Могольский изумруд

Идеальное украшение 1920-х годов должно было подходить к конкретному наряду и быть изготовлено либо по специальному заказу определенной женщины, либо подобрано в точном соответствии с её вкусами, образом жизни и внешними данными. Рыночная стоимость и качество работы лишь дополняли художественную ценность изделия. Именитые ювелирные дома и художники-ювелиры отказались от массовых, повторяющихся орнаментов. Беннетт Д., Маскетти Д. Ювелирное искусство. Указ. соч. С. 60.

Так, другая брошь Картье (Приложение 3.6.) имеет необычную конструкцию, которая вероятнее всего была позаимствована у индийских брошей XIX века -- в них неподвижная булавка выходит из незамкнутого круга. Rudoe J., Op. cit. P. 317. Огранка могольского изумруда также нестандартна -- ювелиры вырезали эту форму специально для броши в 1920 годах. Изумруд крепится крапанами к платиновому постаменту с бриллиантами закрепки паве. В его основе закреплён небольшой резной изумруд с вырезанным цветком, от него в разные стороны расходятся кривые, в конце которых также закреплён изумруд огранки принцесса. В следующее десятилетие были созданы похожие броши с использованием полудрагоценных материалов: оникс и коралл и др.

Картье, безусловно, был новатором в технической области, он не боялся кардинально менять форму изумруда и, тем самым, уменьшать его вес и стоимость. Его брошь 1925 года с использованием изумрудов разной огранки, бриллиантов огранки багет и черной эмали (Приложение 3.7) можно назвать экспериментом ювелира, игрой форм, цвета и фактуры. Центральный элемент -- шестиугольный могольский изумруд с симметричным узором. В середине, по сути, закрывая его половину, закреплён с помощью черной эмали резной круглый изумруд, окруженный овальными изумрудами-кабошонами. По нижнему и верхнему краям в канальной закрепке бриллианты-багеты, по боковым -- изумрудные бусины кабошон, закреплённые на пины, и между ними находятся бриллианты огранки принцесса. Геометрическое многообразие завершают четыре платиновых квадрата с круглыми бриллиантами внутри. Брошь, наряду с колье Береника, входила в комплект, созданный для выставки 1925 года. Двумя годами позднее дизайнеры Картье внесли в неё незначительные изменения.

Картье часто подчеркивал, что приоритетом в работе для него является раскрытие красоты драгоценного камня. Поэтому единственная и главная задача оправы по мнению Картье заключается в том чтобы оттенять блеск и чистоту камня. Платина лучше всего подходила для этих целей, но плохо подвергалась литью из-за своей тугоплавкости. Вследствие этого украшения стали проектироваться таким образом, что его можно было отливать по частям, а затем собирать воедино. Краснокутская М.А. Ювелирные украшения … C. 89.

В крупных массивных украшениях 1930-х годов чаще всего использовались бриллианты, и если 1920 годы можно считать годами контрастных цветов, начало 1930-х было временем «белых» драгоценностей. Яркие цветовые сочетания камней 1920 годов уступили место поверхностям, полностью усыпанным бриллиантами разных форм и огранок, в которые иногда включались цветовые изумрудные акценты. К числу серьезных изобретений этого периода относится новый тип украшения -- брошь-клипса, которая благодаря системе крепления могла украсить любую часть туалета. К 1930 она стала самым универсальным аксессуаром. Брошь Картье с зажимом 1935 года (Приложение 3.9) выполнена из платины, центральный могольский изумруд с двусторонней глиптикой обрамлен бриллиантами круглой и багетной огранки, которые вместе образуют цветок лотоса. На лицевой стороне драгоценного камня выполнен декор в виде двойной многолепестковой розетки. На оборотной стороне вырезан трилистник в окружении листвы. Геометрическая природа цветка на передней стороне камня позволяет заключить, что изумруд, вероятно, был вырезан в конце династии Великих Моголов. У него нет шевронного рисунка по граням, обычно встречающихся на ранних камнях моголов, однако это может также означать, что в XX веке его форма и размер были немного изменены. С двух сторон в типичной могольской манере просверлены отверстия для подвески. На оборотной стороне броши находится двойной вертикальный штырь, так что её можно закрепить в любом месте костюма или даже в шляпе. Украшение хранится в Британском музее.

Различные изделия на Парижской выставке 1925 года охарактеризовали бесконечные возможности комбинации бриллиантов и цветных камней. Там был представлен «Изумруд Тадж-Махала» (Приложение 3.10), тогда он в составе трёх больших могольских изумрудов входил в колье Береника от Картье, эффектное украшение с жемчугом, бриллиантами и черной эмалью. Это изделия было выполнено не на заказ, что было рискованно, однако уже в 1940-е годы центральный изумруд по заказу был превращен в брошь с почти невидимой платиновой закрепкой -- в этом случае практичность и коммерческий успех играли важную роль при выборе оправы. Выгравированные края являются особенностью ранних изумрудов, дата создания изумруда Тадж-Махал -- 1630-1650 годы. Изумруд с шестиугольной огранкой весит около 141,13 карат, на него нанесена глиптика со стилизованными цветами хризантемы, лотоса и мака и асимметричный лиственный орнамент. Камень имеет гладкую обратную сторону и скошенный край. Изумруд c особенно замысловатым узором относится к небольшой группе камней, заказанных при могольском дворе, возможно, во время правления императора Шаха Джахана. Название изумруда происходит от его сложной глиптики с лотосом, цветами мака и другой листвой, которая отражает убранство Тадж-Махала.

Платиновая брошь 1946 года выполнена в форме цветка, и могольский изумруд является его центральным элементом (Приложение 3.11), а в качестве «лепестков» выступают бриллианты круглой огранки и жемчужины в канальной закрепке, из них же сделан стебель цветка. Стоит отметить бриллианты огранки багет в листиках платинового цветка. Натуралистическая конструкция оправы, как и в предыдущем изделии, обыгрывает флористическую глиптику и является удачной находкой Картье. Броши в форме цветка -- не редкость для ювелиров первой половины XX века, однако чаще в них использовалась россыпь мелких драгоценных камней в закрепке паве.

Помимо геометризированного рисунка в эпоху ар деко было и принципиальное новшество -- бриллианты огранки багет. До 1925 года эта огранка не пользовалась популярностью, однако потом пришло осознание формотворческих возможностей, которые она в себе таит. Ювелир Жорж Фуке отмечал: «Теперь эти бриллианты [багетной огранки] можно рассматривать как цветные камни, потому что эффект игры света на них, и тем более в ансамбле, подобен радуге». Cartlidge B. Op. cit. P. 60.

Броши с могольским изумрудом формируют довольно крупную группу во всем массиве брошей ар деко. Камень своим ярким цветом, формой, геометрическим узором настолько вписался в стилистику ар деко, что происхождение камня отходит на второй план. В то же время он представляет собой уникальное явление -- это маленькое и дорогое произведение искусства с долгой историей, которое можно превратить в личное украшение.

