Проектирование новой модели женского демисезонного пальто

Детали приутюживают при небольшой температуре утюга, удаляя не нужные стежки и булавки. Симметричные детали складывают лицевой стороной вверх и окончательно намеляют, а затем переносят копировальными стежками все изменения на симметричные детали. С помощью резца и шила контуры изделия с макета переводятся на чертёж конструкции.

По уточненному чертежу строится первичные лекала для раскроя материала, а в последующем и подготовки к первой примерке

Необходимость примерок вызвана и использованием в практической работе, при разработке первичной конструкции изделия расчетно-графических методов.

Для верхнего ассортимента подготовка изделия к первой примерке осуществляется в следующей последовательности:

Изделие раскраивают по изготовленным, уточненным после примерки макета, лекалам деталей с припусками на швы.

Следующим этапом будет прокладывание клеевой кромки. Детали изделия не дублируются, так как при дублировании необходимо использовать большую температуру и влагу для лучшего приклеивания прокладочного материала, а это недопустимо для кожи из - за низкой температуры её сваривания. Поэтому, так как кожа отличается повышенным растяжением, с целью предохранения изделия от деформации при растяжении необходимо прокладывать клеевую кромку по всем срезам деталей.

Все меловые линии переносятся с одной парной детали на другую. К первой примерки выполняют следующие операции.

Стачивается средний шов спинки, припуски разутюживаются.

Стачиваются нагрудные вытачки. Детали спинки и переда проходят влажно-тепловую обработку для придания формы при низкой температуре, так как кожа не терпит влажно - тепловую обработку.

Полностью обрабатываются карманы в швах в изделии. К деталям центральной части спинки и переда притачиваются боковые части переда и спинки, припуски расклеиваются. К спинке и переду притачивается кокетка, сметываются плечевые срезы, заметываются в сторону спинки. Стачиваются и разутюживаются передние срезы рукава. Детали рукава при низкой температуре проходят влажно-тепловую обработку - оттяжку припуска переднего среза для создания формы локтевые срезы рукава сметываются и заметываются в сторону локтевой части рукава.

Заметывается по намеченной линии низ, чтобы заказчица могла определить длину рукава и пальто.

Вметываются два рукава в пройму, совмещая контрольные надсечки и уравновешенно распределяя посадку по рукаву.

В горловину изделия вметывается макет нижнего воротника.

Первая примерка осуществляется по тому же принципу, что и примерка макета. На первой примере окончательно проверяется достаточность вместимости изделия после изменения ширины спинки в области талии, соответствие изделия пропорциям фигуры и баланс изделия. Так же проверяется форма воротничка-стойки, после его уточнения на примерке макета. На первой дефектов выявлено не было.

Уточненный и обмеленный крой подрезают с учетом выбранных припусков на дальнейшую обработку.

После выполняют окончательный монтаж изделия. В процессе монтажа до получения готовности изделия могут осуществляться промежуточные примерки на манекене или дублере с подобными размерными признаками.

Вторая примерка производится для уточнения, - не произошло ли отклонение или изменение изделия от первоначального замысла, предложенного в эскизе, а также для окончательной психологической адаптации заказчика к новой модели. Сборка изделия ко второй примерке осуществляется в следующей последовательности.

Полностью обрабатывается край борта. Соединяется по бортам подкладка. Стачиваются и расклеиваются боковые срезы, стачивается и заутюживается в сторону спинки подкладка по боковым срезам, стачиваются и расклеиваются плечевые срезы верха и подкладки. Обрабатывается воротник и втачивается в горловину изделия. Окончательно обрабатываются рукава, - стачиваются локтевые срезы. Втачиваются рукава в пройму

К моменту второй примерки изделие почти готово, за исключением узлов, которые без больших усилий могут позволить в случае необходимости, внести изменение в изделие.

На второй примерке изделие надевают на заказчицу, тщательно расправляют, застегивают на застежку-молнию, вносят необходимые уточнения, а также уточняют посадку изделия на фигуре заказчицы, длину изделия, расположение плечевых и боковых швов, среднего шва спинки, расположение отелочных деталей и других линий, уточняют длину рукава и правильность втачивания рукава в пройму и воротника в горловину.

В проектируемой модели ко второй примерке не были обработаны: линя низа пальто. Вследствие проведения второй примерки, конструктивных и технологических дефектов не выявлено.

