Создать образ можно с помощью одежды, но подчеркнуть свою индивидуальность помогают аксессуары. Это не частности, которые можно оставить в стороне, а самостоятельные важные элементы, непременные атрибуты современной женской одежды.

В модели в качестве аксессуара используется съемный меховой воротник, который является композиционным центром всего художественного замысла - это стильная деталь определяет дух всей модели, также позволяющая легче менять базовый гардероб, подчёркивая индивидуальность заказчицы. Эта деталь может выделить из толпы, может сделать экстравагантным, или показать, что Вы знаток новейших тенденций в мире моде, а может и просто создать лучшее настроение, «просто так»…

Некогда считалось не приличным выйти из дома без головного убора, сегодня мода на шляпки вернулась. Каждый головной убор - это новый образ, новое настроение. В дипломной работе модели также были предложены, яркий берет небольшого объема и шарф крупной вязки. Эти аксессуары добавят пикантную остринку образу модели, придадут провокационное впечатление при анализе сочетании не сочетаемых материалов, создадут акцент, бросающий на себя взгляд при отсутствии мехового воротника.

Плотно облегающие руки перчатки до локтя из мягкой кожи - это не только отличный способ в холодные дни согреть нежные дамские ручки, но и возможность подчеркнуть их утонченность и хрупкость, придать логическое завершение и хрупкость, придать логическое завершение Вашему образу.

Роскошь и экстравагантность - отличительная черта дамских сапожек, характеризующих новый сезон. Сапоги с меховыми вставками являются идеальным дополнением.

Обувь по цвету не должна выделяться из всего ансамбля. Цвет обуви обобщает, дополняет, завершает общую цветовую гамму модели. Как правило, цвет обуви несколько приглушен. Это связано с тем, что обувь не мешает пластическому движению костюма, делает фигуру более стройной и динамичной.

В модели сапоги подчеркивают пластичность, спокойствие и элегантность изделия, обувь завершает образ черным цветом, роспись на обуви «результативного цвета», то есть цвета, полученный при смешивании цветов модели, что создает общее цветовое впечатление.

В процессе долгой работы были изучены внешние и внутренние качества заказчицы, проанализированы особенности фигуры, выявлены достоинства и недостатки. Также были изучены тенденции современной моды, и на основе всего вышеперечисленного была создана серия моделей женского демисезонного пальто. Серия моделей создаётся для того, чтобы заказчик мог выбрать наиболее подходящее для него, а также, чтобы можно было наглядно увидеть сочетание стиля, силуэта, пропорций, конструктивных средств, покроя рукава и материала, друг с другом в каждой модели.

При разработке серии модели использовался классический стиль (модель 2,7,8,), а также сочетание его со спортивным (модель 1,9,6) и романтическим стилем (модель 3,5,4). Использование классического стиля обусловлено образом жизни и общим стилем заказчицы. Он соответствует её профессии, подчёркивает строгость, серьёзность характера и создаёт деловую обстановку. Разбавление классического стиля спортивным или романтическим немного успокаивает строгость изделия, делает приевшеюся классику более интересной, вносит в неё некую изюминку - модный элемент (модель 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10).

В серии был выбран полуприлегающий (модель 1, 2, 6, 9, 10) и приталенный силуэты (модель 3,4,5,7,8). Приталенный силуэт облегает и подчеркивает стройную фигуру заказчицы. Полуприлегающий силуэт хорош тем, что он хоть и менее облегает фигуру, но он не стягивает тело, а свободно скользит по нему, создавая плавный, скользящий и очень женственный силуэт. В серии моделей он является доминирующими подчёркивает достоинства фигуры, придавая изделию женственный вид.

Покрой во всех случаях - втачной. Это объясняется необходимостью создания строгой, немного удлиненной линии плеча. Рукава с удлиненным плечевым срезом (1, 3, 7, 10).Закруженные к низу рукава (4), с меховой манжетой (9), укороченные рукава (3), все остальные прямые к низу. Используемые в серии моделей конструктивные средства - вертикальные рельефы используются во всех моделях, кокетка (модель 1, 10). Рельефы делают фигуру уже, кокетки своей линией членения - расширяют грудную клетку.

В качестве пропорционального отношения при разработке серии использовались нюанс (модель 2, 4, 5, 7, 8, 10), контраст (модель 1, 3, 6, 9) тождество отсутствует. В разработке лучше всего применить нюанс, что создает спокойное и легкое восприятие модели.

Важным фактором, влияющим на восприятие модели, являются зрительные иллюзии и композиционный центр или расставленные акценты, за создание которых отвечают конструктивные и конструктивно-декоративные линии, а также сама ткань. В данном случае акценты лучше всего расположить в области плечевого пояса, по линии талии, по низу изделия и рукава,

В качестве деталей отделки предложены накладные меховые карманы (модель 1,7), пояса (1, 2, 9), меховые капюшоны (9, 4), горжетка (3), меховые воротники (1,2,5,6,7,8,10) В качестве отделки - рисунок (модель 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Она придает моделям элементы романтичности и вместе с тем индивидуальность и неповторимость заказчице. В качестве аксессуаров - съемный меховой воротник (5,6,10), шляпы (3,5,7,9,10) и перчатки (3), сапоги (1,2,3,4,8,10)

Таким образом, при разработке серии моделей были учтены все особенности фигуры, характер заказчицы, свойства ткани, а также много других факторов, которые должны обязательно анализироваться и учитываться модельером-конструктором при создании моделей на определённую фигуру.

Проанализировав все предложенные эскизы моделей, к разработке выбирают основную модель (модель 10).

Демисезонное пальто разрабатывают из кожи и меха. Пальто полуприлегающего силуэта, втачного покроя, длиной чуть выше колена.

Формообразование в данной модели достигается за счет боковых швов, вертикальных рельефов по переду и спинке, среднего шва и нагрудных вытачек и кокетке по спинке. В модели проектируются карманы в швах с вышивкой на правой части переда, расположенный между линией талии и линией бедер. Спинка со средним швом. Рукава втачные двухшовные. Застежка в пальто - централь бортовая на тесьму-молнию Воротник стояче-отложной, малого объема.

В качестве отделки предлагаются роспись по коже акрилом.

