cit. P.31.

С середины XIX века значительное количество изделий отсылались из Индии на крупные международные выставки -- именно они оказали наибольшее влияние на рост интереса публики к индийским драгоценностям. Выставку 1851 года организовала Ост-Индская компания, на ней были представлены изделия как из Индии (со двора Моголов), так и личные украшения королевы Виктории. Индийский павильон имел невероятный успех у публики, 25-30 тысяч человек приходили смотреть выставленную экспозицию ежедневно. Индия. Драгоценности, покорившие мир…С. 229-334 В последующие годы ювелирное искусство Индии неизменно было представлено на подобных международных событиях и неизменно пользовалась популярностью. Большая выставка драгоценностей 1872 года в Южно-Кенсингтонском музее (сейчас музей Виктории и Альберта) включала ряд индийских экспонатов, которые принадлежали королеве Виктории, её семье, архитекторам, коллекционерам, семьям служивших в Индии. В этом году также была выставлена экспозиция изделий декоративно-прикладного искусства со всей Британской Индии.

Популяризации индийской культуры также способствовало то, что индийское ювелирное искусство впервые стало субъектом серьезных исследований: в 1870 году важную серию заметок об индийском орнаменте в опубликовали в Журнале Индийского искусства. Stronge S. Indian Jewellery and the West… P. 150.

У европейцев также появилась возможность приобрести изделия, в том числе «исторический изумруд», на аукционах. В 1862 года в Кристис состоялись следующие публичные торги: «Индийские драгоценности государственного секретаря по делам Индии», «Сокровища индийского двора со Всемирной выставки», «Драгоценности офицера, служившего на востоке». Среди покупателей было много последователей эстетического движения, вдохновленных идеями Джона Рёскина, который убеждал: «Носите свои камни без огранки. Так они в двадцать раз интереснее». цит по: Индия. Драгоценности, покорившие мир… С. 243 Со временем индийские ювелирные украшения стали воплощать то, чего не хватало западным -- блеск цветов, внимание к деталям украшения, сбалансированный орнамент.

Европейские ювелиры прошли путь от подражания и копирования индийских образцов до адаптации их под западные формы. Gere H., Rudoe J. Jewellery in the Age of Queen Victoria: A Mirror to the World. London, 2010. P. 294. Возникший в Великобритании интерес к Индии распространялся и на другие страны Европы, однако во второй половине XIX века создание изделий в «индийском» стиле, с использованием «экзотических» камней носило эпизодический характер и не определяло художественную тенденцию, что позволяло трактовать немногочисленные образцы как «индийские», «персидские» и просто «восточные». там же С. 244 Должно было пройти полвека, чтобы концепции индийских аристократов и европейских ювелиров обогатились, дав мощный импульс ювелирному ар деко.

В период Прекрасной Эпохи Belle Epoque -- временной период с 1871 по 1914 год. художественная парадигма XIX века, направленная на археологическое изучение древностей и этнографических материалов, менялась. Она не отрицалась, но вливалась в общую эмоциональную атмосферу чувственных впечатлений, связанных с Востоком. Произведения прикладного искусства отличались разнообразием дизайна. В их основе лежали бесчисленные этнические прообразы, сплетенные вместе -- стиль, названный «персидским». Лишь японцы и китайцы избежали включения в эту категорию. Артистическая жизнь Европы оказалась пропитанной атмосферой безудержного ориентализма и индийские махараджи являли собой живое воплощение легенды. Цит. по: Индия. Драгоценности, покорившие мир… C. 247

В первые десятилетия XX века между Индией и Западом произошёл удивительно плодотворный художественный обмен. Индия сильно повлияла на европейский дизайн ювелирных украшений, а европейское влияние привело к тому, что некоторые индийские аристократы начали отказываться от многовековых традиций индийского ювелирного искусства. Это было время Встречи Востока с Западом. Индийские принцы посещали Европу, чтобы впитать западную культуру, они оказались воодушевлены ей и настроились обновить свои впечатляющие коллекции ювелирных изделий, однако их уже не удовлетворяли произведения индийских ювелиров, поэтому они обращались в лондонский Гаррард, парижские Картье, Бушерон, Шоме, чтобы заново огранить старинные фамильные камни и затем вставить их в изящные оправы из платины. Многие из этих камней были сначала просверлены и сглажены, другие были вырезаны в форме листьев, плодов и цветов. Заказанные махараджами драгоценности сохранили восточный колорит и при этом хорошо смотрелись как с европейским костюмом, так и с парадным сари или тюрбаном.

В 1906 году Жак Картье стал директором лондонского отделения ювелирной фирмы, что открывало ему дверь к самой щедрой британской территории: Индии, которая была источником сырья, вдохновения в дизайне и огромного потенциального рынка. В мае 1909 г. два лучших продавца фирмы Картье, Глезнер и Прие, отправились в семимесячную поездку в Сиам, Гонконг, Сингапур и Индию. Там они поняли, что посредники непомерно завышают цену на драгоценные камни, познакомились со вкусами индийской аристократии, любящей роскошь и яркие цвета. Существует версия, что торговцы драгоценными камнями вынуждали европейских покупателей приобретать большое количество маленьких изумрудов, если они хотят получить доступ к более ценным, крупным и редким камням, Stronge S., Cartier and the East, Jewellery Studies, 9, 2001, С. 66 однако мода на них никогда ещё не была так сильна.