3.5 Шейные украшения

В стремлении отказаться от форм предыдущих десятилетий художники периода ар деко предлагали ювелирные изделия, поражавшие смелостью дизайна и яркостью цветовых решений. Традиционные индийские украшения для тюрбанов, часто имевшие шелковую кисточку, европейцы стали воспроизводить в сотуарах, а в типичные для Индии ожeрелья из трёх видов камней (сапфиров, изумрудов, рубинов) они добавили плашки из платины и бриллиантов Краснокутская М.А. Ювелирные украшения… C. 120.. Шелковые кисточки превратились в кисточки на сотуарах, набранные из жемчуга, бусин коралла и других камней, опускающиеся ниже уровня талии. Удлиненные силуэты пользовались популярностью, такой тип украшений акцентировал внимание на крое платья и декольте, а также благодаря форме и длине он визуально вытягивал фигуру. Существовало несколько способов носить сотуар: на груди, на спине или обернув несколько раз вокруг шеи.

Упоминание и фото подвески Шоме 1920 года создания встречаются в книге Дианы Скарисбрик. Scarisbrick D. Chaumet: Master Jewellers … P. 147. Восьмигранный изумруд со сглаженными углами просверлен насквозь и крепится к подвеске из платины и бриллиантов в закрепке паве (Приложение 5.1). Крепление цепочки герметично, звенья платиновой цепочки чередуются с бриллиантами в ободковой закрепке.

Для создания следующего объекта, подвески 1920 годов неизвестного автора (Приложение 5.2), задействованы бриллианты общей сложностью 50 карат. Могольский изумруд установлен в золотую оправу и окружен 58 круглыми бриллиантами огранки кушон в рельсовой закрепке и подвешен к ожерелью, состоящему из двух рядов бриллиантов. На сторонах изумруда имеются небольшие отверстия, позволявшие ему некогда быть центральным элементом сарпеша. Кулон крепится к двухрядному бриллиантовому колье треугольным креплением, инкрустированным 14 круглыми бриллиантами. Двухрядное бриллиантовое ожерелье состоит из сотен маленьких круглых бриллиантов, установленных на платиновой основе. В 2001 году украшение было куплен на аукционе Кристис, Нью Йорк, за 2 200 000 $. В 2007 году Мадлен Х. Мердок завещала этот замечательный ранний образец изделия с изумрудом национальному музею естественной истории Смитсоновского университета.

Барон Юджин Даниэль Ротшильд в 1924 году заказал у Картье колье (Приложение 5.3). Кулон состоит из трёх важных могольских камней с цветочной глиптикой: шестиугольный изумруд, сапфир овальной огранки и грушевидный изумруд, отделенные друг от друга круглой бусиной, выложенной бриллиантами с закрепкой пaве. Самый крупный изумруд обрамлен лазуритом, его удерживают две пары крапанов с бриллиантами и сапфирами. Нить состоит из 41 сапфира и 80 бусин из лазурита и бриллиантовых ронделей. Одна нить при помощи бусин-ронделей переходит в кулон, а конец второй выполнен в форме петли с бриллиантами в канальной закрепке. В украшении сочетаются элементы индийских и персидских декоративных традиций. Созданный главным дизайнером Картье Шарлем Жакко, лидером смелой ар деко эстетики, этот драгоценный камень прекрасно сочетает в себе восточные и западные мотивы, модернизируя сине-зеленое сочетание. Длина ожерелья (79 см) идеально подходила к платьям 1920 годов. Скорее всего её носили, обернув несколько раз вокруг шеи. Подвеска была продана на аукционе Сотбис за рекордные 2 590 000 $.

В колье по заказу Лиллиан Тимкен (Приложение 5.4) ювелиры Картье включили три редких изумруда с двусторонней глиптикой. Нить колье составлена из бусин сапфиров-кабошонов овальной и барочной формы, которые чередуются рифлёными изумрудами и помещёнными между ними небольшими плоскими с двух сторон бусинами-poнделями, выложенными бриллиантами. Концы нити выполнены в виде двух вытянутых петель, украшенных бриллиантами, которые крепятся к центральной подвеске состоящей из трёх крупных украшенных резьбой изумрудов и одного сапфира. Верхний изумруд в подвеске имеет треугольную округлую форму и весит 29,21 карат. Он закреплён в платиновой оправе с помощью трёх зубцов, расположенных по углам камня и украшенных бриллиантами с закрепкой паве. Два верхних зубца имеют петли, декорированные калиброванными сапфирами с канальной закрепкой. Центральный изумруд листовидной формы весом 30,27 карат отделен от верхнего камня круглой бусиной, выложенной бриллиантами с закрепкой пaве. Самый крупный нижний шестиугольный изумруд весом 71,91 карат, отделённый круглой сапфировой бусиной от центрального камня, закреплён в аналогичной бриллиантовой оправе, охватывающей его по всему периметру. Вверху и внизу камень дополнительно удерживают две пары стреловидных крапанов с плоскими сапфирами канальной (рейсовой) закрепки. Помимо крупных драгоценных камней подвеску украшают 18 сапфировых и изумрудных бусин, 34 сапфира с дополнительными гранями и 652 бриллианта. Индия. Драгоценности, покорившие мир.. М.: Индийско-российский ювелирный фонд, 2014. Синий цвет округлых сапфиров слегка неправильной формы смягчает зелень изумрудов. Картье всегда был внимателен по отношению к могольским изумрудам -- они всегда выступали центральным элементом изделия, и его ювелиры следили за тем, чтобы не затмить их, поэтому использовались бледные сапфиры, добытые из редких месторождений в Кашмире или на Цейлоне. В большинстве случаев отсутствие сапфиров, т.е. уменьшенная цветовая палитра, предполагает, что заказчик был из Индии. Сапфир -- несчастливый камень в индийской традиции. Untracht O., Op. cit. P. 330 В заказанных махараджами украшениях встречаются скорее такие сочетания: красные/зеленое, белое/зеленое, красное/белое. Однако, например, Мухаммад-шаха Ага-Хана III, который привозил свои драгоценные камни и заказывал множество украшений в западной стилистике, не останавливало включение значительного количества сапфиров. Можно предположить, что западное влияние распространилось и на отношение индийской элиты к символическим значениям камней. Ожерелье Картье для Ага-хана 1927 года (Приложение 5.5) состоит из сапфирово-изумрудных бус, двух переограненых могольских изумрудов разной формы и платиновой закрепки.

Стоит отметить, что последние три объекта для разных заказчиков похожи друг на друга -- барочные сине-зелёные бусы, идентичные сочетания камней и закрепок. Образцами для мастеров стали индийские ювелирные изделия XVI-XVII вв, отличавшиеся использованием чрезвычайно крупных камней и изобретательными цветовыми вариациями. Графичность, присущая искусству ислама, характерная для него стилизация натуралистических мотивов, комбинации основных цветов полностью отвечали художественным идеалам ар деко, однако ювелиры в дизайне шейных украшений заимствовали только те элементы индийской культуры, которые потенциально были способны вписаться в европейскую традицию.