Итак, выбранная модель пальто наилучшим образом подчеркивает стиль жизни заказчика, ее внешние данные, образ, подчеркивая все достоинства ее фигуры и скрывая особенности. Материал для пальто выбирают кожа для того чтобы зрительно вытянуть фигуру и уравновесить ширину плечевого пояса и ширину по линии бедер. Пальто полуприлегающего силуэта, что соответствует направлению моды и подчеркивает стройность фигуры заказчика. Длина пальто чуть выше колена, так как эта длина визуально делает фигуру выше и более выигрышно смотрится на фигуре.

Выбранное пальто наилучшим образом подходит к образу заказчицы по цвету ткани, стилю, пропорциям и т.д. Лаконизм, простота, строгость и одновременно романтичность придают заказчице неповторимость, индивидуальность, тем самым, делая ее более уверенной в себе. Итак, классическо-романтический стиль подчеркивает природную привлекательность заказчицы, и создает ее облику элегантность и неповторимость.

2. КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Выбор метода конструирования одежды

Одежда, защищающая от неблагоприятных климатических явлений, первоначально была просто плоским куском материала, которым человек обертывался. Для удерживания на теле в материале прорезалось отверстие для головы. Стремясь сохранить тепло и добиваясь свободы движений, одежду подпоясывали. Когда исходного куска материала недоставало, его надставляли дополнительным куском, скрепляя детали между собой. Так плоский кусок материала преобразовывался в объемную оболочку, покрывающую тело человека, т.е. в примитивном виде конструировалась одежда.

Конструирование одежды - это процесс создания из плоского материала объемной оболочки, покрывающей тело человека. Необходимость использования методов конструирования одежды появилась с распространением одежды из ткани, когда нужно было определить расход материала и вырезать из него изделие желаемой формы.

Одним из этапов в конструировании изделий на конкретные фигуры является выбор метода конструирования.

Создание объемной формы достигается различными способами. Наиболее лучшим и основным способом является конструктивный. Кроме него объемная форма может достигаться при влажно-тепловой обработке. Наиболее эффективным и качественным является конструктивный путь создания объемной формы изделия, обеспечивающий наименьший трудовые и материальные затраты при высоком качестве изделия и улучшения срока ее сохранения, тем более, что не все современные материалы легко поддаются ВТО из-за содержания синтетических волокон, ряд материалов вообще не поддается формованию. Кроме того, качество объемной формы невысоко и недолговечно.

Существующие в настоящее время методы конструирования делятся на группы: метод муляжирования

- метод расчетно-графический в виде различных методик конструирования

- инженерный метод получения конструкций на базе разверток поверхностей манекенов или готового образца.

Муляжный метод используют в основном модельеры-дизайнеры при создании новой формы, эксклюзивных моделей, а также при создании изделий из новых материалов, свойства, которых еще полностью неизвестны.

Одежда прилегающего и полуприлегающего силуэтов, а также одежда сложных форм способствовали развитию расчетных методов. Они появились в России и других странах примерно в середине XVIII в., и позднее развились в современные расчетно-графические методы.

Первую систему кроя изобрел француз Мишель в 1818г. В 1831 появились масштабные системы, пропорционально-расчетные, расчетно-мерочные. Почему же муляжный метод, принципы, которого достаточно просты, вытеснен расчетными методами. Дело в том, что одежду свободной формы наколкой создать довольно трудно. Системы кроя появились, чтобы упростить муляжирование. В своем развитии системы конструирования прошли через постепенное увеличение количества используемых измерений фигуры. Совершенствование методов конструирования одежды требовало объективных данных о вариантах размеров и формы фигуры человека.

При создании расчетно-графического метода использовались обхватные измерения и расстояния, так как их проще снимать при обмере фигуры. Этот метод выбран для конструирования образца модели.

Существуют точные и приближенные методы. В индивидуальном производстве используют в основном приближенные методы: метод гибкой конструкции, разработка чертежей лекал по базовым лекалам, макетный метод, разработка семейства моделей на одной конструктивной основе, ЕМКО СЭВ, ЕМКО ЦОТШЛ.

В условиях индивидуального производства для разработки конструкции проектируемого изделия был выбран Единый метод конструирования одежды разработанный центральной опытно технической швейной лабораторией (ЕМКО ЦОТШЛ). Данный метод предусматривает построение конструкции в два этапа.

Первый этап - построение силуэтной основы. Второй - внесение модельных особенностей в соответствии с техническим эскизом. Чертежи конструкции в данном методе строит применение геометрические и графические развертки сглаженных контуров фигуры человека. При этом учитываются необходимые прибавки на свободное облегание фигуры и декоративное оформление изделия. ЕМКО, предусматривает предварительный расчет конструкции, что позволяет заранее установить размеры прибавок на всех участках изделия, размеры самих участков и желаемую ширину рукава. В расчетных формулах метода изменяются параметры - коэффициенты при переменных, абсолютные величины свободных членов, что зависит от половозрастных особенностей фигуры и виды изделий.[ ]

Расчетные формулы в этой системе устанавливаются на основе измерений, характеризующих телосложение и осанку индивидуальной фигуры. Построение чертежей обеспечивает хорошее качество посадки изделия на заказчице, в результате чего значительно упрощается подгонка и уточнение изделия на фигуре во время примерок.

ЕМКО единый для построения как мужской, так и женской и детской одежды. Выбранный метод имеет приоритет перед всеми другими. Его преимуществом является то, что он достаточно прост, в нем нет больших сложных формул, и он может применяться как в индивидуальном производстве, так и в массовом. При помощи данного метода можно разработать изделие любого ассортимента, покроя, силуэта, на любую фигуру из любых материалов.

Также достоинством Единого Метода является и то, что он учитывает осанку фигуры, тип телосложения, что очень важно для изготовления одежды в индивидуальном производстве, так как существуют фигуры, значительно отличающиеся от типовых.

Но так как данный метод является приближенным, то существует необходимость уточнения конструкции при проведении примерок на манекене или на фигуре заказчика, чтобы уточнить разработанную конструкцию на фигуре.

Таким образом, для разработки чертежа конструкции был выбран данный метод, потому что он позволяет разработать чертеж любых моделей для фигуры с любыми особенностями; ЕМКО ЦОТШЛ не зависит от моды, так как структура расчетных формул позволяет вводить в нее все элементы, учитывающие особенности моды текущего периода. Будучи основана на антропологических данных и инженерных методах конструирования одежды, система дает возможность конструктору видоизменять по своему желанию любой узел конструкции, то есть методика дает обобщенный универсальный способ построения чертежей изделий независимо от изменений моды и вариаций модели.