Яркие цветовые сочетания индийских изделий вдохновляли ювелиров из Европы. Момент для появления нового стиля был самый подходящий: европейскому миру искусства и моды наскучила классическая элегантность XVIII века, он искал новые ощущения в самых различных сферах, и поэтому пришел в восторг от индийской экзотики. Как подчеркивает шотландский историк Уильям Далримпл, экзотичность дает возможность отвлечься от реальности, предлагает взглянуть на другие модели жизни и поведения, перейти границы родного и иностранного, реальности и фантазии. Dalrymple W. The Last Mughal. London, 2009. P. 22.

Не остались в стороне российские ювелиры: на рубеже веков ювелирное искусство России развивалось целиком в контексте западноевропейских художественных традиций, появились дизайнеры в современном понимании этого слова. Развитие ювелирного дела поддерживалось реформами правительства, а изменившееся отношение потребителей привело к оценке творчества ювелиров с художественных позиций. Ювелиры были свободны в своем творчестве, вдохновляясь разными культурами, мотивами -- Карла Фаберже, например, очень привлекала восточная эстетика: он собирал восточные рукописи и персидские миниатюры, сейчас в Эрмитаже хранятся арабская бронза и восточные ковры, конфискованные на даче ювелира. Стоит отметить, что такие известные французские ювелиры, как Луи Картье и Андре Вевер тоже владели коллекциями восточных рукописей и миниатюр, которые и их вдохновляли их на создание подлинных шедевров.

В крупные выставки по искусству мусульманского мира в Париже в 1903 Exposition des arts musulmans и Мюнхене в 1910 году Meisterwerke Muhammedanischer Kunst также были включены страницы из персидских рукописей, написанных в Иране и в пределах империи Великих Моголов, представляя сложные сопоставления насыщенных цветов.

Катализатором, создавшим из многочисленных разрозненных вспышек интереса к индийской культуре повсеместную романтизированную моду на ориентализм, стало прибытие «Русских балетов» Сергея Дягилева в Париж в 1910 году. Четвертого июня давали «Шехерезаду» -- «за одну ночь парижские дизайнеры убедились, что в поисках вдохновения надо обращаться к Востоку» Nadelhoffer H. Op. cit. P. 144. В интерпретациях балета не было этнографической идентичности, были использованы элементы из разных культур, однако при этом образ оставался целым. Декоратор и художник по костюмам Леон Бакст синтезировал свои представления об искусстве Востока: взяв основные цвета иранских миниатюр XVI века (синий, красный, зелёный) он сделал их интенсивными и полнозвучными. В его сценическом оформлении и костюмах присутствуют мотивы не только индийского искусства, но также персидского, турецкого, китайского -- это ярко-красные тона и оранжевые, сине-фиолетовые, зелёные и золотые цвета. Бакст разработал формы жемчужных поясов, украшений для тюрбанов, тканевые вставки с драгоценными камнями, подвески и многое другое, что скоро появилось в парижских салонах. «Вымышленный Восток» русских балетов дал мощный импульс к развитию индустрии -- ювелиры не могли не отреагировать на эту мощную волну. Первую коллекцию украшений по мотивам «Шехерезады» уже в ноябре 1910 создал Роберт Линцелер по дизайну Поля Ириба. В одиннадцати разных изделиях он воплотил эстетику и декоративные мотивы мира восточной сказки.

В 1911-м Жак Картье в возрасте 26 лет поехал в Индию сам. Его личные контакты и связи с влиятельными правителями стали главным результатом поездки. Жак привез с собой ювелирные украшения Картье для женщин, но вскоре понял, что огромный потенциал этого рынка заключается в ювелирных изделиях для мужчин -- принцы покупали в основном для себя.

Некоторые встречи были организованы через очень успешного венгерского дилера Имре Швайгера: Картье и он, подружившись, установили тесные деловые отношения. Швайгер снабжал фирму драгоценными камнями, купленными на рынках драгоценных камней и в княжеских семьях, а также ценными предметами индийского искусства, которые потом могли продаваться Картье без изменений по высокой цене. Ювелир не только заложил вектор успешного развития, но и получил возможность импортировать большое количество ценных материалов. Как отмечает правнучка Жака, Франческа Картье-Брикелл, грандиозность индийского наследия в декоративных искусствах поразила Картье. Cartier Brickell F. Maharajas, Pearls and Oriental Influences: Jacques Cartier's Voyages to the East in the Early Twentieth Century. // Jewellery Studies. 2012. №12. P. 111. Возвратившись в Лондон с купленными в Индии восточными драгоценными камнями, он и главный дизайнер компании Шарль Жакко создали экзотические ювелирные изделия, которыми всё высокое общество, от Вандербильтов до Рокфеллеров, хотели владеть.

Пресса хвалила «персидские и индийские орнаменты Картье». В своих собственных записях Картье всегда использовал следующие обозначения: «арабский», «персидский декор». Стили редко описывались как «индийский» или «могольский» и никогда как «исламский», хотя Персия (современный Иран), могольская Индия и большая часть арабского мира -- это ислам. Цит по: Rudoe J. Op. cit. P. 280.

Итак, в 1910-е становятся все более заметными изделия чистых геометрических форм, украшения с неканоническими по тем временам цветовыми сочетаниями, в частности, зеленого и синего, а также произведения, обладающие необычным дизайном и нетрадиционным подбором камней.

В 1912 году Жак Картье устроил выставку «Восточные драгоценности и предметы искусства, собранные недавно в Индии». В 1913 году в отделении Картье в Нью-Йорке прошла выставка «Коллекция драгоценностей, созданная под влиянием индийского, персидского, арабского, русского и китайского искусства». На ней было представлено несколько брошей и сотуаров с могольскими изумрудами.