Сотуар Картье 1925 года (Приложение 5.6) со стилизованной подвеской из изумрудов-кабошонов был выполнен по специальному заказу. Nadelhoffer H. Op. cit. P. 166. Шестиугольный могольский изумруд 85,60 карат с тонкой глиптикой в виде цветка и листьев закреплён с помощью платиновых крапанов с бриллиантами ординарной огранки. Для создания украшения было использовано 50 дольчатых изумрудных бусин общей сложностью 517 карат и натуральный жемчуг.

В 1927 году ювелиры фирмы Мобуссен создают сотуар в стилистике тутти фрутти (Приложение 5.9). Сотуар представляет собой вазу с цветами, где ваза -- это могольский изумруд с двусторонней глиптикой в обрамлении черной эмали и бриллиантов. Из горшка растет ромбовидный стебель, от которого расходятся рубиновые и сапфировые цветы и изумрудные листья. Как дань геометрической парадигме того периода, по обе стороны букета цветов находится ступенчатый контур из бриллиантов. Небольшая черная сфера оникса на каждой вершине смягчает чисто линейную конструкцию. Этот сотуар является отличным примером изделия Мобуссен в стилистике тутти фрутти, в котором гравированные драгоценные камни включены как в подвеску, так и в цепочку. Последняя присоединяется кольцом из черного оникса и состоит из чередующихся звеньев -- рубиновый цветок с изумрудами, сапфирами и бриллиантами, ониксовое кольцо, бочкообразное звено из мелких изумрудов, сапфиров и бриллиантов. Тутти фрутти -- сложнейший стиль с технической точки зрения. Ювелирам приходилось не только гранить камни, но и работать в технике гравировки по камню, они вырезали листья и другие детали: из камней они составляли мозаики, разбавляя цвет белыми бриллиантами. При этом украшение оставалось подвижным. Хотя маленькие драгоценные камни не были столь же ценными, как крупные идеально выгравированные камни, их полихромные эффекты были настолько поразительны, что они быстро стали востребованы у состоятельных заказчиков.

В 2014 году ювелирная фирма Бушерон выпускает коллекцию украшений, посвященную путешествиям семьи Бушерон и её связи с далекими странами. Подвеска (Приложение 5.10) не входит в хронологические рамки исследования, однако достойна упоминания как оммаж к стилю ар деко, в рамках которого могольский изумруд получил признание. Хрестоматийное ожерелье с подвеской-кисточкой из белого золота и платины с бесцветными бриллиантами разной огранки (классической бриллиантовой, багетной и огранки принцесса общим весом около 33 карат) и центральным колумбийским изумрудом в 188,79 карат. Для создания этого украшения креативный директор Бушерон Клер Шуан изучала архивы, и хотя известно, что глиптика на изумруде датируется XVII веком, доподлинно неизвестно, где он был куплен или найден.

3.6 Браслеты

Широкие гибкие браслеты были очень модным украшением в первой половине XX века. Обычно они состояли из узких пластин, звеньев геометрической формы или рядов камней контрастных цветов.

В 1930 в парижском отделении Картье для султана Мухаммад-шах Ага-Хана III создается браслет в стилистике тутти фрутти. Стоит заметить, что глава парижского филиала фирмы Картье Луи Картье одним из первых стал производить украшения с вырезанными из рубинов, сапфиров, изумрудов фруктами и цветами, положив начало так называемому стилю тутти фрутти, одному из немногих фигуративных направлений в ювелирном искусстве ар деко. Он нанимал исключительно индусов для огранки драгоценных камней.

Браслет (прил. 6.1) включает единственный в нашей исследовательской выборке могольский изумруд с выгравированным священным текстом из Корана. Могольский изумруд нестандартной прямоугольной формы весом в 76 карат с двух сторон крепится парой стреловидных крапанов с бриллиантами, между которыми вставлено три сапфира-кабошона.

В области ювелирных металлов, начиная с 1900-х, ведущая роль была у платины. В отличие от серебра она не подвержена окислению, а её высокая прочность позволяет использовать меньше металла для оправы камня. Из платины стали производить тонкую, но очень прочную проволоку. На примере этого браслета наглядно видно преимущество платины, с помощью которой драгоценный камень закреплялся на металле так, что невооружённым глазом было практически невозможно увидеть место их соединения. Сапфиры и изумруды, ограненные в форме листьев, бочковидные бусины из оникса с изумрудами, листики из изумруда с закрепкой паве, места их соединений практически незаметны. Кроме того, платина, благодаря своему цвету, приглушённому блеску и свойствам благородного металла, служила наилучшим фоном для бриллиантов, акцентируя внимание на их игре и визуально исчезая под их сверканием.

Браслет представляет собой любопытный экземпляр смешения традиций. С одной стороны, этот браслет с изумрудом напоминает амулет, который в индийской традиции носился, непременно касаясь кожи. Это изделие явно дает такую возможность. С другой, оправа XX века содержит сапфиры, ношение которых было ограничено астрологическими правилами.

Итак, перед европейскими ювелирами XX века, у которых появился доступ к историческим драгоценным камням, стояла непростая задача: выразить красоту древних образов современным языком, придать восточной эстетике современное звучание, не утратив уникальности. Из-за своеи? цены и ограниченнои? области распространения изделия с могольским изумрудом оставались прерогативои? богатых и творческих людеи?, которые во многом определяли пути развития искусства и новые тенденции в нём -- это и индийские махараджи, которые сами приносили камни и хотели вставить их в европейскую оправу, и европейская элита, которая не довольствовалась классикой и желала видеть на себе украшения под стать своему статусу.

Форма камня во многом определяет тип конструкции, вместе с тем большую роль играла и задумка дизайнера. Можно отметить достаточно многообразный характер стилистики произведений с могольским изумрудом -- шкатулка, подвески, серьги, броши, часы, но явное преимущество у брошей, которые, будучи на пике моды, являются наиболее удачным вариантом демонстрации дорогого камня на себе. Могольский изумруд везде является центральным элементом, под который подстраивается оправа, по ценности соответствующая ему. Стоит отметить, что обнаруживаются сходные с традиционными могольскими способы закрепки камней. Во всех двадцати трёх предметах ювелирного искусства рядом с изумрудом неизменно присутствуют бриллианты в разной огранке -- контрастное сочетание бриллиантов и изумрудов является классическим образцом эстетики нового стиля. В то же время в украшениях 1920 годов активно вводится цвет -- для западных глаз именно сочетание полихромных драгоценных камней в одном изделии наделяло его неким экзотизмом. Интервью с Д. Уорреном (10.03.2017) Камни, которые считались не самыми благоприятными в индийской культуре, такие как сапфиры, теперь соединились с изумрудами, бриллиантами, рубинами в элегантных подвесках, но едва ли изделия с резным сапфиром можно объединить в одну группу. У Индии европейские ювелиры позаимствовали не только яркие краски, но и технику резьбы по драгоценным камням. Попытки имитации могольской техники и подражания могольскому стилю были, однако европейская глиптика XX века груба, не имеет деталировки и узнаваема (как в случае с серьгами).