Для облегчения и ускорения процесса разработки лекал других размеров и ростов с недавних времен стали использовать систему автоматизированного проектирования (САПР). Первые САПР лекала и раскладок появились около девяти лет назад на многих предприятиях легкой промышленности. Благодаря этой системе до минимума сократилось количество ошибок при построении чертежа конструкции, размножении лекал, сократилось время, тратившее на градацию. Значительно уменьшились межлекальные выпады за счет автоматизированной раскладки на компьютере.

Эта система обладает широкими техническими возможностями. Она обеспечивает автоматическое проектирование припусков на швы, подгибку, позволяет производить расчеты и измерения длин любой конфигурации, расстояний, углов, площадей, автоматическое создание деталей подкладки. Обеспечивает рациональный расход раскраиваемого материала. Важно отметить, что на любом из этапов проектирования раскладки начальные условия могут быть изменены. Использование САПР позволяет в значительной степени снизить трудозатраты раскроя и повысить его точность. Недостатком является большая стоимость системы САПР, специализированного оборудования, обучение персонала [ ].

В системе САПР для разработки чертежа используются также методики, такие как Мюллер и сын, ЕМКО СЭВ, ЕМКО ЦОТШЛ и другие, выбор которых обусловлен конкретным САПР и конкретных условиями производства.

Будущее службы сервиса сопряжено с использованием САПР при проектировании одежды на индивидуального потребителя и промышленными методами обработки изделия.

2.2 Исходные данные для разработки чертежа конструкции

Для правильного воспроизведения желаемой формы проектируемого изделия в чертеже конструкции, а также для определения основных точек и пояса фигуры, используется технический эскиз разрабатываемой модели, выполненный в масштабе.

По эскизу определяется силуэт и форма изделия, ширина его по линии груди, талии, бедер и производится распределение ширины по конструктивным участкам, устанавливается длина плечевого среза, длина до линии талии и низа, размеры рукава, вырез горловины, ширина полузаноса, форма и место расположения мелких деталей, выбирается способ создания объемной формы изделия в области груди и лопаток.

Исходя из технического эскиза модели и выбранного метода конструирования, определяются измерения фигуры, необходимые для построения чертежа конструкции и, выбираются конструктивные прибавки.

Выявляют индивидуальные особенности телосложения: осанку фигуры (постановку тела, разворот плеч и т.д.), форму шеи, ширину плеч, размеры и форму спины груди; положение, размер и форму грудных желез; форму под корпусной части фигуры (живота, бедер, ягодиц), развитие мускулатуры, степень жироотложений и их распределение, пропорции тела [ ].

Детальное изучение фигуры индивидуального потребителя выполняют путем снятия измерений. Измерения проводят, как правило, контактным методом с использованием сантиметровой ленты.

Снятие измерений - это ответственный процесс при проектировании изделия, так как на основе точных измерений осуществляется точный крой изделия. Если измерения будут не точными, то выполненная модель никогда не будет хорошо сидеть на фигуре заказчика.

Поэтому с целью повышения точности обмера фигуры применяют специальные приспособления: наплечник, эластичный пояс для фиксации линии талии, линейки, вертикальную стойку и р.

При изготовлении изделий на конкретную фигуру требуется тщательное изучение особенностей телосложения заказчика, то есть соотношение между отдельными измерениями фигуры, ее пропорции и отклонения фигуры от типового телосложения.

Для более глубокого анализа фигуры заказчицы проведен анализ реальных измерений и измерений типовой фигуры, которые находятся в ОСТ 17-326-81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды». Сравнительная характеристика измерений типовой фигуры и фигуры заказчика приведена в таблице 1. В основе этой характеристики лежит сравнение основных размерных признаков.

Сравнительная оценка позволяет установить особенности телосложения данной фигуры и может вызвать необходимость снятия дополнительных измерений, для более точного определения проймы, центра груди, плечевого пояса.

Таблица 1 - Сравнительная характеристика типовой фигуры и фигуры заказчика, см.

Измерение	Величина измерений	Разница величины
Наименование измерения	Условное обозначение	типовой фигуры	конкретной фигуры
2	3	4	5	6
Рост	Р	170	168	- 2
Полуобхват шеи	Сш	17,6	18	+ 0,4
Полуобхват груди первый	Сг1	42,9	42	- 0,9
Полуобхват груди второй	Сг2	46,2	44,5	- 1,7
Полуобхват груди третий	Сг3	44	43,5	- 0,5
Полуобхват талии	Ст	32,2	31,5	- 0,7
Полуобхват бедер	Сб	46	46	0
Ширина груди	Шг1	16,6	16,5	- 0,1
Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи	Дтс2	44,0	41	- 3
Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди	Дтп2	44,5	42	- 2,5
Высота груди I	Вг2	25,4	24,0	- 1,4
Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин	Впрз2	21,3	19	- 2,3
Высота плеча косая	Впк2	43,6	41	-2,6
Ширина спины	Шс	17,2	17	-0,2
Ширина плечевого ската	Шп	13,3	13	-0,3
Длина руки до линии обхвата запястья	Др	57,1	56	-1,1
Обхват плеча	Оп	26,7	26	-0,7

Сопоставление соответствующих измерений фигур позволяет сделать вывод о необходимости учета особенностей фигуры при построении чертежа конструкции.

Фигура заказчицы приближена к типовой с размерными признаками 170-88-92 и относится к первой полнотной группе, так как Сб - Сг3 = 92-88 = 4 см.

Анализируя данные таблицы 2 и визуальные наблюдения, можно выделить следующие особенности в телосложении фигуры заказчицы.