Фирма Картье, рискуя, вкладывала большой капитал в выставочные произведения, выполненные без заказа. Таким риском было, например, ожерелье «Береника» с исключительными могольскими изумрудами с глиптикой, выполненное к «Международной выставке декоративных искусств» в Париже в 1925 году. Она дала название целому направлению ар деко, в рамках которого могольский изумруд получил наибольшее использование (1920-30 гг). В этот период использовались цветные драгоценные камни четкой геометрической формы -- дорогой индийский камень, будучи ценным историческим артефактом с заключенной в нём символикой, соответствовал требованиям граней и декоративности.

Ар деко характеризуется свободой от традиций и эклектизмом, источниками вдохновения были экзотические страны: Китай, Япония, Индия, Африка, Египет. Египетская тема более столетия будоражила публику, усиливаясь шквалом публикаций о сокровищах и жаждой визуальных впечатлений. Любопытно, что лотос, произрастающий как в водах Ганга, так и Нила, является священным растением и в Индии, и в Египте. В изделиях европейских ювелиров смешиваются и индийская, и египетская культуры с целью создать единый экзотичный образ.

Если в украшениях 1920-х преобладали цветные камни и их яркие контрастные сочетания, то первая половина 1930-х стала временем «белых украшении?» из платины и бриллиантов, причём в них драгоценных камнеи? было больше, чем в изделиях предыдущего десятилетия. Краснокутская М.А. Ювелирное искусство ар деко во Франции: взаимовлияние культуры и украшений 1920 - 1930-х годов // Актуальные проблемы теории и истории искусства. Спб.: Санкт-Петербургский государственный университет Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2013. С. 480. Это связано с важной функциеи? ювелирного изделия в 1930-е -- инвестиционной. В годы тяжелого экономического кризиса ювелирное изделие, несмотря на малыи? размер, стало одним из самых надежных капиталовложении?. В то же время, не все покупатели в Европе и Северной Америке имели капитал для таких покупок. Именно индийские правители оставались ключевыми меценатами европейских ювелиров и домов высокой моды. После краха 1929 года на Нью-йоркской фондовой бирже, они были важны для поддержания известных ювелирных фирм в период Великой депрессии. Dey Jhala A. Royal Patronage, Power and Aesthetics in Princely India (Empires in Perspective) Routledge: London, 2011.C.65 В России в эти годы наблюдается прямая зависимость российских ювелиров от вкусов покупателя и неспособности к самостоятельному развитию. Они практически не имели никакой возможности творчески интерпретировать современные западноевропейские художественные тенденции. И тем более они не могли создавать художественные объекты, что отличает уникальные ювелирные произведения французского ар деко.

Вкус к привезенным из Индии украшениями достиг пика в 1934-36 годах. В 1937-м в парижском журнале Вог было опубликовано: «Индийские драгоценности навсегда завладели воображением Запада, и теперь, когда камни должны быть побольше, а оправа -- побогаче, спрос на них высок как никогда». цит. по.: Rudoe J., Op. cit. P. 320. В общественном сознании Индия постепенно перестала быть «экзотикой». Это было время повального увлечения индийскими драгоценными резными камнями, именно в этот период было создано множество из изучаемых объектов с могольским изумрудом. Заказы на них поступали один за другим. Их получали не только Картье, но и Бушерон, Шоме, Ван Клиф & Арпельс, Мобуссен и др., однако путешествие Жака Картье обеспечило то, что именно его фирма получала львиную долю иностранных заказов. Индия. Драгоценности, покорившие мир… C. 245 Также его наследие и архивы являются более изученными, чем документы других фирм.

В отличие от ювелирного дома Картье, широко известного своими роскошными украшениями с использованием резных драгоценных камней индийского происхождения, в созданных фирмой Ван Клиф & Арпельс (дата основания 1906) произведениях в стиле ар деко резные камни использовались чрезвычайно редко. Coffin S. D., Set in style. the jewelry of Van Cleef & Arpels. New York, 2011. P. 34. Но, например, в 1960-е эта ювелирная фирма создаёт корону для императрицы Ирана с резным изумрудом весом 150 карат.

Старейший из всех упомянутых ювелирный дом Шоме открылся в 1780 году. В начале XX века Жозеф Шоме на Вандомской площади принимал не только британских и французских аристократов, но еще и индийских князей, промышленников из Бомбея. Ожерелья, броши и серьги, упомянутые в его учетных книгах, сочетали традиционные индийские мотивы с современной огранкой камней и платиновой оправой. Scarisbrick D. Chaumet: Master Jewellers… P. 169. Использовались сапфировые, рубиновые и изумрудные листья и ягоды, большие резные изумруды, предназначенные для подвесок. Стоит отметить, что нередко ювелирные фирмы покупали драгоценные камни друг у друга: в 1930 годы Шоме продал индийские бриллианты огранки груша ювелирному дому Мобуссен.

Первое изделие ювелирного дома Мобуссен, основанного как семейное дело, появилось в 1827 году. В период ар деко материалы, используемые его дизайнерами, отражают аппетит к экзотике: от нефрита с Дальнего Востока до перламутра, жемчуга, коралла и лазурита с Ближнего Востока и цветных камней, декорированных в Индии. Золотая оправа существовала наравне с белым металлом (серебро, платина), из камней отдавалось предпочтение сапфирам, рубинам, изумрудам, жемчугу; в изделия включалась эмаль как подражание индийским традициям. Мобуссен получил главный приз на французской выставке в Нью-Йорке в 1924 году, а затем золотую медаль на выставке декоративных искусств в Париже в 1925 году. Его уникальное творчество было также признано на выставке Галлиера в Париже в 1929 году и Колониальной выставке в 1931 году. Мобуссен активнее, кажется, чем Картье, включает в свои произведения стилистику тутти фрутти, характеризующуюся множеством различным форм, фактур, цветов, а также пластичностью. Одним из заказчиков и постоянных клиентов дома был махараджа Индора.

