Запах как эстетическое чувство

Средневековый этап в познании и использовании душистых растений связан с периодом развития алхимии в VII - X вв. Алхимики в поисках «жизненного эликсира» уделяли много внимания эфиромасличным растениям. С появлением особого медицинского направления алхимии - интрохимии - душистые воды и эфирные масла стали широко применятся в лечебных целях. Первый список из 56-ти наименований эфирных масел был опубликован в «Нюрнбергской аптекарской таксе» в 1454г. В конце XV в. в труде страстбургского врача Иеронима Бруншвига «Книга по дистилляции» появилось подробное описание перегонки эфирных масел. XVI в. был самым плодотворным в изучении эфирномасличных растений, особенно европейской флоры, в накоплении наблюдений и сведений о составе и получении эфирных масел, список которых увеличился до 108-ми наименований. [20.с.3]

Так, в противоречие существующим сведениям, Средневековье широко распространяет практику обливаний и ванн. И на свет появляется новый сосуд, помандер для мускуса, амбры, смол и парфюмированных масел. Такой металлический шар позволяет запаху выходить наружу через ажурные украшения. Этим испарениям приписывают терапевтические свойства, прогоняющие чуму и эпидемии, облегчающие пищеварение, предохраняющие женские органы или лечащие мужскую импотенцию... Очень быстро Венеция становится столицей парфюмерии. Именно она становится центром переработки пряностей с Востока. Путешественник по имени Марко Поло из одного из своих путешествий привез перец, мускатный орех и почки гвоздики. Благодаря арабским морякам, захватывающим с собой в дорогу пряности и довозящим их до Индии и Цейлона, становятся известны также корица, имбирь, шафран, кардамон. Там они пополняют свои запасы азиатскими товарами из Китая и Малайзии. Что касается Европы, то она уже давно выращивает анис, тимьян, базилик, шалфей, кумин.

Вторая половина XIV в. является свидетельницей рождения жидких духов на основе спирта и эфирных масел, которые используют под названием ароматических вод.

Фактически в эту эпоху медицинские средства и парфюмерия не разделялись. Прекрасный пример - «Вода Королевы Венгерской» (XIV в.). Эта душистая вода на основе розмарина широко использовалась как средство туалета и при этом наделялась удивительными целебными свойствами. По легенде, некая семидесятидвухлетняя королева Венгрии, излечилась с ее помощью от всех немощей, вернула себе красоту и здоровье и была просватана за польского короля. Бленьи оглашает внушительный список целебных свойств этого состава, предназначенного как для наружного, так и для внутреннего применения. «Вода Королевы Венгерской» если смочить ей виски, запястья, затылок восстанавливает испарившиеся телесные духи, прочищает застойные нервы, улучшает память, придает рассудительности, силы, веселья, бодрит чувства; один лишь ее запах излечивает головную боль и «пары»; если вложить в уши ватку, пропитанную им, это избавит от мокроты и шума в ушах; если нанести его на живот, это облегчит почти все брюшные боли; если нанести его на веки, это укрепит зрение; если омыть им все тело, это великолепно поможет при ревматизмах, апоплексии, подагре. Также помогает при ушибах ожогах и опухолях. [2.с.628]

По поводу этого знаменательного события существуют разные, взаимоисключающие друг друга версии. Одна рассказывает, что рецепт одеколона разработал в XVIII веке аптекарь из Кельна, и поэтому ароматная жидкость получила название Кельнской воды. Вторая история одеколона тоже выглядит вполне достоверной. Она гласит, что некий Джованни Пауло Фемини выведал рецепт у настоятельницы флорентийского монастыря Санта Мария (1380 г.). Существует и третья версия. По ней рецепт букета из запахов цветов, листьев и кожуры померанца, а также эфирных масел розмарина, лимона и бергамота был подарен сыну кельнского банкира, который, не долго думая, пустил его в производство и значительно приумножил свое состояние. Простой в исполнении, и изысканный, аромат начал свое победоносное шествие по странам Европы, а потом и по всему миру. [1, с.100] Однако, вероятнее всего, идея создания излечивающей душистой воды с древности витала в воздухе (волшебное снадобье пьют! Воды в те времена пили.) и пришла в голову разным людям, как это было например, с открытием радио.

Усиленное применение благовоний объясняется именно этой верой в их гигиенические и профилактические свойства.

Опрятность тогда мыслилась в терминах «очищения» и «защиты» от дурных запахов, основополагающая роль отводилась духам. По мнению врачей, они способны избавить организм от отбросов и одновременно создать защитную преграду между кожей и зачумленным воздухом. В XVII и XVIII веках, опасение вызывает не грязь как таковая, а загрязнение органов гуморальными жидкостями, застойным брожением и испарениями.

В погоне за Чистотой и опрятностью отводилась большая роль избавлению от насекомых. Так для ловли блох использовались блохоловки, а для отпугивания указанных блох, - применялись живые ласки или горностаи, которых носили с собой, чтобы насекомые перебирались на них. «Дорогие индийские ткани прокладывали пачулями, чтобы отпугнуть моль, базиликовым маслом уничтожали мух, комаров, тараканов», пишет П. Асписова. [3.c.628]

Для сухого умывания лица использовались косметические ткани и платки. «Венерин платок» представляет собой кусок полотна, вымоченный на протяжении многих дней в ароматических составах и высушенный. По тому же принципу изготовляются ночные чепцы и повязки, предохраняющие от морщин. Еще одной практикой использования ароматических веществ были «кюкюфы» - лечебные колпаки, начиненные, в зависимости от финансовых возможностей владельца, либо благовониями, камедью, и древесной смолой, либо мускусом и амброй. Их носили как ночью, так и днем, надевая под шляпу, считалось, что они весьма полезны старикам. Также в профилактических медицинских целях использовались и «бодрящие повязки» для защиты лица врача у изголовья больного и «защитные рубашки», специально ароматизированные для работы в госпитале, призванные уберегать от опасных испарений, которые исходят от зачумленных. Для зачумленных же были предусмотрены саваны, пропитанные благовониями. Все эти средства должны были воспрепятствовать распространению чумного духа, «нейтрализуя» его хорошими запахами. Один из медиков Людовика XIV, аббат Руссо, говорил так: «Все действие лекарства состоит в передаче им определенного запаха». [8, с.554]