Фигура заказчицы условно типовая с равномерным распределением жировых отложений по всему телу. Степень жировых отложений и развития мускулатуры средняя. Положение рук естественное. обращая внимание на мерку Оп можно сделать вывод о том, что мышцы в верхней части руки у заказчицы развиты слабее, чем у типовой фигуры.У заказчицы завышена талия. Об этом говорит большая разницы измерений Дтс2 между типовой фигуры и фигуры заказчицы =3 см и Дтп2 - 2,5. Грудь высоко расположена, так как расстояние Вг2 меньше чем у типовой на 1,4см. Осанка заказчицы перегибистая, это заметно визуально, а так же подтверждается увеличенной разницей между Дтс2 и Дтп2 = 0,5 см - у типовой фигуры, и 1 см - у фигуры заказчицы. Увеличенная выемка талии и выступ ягодиц также визуально указывает на перегибистую осанку фигуры. Ноги стройные. Все особенности телосложения заказчицы необходимо внести в чертеж конструкции.

Так как осанка перегибистая в конструкции пальто не проектируется отвод средней линии спинки верхней части среза Ао Ао1 = 0,5, вместо этого проектируется увеличенный отвод по переду А3А31 = 1,0 см. Также по среднему срезу дополнительно закладывается выточка Т1Т11 = 1,0 см. Однако построить чертеж развертки поверхности деталей одежды, используя только измерения фигуры и эскиз модели, невозможно, так как между внутренней поверхностью одежды и телом человека образуются воздушные зазоры, которые необходимы для обеспечения свободы дыхания, движения, нормальной жизнедеятельности человека, а также для создания силуэтной формы изделия.

Внутренние размеры одежды проектируют больше размеров тела человека. Эта разница называется прибавкой на свободное облегание (Пс). Прибавка на свободное облегание обычно состоит из двух частей: технической--включающей прибавку на толщину пакета и динамику тела, и декоративной--необходимой для образования формы, различного рода складок и сборок.

П_с = П_мин + П_дк,

где

П_мин - минимально необходимая прибавка,

П_дк - декоративно-конструктивная прибавка.

Минимально необходимая прибавка обеспечивает свободу дыхания, движения, создает определенную воздушную прослойку для регулирования теплообмена.

П_мин = П_дых + П_т.м + 0,5 ? х₁₆ = 3,5 см,

где

П_дых - припуск на свободу дыхания,

П_т.м - припуск на толщину материала,

? х₁₆ - интервал безразличия между соседними размерами.

При расчете конструкции необходимо учитывать прибавки на толщину пакета, которые зависят от вида изделия. Различают внутренний и внешний пакеты одежды. Внешний пакет представляет собой слои, входящие в состав проектируемого изделия, внутренний пакет учитывает слои, расположенные под проектируемой одеждой.

Декоративно-конструктивная прибавка зависит от моды, силуэта изделия, композиции в целом. Эта прибавка почти всегда требует уточнения в процессе проведения первой примерки. При расчете чертежа конструкции прибавки на свободное облегание дают на следующих участках:

- к ширине изделия на уровне груди - (Пг), талии - (Пт), бедер - (Пб);

- к длине спинки до талии - (Пдтс);

- к глубине проймы (на свободу) - (Пспр);

- к ширине горловины - (Пш.гор);

- к высоте горловины - (Пв.гор);

- к размерному признаку Впк - (Пвпк);

- к обхвату плеча - (Поп);

Прибавки Пв.гор, Пш.гор, Пвпк зависят от вида изделия, которые определяют состав пакета материалов. Чем больше толщина пакета, тем больше величина этих прибавок.

Основной прибавкой, которая определяет силуэтную форму изделия является прибавка к ширине изделия по линии груди (Пг), талии (Пт), бедер (Пб). Чтобы сохранить зрительное восприятие от изделия определенной силуэтной формы на фигурах различных размеров и ростов, прибавки по линии груди рекомендуется увеличивать на 0,5 см для фигур небольших размеров и высоких уменьшать на 0,5 для фигур с большим обхватом груди и низких на каждый 4 см размера и 6 см роста. Прибавки на свободное облегание по ширине изделия на уровнях талии (Пт) и бедер (Пб) тесно связаны с силуэтной формой изделия и определяются по модели, в соответствии с техническим рисунком.

По длине изделия прибавки дают к длине талии спинки (Пдтс) и переда (Пдтп) на облегание выпуклостей с учетом пакета нижележащих слоев. Вопрос о выборе и распределении прибавок - один из наиболее сложных и ответственных. Чтобы наделить проектируемое изделие необходимыми свойствами и качествами, конструктору нужно провести анализ возможных вариантов распределения прибавок и выбрать из них наиболее предпочтительные. Принимая цифровое значение прибавки, следует ориентироваться на особенности телосложения фигуры, работу ведущих специалистов и их рекомендации по выбору прибавок.

В зависимости от направлений моды ведущих силуэтов Центр Моды дает рекомендации по величинам прибавок на свободное облегание для основных видов плечевой и поясной одежды, но, тем не менее, они не являются обязательными т.к. зависят от ряда факторов

Прибавка на свободу облегания обхвата плеча (Поп) зависят от формы рукава и вида изделия.

Прибавки, выбранные при проектировании образцов, а также рекомендуемые прибавки представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Прибавки на свободное облегание на различных участках, см.

Прибавка	Величина прибавки
Наименование	Условное обозначение	Рекомендуемая направлением моды	В конструкции
1	2	3	4
Прибавка по груди	Пг	6 - 8	6,0
Прибавка по бедрам	Пб	3 -5	5,0
Прибавка по талии	Пт		8,0
Прибавка на свободу спинки	Пшс	1,2 - 1,8	1,3
Прибавка к длине спинки до линии талии	Пдтс	1,0	1,0
Прибавка на свободу проймы	Пспр	2,5 - 5,0	5,0
Прибавка к ширине горловины спинки	Пшг	1 - 1,5	1,0
Прибавка к высоте горловины спинки	Пвгс	0,5	0,5
Прибавка к обхвату плеча	Поп	8 -12	8,0
Прибавка на плечевую накладку	Пвпк	Пдтс + Пплеч.накл.	1,0+1,0
Прибавка к длине переда до линии	Пдтп	Пдтс + Пнауработку	1,0+2,0

Выбор прибавок следует осуществлять в соответствии с направлением моды, силуэтом, покроем, с эскизом модели.

Основной прибавкой, которая определяет и силуэтную форму изделия, является прибавка к ширине изделия по линии груди (Пг). Рекомендуемые прибавки Центром моды для изделий полуприлегающего силуэта умеренного объема с втачным рукавом 6-8 см. Так как прилегание по линии груди плотное, то 6 см будет достаточно. Рекомендуемые прибавки по бедрам 3 - 5 см. Так как изделие верхнего ассортимента учитывается внутренний пакет материала, а также свобода при движении. Прибавка по талии запроектирована 8 см для создания в пальто скользящего силуэта.