Фамильные драгоценности индийских князей были многочисленны: в их преобразовании в современные украшения участвовала и французская ювелирная фирма Бушерон, основанная в 1858 году Фредериком Бушероном. Луи Бушерон, как никто преуспевший в сочетании инноваций и лучших из консервативных подходов, был убежден, как и его отец Фредерик, что репутация великого ювелира основывается на красоте и качестве камней. Nйret G. Op. cite. C.30 В 1905 году махараджа Капуртхала заказал у Бушерона бриллиантовый эгрет, украшенный камнем в 22 карата. Его сын покупал у ювелира браслеты, сразу по четыре или пять штук. Махарани Индора в каждый свой приезд в Париж посылал свое колье к Бушерону, чтобы перенизать его. там же С. 47. Щедрость и капризы индийских махараджей вошли в легенды, поэтому Бушерон постоянно старался привлекать к себе их внимание. Зимой 1926-27 гг Луи Бушерон организовал путешествие в Индию, чтобы представить махараджам последние новинки своих мастерских. Успех был триумфальным: в книгах заказов появились правители Патиала, Барода, Мисора. Заказ Патиала 1928 года занимает больше десятка страниц, в нём можно увидеть колье-ошейник с могольским изумрудом и бриллиантом, ожерелье с изумрудами и др., однако иллюстрации отсутствуют. Для изготовления новых изделий махараджа привез Бушерону 7571 алмаз весом 566 карат, разнообразные комплекты рубинов, жемчуг и 1432 изумруда (весом 7800 карат). Совокупная стоимость камней по тем временам составляла два миллиарда франков. В короткий срок мастерские дома Бушерон создали 148 украшений, по существу, это была изумрудная коллекция. Со времени второй мировой войны эти вещи больше никто и никогда не видел. Мейлан В. Бушерон. Секретный архив самого известного ювелирного дома. - М., 2013. С. 40.

Конечно, не только во Франции используется могольский изумруд. Например, в встречается упоминание работы с ним итальянской фирмы Булгари. В различных источниках упоминается название, однако подтвердить это документально и подкрепить визуальными источниками не представляется возможным. Среди таких фирм -- лондонские Гаррард, Аспри, Мэппин & Вебб, Сибил Данлоп. История увлечения Запада живописными индийскими украшениями не закончилась с началом Второй мировой войной и провозглашением Индии республикой в 1947-м, хотя оно уже не было таким, как раньше. В коллекциях парижских ювелиров 1950-60 годов в оправах чаще использовалось теплое золото нежели платина.

Итак, индийский стиль в работе европейских ювелиров первой половины XX века проявлял себя в следующих четырех важных аспектах: во-первых, заказы от индийских клиентов влияли на дизайн других украшений; во-вторых, ювелиры использовали изумруды с глиптикой, импортированные из Индии. В-третьих, они выкупали индийские ювелирные изделия (старинные и современные) и перепродавали их без изменений, и, наконец, европейские ювелиры активно создавали моду на ювелирные изделия в индийском стиле среди неиндийских клиентов. В этом были задействованы буквально все виды искусства, от литературы до балета, и выставочный сектор. В процессе делового и творческого сотрудничества взгляды мэтров ювелирной индустрии Европы и индийской аристократии взаимно обогащались, а подчинение восточной пышности геометрическим формам ар деко привело к созданию самых впечатляющих произведений ювелирного искусства XX века. Когда речь идет о ювелирных произведениях, созданных в 1920-30-х европейскими домами для индийских принцев, выражение «легендарная драгоценность» не является преувеличением: уникальные украшения и камни, связанные с ними и с их владельцами драматические события зачастую воспринимаются как исторические предания.

В этой главе мы проследили, как в начале XX века стечение множества обстоятельств привело к тому, что могольский изумруд стал важным элементом европейского ювелирного искусства, хотя изделия с ним были прерогативой узкой прослойки очень обеспеченных людей из Европы и Индии. Во многом использование могольских изумрудов зависело от личных связей ювелира с индийцами, которые могли сделать заказ, принеся свои драгоценности, или продать их.

Количество изделий с могольским изумрудом и наличие у них схожих характеристик позволяет нам объединить ряд ювелирных объектов 1890-1940 гг в отдельную группу. В следующей главе мы типологизируем и проанализируем их.

Глава III. Анализ изделий с могольским изумрудом

В XVIII веке появляется разделение на повседневные и вечерние украшения, и изделия с могольскиим изумрудом в силу своей ценности и обрамления всегда относится к последним. На званый обед или другие приемы надевали вечерний туалет, чудесные творения из шелка, бархата, кружев и блесток. Именно так предметы ювелирного искусства воспринимались во всем своём великолепии. В начале XX века, в период расточительной роскоши и благополучия создавались самые изысканные и элегантные изделия.

Главным критерием, которым мы руководствовались при составлении выборки объектов для анализа, стал провенанс изумруда. Мы сосредоточились на тех изделиях, для которых представляется возможным установить место и время создания глиптики -- Могольская Индия. Такая информация представлена на сайтах музеев, имеющих свою коллекцию в оцифровке, пояснениях к лотам в каталогах аукционов и музейных выставок, в научных работах, а также в редких каталогах частных коллекций. В эмпирическую базу вошло двадцать три изделия с использованием могольского изумруда, два из которых выходят из хронологических рамок исследования. Одно демонстрирует предпосылку формирования моды на изделия с могольским изумрудом, второе, современное, определяет универсальность использования изумруда.