Тогда ароматические воды продолжают играть немаловажную роль и конкурируют с туалетными уксусами. «Уксус четырех воров» сделал чудо в Марселе во время страшной чумы 1720 г. Четыре человека, не стеснявшиеся обворовывать трупы, избежали заражения благодаря этой продукции собственного изобретения. Пойманные мошенники избежали наказания раскрыв властям секрет чудодейственной микстуры, который после был расклеен на всех стенах зараженного города (однако, вероятно, что эффект достигался с помощью его свойства отгонять насекомых - переносчиков болезни). [8, с.555]

И дамы начинают принимать ванны из цветочных вод, как это делали афинянки, хотя и более сдержанно, чем в Античности. [1, с.153] Некоторые исследователи считают, что именно Средневековье «широко распространяет практику обливаний и ванн», однако этот обычай был скорее богемным, нежели общественным: только экстравагантно купавшаяся по утрам Диана де Пуатье и в шестьдесят лет потрясала весь двор невиданно белой кожей! Ее юные соперницы отчего-то не могли достичь такого эффекта фунтами притираний. Женщиной, благодаря которой мир значительно позже получил возможность наслаждаться французскими духами, была Екатерина Медичи. Юная флорентийка, ставшая супругой Генриха II, не могла и не хотела обходиться без духов, пудры и помады, к которым так привыкла у себя на родине, в Италии. Там еще столетием ранее «первая дама мира» Изабелла д'Эсте, по мужу Гонзага, составляла их ароматные рецепты лично («для любовных утех» - особо). А Катарина Сфорца, героически обороняя крепость от Цезаря Борджиа, выписывала издалека душистые мази и притирания для лица и рук. Обогатив знания французов в области косметики и парфюмерии, а заодно и привнеся в дамский гардероб панталоны, Екатерина Медичи ввела обыкновение пользоваться чудесной продукцией, не зная меры. Что не удивительно: в XVI в. ее галантные подданные, принеся из итальянских походов болезнь, названную «французской», мыться перестали совсем. Здесь возникает таинственный и зловещий образ мэтра Рене, личного парфюмера королевы Екатерины. Шепотом рассказывали, что изготавливает флорентиец не только духи, но и яды. Зловещие слухи не мешали дамам и кавалерам атаковать парижскую лавку Рене, устроенную на Мосту Менял. Они толпились там с утра до позднего вечера, постоянно пополняя запасы «душистого оружия». А оно было не только в виде жидкости, которой натирали тело, опрыскивали волосы и белье. В те полные дворцовых интриг времена поговорка «красота требует жертв» получила немало подтверждений на практике. Так погибла мать будущего короля Франции Генриха IV Наваррского, ее подобно другим модницам преследовало жгучее желание стать красивее и желаннее. По приказу коварной отравительницы Екатерины Медичи мэтр Рене пропитал ядом прекрасные перчатки. Флорентиец уже выполнял подобные химические изыскания по поручению своей царственной госпожи. Разумеется, жертва ничего об этом не знала. Она не смогла устоять перед сокрушительным сочетанием красоты и аромата и с удовольствием надела благоухающие перчатки на свои прекрасные руки. Это стало ее последней ошибкой. Так красота в прямом смысле, таит в себе опасность. [42, с.311]

В ответ на это изощренное убийство, при дворе вошло в моду дарить аксессуары «с секретом». Духи хранятся во флаконах или ампулах выдутых из стекла. Находят флаконы изготовленные по венецианским технологиям, из хрусталя или из белого, молочного цвета стекла, напоминающего восточный фарфор. Очень много металлических флаконов из драгоценных и недрагоценных материалов. Встречаются помандеры, разбитые на несколько частей, как дольки апельсина, позволяющие заполнять каждую часть своим ароматом. XVII в., период барокко становится свидетелем появления шкатулок для духов и для флаконов в виде экзотических фигурок.

Ароматы постепенно становились спутниками жизни человека.
Причем не только в радостные ее моменты. Во времена Великой французской революции существовал аромат под названием «Parfum a la Guillotin». Видимо, в этом заключается своеобразный юмор истории, потому как на гильотине сложил голову и изобретатель парфюма - Гильотен. Действительно, французы умели найти шик даже на плахе.

Быть опрятным означает протирать кожу душистым болонским мылом с лимонным или апельсиновым запахом; ополаскивать лицо и руки ароматическим уксусом; опрыскиваться «Императорской водой» (Eau imperiale), «Венценосной водой» (Eau couronne), «Великолепной водой» (Eau saperbe). Надо наносить на руки мази из ириса, росного ладана и сладкого миндаля, очищающие их, но не повреждающие. Непременно нужно натирать зубы коричной, апельсиновой, гвоздичной или лимонной пастой. Волосы рекомендуется содержать в чистоте при помощи сандалового, розового, лавандового, жасминового масла или мази. [7, с.437]

Законодательницами мод, естественно, становились незаурядные женщины, первые леди государства. Когда Наполеон ловко сделал недавно революционную Францию империей, в моду вошли роскошные чувственные ароматы, столь любимые зрелой Жозефиной. Резкие ноты мускуса идеально соответствовали ее бурному, пылкому, креольскому темпераменту (ее называли «любительницей мускуса»), из-за которого великий полководец очень страдал. Жозефина не считала денег, если речь шла о парфюмах от Убиган и Любен. Сам же император сохранил пристрастия своих диковатых предков периода докрестового похода - обожал естественные запахи немытого тела и не выносил сильные парфюмерный аромат. Исключением была лишь Кельнская вода - одеколон, плоский флакон для которого удобно умещался в сапог императора когда тот бывал в походе. Наполеон смачивал одеколоном виски считая, что это бодрит тело и дух и помогает ему при головной боли. [18.с.30]

Во Франции хорошим тоном считалось не только надушивать тело, одежду и волосы, но и принимать ванну, воду которой облагораживали одеколоном. Утонченные натуры с особым шиком капали душистую жидкость в вино или на кусочек сахара. Император ничего не имел против такого употребления кельнской воды. И тратил 60 флаконов туалетной воды в месяц. В России Наполеон любезно оставил свою Великую армию и парфюмерные запасы.