Завершающим этапом в изготовлении образца является обработка изделия до полной его готовности, после уточнения линий низа. Затем готовое изделие с соответствующими рекомендациями по уходу и использованию отдается заказчику.

В результате проведения примерок, выявления и исправления дефектов, в изделии было достигнута полученная посадка изделия на фигуре заказчицы, соблюдены все формы и пропорции изделия в соответствии с моделью.

2.5 Разработка чертежей лекал деталей

Построение лекал деталей является итоговой работой для конструктора.

Базой для построения лекал служит уточненный и проверенный чертеж конструкции проектируемого изделия. При построении лекал из основного материала, необходимо соблюдать правила их построения и учитывать требования, предъявляемые к ним.

Чертежи лекал деталей являются Техническим документом, в котором указывается долевое направление хребтовой части кожи, проставляются надсечки по срезам для правильного распределения посадки между участками изделия. Также на лекалах обозначаются конструктивные пояса с надписями над ними.

Основные лекала в массовом производстве представляют собой шаблоны деталей с припусками на швы. Они служат для выполнения рациональных раскладок при раскрое. Лекала в массовом и индивидуальном производстве одежды имеют различия. Существуют лекала, которые используют один раз и лекала, используемые неоднократно - базовые лекала. Базовые лекала разрабатываются моделирующими организациями на современные силуэтные формы и покрои, пользующиеся наибольшим спросом у населения.

В индивидуальном производстве одежды используются лекала конструкций, изготовленные на конкретную фигуру заказчицы без припусков на швы. Комплект лекал содержит чертежи лекал основных и производных деталей без припусков на швы.

К основным лекалам относятся детали, которые разрабатываются, используя точный чертеж конструкции. К ним относятся лекала кокетки, центральной и верхней и нижней боковой части спинки и переда, верхней и нижней части рукава, нижнего воротника, то есть лекала всех деталей.

К производным относятся лекала деталей швейных изделий, которые обработаны на базе основных лекал. К ним относятся детали из основной ткани (подборта, верхний воротник, подзоры, обтачки и другие детали), производные из прокладочной ткани, подкладочной ткани и отелочных материалов.

Перед тем, как приступить к построению основных и производных лекал нужно окончательно проверить правильность чертежа конструкции, длины и сопряжения всех одноименных срезов.

Проверка сопряжения срезов способствует улучшению качества готовых изделий и сокращению времени на подгонку изделия на фигуре.

Для этого лекала вырезают, оставляя небольшой запас бумаги по всем сопрягаемым срезам. Все внешние контуры соединяемых деталей должны иметь плавную, скользящую линию, подчеркивающую красивый и гармоничный вид изделия.

Далее следует проверить сопряженность линий одноименных срезов, положение надсечек, уточнить конфигурацию срезов на участках их сопряжения. Для этого совмещают срезы на грудной вытачки для уточнения прямолинейного среза верхней и нижней боковой части переда на пальто; при совмещении боковых срезов в верхней части изделия - уточняется контур проймы пальто.

Совмещая плечевые срезы кокетки спинки и переда и срезы втачивания рукава в пройму в верхней части - проверяется плавность срезов горловины и проймы спинки и переда.

При совмещении боковых срезов изделия на нижнем участке - проверяется сопряжение линии низа изделия.

При соединении сначала верхних срезов, а потом локтевых срезов рукава в нижней части - проверяется правильность оформления низа рукава.

Схема проверки сопряжения срезов представлена на рисунке 23.

После проверки сопряжений лекал все срезы уравнивают по длине: рельефные, боковые, плечевые срезы, передние и локтевые срезы рукавов и другие.

На основные лекала проектируемого изделия с чертежа конструкции переносятся все конструктивные пояса, проставляются надсечки для большей точности соединения, позволяющие провести грамотное соединение срезов и распределение между ними в ходе дальнейшей технологической обработки. На лекала следует нанести долевое направление ворса (нить основы в подкладке) и отклонение от нее, номер спецификации, содержащий наименование изделия, наименование детали, размер, количество деталей в крое, фамилию закройщика. Чертеж построения лекал деталей из основной ткани представлен в графической части в масштабе 1:2. оформление лекал производится в соответствии с СТБ 1006-96 «Бытовое обслуживание населения. Одежда плательно-блузочного ассортимента. Общие технические условия».