Художественная ценность ювелирного произведения определяется не только заложенной в нём идеей и оригинальностью её интерпретации автором, но и технологическим совершенством обработки. Имея дело с дорогим, исторически ценным камнем, перед ювелиром встаёт непростая задача -- предельно раскрыть и подчеркнуть красоту камня. Нас интересуют способы ювелиров начала двадцатого столетия добиться этого. Известно, что правильная переогранка в некоторой степени может увеличить стоимость изумруда и улучшить эстетическое восприятие. Огранкой называют все виды обработки драгоценных и полудрагоценных камней с целью придания им геометрически правильной формы многогранника с помощью полировки и шлифовки. Мы задаемся вопросом, в какой степени могольские изумруды подверглись ей в стремлении ювелиров включить камни в стилистику ар деко. Также важно выделить наиболее характерное для могольского изумруда обрамление, типичное для того времени сочетание драгоценных камней и, по возможности, выделить разницу в заказах индийских и европейских заказчиков.

Силуэты костюмов, стремящиеся к свободным формам, короткие прически, использование косметики, а главное ускоряющийся темп жизни XX века требовали эволюции традиционных типов украшений. Разделы настоящей главы представляют собой классификацию выбранных изделий по типам, что сразу позволит определить специфику изделий, в которых используется могольский изумруд. Разделение было сделано в соответствии с общепринятой классификацией, например, в справочнике Даниэллы Маскетти и Дэвида Беннетта изделия классифицируются по назначению в зависимости от их использования: практического назначения (шкатулки, часы, футляры, портисигары, предметы туалета, столовые и письменные принадлежности и др.) и личные украшения (кольца, броши, подвески, ожерелья, браслеты, бусы, колье, тиары и др.). Беннетт Д., Маскетти Д. Ювелирное искусство. Иллюстрированный справочник. М., 2007. С. 300. Мы начали с предметов практического назначения, а дальше продолжили личными украшениями. Заметим, что Раздел 3.1. называется «Шкатулки», так как под этим обобщенным термином мы понимаем предмет в виде ёмкости различной геометрической формы с крышкой, предназначенный для хранения драгоценностей, ценных бумаг, каких-либо мелких предметов.

В каждом разделе соблюдается хронологический порядок расположения объектов, что дает возможность проследить закономерности и тенденции изменения украшений.

3.1 Шкатулки

Такие предметы практического назначения, как коробочки, таблетницы, шкатулки, несессеры и различные футляры представляют интерес для исследователя. Декоративность утилитарных предметов -- это показатель роскоши. Только самые богатые и требовательные заказчики могли позволить себе подобное изделие с камнем, принадлежащим древней цивилизации. Интервью c У. Тилландер-Гуденйелм (7.03.2017)

В этой работе впервые исследуется миниатюрная эмалированная шкатулка с могольским изумрудом, созданная в России известнейшим ювелирным домом Фаберже, основанным в 1842 году. Изобилие различных стилей, влиявших на искусство российской столицы, стало характерной чертой последних двух десятилетий XIX века, это было время соперничества, в ходе которого один стиль быстро вытеснялся другим. Мастера и члены семьи Фаберже черпали вдохновение в Возрождении и искусстве Франции XVIII века, искусстве Китая, Японии, Арабского Востока, Персии, Индии.

При творческом переосмыслении наследия прошлого, вновь оказалось востребовано камнерезное искусство с применением разнообразных материалов и техник, возрождение забытых технических приемов, таких как гильошированная эмаль. Киран МакКарти называет Карла Фаберже великим художественным и историческим «вором», который заимствовал разные эпохи и культурные элементы, который сочетал эмаль и поделочный камень для создания самых разных предметов. Интервью с К. МакКарти (11.04.2017) Изучаемая шкатулка подписана старшим мастером Фаберже Михаилом Евлампиевичем Перхиным. Сначала он был подмастерьем Эрика Коллина, затем получил звание мастера и в 1884 году открыл свою мастерскую. Через два года сменил Коллина в должности главного мастера фирмы Фаберже и проработал там до конца жизни. до 193 года Он принял участие в развитии области изделий практического назначения и создал множество новаторских произведений, среди которых были папиросницы, шкатулки, звонки, рамки и др. Уильямс Х. Эмали мира. 1700-2000. Из коллекции Халили. СПб., 2009. С. 171. Работы с клеймом М.П. (Михаил Перхин) высоко ценятся на крупнейших аукционах мира.

Изучаемая шкатулка датируется XIX веком, резной восьмигранный изумруд на крышке можно отнести к XVIII веку. (Приложение 1.1). Она аккуратно оформлена и украшена драгоценными камнями: изумрудом, бриллиантами, жемчугом и золотом. Она, вероятно, использовалось для таблеток или порошков, сам Карл Фаберже называл все маленькие шкатулки «бонбоньерками». Изделие можно разделить на два отдела. Нижний -- корпус, выполненный в технике гильошированной эмали, датируется концом XIX века. Верхний отдел, крышечка -- это изумруд с тонкой цветочной резьбой. Качество глиптики изумруда дает основания отнести его к XVIII веку, концу династии Великих Моголов. 72 бриллианта окружают центральный изумруд, также бриллианты вписаны в геометрический рисунок корпуса, в качестве металла закрепки используется золото. Ножки сделаны из четырех жемчужин. Улла Тилландер-Гуденйелм отмечает, что форма коробочки была определена формой камня, и что ножки из жемчужин не свойственны мастеру Перхину и в целом стилистике дома. там же Киран МакКарти сказал: «Это единственный изумруд с глиптикой, о котором я знаю в работе Фаберже, и коробочка может быть уникальной». Интервью с К. МакКарти (11.04.2017)