Запахи способны вызвать эмоциональную мгновенную реакцию и оказывать на наш организм непосредственное психологическое и физиологическое воздействие. Сегодня чудодейственная сила запаха используется повсеместно. Сравнительно новая наука, изучающая влияние запахов на психофизическое состояние человека - аромакология. Многие ошибочно называют ароматерапию наукой, изучающей влияние запахов на человека. Дело в том, что ароматерапия зародилась около пяти тысяч лет назад в Египте, поэтому ей часто придают главенствующую роль в изучении запахов. Но границы ароматерапии давно закреплены, и не стоит путать метод «профилактики и лечения заболеваний с помощью ароматических растений» с понятием «аромакология». Аромакология это более общее понятие, включающее в себя следующие разделы: Аромапсихология, аромадизайн, аромакультура, ароматерапия, аромакосметология, аромассаж, парфюмерия, аромапарфюмерия.

Самые важные, а следовательно - и дорогие, исследования в аромакологии - это создание феромонов - запахов, управляющих сексуальным поведением человека. Обнаружить феромоны человека - заветная мечта менеджеров индустрии производства ароматических веществ. Однако, не существует достоверных результатов о влиянии феромонов на человека, это связано с крайней противоречивостью результатов, с которой ученые всегда имеют дело сталкиваясь с запахами. Ведь тогда поведением человека можно будет управлять эффективнее, чем в настоящее время. «Многочисленными исследованиями показано, что феромоны оказывают сильное воздействие на поведение и физиологические реакции млекопитающих», - написано во всей без исключения литературе, а также на сайтах, посвященных аромакологии, и в частности, феромонам. [66, с.100-101] «По обонятельным сигналам млекопитающие распознают видовую и половую принадлежность особей, их физиологическое состояние, возраст, социальный статус, состояние здоровья», - это утверждение неоспоримо, потому чувство обоняния - первейшее для животных и древнейшее и для них, и для человека. Животному нужно это чувство для выживания, человек же пошел много дальше и развил свои отношения с запахами. В сфере человеческих взаимоотношений, как уже было сказано в первой главе, преобладает этический аспект принятия или непринятия. «Секреты человеческих желез и экскреты содержат андростенон, причем у мужчин его содержание выше, чем у женщин. [67, с.150-156] Андростенон и близкие к нему соединения могут изменять поведение людей, действуя как половые аттрактанты или оказывая воздействие на эмоциональное состояние людей и их сексуальные реакции», - считают перспективно мыслящие американские ученые, но это утверждение ни коим образом не опровергает мысль человеческих отношений как отношений в пределах этики. Подсознательный мир человека на много более разнообразен, чем мир животного. [64, с.80] Запаховый опыт оказывает влияние на подсознание и поведение, сходное с тем, какое оказывают те или иные эмоции. Поэтому многие люди успешно применяют ароматерапию. А желание поработить человека создав уникальную химическую комбинацию с начала XX в. довлеет над многими политическими лидерами.

Чем ближе развитые страны мира приближаются к новому тысячелетию, тем больше и больше внимания они уделяют именно запахам. Аромакологию используют в продажах. Здесь стоит сказать о так называемых рекламных запахах, которые становятся визитной карточкой фирмы. Так, например, Франко Бозизио, в недавнем прошлом блистательный управляющий швейцарской «Swatch», которому фирма во многом обязана последними шумными успехами, перешел в не менее процветающую фирму «Superga». Первым делом он внедрил в производство и без того пользующихся популярностью кед «Superga», стельки с ароматом фруктов, ванили и сандалового дерева. Вслед за производителями обуви, другой известный промышленный гигант Италии - «FIAT» в спешном порядке привлек для работы ведущего специалиста International Flavours & Fragrances (IFF), крупнейшего в мире производителя и разработчика искусственных ароматических веществ, Лоредану Джолитти (Loredana Giolitti). Теперь под ее началом целый штат сотрудников занят проблемой придания благоприятного аромата сходящим с конвейера автомобилям. Начиная с моделей «Bravo» и «Brava», салон каждой новой автомашины будет, вместо привычного запаха свежештампованной пластмассы, благоухать тонкими древесными ароматами. IFF так же предложила покупателям благоухающие игрушки, в которые при изготовлении были добавлены особые ароматизированные гранулы. [65, с.20]Современные компании используют как средство увеличения производительности труда, гармонизации отношений в трудовом коллективе, привлечения клиентов, силу воздействия с помощью ароматических растений, эфирных масел и других ароматов - аромадизайн. Немецкий профессор Йоханн Лернер, занимающийся вопросами ароматерапии, пришел к выводу, что запах апельсинов помогает бороться со страхом перед бормашиной. [73]

Профессор и его сотрудники проводили исследования в приемных стоматологических отделений. Они просили людей, ожидающих своей очереди к дантисту, заполнить анкеты, чтобы определить их психологическое состояние. Выяснилось, что пациенты, вдыхавшие запах апельсинов, волновались гораздо меньше и чувствовали себя спокойнее. Правда, оказалось, что апельсиновый аромат помогает только женщинам. На представителей сильного пола он не оказывал никакого влияния. Профессор объясняет это тем, что женщины чувствительнее к запахам, чем мужчины. Уже не первый год признанный лидер косметической промышленности страны восходящего солнца концерн «Shiseido» предлагает японским корпорациям принудительное одорирование рабочих и офисных помещений для увеличения производительности труда рабочих и служащих. Человечество оказалось так чувствительно к запахам, что возникло желание манипулировать и этим, казалось бы свободным, свойством. Утром на рабочих местах их встречает бодрящий запах лимона, который уже к десяти часам сменяется нежным цветочным ароматом, позволяющим сконцентрироваться. Послеобеденное время отмечено расслабляющим розовым амбре, а концу дня для поддержания рабочего настроя в помещения «запускают» аромат кипариса, эвкалипта и цитрусовых. Дома же образцовым служащим рекомендуется засыпать, вдыхая запах древесных нот, например, сандал. К полному удовлетворению руководства предприятий производительность труда увеличивается в среднем на двадцать процентов, а точность на тридцать. Кроме того, резко уменьшается опасность стрессовых срывов и существенно падает психологическое напряжение. [66, с.86]