Прибавка к обхвату плеча была выбрана 8 см, так как рукав среднего объема, а так же свойства кожи не позволяют использовать большую температуру и влагу при сутюживании оката.Пспр выбрана максимальная 5 см на свободу движения руки при перемещении так как верхний ассортимент учитывает толщину внутреннего пакета материала.

После анализа фигуры и выбора прибавок конструктор приступает к построению чертежа основы и внесению в него модельных особенностей.

2.3 Расчет и построение чертежа конструкции

Для правильного воспроизводства формы изделия используется технический рисунок модели.

Технический эскиз представляет собой изображение проектируемой модели со стороны переда и спинки, выполненное в масштабе, с осевой вертикальной линией, которая является осью симметрии, и линиями конструктивных сечений, которые будут соответствовать линиям базисной сетки на чертеже основы. В первую очередь на фигуре определяют конструктивные линии, так как, установив пропорцию, можно определить степень прилегания модели на различных участках. На техническом рисунке проектируемой модели проводятся поперечные линии конструктивных сечений, этими линиями являются линии: плеч, груди, талии, бедер, середины бедер, колен и линии стопы. Нанесения указанных линий проводят, используя закономерности.

При построении контуров фигуры на техническом рисунке, выбирается модуль рисунка (модулем является высота головы - расстояние от темени до подбородка). Пропорциональная фигура вмещает восемь модулей, но так как заказчица среднего роста, ее фигура на техническом эскизе вмещает семь с половиной модулей. Ширина плечевого ската равна величине модуля в обе стороны от осевой.

Ширина по линии груди находится на пересечении опорной линии груди с прямой, соединяющей конченые точки плеча и талии. Линия колена находится на середине расстояния от линии бедер до низа, которая является линией стопы.

На этой основе изображается эскиз модели. На техническом эскизе модель изображается спереди и сзади. Нанесение на технический эскиз конструктивных поясов и осевой линии помогает установить форму изделия, пропорции, положение линии талии в изделии относительно пропорции фигуры.

Для уточнения размеров деталей и их возможного расположения используют расчет размеров через масштаб технического рисунка - так называемого коэффициента подобия, т.е. находят определенный переходящий коэффициент через отношение размера участка конструкции в натуральную величину или измерения фигуры и соответствующему размеру на эскизе.

К_п = Р_ч/Р_э,

где,

К_п -- коэффициент подобия,

Р_ч -- размер на чертеже основы конструкции в натуральную величину,

Р_э -- соответствующий размер на эскизе

Коэффициент подобия нужно рассчитывать по длине и по ширине. В данном случае коэффициент по длине находят через рост, по ширине - через мерку Ш_п.

К_п.д. = Р_ч/Р_э = 168/23,5=7,1 - коэффициент подобия по длине.

К_п.ш. = Р_ч/Р_э =13/1,8 = 7,2 - коэффициент подобия по ширине.

Зная коэффициент, длину отдельных линий и размер деталей на чертеже определяют умножением длины отрезка на эскизе на коэффициент. Проанализировав технический эскиз и воспользовавшись этим коэффициентом можно установить пропорции и размеры некоторых деталей, степень прилегания изделия к фигуре на различных конструктивных участках, найти любой участок чертежа, который будет соответствовать техническому рисунку(рис. 22).

Для дальнейшей работы, а именно правильного выбора прибавок на свободное облегание, необходимо выполнить художественно-конструкторскую характеристику технического эскиза модели.

Уровень плеча проектируемой модели пальто на естественном месте с нормальным разворотом плеч.

Объем изделия средний, прилегание достигается за счет рельефов по переду и по спинке. Можно сделать вывод, что изделие полуприлегающего силуэта. Линия талии и глубина проймы на естественном месте. Линия низа относительно линии бедер прямая, уровень низа модели расположен выше колена. По всей длине рукав модели среднего объема.

Присутствуют и конструктивные сечения в виде горизонтальной кокетки по спинке. Линия плеч естественной ширины Переход от плеча к рукаву мягких очертаний даже тогда, когда плечи подчеркнуто акцентуированы втачным покроем.

Расчет величин модельных особенностей рисунка и чертеж конструкции указаны в таблице 3.

Таблица 3 - Расчет модельных особенностей изделия, см.

Наименование конструктивного участка или элемента	Обозначение	Коэффициент подобия	Величина конструктивного участка на техническом эскизе	Величина конструктивного участка на чертеже конструкции
1	2	3	4	5
Рост заказчицы	1-2	7,1	23,5	168
Ширина плечевого среза	3-5	7,2	1,8	13
Высота стойки воротника на уровне плечевого среза у основания шей	3-4	7,1	1,1	8
Величина захода кокетки спинки на деталь переда	5-6 = 3-61	7,1	0,6	4,5
Высота стойки воротника по середине переда	7-8	7,1	1,55	11
Высота стойки воротника по середине спинки	10-11	7,1	0,9	6,6
Длина нагрудной вытачки на срезе	14-15	7,2	0,6	4,4
Ширина кокетки от точки конца плечевого среза	5-9	7,2	1,8	13
Ширина кокетки по середине спинки	11-13	7,2	1,75	12,6
Ширина центральной части спинки под проймой	12-13	7,2	1,7	12,2
Ширина центральной части спинки на уровне линии талии	18-19	7,2	1,3	9,6
Ширина центральной части спинки на уровни линии бедер	22-23	7,2	1,7	12,4
Ширина центральной части спинки по линии низа	26-27	7,2	2,2	15,8
Длина изделия	10-27	7,1	13,4	95
Ширина центральной части переда на уровне талии	16-17	7,2	1,17	12,2
Ширина центральной части переда на уровне бедер	20-21	7,2	1,75	12,6
Ширина центральной части переда по линии низа	24-25	7,2	1,8	13,2
Положение конца застежки на тесьму-молнию	25-28	7,1	3	21,4
Длина входа в карман	29-30	7,1	2,25	16

Таким образом, проанализировав технический эскиз модели и рассчитав модельные особенности, в первую очередь определяют визуально внешний облик заказчика.