При всей ограниченности провенанса изучаемого изделия мы дали обзор потенциальным способам, как его важный компонент -- могольский изумруд -- мог попасть в Россию, вследствие чего была сделана шкатулка. Художественный дизайнер фирмы Фаберже Франц Бирнбаум писал: «Долгое время клиентами фирмы были члены императорского дома и придворные круги. Лишь в 1890 годы прошлого столетия к ним присоединилась финансовая и коммерческая аристократия». цит по: Биография Михаила Евлампиевчиа Перхина //Архив Валентина Скурлова [Электронный ресурс] URL: http://skurlov.blogspot.ru/2011/09/blog-post_16.html (дата обращения 12.02.2017) Однако, как отметила Тилландер-Гуденйелм, шкатулка вряд ли была заказана императором, так как отсутствуют императорские эмблемы: коронованная монограмма или двуглавый орёл. Интервью с У. Тилландер-Гуденйелм (7.03.2017)

Драгоценности играли не последнюю роль в дипломатических связях русской правящей династии: как упоминалось ранее, в 1739-м Надир-Шах разграбил сокровищницу, в 1741-м дары отправлены Елизавете Петровне. Алмаз Шах (88,7 карат), например, был привезен императору Николаю I (г.пр. 1825-1855) внуком правителя Персии принцем Хозрев-Мирзой как «искупление» за убийство в Тегеране Грибоедова в 1829 году. Индия. Драгоценности, покорившие мир… С. 16 Зимой 1890 года император Николай II (г.пр.1894-1917) совершает длительный сухопутный поход по Индии. Он встречался с местными правителями раджами, охотился, осматривал достопримечательности, приобретал сувениры и получал подарки. Путешествие Государя Императора Николая II по Египту и Индии. Т.1 (В 1890-1891 г.) // RARUS'S GALLERY URL: http://www.raruss.ru/travels/1468-ukhtomsky-tzesarevich-orient.html (дата обращения: 13.03.2017). Николай II или кто-то из членов его делегации могли получить в подарок исторический камень и заказать для него новую оправу в Санкт-Петербурге.

Главный хранитель музея Минералогического Музея им. А.Е. Ферсмана Генералов М.Е. считает заказ восточной элиты более вероятной версией происхождения этой шкатулки. По словам Уллы Тилландер- Гуденйелм: «Мы знаем, что у него [Фаберже] были тесные контакты с Индией, поскольку он использовал тонны небольших розовых бриллиантов для своего производства, определенно импортированных из индийских гранильных мастерских. Фаберже действительно внимательно следил за искусством всех культур и эпох. Вполне возможно, что он мог найти камень в одном из антикварных магазинов за границей или в частной коллекции». Интервью с У. Тилландер-Гуденйелм (7.03.2017)

Хотя Фаберже выполнял частные заказы, а также был поставщиком императорского двора, большая часть деятельности его фирмы ориентировалась на производство готовых изделий для свободной продажи. Известно, что он собирал интересные и экзотические камни, которые могли быть впоследствии использованы в производстве. До 1900 года, когда была организована международная торговля, многие изделия фирмы вывозились за границу случайными путями -- в виде подарков, покупок, совершенных в России, или через комиссионеров.

Случай использования могольского изумруда в изделии не позволяет связать напрямую ювелирные фирмы, очевидно, что ювелирное искусство фирм Фаберже и Картье не существовали в вакууме. Интересно, что современник Фаберже, известный российский ювелир Алексей Кузьмич Денисов-Уральскии? был одним из поставщиков ювелирного дома Картье. Он снабжал парижскую фирму поделочным камнем и изделиями из него, способствовал обращению французских мастеров к этому материалу, что позволило им в дальнеи?шем создавать предметы с большими цветными плоскостями. Раннее, по сравнению с конкурентами, накопление опыта работы с разными породами цветного камня позволило фирме Картье стать одним из первых и ведущих авторов стиля ар деко в ювелирном искусстве. Будрина Л.А. Стилевая эволюция камнерезного и ювелирного искусства России второй половины XIX - начала XX века. В тени имени Фаберже: камнерезное и ювелирное творчество А.К. Денисова-Уральского: дис. канд искусствовед наук: 17.00.04. Екатеринбург, 2004. С. 15

Карл Фаберже способствовал развитию новой философии дизайна ювелирных изделий, они освободились от обильного декора и обрели четкие формы. В Западной Европе этот стиль завоевал признание гораздо позже, когда страны вернулись к нормальной после Первой мировой войны. В то время фирма Фаберже уже не существовала. Тилландер-Гуденйелм У. Указ. соч. С. 202.

Шкатулки, несессеры, папиросницы, зажигалки создавали и Картье, и Бушерон, и Ван Клиф, и Булгари, и Шоме. Они были инкрустированы камнями, иногда выложены внутри плоскими рубинами, в декоре этих изящных предметов отражена полифония художественных течений и творческих методов ар деко, основанных на адаптации и интерпретации многочисленных заимствованных форм и мотивов. Дьвол в деталях // http://www.theartnewspaper.ru/posts/3952/ [Электронный ресурс] URL: http://www.theartnewspaper.ru/posts/3952/ (дата обращения: 17.01.2017). Несмотря на практическое назначение, эти предметы являются бесспорными предметами ювелирного искусства.

3.2 Часы

Часы ар деко 1920-1950 гг. также предлагают гораздо больше, чем просто функциональность. Они представляют собой элегантные произведения искусства, предназначенные для украшения своего носителя. Часовщики в эпоху ар деко испытывали полную свободу в дизайне, поэтому трудно найти пару одинаковых часов, однако можно выделить схожие черты в стилистике: геометрический корпус, геометрические формы мельчайших деталей оформления. Примерно в 1925 году возникла мода на карманные часы круглой или прямоугольной формы с крышкой, усыпанной драгоценными камнями.