Три украшения на шею, очень похожие между собой, имеют одинаковый паттерн: сапфирово-изумрудные бусы, крупные сборные подвески, бриллиантовые крепления. Они подтверждают, что сине-зеленое сочетание было любимым у Картье в 1920-е. В сотуаре Мобуссен в стилистике тутти фрутти задействовано пять цветов. Колористические сочетания при этом усиливают соединения разнофактурных резных камней разных размеров, даже черного оникса. Такое же сочетание фактуры встречается в броши-трансформере Картье и шкатулке Фаберже. Изумруды с глиптикой способствовали живописно-пластическому богатству, способ их закрепки тоже способствовал этому.

Во всех анализируемых изделиях используется белый металл, почти во всех платина. Интересно, что в индийской традиции золото всегда занимало позицию выше любого другого, оно было не просто символом достатка и силы, но редкости и ценности. Золото было частью важного религиозного ритуала в исламском и других религиозных обществах. Stronge S., Cartier and the East, Jewellery Studies, 9, 2001, P. 70. Несмотря на это, в период с 1910-1930 гг, элиты свергли золото с любимого металла востока. Платина обеспечила несравненную комбинацию высокой ценности и силы, которая позволила создать незаметные оправы для драгоценных камней.

Удивительно, что именно «индийская ветвь» ар деко в измененном варианте существует до сих пор, сотуар Бушерон является этому подверждением. Такая устойчивость эстетики сохранялась во многом благодаря «кочующим» драгоценностям махараджей. Время от времени появляющиеся на аукционах камни позволяют атрибутировать другие украшения, ранее демонтированные.

Изделия с могольским изумрудом чаще всего выполнялись на заказ. Соперничество в роскоши было характерно для высшего света Европы, предполагая, что изумруд для заказчиков имел какой-то смысл, можно утверждать, что он сильно отличался от приписываемого значения в исламском мире. С эволюцией общественных взглядов на Индию и развитием ювелирного искусства, можно сказать, что камень «ассимилировался» в Европе -- он превратился из могольского изумруда в изумруд ар деко. Это заметно в украшениях 1930 годов, где он вписан в форму цветков, где он является акцентом среди бриллиантов разной огранки. Ювелирные изделия подобного типа всегда социально привлекательны и визуально значимы. Только наличие красивых камней было уже недостаточным условием для создания современного изделия. Украшения должны были подчёркивать статус, состоятельность и тонкий вкус заказчика.

В рассмотренных изделиях передана тонкая гармония этнической достоверности (того, что называлось «варварским») и удивительная рафинированность европейского мышления. Индия. Драгоценности, покорившие мир… С. 267. Оставаясь в пределах неоклассической эстетики, использование могольского изумруда в изделиях придавало произведению необычный ассоциативно-образный оттенок --оправа обеспечивала принадлежность изделия больше к европейской стилистике, чем к индийской.

Специалист аукционного дома Кристис Дэвид Уоррен сказал, что могольские изумруды сами по себе имеют огромную ценность, главным образом благодаря их историческому, «легендарному» происхождению. Оправа от известной ювелирной фирмы, конечно, добавляет стоимость. Интервью с Д. Уорреном (10.03.2017) Европейские ювелиры находились под влиянием сочетаний необычных цветов, но если бы не могольские изумруды, многие из их творений никогда бы не материализовались. Blue and Green: An Art Deco Favorite for the Likes of Cartier // The Wall Street Journal [Электронный ресурс] URL: https://www.wsj.com/articles/blue-and-green-an-art-deco-favorite-for-the-likes-of-cartier-1481022865 (дата обращения: 16.03.2017). Эти камни занимали особую нишу и не имели аналогов.



Заключение

История ювелирного искусства, насчитывающая более семи тысяч лет цивилизации, отражает последовательную реакцию поколений мастеров на проблему преобразования редких и ценных материалов в ювелирные изделия, которые выражают господствующий в то или иное время стиль. В этой магистерской диссертации мы исследовали многовековой путь могольского изумруда, уникального камня, добытого в шахтах Южной Америки, обработанного в Индии и нашедшего общемировое признание и собственную нишу в европейском ювелирном искусстве первой половины XX века.

В первой главе мы выяснили, что в XVI веке одновременно с появлением новой правящей династией, Великих Моголов, мировой рынок драгоценных камней радикально расширился. Произошло это благодаря открытиям изумрудных месторождений в Южной Америке, а португальская колония Гоа стала входом в для драгоценных камней на индийский субконтинент, откуда они затем попадали в сокровищницу императоров. Lawrence A. B. Emerald City: The Birth and Evolution of an Indian Gemstone Industry. - New York, 2013. P. 104 В придворных мастерских потом на них наносилась глиптика, основные мотивы которой -- растительные, но также встречаются и цитаты из священных текстов. Моголы верили, что резьба на изумрудах усиливает магические свойства камня. Индия. Драгоценности, покорившие мир… С. 113 Произведения индийских ювелиров отличает деталировка форм и тонкая отделка. Мы изучили традиционные техники индийской ювелирной индустрии и типы изделий, чтобы понять, на чём впоследствии в Европе базировался «индийский стиль», оценить степень заимствования и влияния.

Во второй главе мы отвечаем на вопрос, как могольские изумруды попали в Европу. В XVIII-XIX вв для дипломатов это был легкий способ конвертировать наличные деньги в быстро реализуемые средства, чтобы отправить их домой; они могли быть подарены человеку индийским правителем или высокопоставленным лицом, а также представлять собой военные трофеи. Stronge S., Indian Jewellery and the Wes… P. 147. Растущая мощь Британской империи в XIX веке привела к усилению западного влияния на ювелирное искусство Индии, в свою очередь, для Европы экзотическая Индия стала неисчерпаемым источником не только камней, но и вдохновения. «Великие ювелиры» (Бушерон, Картье, Шоме, Мобуссан, Ван Клиф & Арпельс) обзавелись богатой клиентурой и создали для этого прибыльного рынка ряд моделей, сочетавших индийские цвета, формы и мотивы с европейскими техниками и изяществом. Но не только во Франции создавались изделия с могольским изумрудом -- в этой работе впервые происходит включение Фаберже в контекст европейского опыта работы с могольским изумрудом. Мастер Михаил Перхин создал эмалевую шкатулку с крышкой из этого камня в конце XIX века, в период наивысшего расцвета русского ювелирного искусства. Мы выделили то, что способствовало распространению интереса к Индии, в рамках которого первоначально изумруд получил свое признание. Безусловно, общая информационная среда -- мировые выставки, публикации путешественников, развитие путешествий, синтетический образ Востока в Русских балетах -- способствовала знакомству европейцев с очаровавшими их экзотическими странами.