Многие предприниматели заинтересовались этими разработками, а фирма «Shimuzu Construction Company» надеется, что с ее помощью в мире начнется «эра запахов». Каждый человек по-разному откликается на запах: его физиологическое состояние в этот момент может быть разным. И потому следующим шагом в развитии технологии управления пахучими веществами будет управление человеком по его собственной программе. С помощью обратной связи будет отслеживаться состояние человека, и при необходимости силу и качество воздействия на него можно будет изменить. Кроме этого, запах будет сочетаться с другими способами воздействия, например, с музыкой, воздействием цветом, вкусовыми ощущениями... Достаточно изменить цвет и освещенность рабочего места или давать попробовать «фирменные» конфеты. Бизнес-переговоры -- еще одна область применения современных ароматизаторов. [66, с.90] Нередко перед началом встречи в комнате распыляют специальные запахи, которые вызывают у деловых партнеров чувство расслабления и благодушия, ослабляя тем самым их бдительность. Считается, например, что запах определенных сортов розы провоцирует сговорчивость и податливость, запах груши возбуждает аппетит, а запах лимона вызывает агрессивность. Безусловно, использование ароматов, как средства воздействия на клиентов или бизнес партнеров представляется очень перспективным с точки зрения повышения эффективности работы. Однако далеко не каждая компания может позволить себе заказать, например, разработку корпоративного имиджа, сообразно с законами аромакологии. Или заказать разработку рецептуры для улучшения микроклимата и повышения производительности работ в своем офисе. Вместе с тем использование чистых эфирных масел в указанных целях тоже не представляется возможным, так как масла обладают ярко выраженным запахом, который может вызвать у различных людей совершенно противоположные реакции, вплоть до обратного эффекта. Кроме того, наибольший эффект дают композиции из нескольких видов масел.

В начале этого года компания «Си Эль парфюм» выпустила на рынок новый, редкий вид парфюмерии - «аромапарфюмерию». Коллекцию представляют четыре аромата, названия которых говорят сами за себя: creatique, courage, harmonie, relaxation. В состав ароматов входят, кроме аромапарфюмерных веществ, натуральные эфирные масла, подобранные опытными специалистами. [43, с.98] Использование этих ароматов поможет управлять эмоциональным фоном в офисе или салоне красоты, создавать благоприятный и эффектный настрой на работу или, наоборот, создавать ситуации, когда отдых становится полноценным и быстрее возвращает силы. Еще более эффективным представляется использование аромапарфюмерии дома, для достижения желаемого эмоционального состояния. «Коллекция» запахов своего (возможно, родного) дома обогатится приятными запахами. Здесь вступает в силу древний обычай браминов: они носили на поясе пузырьки с каким - нибудь резким особым запахом. В минуты радости, душевного подъема, успеха или настоящего счастья, они вдыхали этот запах из своих пузырьков, и он «автоматически» запоминался, становясь, как сказали бы современные ученые, «условным, рефлекторным» запахом «радости и счастья». А последующем, когда какие-то стрессы портили их настроение, браминам было достаточно открыть пузырек, вдохнуть волшебный запах...и состояние некогда испытанного душевного подъема, радости и счастья, возвращалось к ним вновь. Стрессы можно «занюхивать». Это и есть ароматерапия, только насчитывает она не одну сотню, и даже не одно тысячелетие. [66, с. 91]

Никто не станет опровергать, что у многих людей имеются собственные «запаховые предпочтения». Это может быть аромат розы, пионов, георгин, астр, запах ландышей и т.д. Эти и многие другие запахи использует ароматерапия. Хотя человек любит и привязывается, благодаря возможно, давним, оставшимся из детства, ассоциациям, к разнообразнейшим запахам. Например, запах кожаного салона нового автомобиля приводит в восторг автолюбителя. С другой стороны, известено множество случаев, когда у взрослого человека осталась неприязнь к определенным запахам. Вот, например, описанный Классеном и др. исследователями, случай как семье респондента умер отец и во время похорон букет определенных цветов стоял в комнате, а мать все время плакала. [26, с.51] Запах подобен якорю, он задерживает событие в памяти. [42, с.20] Люди могут и не подозревать о том, что когда-то, быть может, в самом раннем детстве, данные запахи были ассоциированы детской психикой с какими-то особо позитивными или негативными эмоциями. Однако, имеются и группы запахов, которые на большинство из нас оказывают общее универсальное воздействие. И поэтому современные специалисты по ароматерапии рекомендуют пользоваться при беспокойстве или спаде настроения запахами ромашки, лаванды, розы, шалфея, базилика, пачули, полыни, апельсина, аниса или герани, хвойными запахами. А для концентрации внимания, бодрости и снятия стрессовых воздействий, рекомендуют запахи розмарина и чайного дерева. Считается, что для общего тонизирования и повышения своего энергетического потенциала хорошо пользоваться запахами рябины, базилика, розмарина и цитрусовых. Известный психотерапевт Е.А. Тарасов рекомендует поступать так же, как поступали в прошлом благородные дамы - носить запахи с собой. Они всегда имели при себе флакончики с нюхательной солью, запах которой был способен помочь сохранить самообладание, освежиться, повысить настроение, взбодриться. Евгений Александрович приводит и несложный рецепт такой соли: крупную поваренную соль смешать с эфирным маслом (или со смесью эфирных масел), полученный таким образом продукт нужно хранить во флакончике с плотно пригнанной пробкой. Очень важно современному человеку опробовать рецепт нюхательной соли «вне времени». Такая соль избавляет от волнения и чувства тревоги: по две капли масел аниса, лаванды и ромашки, а также три капли масла мелиссы смешиваются с одним миллиграммом эфирного масла из виноградных косточек (либо с таким же количеством рафинированного оливкового масла). [58, с.39]

Поэтому, можно говорить об обонянии как чувстве, относящем в другое время. Да, оно и есть - четвертое измерение в окружающем пространстве. Очень важно, что чувствительность к запахам индивидуальна и здесь нет четких критериев оценки. Но даже о чувстве запаха можно говорить как об определенной преемственности поколений. Ведь современный мир так живо стал проводить ретроспективу явлений, связанных с чувством запаха.