Конструкция проектируемого изделия разрабатывается на фигуру заказчика в соответствии с темой дипломного проекта, с учетом измерений, конструктивных прибавок, выполнен предварительный и основной расчет.

Прежде чем начать построение чертежа, требуется провести расчет конструкции по соответствующим формулам.

Одним из наиболее сложных и ответственных этапов в работе конструктора является построение чертежей деталей одежды. Основная цель - наиболее точно определить конфигурацию и размер детали в соответствии с заданной формой модели. Кроме того, конструктор в результате построения чертежей деталей одежды должен обеспечить хорошую посадку изделия, удобства в движении и высокие технико-экономические показатели будущего изделия.

Расчетные формулы отражают зависимость между отдельными участками тела и соответствующими участками одежды.

Также важным этапом является предварительный расчет. Целью предварительного расчета является определение основных параметров проектируемого изделия, наиболее точное отражение заданной формулы в соответствии с назначением и свойством материала.

Предварительный расчет на проектируемое изделие рекомендуется выполнять в форме таблицы, в данном дипломном проекте он представлен в таблице 4.

Таблица 4 - Предварительный расчет чертежа конструкции, см.

Участок чертежа	Обозначение на чертеже	Распред. Сг3 по участкам чертежа	Распред. Пг по участкам чертежа	Ширина по линии груди	Распредел. сетки с учетом особенностей	Величина участка
1	2	3	4	5	6	7
Спинка	А0а	17,0	1,3	18,3	ТТ1=1х0,5= 0,5	18,8
Пройма	аа1	7,5	4,2	11,7	-	11,7
Перед	а1а2	19,0	0,5	19,5	-	19,5
Всего	А0а1	43,5	6,0	49,5	0,5	50,0

Ш_пер = Шг₁+(Ст₂ - Сг₁) = 16,5 + (44,5 - 42) = 19,0 см

Ш_пр = Сг₃ - (Шс + Шпер) = 43,5 - (17 + 19) = 7,5 см

Предварительный расчет позволяет до построения чертежа конструкции определить размеры всего изделия и основных его деталей.

Он включает следующие этапы:

- членение величины полуобхвата груди 3 на три участка -- спинку, пройму и перед;

- установление величины прибавок по всем участкам конструкции;

- установление окончательной ширины спинки, проймы и переда;

-определение желаемой ширины рукава.

Полученную ширину проймы сравнивают с минимальной шириной проймы для конкретного размера. Эти данные можно найти в едином методе. Если расчетная величина меньше, то ее увеличивают до размера, указанного таблице, за счет перераспределения Пг по участкам спинки и переда. При этом следят за тем, чтобы прибавки Пшс и Пшп были не меньше минимально рекомендуемых. Если это не получается, то в противном случае увеличивают прибавку по груди.

Если в изделии предусматривают сечения, имеющие растворы на линии груди, то сетку чертежа расширяют на их величину. В данном предварительном расчете мы увеличиваем сетку чертежа по линии груди по участкам спинки на 0,5 см для отведения средней линии спинки.

Расчет и построение конкретной модели включает построение чертежа основы и конструктивное моделирование в соответствии с эскизом модели Каждый узел чертежа строят по измерениям, соответствующим участкам фигуры. Построение чертежа конструкции представлено в Приложении 1 и в графической части на листе 2.

Расчетные формулы, по которым строится чертеж, отражают зависимость между отдельными участками тела и соответствующими участками одежды. Расчет чертежа конструкции проектируемого изделия представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Основной расчет конструкции, см.