В 1923-м в мастерской Картье создаются часы-кулон (Приложение 2.1). Это шарнирные часы с поворотным механизмом, которые носили, прикрепив к цепочке, ленте или элементу одежды. Качество глиптики на крупном могольском изумруде заметно выше, чем на многих исследуемых изделиях. Это позволяет определить время его создания как конец XVII века. Для усиления цвета он был покрыт серебряной пленкой. Другой изумруд дынной огранки также является повторно используемым индийским камнем. Для отделки использовались эмалированное золото, черная эмаль, жемчужины, бриллианты и платина. Изумруду была придана круглая форма уже в XX веке в процессе создания часов. Белый циферблат имеет двойной набор цифр, который не имеет никакой специальной цели и, судя по всему, является исключительно конструктивной особенностью. Начиная с 1988 года это изделие экспонируется на выставках -- Лондон, 1988, Париж 1989, Рим 1990. Токио, 1995 год, Лозанна 1996. Хранится в коллекции Картье. Нужно заметить, что фирмой Картье было создано множество часов, дизайнеры не ограничиваются включением цветных камней. Например, в 1929 году в Париже представляются часы в стиле тутти фрутти с использованием резных рубинов, сапфиров, изумрудов-кабошон, а прозрачное стекло, обычно закрывающее циферблат, заменено на тончайший слой из изумруда.

3.3 Серьги

Мода на короткие стрижки в 1920-е вдохновляла на создание удлиненных серёг с подвесками. В их дизайне использовались прямые и волнистые линии, обыгрывались геометрические формы. Серьги с использованием двух могольских изумрудов -- очень редкое явление, нам удалось выделить одну пару. Это объясняется, в первую очередь, уникальностью, формой и размером минерала. Гораздо предпочтительнее было носить крупный камень на шее или в виде броши.

В паре серёг 1920 годов использованы два шестигранных могольских изумруда (Приложение 4.1). Верхняя часть каждой серьги представляет собой небольшой изумруд-кабошон, к которому на раздваивающейся платиновой цепи прикреплены бриллианты и подвешен крупный изумруд шестиугольной формы. Эти камни украшены резным диагональным геометрическим узором по краю и повернутым вниз изображением с цветами, однако в декоре двух изумрудов есть существенные отличия. На обеих сторонах одного из них помещён искусно выполненный резной орнамент в виде вазы с вьющимся растением. На лицевой стороне другого камня, более низкого качества, выгравирован четырехлепестковый цветок, а на обратной -- многолепестковая цветочная розетка. Хотя этот изумруд и декорирован в могольском стиле с использованием традиционных мотивов, сама гравировка выполнена грубо, что особенно заметно в сравнении с глиптикой на другом камне. Скорее всего, гравировка была нанесена на него в 1920 годы в процессе создания этой пары серёг. Конечно, вследствие уникальности каждого изумруда, сложно было найти похожие камни, и европейские ювелиры XX века для создания единого комплекта вынуждены были подражать могольским ремесленникам, имитировать традиционную глиптику. Из-за отсутствия необходимого опыта это было почти невозможно.

Отсутствие клейма мастера на серьгах не позволяет с уверенностью назвать имя создавшего их ювелира. Качество исполнения и выбор материалов, а также сохранившийся чехол, свидетельствуют о том, что они могли быть изготовлены ювелирами фирмы Джанесич, основанной в 1835 в Триесте Леопольдо Джанесичем. Индия. Драгоценности, покорившие мир… С.377.

3.4 Броши

Своими размером и формой могольские изумруды во многом определяли тип изделий, в которые они были помещены, крупные броши, отлично сочетающееся с вечерними платьями, стремительно набирали популярность.

Брошь (Приложение 3.1), изготовленная в 1829 году, не входит в хронологические рамки, заявленные в теме исследования, но является важным примером первого широко известного использования индийского камня в европейском ювелирном искусстве. Изумруд XVII века при весе 55,84 карат был украшен двусторонней глиптикой с изображениями цветов и изначально принадлежал очень важному члену двора моголов. Скорее всего этот изящный камень, закреплённый в оправе с помощью просверленных отверстий с двух сторон, был частью крупного сарпеша (традиционного индийского украшения на голову). В XVIII веке он был собственностью Роберта Клайва. Впоследствии в 1829 году в английскую ювелирную компанию Ранделл, Бридж & Ранделл поступил заказ переогранить его и установить в платиновую оправу для герцогини Нортумберлендской Шарлотты Флоренции. Изумруд приобрел круглую форму. Он обрамлен бриллиантами, брошь дополняет подвеска с изумрудом грушевидной огранки. В 1978 он был продан на аукционе Сотбис в коллекцию Аль Тани, где его он хранится без европейской оправы. Интервью с Д. Скарисбрик (12.03.2017)