Например, недавнее открытие мифического состава Кифи (самым популярным был рецепт из Эдфу (16 ингредиентов), записанный Плутархом) сразу же возымело интерес у публики, ведь этот древний состав, который еще изучается в лабораториях, может составить весьма значительную конкуренцию в моде! В какой футляр лучшие дизайнеры облекут чудесный состав из пряностей и смол некогда высохши на солнце и превратившийся в маленький шарик?! Интересно, изменится ли технология изготовления? Возможно, ароматная столица мира, во главе с Грассом, начнет экологическое производство, приумножая свои внушительные капиталы? [75]

Такой ретроспекцией занимаются и выставки, посвященные именно запахам. Например, выставка в Ротонде Зимнего дворца посвящена культуре ароматов и благовоний древних Греции и Рима. Экспозиция которой включает в себя около 100 экспонатов и охватывает временной промежуток от VII в. до н.э. до IV в. В богатейших античных собраниях Государственного Эрмитажа хранится множество курильниц для благовоний и флаконов для душистых веществ, созданных мастерами древней Греции, Этрурии и Рима. Некоторые из этих предметов - настоящие шедевры, и многие из них выставляются впервые. На выставке были представлены древние сосуды для благовония: арибаллы, алабастры, бальзамарии, лекифы, ониксы, а также мраморные алтари, на которых совершались воскурения фимиама и бронзовые курильницы - фимиатерии. Представлены золотые венки. Дело в том, что каждое событие в жизни классической Эллады и Древнего Рима требовало использование венков или цветочных гирлянд. Для приношения в храм богине любви и красоты Афродите и Музам-покровительницам искусств использовали мирт, розы и фиалки; богиням плодородия Деметре и Персефоне посвящали венки из колосьев, богу виноделия Дионису - из плюща, хмеля, виноградной лозы, покровителю путешественников Гермесу - из гиацинта и майорана, лесным божествам - Пану и сатирам - из сосны, Гераклу - из ветвей оливы или тополя. Лавровые венки подносили верховному богу греков Зевсу, покровителю прорицателей Аполлону, покровителю кузнечного ремесла Гефесту, богу моря Посейдону, а также Афродите и Дионису. В подражание венкам из растений античные мастера изготавливали искусно сделанные золотые венки, некоторые из которых стали шедеврами античного ювелирного искусства. Попадая в мир артефактов, предметов повседневной культуры, зритель становится участником действа. Он вовлекается с помощью чувств в другой/новый/чуждый ему мир. Так, в Эрмитаже прошла другая выставка: выставлено единственное полотно Караваджо в Эрмитаже, да и в России вообще. «Лютнист» -- из разряда абсолютных музейных ценностей. Однако картина эта (тоже, между прочим, в анамнезе не без споров, легенд и историй) не сама по себе стала объектом столь пристального внимания. Шум вокруг нее подняли итальянцы-парфюмеры, которые, посмотрев «Русский ковчег» Александра Сокурова, поверили, что именно в Эрмитаже их ждет нечто особенное. «Особенным» оказался Караваджо, обилием цветов, фруктов, музыкальных инструментов и нот вызвавший в парфюмерах прилив вдохновения. Вдохновение вылилось в создание духов «Караваджо». Их автор, владелица одноименной фирмы Лаура Тонатто, видимо, искренне верила, что если можно сыграть музыку по нотам, написанным на листах, разложенных перед караваджиевским лютнистом, то можно воссоздать и запах. Рецепт прост: нужно смешать ароматы всего, что выписано на холсте великим провокатором, прибавить к этому запах натурального лака, которым покрывают картины, и представить получившееся как «запах картины Караваджо». Для удовольствия зрителя на экспозиции под «Лютнистом» выставлены флаконы с девятью «ингредиентами» картины (ирис, ромашка, жасмин, листья апельсинового дерева, шиповник, дамасская роза, инжир, слива, груша). Десятый флакон содержит смесь -- то есть сами духи. Обозреватель газеты «Коммерсантъ» К. Долинина, об этом выставочном действе, отзывается плохо: «Итальянцы люди профессиональные: в день вернисажа весь путь от входа в музей до зала, куда перенесли Караваджо, пропах одним ароматом. Эффект -- сногсшибательный. Сладкая, тяжелая, убивающая мысли и чувства на корню, вонь лишала воли, заставляя забыть, что искусство, как и деньги, не пахнет». [71] Действительно, важно соблюдать меру. «Безвкусица все больше проникает в культуру и с легкой руки властей становится модной», - пишет Е. Барабаш, обозреватель «Независимой Газеты». Директор Эрмитажа М. Пиотровский назвал данный проект очень интересным, «выставка и ароматическая инсталляция». Вызывает сожаление лишь отсутствие умеренности. Прекрасная идея выставки «Вавилон», прошедшей в Хельсинки не смогла воплотиться в России. Итак: выставочный зал, из экспонатов - ничего, кроме древних сосудов, в каждом из которых - определенный односложный аромат (концентрация которого четко выявлена), вместе эти ароматы и образуют тонкую картину запахов Вавилона. Таким образом, зритель проникает в повседневный мир. Запахи слабые и их сочетание приятно, хотя и для современного человека, несколько необычно. Нет чудовищного смешения ароматов. Оно рождает новые чувства и ощущения у зрителя не перегружая его. Зрителю дана возможность размышлять. Каждый человек возьмет столько, сколько захочет, а чудесные произведения древних мастеров останутся в памяти. Поэтому данную выставку мы считает способом арттерапии. [80]

2.Дизайн запаха

Снабжение Наполеона большими объемами однотипного одеколона не вызывало трудностей. Если раньше над духами колдовали опытные руки парфюмеров - одиночек, то в XVIII веке изготовление ароматических продуктов ставится на промышленную основу. Появляются новые технологии извлечения ароматических веществ и прототипы современных перегонных кубов. Парфюмерные фабрики возникают везде: в столицах Германии, России, Испании и других странах. Но больше всего - в Лондоне и Париже. Во французской столице их число достигает 120, что в два раза больше, чем в столице английской. На выпуск парфюмерии начинают работать целые города, все население которых, так или иначе, связано с производством духов. Это или работа на плантациях (небольшая их часть сохранена до сих пор), собирая в определенное время утра ценнейшее сырье - нежные лепестки цветов роз, жасмина, апельсиновых деревьев; или работа над колбами в лабораториях. Города Грасс, Ницца, Канны с тех пор ассоциируются с парфюмерией. Парфюмерия стала искусством. Эти парфюмерные города как именно парфюмерные существуют до сих пор и помимо своего ремесла зарабатывают еще и туристическим бизнесом. [18.c.32]

К середине XVIII в. было получено еще 24 эфирных масла. В это время к методам переработки растений дистилляцией и матерацией прибавились анфлераж и механический метод, а во второй половине XIX в. - экстракция летучими растворителями; многие эфирные растения стали выращивать на плантациях.