Участок чертежа	Обозн. на чертеже	Расчетная формула	Расчет	Величина участка
1	2	3	4	5
Базисная сетка
Уровень лопаток	А0У	0,4Дтс2	0,4*41	16,4
Уровень линии глубины проймы	А0Г	Впрз2+Пспр+ +0,5Дтс2	19,0+5,0+0,5	24,5
Уровень линии талии	А0Т	Дтс2+Пдтс	41,0+1,0	42,0
Уровень линии бедер	ТБ	0,5Дтс2-2	0,5*41,0-2,0	19,5
Построение спинки
Отвод средней линии спинки на уровне талии	ТТ1	По силуэту	1,0	1,0
Отведение средней линии спинки вверху	А0А01	Перегибистая осанка	0	0
Ширина горловины спинки	А0А2	1/3Сш+Пшг	1/3*18,0+1,0	7,0
Высота горловины спинки	А2А1	1/3А0А2+Пвгс	1/3*7,0+0,5	2,8
Длина изделия	А0Н	Ди + Пдтс	90,0+1,0	91,0
Положения конца плечевого шва спинки	А2П1 Т1П1	Шп + раствор выт. + пос. Впк2+Пвпк	13,0+1,5 41,0+0,5	14,5 41,5
Точка касания проймы спинки с вертикалью	Г1П3	1/3П2Г1+2	1/3 *18,0+2,0	8,0
Вспомогательная точка построения проймы спинки	Г11	0,2Г1Г4+0,5	0,2*11,7+0,5	2,84
Середина проймы	Г1Г2	Г1Г4/2	11,7/2	5,85
Построение переда
Спуск линии талии	Т3Т8	Верхняя одежда, цельновыкроенная по линии талии	1,0
Положение вершины горловины	Т8А3	Дтп2+Пдтп	42,0+3,0	45,0
Отвод линии середины полочки	А3А31	Перегибистая осанка		1,0
Ширина горловины полочки	А31А4	А0А2		7,0
Глубина горловины полочки	А3А5	А31А4+1	7,0+1,0	8,0
Определение центра груди	Г3Г6	Г3Г4/2-0,5	19,5/2-0,5	9,25
Положение конца нагрудной выточки	А4Г7	Вг2	24,0	24,0
Величина раствора нагрудной выточки	А4А9	2*(Сг2-Сг1) +2	2*(44,5 - 42,0) + 2,0	7,0
Вершина проймы спереди	Г4П4	Г1П2-сутюжка	18,0-0,5	17,5
Контрольная точка проймы переда	Г4П6 П6П60	Г4П4/3	17,5/3	5,8 0,5
Положение плечевой точки переда	А9П5	Шп	13,0	13,0
Вспомогательная точка проймы переда	Г42	0,2*Шпр	0,2*11,7	2,34
Построение рукава
Глубина проймы	ОО1			18,5
Высота оката рукава	О1О2	ОО1-ОО2	18,5-2,5	16,0
Ширина рукава в готовом виде	О1Рп= О1Рл	(Оп+Поп)/4	(26,0+8,0)/4	8,5
Длина рукава желаемая	О3М	Друк - (1…1,5)	62,0-1,0	61,0
Определение линии локтя	О3Л	О3М/2+3,0	61,0/2+3,0	33,5
Ширина рукава внизу	ММ1	Шир. рукава внизу	По модели	12,0
Снос низа рукава	М1М2	1,5 - 2,5		1,5
Определение контрольных точек	Рп1 РлР3	Г4П6 Г4П3		5,8 7,8
Вспомогательные точки для оформления верхней части рукава	111= Р3Р31 О3О5 О2О6 О52 О63	О2О3/2-2 О2О4/2 2,0 - 2,5 1,0 - 2,0	8,5/2-2 8,5/2	0,5 2,25 4,25 2,5 1,5
Вспомогательные точки для оформления нижней части рукава	1111= Р3Р311 РпГ2 Рп8 4 - 5	0,5Г1Г4+111 Г42+111 1,0 - 2,0	0,5+11,7+0,5 2,34+0,5	0,5 6,35 2,84 1,0
Вспомогательные точки для развертки рукава	РпР1 = РпР5 РлР2 = РлР4 М2М4	2,5 - 4,0 1,0 - 6,0 0 - 2,0	По модели По модели По модели	3,0 4,0 2,0
Вспомогательные точки для развертки нижней части оката рукава	Рп81 6 - 7	Рп8 4 - 5		2,84 1,0
Внесение модельных особенностей
Положение оси бокового среза спинки	Б1Б2	Г5Гг+(ББ1-Гг)/2	24+(1,6-0,8)/2	24,4
Величина расширения сетки на уровне бедер	Рб	(Сб+Пб)-Б1Б3	(46+5)-5	1,0
Суммарный раствор вытачек	УВ	(Сг3 + Пг) - (Ст + Пт) - ТТ1	(43,5+6)-(31,5+9,0)-1,0	8,0
Положение рельефа по переду	П5П51 Г3 Г8 Т3 Т61	По модели		5,0 14,0 12,0
Положение рельефа по спинке	ГГ9 Т11Т511	По модели		14,0 10,0
Распределение раствора вытачек по: среднему срезу боковому срезу спинке переду	Т1Т11 Т2Т21=Т4Т41 Т7Т711=Т7Т71 Т6Т611=Т6Т61	10% УВ 40% УВ 40% УВ 10% УВ	По модели + фигура	1,0 3,0 3,0 1,0
Оформление горловины полочки	А41А4 А5А51	По модели		1,5 7,0
Оформление горловины спинки	А2А21 АА1	По модели		1,5 1,0
Оформление линии низа	Н4Н41=Н2Н21 Н5Н51= Н5Н511 Н6Н61= Н6Н611	По модели		3,0 2,0 1,0
Проектирование захода кокетки спинки на детали переда	А41А4 =П5Т51	По модели		4,5
Местоположение линии входа в карман	Т61Т61=Т611Т61	По модели		16,0
Построение воротника - стойки
Длина воротника	ВА	Дг.сп + Дг.пер	14,0+17,0	31,0
Степень кривизны стойки	ВО	По модели		7,0
Высота стойки	ВВ1	По модели		6,0
Высота конца стойки	АА1	По модели		13,0

Чертеж основы строится на базисной сетке. В соответствии с эскизом модели производится внесение модельных особенностей в чертеж основы и при этом используется метод конструктивного моделирования, под которым подразумевается процесс разработки чертежей деталей изделия по первичному образу новой модели или ее графическому изображению.

На чертеже конструкции наносят линии, уточняющие силуэт изделия, его модельные особенности. Это оформление средней линии спинки, боковых срезов спинки и переда, линии низа, формообразующих элементов представленных в виде рельефов на спинке и переде, переведение нагрудной вытачки, построение цельновыкроенной кокетки и карманов в швах, оформления линии горловины, указание надсечками конца застежки.

При проектировании разрезной спинки необходимо осуществить отвод средней линии спинки ТТ₁.

Так как пальто запроектировано полуприлегающего силуэта, отведение ТТ1 = 1,0 см.

Для правильного облегания изделия по спинке в верхней части до уровня лопаток необходимо произвести отвод АоАо' = 0,5 см. После чего точка Ао' соединяется прямой линией с точкой У. Но так как у заказчицы перегибистая осанка, а так же запроектирована цельновыкроенная кокетка - отвод рекомендуется не проводить. Поэтому Ао соединяется прямой линией с точкой У. Точка У соединяется прямой с точкой Т₁. Прямая продолжается до уровня низа. Средняя линия спинки в верхней части оформляется плавной линией.

Положение и оформление боковых линий выбирается в соответствии с проектируемой формой изделия и зависит от наличия других конструктивных элементов. Боковой срез проектируется на вертикали, проведенных из точке Г₂ - середины проймы.

От точки Г₂ до низа чертежа проводится вертикаль (ось бокового среза переда), потом находится положение осевой линии бокового среза спинки по линии бедер по формуле:

ББ₂' = ГГ₅ + (ББ₁ - Г₂) / 2 = 24,0 + (1,6-0,8)/2 = 24,4 см.

Ось проходит через точку Г₂ и Б₂' до низа чертежа.

После этого измеряется ширина спинки по линиям бедер от т. Б₁ до оси бокового среза спинки и от вертикальной оси бокового среза бочка до линии полузаноса. Эти величины сравниваются с величиной (С_б+П_б) и разница распределяется поровну относительно осей.

(С_б+П_б) - (Б₁Б₄+ Б₅Б₃) = 1,0 см

Боковые срезы спинки и переда оформляются плавной выпукло - вогнутой линией, повторяющей контур тела заказчицы. Также оформляются рельефные срезы спинки и переда, местоположение которых указанно в таблице 5.

При построении низа спинки к среднему срезу восстанавливается перпендикуляр.

Для оформления линии низа на боковых срезах боковых частях спинки и переда от точек Т₂ и Т ₂' откладывается отрезок равный длине среднего среза спинки от линии талии до низа. Линия низа спинки проводится от бокового среза под углом 90^оС и плавно соединяется с перпендикуляром, проведенным к среднему срезу спинки.