Как писал Мануэль Кин, синтез и динамичное развитие ювелирного искусства возможны в атмосфере просвещенного меценатства, всеобщей открытости, увлеченности и культурного подъема, который характеризовал эпоху великих Моголов во времена её наивысшего расцвета. Keene M., Kaoukji S. Op. cit. P. 213. Такой же подъем свойственен и 20-30 годам XX века. В это время происходит непрерывная стилевая эволюция ювелирного искусства, которая подготовила почву для появления в двадцатых годах XX века нового стиля -- ар деко, соединившего в себе и экзотизм неевропеи?ских культур, и строгую геометричность классического искусства, и природные формы, и яркие краски. Будрина Л.А. Указ соч. С. 8. «Варварские» украшения стали предметом желания европейцев и атрибутом роскоши. В Европе нельзя было найти изумрудов такого качества и размера, как в индийских коллекциях, поэтому они пользовались большим спросом. Изделия с могольским изумрудом были ценны, уникальны и ограничены в количестве -- только самые богатые люди Европы и США могли обладать ими. В 1920-30 годы Индия перестала быть в глазах европейцев экзотикой, могольский изумруд превратился в «изумруд ар деко». Очарование экзотическими мотивами привело множество ювелиров к созданию красочных изделий из резных изумрудов, рубинов, сапфиров, а также бриллиантов разной огранки. Фирма Картье наиболее активно использовала старинные могольские драгоценные камни в своих ювелирных творениях, демонстрируя яркие сопоставления цвета и фактуры.

В третьей главе при анализе шкатулки Фаберже мы, столкнувшись с ограниченностью провенанса, выделили наиболее вероятные пути, как камень мог попасть в Россию: как частный заказ, как подарок, как личная находка Фаберже. На настоящий момент это единственный образец использования камня этим ювелирным домом.

Могольские резные изумруды использовались в брошах, подвесках, удачно сочетавших художественные традиции запада и востока. Драгоценным камням отводилась важная роль в украшениях, а их исключительное качество лежало в основе репутации фирм, однако для создания произведения ювелирного искусства наличия камня было недостаточно. Оправа была не менее важна, она обеспечивала принадлежность изделия к европейской эстетике. При этом уникальность и «историчность» камня остаётся важным фактором формирования ценности изделия.

Ювелирное искусство напрямую зависит от разработки и внедрения в производство новых технологий. Мы пришли к выводу, что платина дала новые возможности для воплощения смелых задумок ювелиров. Переделка ювелирных украшений из сокровищниц махараджей привела к революционной инновации в индийской традиции, а именно -- к замене золота платиной. Восток и Запад считали друг друга экзотичными и эта привлекательность формировала культуру обоих.

Изделия с могольским изумрудом редки и являются желанным экспонатом в частных и музейных коллекциях. Однако, во время работы с источниками мы заметили, что нередко коллекционеры из восточных стран воспринимают эти украшения как эволюцию индийской ювелирной традиции, в то время как западные теоретики ювелирного искусства относят их к европейской ветви. Эти вопросы идентификации требуют более детального изучения, в перспективе было бы интересно изучить, как включение разных драгоценных камней влияет на восприятие изделия, а также сосредоточиться на принципах формирования и экспонирования коллекций ювелирных изделий.

В заключение, изделия с могольским изумрудом вызывают ассоциации с Востоком, но всё же остаются в рамках европейской эстетики с её строгостью и принципиальностью в выборе оправы. Этому драгоценному камню в ювелирном искусстве Европы первой половины XX века отведено особое место -- его использование наиболее ярко демонстрирует точку пересечения индийского влияния и стиля ар деко. Ювелиры до сих пор продолжают создавать изделия с могольским изумрудом, который является уникальным произведением искусства и имеет высокую художественную ценность.



Список использованных источников и литературы

Источники

Опубликованные

1. Архив Валентина Скурлова / Blogspot.ru [Электронный ресурс] URL: http://skurlov.blogspot.ru (дата обращения 12.02.2017).

2. Eden M. Up to the country: Letters Written to Her Sister from the Upper Provinces of India. 8 ed. London: Cambridge Library Collection, 2010. - 56 p.

3. Foster W. Early Travels in India 1583-1619. - London: Oxford, 1921. - 400 p.

4. The Embassy of Sir Thomas Roe to India, 1615-19: As Narrated in His Journal and Correspondence / Roe T. sir, Milford: Oxford University Press, 1926. - 532 p.

5. 15 November 1999, «Important Jewels», Geneva, Philips.

Неопубликованные

Интервью

6. Прим.: все интервью взяты автором магистерской диссертации Пожидаевой И.В., доступны по запросу.

7. Улла Тилландер-Гуденйелм. Наследственный специалист по Фаберже, автор множества книг по его творчеству, член экспертного совета Музея Фаберже. / Дата проведения интервью 7.03.2017. // Личный архив.

8. Сьюзан Строндж. Куратор отдела юго-восточной Индии музея Виктории и Альберта. Автор книг и статей по могольскому ювелирному искусству. / Дата проведения интервью 9.03.2017. // Личный архив.

9. Дэвид Уоррен. Ведущий специалист аукционного дома Кристис. / Дата проведения интервью 10.03.2017. // Личный архив.

10. Диана Скарсбрик. Исследователь ювелирного искусства, автор книг, посвященных различным направлениям и ювелирным домам. / Дата проведения интервью 12.03.2017. // Личный архив.

11. Киран МакКарти. Директор королевского ювелирного дома и антикварного магазина Вартски, специалист по Фаберже. / Дата проведения интервью 11.04.2017. // Личный архив.

Изобразительные

12. Шкатулка Фаберже, конец XIX века. Могольский изумруд конца XVII века, бриллианты, эмаль, жемчуг, золото. 3 Ч 2,6 Ч 3,1 см. Музей Исламского искусства, Доха, Катар.

13. Часы Картье, 1923. Могольский изумруд конец XVII века, платина, золото, черная эмаль, бриллианты, оникс, жемчуг. 9,33 Ч 4,04 см. Коллекция Картье.

14. Брошь Ранделл, Бридж, Ранделл, 1829. Могольский изумруд XVII века, изумруд, бриллианты, платина. 9 Ч 3 см. Коллекция Аль Тани.

15. Эгрет/Брошь дизайнера Поля Ириба & ювелира Роберта Линцелера, 1910. Могольский изумруд конца XVI века, бриллианты, сапфиры, жемчуг, платина. 9 Ч 5,6 см. Коллекция Аль Тани.