В эпоху Просвещения, в век философии и революций, в XIX в. в моду входят все новые имена. Это обуславливалось бурным развитием химической промышленности в 60 - е гг. XIX в. Вслед за установлением синтетических душистых веществ, был произведен их синтез (коксобензол, нефтехимия). В 1868 г. получен кумарин, в 1874 - ванилин, в 1897 - химические компоненты: индол и метилантраминат. Появляется синтез, и парфюмеры научились выделять химические соединения, расписывать их точную формулу, а потом по ней создавать вещество с интересующим запахом. Так, можно заключить, что парфюмерия - это не только этика, но и медицина, которая неразрывно связана с химией. Тогда ароматические воды продолжают играть немаловажную роль и конкурируют с туалетными уксусами. [32, с.120]

Парфюмерный престиж Франции укрепляют сначала Роже и Галле, а затем и Герлен. Эта старинная фирма открыла список самых знаменитых духов, над которыми не властно время и мода, своим творением под экзотическим названием Shalimar или «Сады любви» (1925г.). [20, с.29] Эти духи стали классическим (восточным) ароматом. «Шалимар» - это легенда о любви индийского шаха и его наложницы в садах Шринагара. Это одни из первых духов с типично восточными нотами. В них присутствуют цитрусовые ноты, пышные цветы и сладкие, дурманящие восточные запахи ладана и ванили (жасмин из Грасса, роза, лимон, бергамот, бобы тонка, пахучая смола опопонакс, женственная и сладострастная ваниль, ирис). Долгое время «Шалимар» оставался без изменений - изящный флакон из хрусталя Баккара (Герлен познакомился с семьей Баккара - владельцами стеклодувной фабрики - как раз во время работы над духами; в 1925 году флакон «Шалимар» был представлен среди прочих предметов «Баккара» на Выставке Декоративного Искусства в Париже) практически не менялся. С особой тщательностью соблюдалась и композиция духов. Но в 2001 году дом Герлен решил «переиздать» свои культовые духи, создав новую, более упрощенную версию флакона для туалетных духов и добавив к ним целую серию парфюмированных продуктов для тела. Красота и изысканность, изнеженность и избалованность востока притягивают и сегодня, добавляя некоторой пикантности. [20, с.30]

Обладание шедевром от Герлен - показатель хорошего вкуса и материального благополучия. Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен изготовил специально ко дню венчания императрицы Евгении с Наполеном III Eau de Cologne Imperiale. За несколько дней до своего замужества она выписала Пьеру-Франсуа Герлену свидетельство придворного парфюмера - «поставщика двора Ее Величества». Очень скоро его оригинальные духи выделяются среди продукции душистых вод того времени. При Наполеоне III Герлен открывает новый магазин на улице Мира, ставший впоследствии центром изысканности и роскоши. Специально для рыжеволосой красавицы королевы Пьер Герлен создал духи Еаи Imperiale (Императорская вода), существующие и по сей день. Обрамленная золотом и усыпанная пчелами по рельефу бутылочка не изменилась со времени своего создания. Духи подходят как женщинам, так и мужчинам, благодаря великолепному букету лимона, бергамота, флердоранжа и розмарина. Рассказывают, что, приходя в апартаменты своей супруги, Наполеон пользовался ими. Вслед за этими духами Герлен выпускает Parfum Imperial (Императорские духи), Bouquet de rimperatrice (Букет Императрицы), Bouquet de Napoleon (Букет Наполеона) и Del ice du Prince (Услада принца). [20, с.30]

Сыновья Пьера Эме и Габриэль - взяли на себя руководство предприятием в 1890 году. В 1860 году Эме Герлен, сын Пьер-Франсуа-Паскаля Герлен, отправляется в Англию на учебу. Через несколько лет, после смерти отца, Эме приходится вернуться во Францию, чтобы помогать своему брату Габриэлю управлять парфюмерным производством. Но в Англии остается его возлюбленная, которую зовут Жики, и с которой он никогда больше не увидится... Эта любовь и вдохновит юного парфюмера на создание знаменитых духов - Jicky de Guerlain. Год выпуска «Жики» - 1889 - это также и год строительства Эйфелевой башни. Вместе с инновациями конца века вперед продвигается и парфюмерия. До появления «Жики» духи хорошего общества являлись слабыми растворами с цветочным запахом - обычно мимозы или фиалки - и ими брызгали не на тело, а на носовой платок. К тому же духи не были «мужскими» или «женскими», ими пользовались все (Герлен создал позднее, в 1904 году, духи Mouchoir de Monsieur). Появление «Жики» стало своего рода революцией в парфюмерии: это был явно «мужской» аромат из-за преобладания сильных нот над цветочными, да и флакон прямоугольной формы указывал на это. К тому же они стали первым произведением современной парфюмерии, которая в отличие от традиционной более не пытается имитировать природные чистые запахи, а создает их сама, вдохновляясь новыми образами и идеями - как в поэзии или изобразительном искусстве. Ведь в «Жики» впервые были соединены натуральные и синтетические компоненты. Синтетическими являлись ванилин (синтезирован Лэр и Реймером в 1876 г.), который дает более сильный и устойчивый запах, и кумарин (выделен из бобов тонка химиком Перкин в 1868 г.), дающий свежесть и динамизм. Композиция «Жики» такова: верхние цитрусовые свежие ноты - лимон, бергамот, лаванда (ванилин); пикантные мята, вербена, майоран, тимьян. Затем тонизирующие свежескошенное сено, розмарин и базилик. Средние ноты - жасмин и розовое дерево; в основании - радикальные и интенсивные опопонакс, бобы тонка (кумарин), сандаловое дерево и животный запах (цибет - выделение желех цибетовой кошки). Жак Герлен был настолько уверен в том, что однажды у него будет магазин на самом знаменитом проспекте, что в 1904 году создает парфюм Champs-Elysees (Елисейские поля) и выпускает их во флаконе в форме черепахи. [20, с. 32]