По сопрягаемым срезам проставляются надсечки для правильного соединения деталей изделия без смещения. Количество и места расположения надсечек обусловлены конфигурацией деталей, их сложностью, используемым оборудованием, приемами выполнения операций.

Надсечки проставляют по линиям базисной сетки, по сторонам вытачек, по линиям сгибов. Если по одному из срезов проектируют посадку, складки или защиты, то вначале надсечки ставят по тому срезу, где их нет, а затем, с учетом величины складки или посадки по другому срезу.

На лекала следует нанести долевое направление хребтовой части кожи.

Лекала изготавливаемого изделия оформляются следующим образом:

На деталях центральной и боковой части переда пальто долевое направление проходит вдоль детали параллельно линии полузаноса.

Надсечки на центральной части переда располагаются по рельефному срезу на уровне линии груди, границе кармана. По полузаносу - только на уровне конца застежки на тесьму-молнию, так как при обработке застежки, а именно - соединении молнии с передом использовалась двухсторонняя клеевая полоска. Она предназначена для предотвращения скольжения, а, следовательно, и экономии времени, так как исчезает необходимость использования операции приметывания молнии к переду, поэтому нет надобности в надсечках по полузаносу и подборту. На верхней и нижней боковых частях переда надсечки располагаются на рельефном срезе - аналогично переду, на боковом срезе - на уровне линии груди, талии, бедер. По срезу проймы контрольная надсечка ставится в точке П₆.

Боковая часть переда - отрезная по линии талии. Это модельное членение было использовано для достижения экономичности раскладки.

На лекалах кокетки и центральной части спинки долевое направление проходит параллельно линии, соединяющей нижнюю точку среднего среза, наиболее выступающую точку в области лопаток, надсечки по срезу средней линии спинки и рельефному срезу расставляются на уровне контрольных линии груди, талии и бедер. На боковой части спинки нить основы проходит аналогично детали центральной части спинки, надсечки располагаются по рельефному и боковому срезу на уровне контрольных линий. По срезу проймы спинки - в контрольной точке П₃, которая совпадает с границей кокетки. На кокетке надсечка ставиться на уровне рельефа спинки.

На лекалах рукава втачного покроя долевое направление проходит параллельно линии соединяющей точки конца переднего переката. Надсечки на передней и локтевой части рукава расставляются:

По переднему срезу выше низа рукава на 10 см, ниже ширины рукава под проймой на 12 см.

По локтевому срезу надсечки расставляются выше низа рукава на 8 см, ниже ширины рукава под проймой на 10 см.

По срезу оката надсечки соответствуют контрольным точкам проймы переда и спинки и ставятся в точках Р₃ и 1, но для лучшей посадки рукава эти величины рассчитываются

Посадка по окату во втачном покрое находится следующим образом:

П = Док - Дпр = 62,8 - 61,3 = 1,5 см

Эта посадка 1,5 см распределяется по всему окату рукава, концентрируя большую часть посадки на переде. Первая надсечка ставится в точке 1, вторая надсечка - вершина оката, перемещается, портив часовой стрелки на величину равную величине П₅П₆ с чертежа конструкции + 35% величины посадки (1,5*35/100=0,53). Третья - расположена левее вершины оката на расстояние = П₁П₃ с чертежа конструкции + 35% посадки, а последняя надсечка - нижняя точка оката = П₃Г₂ + 24% посадки (1,5*24/100=0,36). Остальная посадка 6% (1,5*6/100=0,09) распределяется до точки 1.

На детали лекала нижнего воротника долевое направление проходит под углом 45^оС к линии середины воротника. По линии горловины воротника надсечки расположены на местах, соответствующих точкам конца горловины спинки и кокетки. На середине отлета также ставится надсечка для лучшего соединения деталей воротника.

На каждой детали должны быть нанесены следующие маркировочные данные:

1.Наименование или вид лекала (лекало-оригинал, эталон, рабочие лекала).

2.Наименование изделия (пальто).

3.Номер модели.

4.Размер (170-88-92).

5.Наименование детали (перед, спинка).

6.Вид материала (основная ткань, подкладочная).

7.Номер детали или шрифт, если детали унифицированные.

8.Количество деталей в крое.

9.Фамилия конструктора.

10.Дата последней проверки лекал.

Производные детали из основной ткани, строятся следующим образом.