16. Брошь Картье, 1913. Могольский изумруд XVII века, бриллианты, платина, золото. 4 Ч 4,6 см. Коллекция Фреда Лейтона.

17. Брошь Картье, 1920. Могольский изумруд XVII века, сапфиры, платина. 5 Ч 5,5 см. Метрополитен-музей, Нью-Йорк, США.

18. Брошь на плечо Картье, 1923. Могольский изумруд начала XVII века, изумруд, бриллианты, платина, эмаль. 15,3 Ч 3, 3 Ч 7 см. Музей Хиллвуд, Вашингтон, США.

19. Брошь Картье, 1924. Могольский изумруд конца XVII века, изумруды, платина, бриллианты. 11 Ч 4 см. Коллекция Картье.

20. Брошь Картье, 1925. Изумруды, бриллианты, платина, эмаль. Изменена в 1927. 6,7 Ч 4.4 см. Коллекция Аль Тани.

21. Брошь Оскар Хейман, 1929. Могольский изумруд середины XVII века, изумруды, бриллианты, платина. 5,3 Ч 5,4 см. Музей Бостона, Бостон, США.

22. Клипса-брошь Картье, 1935. Могольский изумруд XVII века, платина, бриллианты. 4,8 Ч 2,6 см. Британский музей, Лондон, Англия.

23. Брошь Картье, 1940-е. Могольский изумруд, платина. 5,3 Ч 4,05 см. Коллекция Аль Тани.

24. Брошь Картье, 1947. Изумруды, жемчуг, бриллианты. 3,7 Ч 3,2 Ч 3.8 см. Принадлежит семье Блэр.

25. Серьги, 1919-1930 гг. Могольский изумруд XVIII века, платина, бриллианты. 6,5 Ч 1,9 Ч 2,4 см. Коллекция Халили.

26. Сотуар Шоме, 1920-е. Могольский изумруд XVII века, бриллианты, платина. 5 Ч 4 см. Частная коллекция.

27. Сотуар неизвестного автора, 1920-е. Могольский изумруд XVI века, бриллианты, светлый металл. 6 Ч 5,5 см. Национальный музей естественной истории, Вашингтон, США.

28. Ожерелье Картье, 1924. Могольский изумруд XVIII века, изумруд, сапфир, платина, ляпис-лазурь, бриллианты. 79 Ч 4 см. Коллекция Ага-Хана.

29. Ожерелье Картье, 1925. Могольские изумруды XVII века, сапфиры, изумруды, бриллианты, платина. дл. 42, подвеска 4,4 Ч 3,8. Коллекция Сигельсон.

30. Сотуар Картье, 1925. Могольский изумруд XVII века, жемчуг, бриллианты, платина. 75,05 Ч 4,4 см. Коллекция Картье.

31. Ожерелье Картье, 1927. Могольский изумруд XVI века, изумруды, сапфиры, бриллианты, платина. Коллекция Ага-Хана.

32. Сотуар Мобуссен, 1927. Могольский изумруд XVII века, рубины, изумруды, сапфир,платина, бриллианты, эмаль, оникс. размер уточняется. Частная коллекция.

33. Ожерелье Бушерон, 2014. Могольский изумруд второй половины XVII века, платина, белое золото, бриллианты. 5 Ч 4,5. Коллекция Бушерон.

34. Браслет Картье, 1930-е. Могольский изумруд XVI века, сапфиры, изумруды, бриллианты, оникс, платина. 20 Ч 5 см. Коллекция Ага-Хана.

Литература

35. Будрина Л.А. Стилевая эволюция камнерезного и ювелирного искусства России второй половины XIX - начала XX века. В тени имени Фаберже: камнерезное и ювелирное творчество А.К. Денисова-Уральского: дис. канд. искусствовед наук: 17.00.04. - Екатеринбург, 2004. - 24 с.

36. Вечерина, Ольга Павловна. Ювелирный бизнес в Индии : Зарождение и этапы развития: диссертация ... канд. исторических наук : 07.00.03. - М., 1998. - 233 с.

37. Виппер Б. Введение в историческое изучение искусства. 3 изд. - М: Издательство В. Шевчук, 2008. - 368 с.

38. Габриэль Г.Н. Историзм в ювелирном искусстве: взгляд из эпохи постмодернизма // Труды СПбГУКИ. - 2009. - URL: http://cyberleninka.ru/article/n/istorizm-v-yuvelirnom-iskusstve-vzglyad-iz-epohi-postmodernizma

39. Дьявол в деталях // The Art Newspaper Russia [Электронный ресурс] URL: http://www.theartnewspaper.ru/posts/3952/ (дата обращения: 17.01.2017).

40. Иванов А.А. Луконин В.Г. Смесова Л.С. Ювелирные изделия Востока. Древний, средневековый периоды. Коллекция Особой кладовой отдела Востока Государственного Эрмитажа. - М.: Искусство, 1984. - 216 с.

41. Индия. Драгоценности, покорившие мир. / Р. Балакришнан У., Вечерина О., Пешехонова Л., Скарисбрик Д., составитель каталога Щербина Е..; под ред. Вечериной О. - М.: Индийско-российский ювелирный фонд, 2014. - 428 с.

42. Краснокутская М.А. Ювелирные украшения ар деко во Франции. Контекст, специфика, мастера. - М.: ИД ООО Буки Веди, 2014. - 120 с.

43. Мейлан В. Бушерон. Секретный архив самого известного ювелирного дома. - М.: АСТ, 2013. - 400 с.

44. Пиотровский М.Б. Для музеев нет табу. - СПб: Арка, 2016. - 302 с.

45. Прыгов В.И. Западноевропейское ювелирное искусство эпохи историзма на материале Всемирных выставок: автореф. дис. ... канд. искусств. наук: 17.00.04. М, 2015. - 31 с.

46. Путешествие Государя Императора Николая II по Египту и Индии. Т.1 (В 1890-1891 г.) / сост. Ухтомский Э.Э. // RARUS'S GALLERY [Электронный ресурс] URL: http://www.raruss.ru/travels/1468-ukhtomsky-tzesarevich-orient.html (дата обращения: 13.03.2017).

47. Пыляев М.И. Драгоценные камни. Их свойства, местонахождение и употребление. - 3-е изд. - СПб: Минералогическое общество, 1888. - 411 с.

48. Стародуб Т.Х. Исламский мир. Художественная культура VII-XVII веков . - М.: “Восточная литература” РАН, 2010. - 254 с.

49. Тилландер-Гуденйелм У. Драгоценности императорского Петербурга. - СПб: Лики России. - 300 с.

50. Уильямс Х. Эмали мира. 1700-2000. Из коллекции Халили. - СПб: Государственный Эрмитаж, 2009. - 268 с.

51. Ферсман, А.Е. Драгоценные и цветные камни России. / Рис. и черт. Альмы Бонштедт. - Петроград: Пг., 1920. - Т. 1 - 425 с.