В броши/эгрете по дизайну Поля Ириба (Приложение 3.2) ювелир Роберт Линцелер использовал изумруд с двусторонней зеркальной глиптикой с мотивами цветов и изогнутых листьев, а также бриллианты, сапфиры, жемчужины, платину. Эгрет Линцелера является первым из опубликованных памятников раннего периода ар деко, выполненных в индийском стиле и с использованиям могольского изумруда. Впервые в предмете высокого художественного статуса де люкс официально декларировалось нетрадиционное сочетание чистых цветов -- синего и зеленого, изумруда и сапфира. Брошь представляет собой шестигранный камень, по граням обрамленный двумя рядами бриллиантов в оправе «милльгрен» и калиброванными сапфирами в закрепке «борт к борту». От трёх верхних граней расходятся бриллиантовые, сапфировые и жемчужные лучи. На данный момент брошь хранится в одной из самых больших коллекций исламского искусства Аль Тани. Это раннее произведение, как и другие эскизы Ириба, оказали сильное влияние на Луи Картье, который купил эгрет почти сразу после создания. Благодаря эгрету Ириба, одна из самых рискованных, с канонической точки зрения, комбинация синего и зеленого цветов стала называться Картье «стилем павлина», превратилась в знак фирменного стиля и источник вдохновения для других фирм. До 1931 года эгрет хранился в лондонском отделении фирмы. Потом его следы пропали почти на сто лет, и только в 2011 году это уникальное украшение с могольским изумрудом из разряда камней-талисманов было обнаружено и атрибутировано галереей Лукас Раритис в Лондоне. Stronge S., Ferrari A., Whalley J. Bejewelled Treasures: The Al-thani Collection. London: Victoria and Albert museum, 2015. P. 110.

В 1913 году леди Виктория Сэквилл купила у Картье в Париже изумрудную брошь с могольским изумрудом (Приложение 3.3). Её дочь, писательница Виктория Мэри Сэквилл-Уэст, утверждала, что этот драгоценный камень первоначально использовался Моголами в упряжи для лошадей. Интервью с Д. Скарисбрик (12.03.2017) Эмили Иден в уже упомянутой книге «По стране» так описывает частную конюшню махараджи Ранджита Сингха (1837 год): «Первая из пятидесяти лошадей, проведенных мимо нас, имела упряжь с изумрудами, колье, закреплённое на шее и между ушами, перед седлом было два огромных изумруда размером почти два дюйма, ок. 5 см декорированные и установленные в золотых оправах, как маленькие очки» Eden E. Op. cit. P. 22.. Изделия для леди Сэквилл представляют собой слияние восточного великолепия и богатого цвета с западной модой. Шестигранный изумруд с смягченными краями закреплён крапанами и обрамлен бриллиантами в канальной закрепке, посередине установлен крупный каплевидный бриллиант. Форму капель повторяют и симметричные элементы верхней части броши: бриллианты, платина и каплевидные изумруды-кабошоны составляют симметричные капли с подвешенным камнем, что повторяет во многом традиционную для моголов тюрбанную брошь с подвешенной жемчужиной.

В 1920 году фирма Картье создает брошь с сапфирами (Приложение 3.4). Большой восьмиугольный изумруд украшен глиптикой в виде цветущего лотоса и четырьмя листовыми стеблями, простирающимися в разных направлениях. Хотя естественная форма могольских изумрудов -- шестиугольник, этот камень был заново огранен Картье в процессе превращения его в брошь. Первоначально в Индии камень скорее всего был центральным элементом базубанда (традиционный индийский браслет на плечо). По краям восьмиугольника квадратные сапфиры-кабошоны чередуются с изумрудными арками, под которыми расположен трилистник из трёх круглых сапфиров-кабошонов. Края изумрудной «арки» заканчиваются изумрудными волютами, перехваченными с каждой стороны двумя сапфирами. Брошь, возможно, была сделана для одного из американских клиентов Картье. В 2015 году Шейха Амна бинт Мохаммед Аль Тани подарила это украшение Метрополитен музею, Нью Йорк, США.

Брошь на плечо (Приложение 3.5) с использованием семи разных изумрудов считается одним из лучших творений Картье в индоевропейском стиле. Nadelhoffer H. Op. cit. P. 230 Марджори Мерривезер Пост (1887-1973), единственная наследница зерновой империи Пост, филантроп и коллекционер произведений искусства, приобрела эту брошь вместе с подвеской, изготовленной лондонским отделением Картье, в 1928 году. Резной изумруд датируется началом XVII века: на его краю есть выгравированная фраза «служащий Шаха Аббаса». Плечевая брошь была разработана для украшения легких струящихся платьев 1920 годов, ткань которых не могла выдержать тяжелое украшение. Дизайн этой броши с центральным круглым камнем и двумя меньшими боковыми элементами напоминает основную часть индийского базубанда. Грушевидные бриллианты, примыкающие к центральному изумруду, закреплены в технике Кундан как дань традиционным индийским украшениям. Изумруды установлены в платину, которая, кажется, только усиливает важность камней из-за иллюзии отсутствия металла. Миссис Пост носила брошь с множеством нитей жемчуга, чтобы подчеркнуть её цвет, писал Ханс Надельхоффер. Nadelhoffer H. Op. cit. P. 230 С изменением моды висящие элементы броши могли быть удалены, оставляя относительно небольшую брошь, которую можно было прикрепить к платью или на шляпу.

Марджори Пост была истинной ценительницей ювелирных изделий. Другая важная драгоценность, ранее принадлежавшая ей -- впечатляющая брошь, изготовленная Оскаром Хейманом и проданная фирмой Маркус & Ко. в 1929 году (Приложение 3.8). Центральный резной изумруд середины XVII века был куплен агентом компании в Бомбее в 1920 годах. 60-каратный могольский изумруд овальной формы окружен бриллиантами ординарной и багетной огранок, а также каплевидными изумрудами-подвесками в крапановой платиновой закрепке. Форма броши является очень интересной -- изумруд подвешен за верхнюю часть, он подвижен, а полоска воздуха между бриллиантовой оправой и ним позволяет платью, с которым её носили, добавить или оттенить цвет камней. Теперь изделие является частью коллекции ювелирных изделий в Бостонском музее изящных искусств.