Лекало верхнего воротника разрабатывается по шаблону нижнего. Величины припусков определяются в зависимости от методов соединения верхнего воротника с нижним по отлету и всего узла воротника с горловиной. Верхний воротник разводится макетным способом на 0,6 см, изменяя кривизну и длину отлета воротника, оставляя длину линии втачивания в горловину не изменяемой

Верхний воротник, как и нижний, изготавливается цельным. Для построения верхнего воротника к детали нижнего даются следующие припуски:

-по отлету конца воротника 0,3 см, плавно сводя к середине на 0,2см. Эта величина дается на огибание припуска и на толщину материала.

Обработка бортов в изделии заключается в соединении их с подбортами.

Для построения подборта копируют плечевой срез, срез горловины, борт переда. Ширина подборта по плечевому срезу 4 см, на уровне глубины проймы 5,0 см, по линии низа 5,0 см, в качестве экономии дорогостоящего материала. Обтачной срез подборта в варианте с застежкой доверху на тесьму-молнию не изменяется, а длина подборта равна длине переда.

Надсечки на подборте проставляются следующим образом:

-на обтачном срезе подборта надсечки копируют с лекала центральной части переда,

-на внутреннем срезе подборта надсечка ставится ниже плечевого среза на 12 см, надсечка ниже линии груди на 4 см и надсечка на уровне контрольной линии бедер.

В дипломном изделии боковой карман расположен в срезе рельефа, поэтому обтачку и подзор, необходимые для обработки кармана лучше всего выполнить цельно выкроенными с деталями центральной и боковой части переда. Но из-за дороговизны материала в целях экономии было принято решение запроектировать их отрезными. Обтачка кармана строится в срезе рельефа переда на уровне места положения кармана, ширина ее равна 3,0 см плюс 1,0 см на шов притачивания подкладки, длина равна длине входа в карман плюс по 1,0 см с каждого края обтачки на стачивание углов кармана.

Лекала производных деталей из основной ткани оформляются так же, как и основные детали. Построение производных лекал из основной ткани представлены в приложении 2.

После построения всех производных лекал деталей можно приступить к построению лекал подкладки.

Подкладка в одежде «облагораживает» изнаночную сторону изделия, предохраняет детали от истирания и от растяжения, повышает теплозащитные свойства изделия и обеспечивает удобства его надевания и снятия.

В индивидуальном производстве чертежи детали подкладки получают по деталям из основной ткани после их уточнения в процессе примерки изделия.

Конструкция основных деталей подкладки разрабатывают в следующем порядке:

*копируются уточненные в процессе примерки основные детали конструкции из основной ткани;

*выбирается способ членения деталей подкладки на части;

*определяются величины перемещений конструктивных точек и оформляются контуры деталей подкладки;

*при необходимости оформляются шаблоны или лекала деталей подкладки в соответствии с требованиями к оформлению лекал[ ].

Чертежи деталей подкладки строятся по чертежам деталей из основной ткани, при этом дают дополнительные припуски, чтобы обеспечить свободу движения.

При построении подкладки спинки на лист бумаги укладывают и обводят лекала центральной и боковой части спинки из основной ткани. Спинка подкладки проектируется со сгибом, так как на среднем срезе проектируется мягкая складка. Мягкая складка предназначена для свободы движения. Так как основная нагрузка подкладки при носке изделия, сконцентрирована на уровне среднего среза спинки, величина складки 2 см в верхнем срезе спинки у основания горловины. К низу она плавно сводится на нет. По боковому срезу спинки, под проймой проектируется припуск равный 0,5 см на свободу подкладки.

Так как лекала детали из основной ткани проектируют без припусков на швы, то и подкладка проектируется без припусков. Так как подкладка притачная по низу, поэтому разница длин низа основных лекал и лекал подкладки можно рассчитать по формуле:

Б =А - (В+Г) = 4-(2+2)= 0

где Б - расстояние между линиями подгиба в готовом изделии;

А - величина подгиба низа из основной ткани;

В - величина припуска (складки) подкладки, см;

Г - величина шва притачивания подкладки по низу и огибание этого припуска подкладкой, в см;

Поэтому линия низа подкладки изделия вровень переда из основной ткани. Ширина подкладки переда определяется с учетом захода среза подкладки за внутренний срез подборта на 1,5 см. Эта величина учитывает дополнительный припуск на огибание переда. Нужно рассчитать величину посадки подкладки переда по внутреннему срезу. Она равна 1,5% длины переда 95 х 1,5 / 100 = 1,42 см + 0,7см на свободу плечевого среза 1,42+0,7=2,12см

Шаблон деталей переда разрезается горизонтально на уровне входа в карман и разводится на величину посадки 2,12см вниз.