52. A magnificent and highly important imperial Mughal emerald, North India // Sotheby's [Электронный ресурс] URL: http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2004/arts-of-the-islamic-world-l04220/lot.162.html (дата обращения: 12.11.2016).

53. Bala Krishnan U., Sushil Kumar M. Indian jewellery: Dance of the Peacock. - 2-e изд. - Mumbai: India Book House, 2011. - 336 p.

54. Becker V. Antique and Twentieth Century Jewellery: A Guide for Collectors. - London: Robert Hale, 1997. - 356 с.

55. Blue and Green: An Art Deco Favorite for the Likes of Cartier // The Wall Street Journal [Электронный ресурс] URL: https://www.wsj.com/articles/blue-and-green-an-art-deco-favorite-for-the-likes-of-cartier-1481022865 (дата обращения: 16.01.2017).

56. Brij Bhushan J. Indian Jewellery, ornaments and decorative designs. - Bombay: D. B. Taraporevala, 1955. - 189 p.

57. Cartier Brickell F. Maharajas, Pearls and Oriental Influences: Jacques Cartier's Voyages to the East in the Early Twentieth Century. // Jewellery Studies. 2012. №12. - 100-120 p.

58. Cartlidge B. Twentieth-century Jewelry. - New York: Harry N. Abrams, 1985. - 238 p.

59. Clifford H. Jewellery. - London: Methuen and Company, 1908. - 684 p.

60. Coffin S. D., Set in style. the jewelry of Van Cleef & Arpels. / publ. to accompany the exhib. at Smithsonian`s Cooper-Hewitt, National Design Museum, 2011. - 288 p.

61. Comaroff L. Gifts of the Sultan The arts of giving at the Islamic Courts., - Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art, 2011. - 336 p.

62. Dey Jhala A. Royal Patronage, Power and Aesthetics in Princely India (Empires in Perspective) - London: Routledge, 2011. - 256 p.

63. Elegant and Rare Platinum, Emerald, Sapphire, Lapis Lazuli and Diamond Pendant-Necklace, Designed by Charles Jacqueau for Cartier, Paris / Sotheby's [Электронный ресурс] URL: http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2015/magnificent-jewels-n09331/lot.364.html (дата обращения: 13.02.2017).

64. Emerald. Twenty-one Centuries of Jewelled Opulence and Power / Self J. Hardy J. - London: Thames&Hudson, 2013. - 317 p.

65. Encounters: the meeting of Asia and Europe, 1500-1800 / Jackson Anna M. F., Jaffer Amin. - London: Victoria and Albert museum, 2004. - 395 p.

66. Flores J., Vassallo e Silva N. Goa and the Great Mughal. - New York: Scala, 2011. - 240 p.

67. Gere H., Rudoe J. Jewellery in the Age of Queen Victoria: A Mirror to the World. - London: British Museum Press, 2010. - 552 p.

68. Haidar N., Stewart C.A. Treasures from India. Jewels from Al Thani collection. - New York: The Metropolitan Art Museum, 2015. -- 144 p.

69. Jewelled arts of Mughal India: papers of the conference held jointly by the British Museum and The Society of Jewellery Historians at The British Museum in 2001 / The Society of Jewellery Historians - London: Society of Jewellery Historians, 2004. - 132 p.

70. Joyaux de la collection Al Thani. Des grands Moghols aux Maharajahs. 29 mars - 5 juin // Le Mag du Grand Palais [Электронный ресурс] URL: http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/des-grands-moghols-aux-maharajahs (дата обращения: 15.03.2017).

71. Keene M., Kaoukji S. Treasury of the World; Jewelled Arts of India in the Age of the Mughals. - London: Thames & Hudson in association with the al-Sabah Collection, 2001. - 160 p.

72. Komter A. E.: The gift: an Interdisciplinary perspective / Social Science - Amsterdam University of Amsterdam Press, 1996. - 258 p.

73. Lane K. Colour of Paradise: The Emerald in the Age of Gunpowder Empires. - New Haven: Yale University Press, 2010. - 320 p.

74. Lawrence A. B. Emerald City: The Birth and Evolution of an Indian Gemstone Industry. - New York: Suny Press, 2013. - 210 p.

75. Mauss M. The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies. -New York: W. W. Norton & Company, 2000. - 184 p.

76. Michell G., The Majesty of Mughal Decoration: The Art and Architecture of Islamic India - London: Thames&Hudson, 2007. - 288 p.

77. Nadelhoffer H. Cartier: Jewelers extraordinary. - New York: Harry N. Abrams, Inc publishers, 1984. - 312 p.

78. Nйret G. Boucheron: four generations of a world-renowned jeweler. - New York: Rizzoli, 1998. - 223 p.

79. Possйmй E. Art Deco Jewelry. Modernist Masterworks and their Makers. ? London: Thames & Hudson, 2009. ? 256 p.

80. Rudoe J., Cartier 1900-1939. - Harry N. Abrams, New York, 1997. - 344 p.

81. Sayed N.A. Mughal Jewellery. A Sneak Peek of Jewellery Under Mughals - Gurgaon: Partridge India, 2015. - 108 p.

82. Scarisbrick D. Chaumet: Master Jewellers (Jewelers) Since 1780. - Paris: Alain de Gourcuff, 1995. - 366 p.

83. Scarisbrick D. Elihu Yale: Merchant, Collector & Patron. - London: Thames & Hudson, 2014. - 288 p.

84. Schimmel A. The Empire of the Great Mughals: History, Art and Culture. - Edinburgh: Reaktion Books, 2004. - 355 p.

85. Sharp Cockrell H., Vernoit S., Carvalho P.M. Gems and Jewels of Mughal India: Jewelled and Enamelled Objects from the 16th to 20th Centuries / The Nasser D Khalili Collection of Islamic Art / - London: Khalili Collections, 2010. - 360 p.

86. Snowman, A. Kenneth, Fabergй, lost and found : the recently discovered jewelry designs from the St. Petersburg archives / - London: Thames and Hudson, 1993. - 176 p.

87. Soucek P. Persian artists in Mughal India: Influences and transformations // Muqarnas. - 1987. - №4. - P. 166-181.

88. Stronge S., Cartier and the East // Jewellery Studies. - 2001. - №9. - P. 65

89. Stronge S., Ferrari A., Whalley J. Bejewelled Treasures: The Al-thani Collection. London: Victoria and Albert museum, 2015. - 176 p.

90. Stronge S., Indian Jewellery and the West: Stylistic Exchanges 1750-1930 //Journal of South Asian Studies - 1990. -№6. - P. 143-155

91. Stronge S., Jewels for the Mughal Court // The Victoria&Albert Album - 1986. - №5- P. 308-317.

92. Swarup Sh. Flora and Fauna in Mughal art. Bombay: Taraporevala 1983

93. Untracht O., Traditional Jewelry of India. - Harry N. Abrams, New York, 1997. - 430 p.

94. Willett Cunnington С. English Women's Clothing in the Nineteenth century: a comprehensive guide. London: Faber and Faber Ltd. 1937 - 462 p.