Еще в XVIII в. город Грасс очень быстро стал самым крупным центром по производству сырья растительного происхождения. Он уже давно имел связи с парфюмерией через дубильные мастерские. В 1724 г. создается Устав Грасса, использование первых современных перегонных аппаратов окончательно определило специализацию города. В период между 1770 и 1900гг. появились крупные фабрики, названия которых отметили начало промышленного этапа в революции: Ширис (1768г.), Л.Т. Пивер (1774 г.), Рур - Бертран - Дюпон (1820 г.), Созьо (1840 г.), Роберте (1850 г.) и Пэйан - Бертран (1854 г.). Вскоре Париж стал коммерческим партнером Грасса и городом - маяком парфюмерии. Кроме таких имен, как Убиган, Любен, Л. Т. Пивер, был известен и Жан - Мари Фарина. Эта марка, проданная некоему Леонсу Колла, была впоследствии передана двум кузенам, Арманду Роже и Шарлю Галле. Фирма Роже и Галле сыграла значительную роль в современной парфюмерии благодаря великолепным духам, мылу высокого качества, а также упаковкой с этикетками редкой красоты. Появилось новое имя - Герлен, оно и дало начало династии всех парфюмеров. Пьер - Франсуа Паскаль Герлен, молодой медик - химик, открыл в 1828 г. магазин на улице Риволи, чтобы продавать в нем пудры, авторские духи, среди которых L`Eau de Cologne imperiale. Сыновья Эмме и Габриэль переняли дело отца, закончив век великолепным творением Jicky. [20, с.33]

В прошлом столетии букет французской парфюмерии пополнялся все более яркими талантами. Вслед за гением Guerlain расцвел изумительный цветок Chanel (1920г.), удививший мир первыми альдегидными духами. С помощью органической химии стало возможным получить новый для того времени аромат, не похожий на запах конкретного растения. Потомственный парфюмер Эрнест Эдуардович Бо начинает свою карьеру в Грассе в 16 лет. Позже он создаст на базе альдегидов стойкие духи в отличие от бытовавших тогда цветочных композиций, которые быстро испарялись после открытия флакона. «№5» базировались на 80 различных ингредиентах, что делало аромат более стабильным и абстрактным. Эрнест Бо сделал для Шанель несколько образцов, мадемуазель Шанель сама отбирала понравившиеся композиции, пока не нашла то, что хотела - отражение образа женщины «от Шанель». Во время одной из проб она выбрала наугад флакончик с номером 5 и запах ей очень понравился. Так случилось, что своей счастливой цифрой Шанель также считала 5, именно поэтому духи получили такое название.
Сама композиция духов очень простая, что однако не мешает им проявлять все свои ноты в роскошном букете. Это и иланг-иланг с Коморских островов, и цветок апельсинового дерева, за которыми сочетание жасмина с полей Грасса и майской розы, дополненные альдегидами. В глубине - сандаловое дерево из Майсора и бурбонский ветивер, дающие духам их особый характер. [1, с.90] Она сделает уникальный маркетинговый ход - продемонстрирует духи через свою коллекцию, а коллекцию через духи. Запах от Шанель - маркировка хорошего вкуса.

В настоящее время известно приблизительно 200 наименований эфирных масел. Мировое производство эфирных масел из культурных и дикорастущих эфироносов колеблется в пределах 25-ти тыс. в год в зависимости от конъюнктуры рынка и климатических условий. На первом месте стоит цитронелловое масло, годовая выработка которого достигает 3500т., на втором - мятное, затем камфорное, цитрусовое, эвкалиптовое, гвоздичное и т.д. [46, с.520]

Парфюмеры XX в. смогли дать волю своему воображению и составлять запахи не существующие в природе. Химия дала огромные возможности для безграничного творчества.

Любому творчеству нужен покупатель, особенно он важен парфюмеру, стремящемуся удовлетворить современный, динамичный, меняющийся вкус публики. «Парфюмерная мода, как и всякая другая, отображает общественную психологию», - пишет Т. Романченко.

Флакон как ни что другое сможет привлечь человека, заставить его почувствовать себя непосредственно в своей мечте. Лицо аромата - это отчасти реклама, отчасти искусство. Поэтому невозможно обойти вниманием еще один известнейший аромат.

Это мифические духи Жана Пату Joy «Радость» (1929г.). В 1929 году биржевой крах привел к тому, что многие клиентки французского кутюрье Жана Пату больше не могли позволить себе наряды Высокой моды. Но именно в такое трудное экономическое время Пату решает сделать подарок своим верным поклонницам: создать духи. И не просто духи, а единственные в своем роде, настоящий «парфюм», самый дорогой в мире. Эти духи должны были стать квинтэссенцией изысканности и роскоши, неподвластными времени, исключительными во всем. Идея кутюрье заключалась в создании скорее произведения парфюмерного искусства, в котором соединились самые редкие и самые дорогостоящие натуральные ингредиенты планеты - как будто для ритуала изгнания дьявола мировой депрессии. Все великолепие духов заключено в трех буквах их английского названия: JOY (название было выбрано в честь американок, которые составляли большую часть клиентов дома Пату и в частности одной из них по имени Джой). Название духов представляло собой полный контраст с финансовой катастрофой того периода, являясь знаком надежды в трудные времена. К тому же, это был символ радости жизни с определенной долей самоиронии. Духи предназначались для искушенной, жизнерадостной женщины, чья сияющая красота притягивает взгляды окружающих. Она неподражаема и всегда весела. Пышный роскошный букет для вечной женственности, Joy заслуживает свою славу самых дорогих духов в мире. Композиция духов: цветочный букет. Сладкий, чистый и деликатный аромат, аромат роскоши и изящества (парфюмер - Анри Альмерас). [20, с.35] Духи раскрываются запахом розы - болгарской и майской, а также жасмина с полей Грасса. Это цветы лучших сортов, несравненного качества, самые дорогие. Для производства всего одной унции экстракта необходимы 10600 цветков жасмина и более 300 роз. Именно поэтому Joy являются настолько концентрированными, настоящей квинтэссенцией цветов, таким дорогостоящим творением. Вокруг цветов группируются несколько пряная орхидея и дурманящий иланг-иланг. В основании - тубероза, сандаловое дерево, мускус и животный запах цибетовой кошки. Флакон духов сделан из цельного куска хрусталя - будто драгоценный камень. Шедевр декоратора Луи Сю, работавшего с жаном Пату. На тяжелой хрустальной крышке выгравированы инициалы кутюрье, горлышко флакона украшено традиционной золотой тесьмой - символом Высокой парфюмерии. Существовали и другие варианты флакона духов. В 1975 году был создан флакон их хрусталя Баккара. Хрусталь флакона является самым роскошным из всех существующих материалов для самых дорогих духов мира. В таких флаконах духи выпускаются ограниченным количеством из-за их высокой стоимости (хрустальный флакон в 3 раза дороже обыкновенного стеклянного) и поддержания имиджа редких и дорогих духов. Футляр каждого такого флакона богато украшен золотом и отделан внутри дорогой тканью. Действительно, чудодейственное снадобье от несчастий! Достать его не просто. Это снадобье очень дорого.