По низу переда проектируется спуск линии талии. Он строится под прямым углом к линии полузаноса и плавной линией соединяется с перпендикуляром, проведенным к низу бокового среза бочки.

Нагрудная вытачка в проектированном изделии имеет не типовое, а модельное положение. Она переводится на переде в срез боковой части переда при помощи метода шаблонов.

Метод шаблонов является наиболее распространенным и простым. Он заключается в следующем: на лист прозрачной бумаги переводится нагрудная вытачка, и сокращается на 1,5 см для возможности выполнения операции сутюживания в конце вытачки, которая образуется при обработке. Таким же способом переводится вытачка в линию кокетки спинки и к плечевому срезу пристраивается часть кокетки, расположенной на переде.

Затем ширина переда по срезу полузаноса должна уменьшаться на ширину незамкнутого звена застежки, но так как в проектируемом изделии предусмотрено скрывать застежку, эта величина не снимается.

Воротник строится вертикальной от шеи высотой стойки ВВ₁=6,0см и длинной воротника

ВА = L _г..сп..+L _г.пер..- 14,0+17,0=31,0 см.

Затем проектируется карман в шве на детали переда. Местоположение кармана проектируется следующим образом: верхний ограничитель линии входа в карман проектируется на линии талии. Длина входа в карман 16 см.

В изделии была использована декоративная отделка: роспись по коже акриловыми красками. Месторасположение асимметричного рисунка представлено в пояснительной записке на рисунке

Чертеж конструкции представлен в пояснительной записке в масштабе 1:4 и на листах графической части в масштабе 1:2.

После внесения всех модельных особенностей в чертеж конструкцией, конструктор приступает к уточнению всех срезов чертежа-конструкции и подготовке лекал для раскроя.

2.4 Анализ первичной конструкции

Высокое качество изделий по индивидуальным заказам обеспечивается, прежде всего, своевременным выявлением и устранением их недостатков (дефектов) в процессе примерок.

Количество примерок зависит от сложности фасона проектируемого изделия, индивидуальных особенностей телосложения заказчицы, квалификации закройщика и свойств материала.

Для проектируемого изделия предлагается изготовление макета и проведение двух примерок.

Такая тщательная проработка модели обусловлена высокой стоимостью кожи, а также легкая его прорубаемость, и поэтому нельзя пороть и исправлять неточности конструкции. Конструкция такого изделия должна быть особенно бережно отточена конструктором - стройные, с гибкой линией рукава, аккуратные плечи, четко очерченный воротник, тем более это экспериментальное изделие, которое в процессе монтажа может повести себя совсем не так как предполагается.

Примерки необходимы для того, чтобы уточнить посадку изделия на фигуре и изготовить изделие хорошего качества.

Последовательность обработки изделия можно условно разделить на следующие стадии:

-изготовление макета;

-подготовка изделия к примерке;

-проведение примерки и уточнение деталей изделия;

-обмеловка и подрезка;

-обработка и монтаж деталей изделия;

-проведение второй примерки;

-окончательная отделка и сдача готового изделия заказчику.

Макет изделия выполняется из плотной бязи, при этом нити основы располагают по вертикали. Макет раскраивают по изготовленным лекалам деталей с припусками на обработку и подгонку модели.

Контуры лекал, места расположения рельефов переводят на другую сторону макета с помощью резца и копировальной бумаги.

После чего изготавливается макет изделия: сметываются все вытачки, рельефы, боковые и плечевые швы, вмётывается воротник и правый рукав. После выполнения макета осуществляется примерка на заказчике.

Основные рекомендации по проведению первой примерки следующие.

Кабина для проведения примерок должна быть хорошо освещена и для удобства иметь достаточное количество зеркал и стульев. К проведению примерки макета изделия необходимо подготовить все инструменты: линейку-треугольник, сантиметровую ленту, ножницы, мел, булавки, иголки с нитками и плечевые накладки.

Также необходимо иметь при себе все макетные варианты воротников, и эскиз предложенной модели.

Первая примерка макета изделия всегда начинается с приветствия заказчика. Макет заносится в кабину на вешалке, затем одевается на заказчика. Внутри макета удобно укладываются плечевые накладки. Макет изделия расправляют и закрепляют булавками, совмещая детали по линии полузаноса.

В процессе примерки уточняется посадка макета на фигуре заказчицы достаточность вместимости по горловине и пройме, форма и пропорций модели с учетом индивидуальных особенностей фигуры, а именно, прилегание по талии и расширение по низу, длина модели, конструктивность и симметричность рельефных линий, длина и ширина рукава, форма и размер воротника. Затем уточняют баланс макета изделия, следя за правильным положением выпуклости груди и выреза горловины. Баланс чаще всего уточняется переколкой плечевого среза. После уточнения плечевых и боковых швов, затем уточняют пройму. Если пройма мала, ее отмечают мелом и подрезают участки ткани, которые заламываются. Необходимо проверить длину и ширину рукава, положение рукава и соответствие его пройме, чтобы в нем не было заломов, и подкладывают низ. Положение карманов определяют только после уточнения низа. После примерки мелом или сухим мылом отмечают контрольные линии по переколотым швам. Макет разметывается.

На примерке следует нанести мелом на деталь условное обозначение дефекта, возникшего при технологической обработке и неточной конструкции.

Все неточности, выявленные, при примерке макета изделия представлены в таблице 6, а внесенные изменения показаны на чертеже в масштабе 1:4 и масштабе 1:2 на листе 1 графической части штриховой линией.

Таблица 6 - Конструктивные дефекты и способы их устранения

Наименование дефектов	Причина возникновения	Способ устранения
1	3	4
Уточнение формы воротника	неточная конфигурация воротника	Изменить конфигурацию отлета воротника: уменьшить ширину воротника на 2,0 см от концов стойки плавно сводя на 1,0 см к середине стойки
Изменение ширины спинки в области талии	Неточный выбор Пт	Увеличить раствор рельефа спинки на 0,5см, уточнить конфигурацию рельефных срезов.

После окончания примерки, макет уточняется на столе, производится обмеловка макета, и все изменения после примерки вносятся в чертёж конструкции по уточненным линиям правой стороны макета изделия, проводят четкие меловые линии или прокладывают нити сметочными стежками по всем измененным линиям.