Справочные и информационные издания

95. Беннетт Д., Маскетти Д. Ювелирное искусство. Иллюстрированный справочник . - М.: Арт-родник, 2007. - 494 с.

96. Encyclopaedia Iranica / [Электронный ресурс] URL: http://www.iranicaonline.org/articles/chardin-sir-john (дата обращения 12.12.2016).

97. Encyclopaedic survey of Islamic culture / ed. by Mohamed Taher. - New Delhi: Anmol publ., 1998. - Vol. 9: Mughal India.

98. Manutchehr-Danai M. Dictionary of Gems and Gemology. - Berlin: Spinger, 2009. - 889 p.

Приложение 1

Объекты распределены типологически. Сведения даются в следующем порядке:

тип изделия, фирма-производитель, время создания

материалы

размеры в сантиметрах

место хранения

источник фото

Шкатулки

1.1. Шкатулка Фаберже, конец XIX века

Могольский изумруд конца XVII века, бриллианты, эмаль, жемчуг, золото 3 Ч 2,6 Ч 3,1 см

Музей Исламского искусства, Доха, Катар

Фото: Музей Исламского искусства.



Приложение 2

Часы

2.1. Часы Картье, 1923

Сделаны Jaeger for Cartier Paris Stock

Могольский изумруд конец XVII века, платина, золото, черная эмаль, бриллианты, оникс, жемчуг.

9,33 Ч 4,04 см

Хранится в коллекции Картье.

Фото: Emerald. Twenty-one centuries of jewelled opulence and power. Joanna Hardy, London, 2014, P. 278.



Приложение 3

Броши

1. Брошь Ранделл, Бридж, Ранделл, 1829

Могольский изумруд XVII века, изумруд, брилианты, платина

9 Ч 3 см

Изумруд с глиптикой был вынут из оправы и хранится в коллекции Аль Сабах

Фото: A magnificent and historic emerald and diamond pendant brooch // Christie's URL: http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-magnificent-and-historic-emerald-and-diamond-4147758-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=4147758&sid=5d4d35b1-abee-4900-8bde-23cc67d12fe3

2. Эгрет/Брошь дизайнера Поля Ириб & ювелира Роберт Линцелер, 1910

Могольский изумруд конца XVI века, бриллианты, сапфиры, жемчуг, платина.

9 Ч 5,6 см

Коллекция Аль Тани.



Фото: Stronge S., Ferrari A., Whalley J. Bejewelled Treasures: The Al-thani Collection. London: Victoria and Albert museum, 2015. 176

3. Брошь Картье, 1913

Могольский изумруд XVII века, бриллианты, платина, золото

4 Ч 4,6 см

Коллекция Фреда Лейтона.

Фото: архив Дианы Скарисбрик

4. Брошь Картье, 1920

Могольский изумруд XVII-начала XVIII вв, сапфиры, платина

5 Ч 5,5 см

Подарок Шейхи Амна бинт Мохаммед Аль Тани Метрополитен музею, 2015

Фото: Brooch with Carved Emeralds and Sapphires by Cartier // The Metropolitan Museum of Art URL: http://www.metmuseum.org/art/online-features/metcollects/brooch-with-carved-emeralds-and-sapphires

5. Брошь на плечо Картье для Марджори Мерривезер-Пост, 1923

Могольский изумруд начала XVII века, изумруд, бриллианты, платина, эмаль

15,3 Ч 3, 3 Ч 7 см

Музей Хиллвуд, Вашингтон, США.

Фото: Brooch // Hillwood Estate, Museum and Gardens URL: http://hillwoodmuseum.org/collection/item17.75



6. Брошь Картье, 1924

Могольский изумруд конца XVII века, изумруды, платина, бриллианты

11 Ч 4 см

Коллекция Картье.

Фото: Nadelhoffer H. Cartier: Jewelers extraordinary. New York, 1984. P. 141.

7. Брошь Картье, 1925

Изумруды, бриллианты, платина, эмаль

Изменена в 1927

6,7 Ч 4,4 см

Коллекция Аль Тани.



Фото: Prudence Cuming Associates Ltd.

8. Брошь Оскар Хейман, 1929

Могольский изумруд середины XVII века, изумруды, бриллианты, платина

5,3 Ч 5,4 см

Музей Бостона, Бостон, США

Фото: Boston Museum of Fine Arts jewelry collection

9. Клипса-брошь Картье, 1935

Могольский изумруд XVII века, платина, бриллианты

4,8 Ч 2,6 см

Британский музей, Лондон, Англия.



Фото: Clip brooch // British Museum URL: http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?assetId=201866001&objectId=1336375&partId=1

10. Брошь Картье, 1940-е

Центральная часть колье Береника Картье 1925 года

Могольский изумруд XVII века, платина

5,4 Ч 4,1 см

Коллекция Аль Тани.

Фото: Taj Mahal Emerald // The Metropolitan Museum of Art URL: http://www.metmuseum.org/exhibitions/view?exhibitionId=%7b2894CFE7-CD00-4F2C-982C-4FB853147D11%7d&oid=458772

11. Брошь Картье, 1947

Изумруды, жемчуг, бриллианты

3,7 Ч 3,2 Ч 3,8 см

Принадлежит семье Блэр.

Фото: An emerald, pearl and diamond flower brooch by Cartier // Christie's URL: http://www.christies.com/lotfinder/jewelry/an-emerald-pearl-and-diamond-flower-brooch-6049421-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=6049421&sid=4d287118-5bee-4351-a8e9-6821d855c011



Приложение 4

Серьги

1. Серьги, 1919-1930

Могольский изумруд XVIII века, платина, бриллианты

6,5 Ч 1,9 Ч 2,4 см

Коллекция Халили.

Фото: Индия. Драгоценности, покорившие мир. / Р. Балакришнан, Вечерина О., Пешехонова Л., Скарисбрик Д., составитель каталога Щербина Е..; под ред. Вечериной О. - М.: Индийско-российский ювелирный фонд, 2014. - С. 141



Приложение 5

Украшения на шею

1. Подвеска Шоме, 1920-е

Могольский изумруд XVII века, бриллианты, платина

5 Ч 3,9 см

Частная коллекция.

Фото: Scarisbrick D. Chaumet: Master Jewellers (Jewelers) Since 1780. Paris: Alain de Gourcuff, 1995. P. 147.

2. Подвеска неизвестного автора, 1920-е

Могольский изумруд XVI века, бриллианты, светлый металл

5,2 Ч 4,6 см

Подарок Меделин Мердок Национальному музею естественной истории.



Фото: Smithsonian, Photography by Ken Larsen // Mogul Emerald Necklace // Smithsonian National Museum of Natural History URL: http://geogallery.si.edu/index.php/10002769/mogul-emerald-necklace