В продолжение темы очищения можно добавить, что сегодня существуют также туалетные духи, туалетная вода, молочко для тела и гель для душа с ароматом Joy.

Особенного внимания достойны производства флаконов для духов. «Флакон для аромата - что платье для женщины», - говорил Эрнест Бо. Это изящная вещица, доставляющая радость и удовольствие. Существует множество маленьких флаконов из прозрачного, окрашенного или матового стекла. Черненое серебро познает откровенный успех, так же как и медь, серебро становится свидетелем появления шкатулок для духов и для флаконов в виде экзотических фигурок. Изготовление флаконов также не избежало индустриализации, но становясь более прогрессивным, производство сохраняло качество. Все еще высоко ценится хрусталь: Богемия, Франция и Великобритания отличаются необыкновенным мастерством в этой технике. Важным открытием века было изобретение в 1870 г. Брийя - Савареном пульвелизатора, который так полюбился американцам. [20, с. 35]

В конце XIX в. во французской промышленности было занято около двадцати тысяч человек, и треть ее товарооборота реализовывалась за счет экспорта. В 1990 г. такому успеху была посвящена универсальная выставка в Париже. Парфюмерная секция была богато украшена центральным фонтаном, соединяющим различные стенды. Хозяева стендов обратились к мастерам искусства. Это Эктор Гимар, создатель украшений на входах парижского метро, он же нарисовал флаконы для фирмы Maio, и график Альфонс Муха, работавший для Убиган.

Таким образом парфюмерия постепенно слилась с искусством, кроме самого запаха стали важны такие элементы, как флакон, упаковка и также реклама. На бумаге реклама духов происходит через загадочные фразы, которые духи связывают с магическим началом. Задача определенной фразы - подтолкнуть человека к его мечте. Не это ли основная формула магического заклинания?!

Парфюмерные фирмы сотрудничали с известными стекольными заводами Лалик, Баккара, графиками и рекламными кампаниями. Сотрудничество парфюмера Франсуа Коти и Рене Лалика стало одним из самых плодотворных. Оно позволило мастерам по хрусталю усовершенствовать технологию и производить, кроме флаконов для Коти, флаконы для других парфюмерных фирм, таких как Д`Орсэй, Герлен, Любен, Молинар, Пивер, Роже и Галле, Вольне … Другие стекольные предприятия также внесли свой вклад в производство флаконов. Прежде всего Баккара, создавший множество флаконов для фирмы Герлен, (Mitsouko, Shalimar, Cogue d`or и др.), Деспре, Убиган и Карон (Narcisse noir), затем стекольные заводы Броссе, вышедшие на рынок в 20 - е годы со своим великолепным флаконом в строгом, лаконичном стиле Шанель. «№5» и известным черным шаром для Агрёде Жанны Ланвен. [75]

Духи стали неотъемлемой частью жизни современного европейского человека. Экспорт духов и различной парфюмерной продукции приносит немалый доход государству, так множество отраслей задействовано в этом производстве. В современном обществе неприлично быть неухоженным, это восходит к тенденциям XVII в., когда «опрятность» по - настоящему изменяется, она становится знаком благородства в целом. XVII в. делит ароматы на мужские и женские. В XVIII - ом появляется труды гигиенистов, опасающихся миазмов. XIX в. переходит на новую фазу производства, снова делит ароматы на мужские и женские, - шипровые - мечтательные, женственные - восточные, однако век XX меняет такую расстановку и вводит стиль стиль унисекс, подходящий и мужчинам и женщинам. Женщина XX в. перенимает многие привычки мужчин. Она научается курить. Теперь это разрешено делать в общественных местах. Модельеры перерабатывают мужской костюм, перекраивают его на женскую фигурку, которая от этого становится только еще более привлекательной. «Женщина становится независимой, в одиночку она теперь ходит в дансинги, при этом по - прежнему испытывая недостаток в мужчине. Ее сексуальность никуда не уходит, а просто видоизменяется», - как пишет Жирицкая в статье «Ветер с востока». Вообще, в XX в. Европа четырежды будет менять холодность античной классики на ценности Востока. К началу I Мировой войны «под действием» дягилевских сезонов, балетов «Клеопатра» и «Шахеризада», женщина станет Femme fatales, с модой на Египет, где в 1920 г. ведутся раскопки, - она пристрастится к опиуму. И это «Opium» Ив Сен - Лорана, который сперва захочет назвать его «Hashish». [20, с.36] Что ж, человечество всегда мечтало погрузиться в мир запретных удовольствий и придумало для этого синтезировать запахи, облекая свои желания в искусство. Поэтому многие исследователи (например, К. Левинсон) считают ощущение запахи пространственно - временным чувством.

«Мы живем в эпоху, когда все пахнет хорошо»: идея эта начала складываться еще в XVIII в. Осознание роли обоняния, равно как личности и общества как культурной целостности. Е. П. Гречаная в своей рецензии на сборник «География запахов» пишет, что исследования «обонятельного пейзажа» различных социальных групп и этносов является важной научной проблемой: оно вводит в потаенный мир «воображаемого», приобщает к мифологическим представлениям народа. Поэтому неудивительно, что интерес возник именно к Франции - крупнейшему поставщику парфюмерной продукции на протяжении нескольких столетий. Франция является четвертой экономической державой в мире, и наряду с ароматным производством, ее ведущими отраслями являются транспорт, телекоммуникации, агропродовольственная промышленность, фармакология, туризм, а также, традиционные отрасли производства предметов роскоши, таких как кожгалантерея, готовое платье, парфюмерия. И все эти предметы неизменно «качественны», они исполнены «французским стилем», спиртные напитки и вина - неизменно лучшие, а благоухающие сыры, воспетые столь чувственно Э.Золя в романе «Чрево Парижа», судя по всему, обладают душой.