Посадка распределяется по всему срезу подкладки, концентрируя основную ее часть на участке груди - 50% и по 25% ниже и выше участка груди.

Первая надсечка на подкладке располагается на расстояние равному расстоянию подборта в верхней его части - 12,0см + 25% посадки подкладки переда по внутреннему срезу

1,42 х 25/100 = 0,36 см.

Вторая надсечка ставится на расстояние равному, на подборте (выше линии талии на 4 см) + величина посадки в области груди равная 50%

1,42 см х 50/100 = 0,7см.

После распределения посадки нагрудную вытачку подкладки, раствор которой равен раствору на полочке из основной ткани, переводят на внутренний срез подкладки, и оформляется в виде складки.

По внешнему срезу проставляются аналогичные надсечки детали переда из основной ткани.

По боковому срезу выше линии тали дается 0,5 см, по пройме в нижней части дается 0,5 см по плечевому срезу 0,5 на свободу движения.

Подкладку рукава строят по следующей схеме: по локтевому перекату в верхней его части на свободу дается 0,5 см, сводя на нет к линии локтя.

Также в нижней части оката предусматривают дополнительный припуск равный 2,5см, который сводится на 0,5см к верхней части оката. Припуск на участке плеча рукава равен 0,5 см.

В передней части рукава подкладки отсутствует верхняя часть подкладки в области горловины, так как ее заменяет подборт в изделии. Низ подкладки рукава вровень с рукавом из основной ткани. В локтевой части рукава вытачка заменяется мягкой складкой. Надсечки на рукаве подкладки ставят аналогично лекалу рукава из основной ткани.

Также проектируется подкладка кармана. Ее размеры зависят от обхвата кисти и направления моды. Высота подкладки кармана 23 см, ширина - 16см. Эти величины предусмотрены по модели проектируемого изделия. Построение подкладок представлено в приложении 3.

Направление нити основы в деталях подкладки (на спинке, переде, в верхней и нижней частях рукава) совпадает с направлением нити основы в деталях из основной ткани.

В подкладке, по сравнению с основными лекалами, допустимые отклонения увеличены для более экономной раскладки на ткани.

Так как подкладка находится внутри изделия, увеличенные значения отклонения менее заметны, чем на ткани верха.

Допустимые отклонения от долевого направления основных и производных лекалах, а также лекалах подкладки и процент отклонения проставляются в соответствии с Инструкцией «Изделие швейные бытового назначения. Одежда верхняя пальтово - костюмного ассортимента. Допустимые отклонения в деталях».

Данные о направления нитей основных деталей одежды и величины допустимых отклонений от них представляются в таблице 7.

Таблица 7 - Направление нити основы в деталях конструкции, допустимые отклонения, %

Деталь	Направление ворса долевое направление на деталях верха и нить основы на подкладочных материалов.	Величина отклонения от основы
1	2	3
Центральная и боковая части спинки	Основные детали лекала параллельно линии, соединяющей нижнюю точку среднего среза и наиболее выступающую точку в области лопаток.	2,0
Центральная и боковая части переда	Параллельно линии полузаноса	1,5
Рукава: верхняя часть нижняя часть	Параллельно линии соединяющей точка конца переднего переката	4,0 6,0
Верхний воротник (наружная стойка)	Под углом 45оС к средней линии воротника	6,0
Нижний воротник (внутренняя стойка)	Параллельно средней линии воротника	1,0
Подборт	По линии полузаноса	1,0
Детали подкладки
Подкладка спинки	Параллельно линии, соединяющей нижнюю точку среднего среза и наиболее выступающую точку в области лопаток	3,0
Прокладка переда	Параллельно линии полузаноса	3,0
Рукава: верхняя часть нижняя часть	Параллельно линии соединяющей точка конца переднего переката	5,0 8,0

Таблица 8 - Спецификация лекал и деталей кроя

№№ п.п.	Наименование детали	Количество	Примечание
		Лекал	Деталей кроя
1	2	3	4	5
Основной материал (кожа)
1.	Центральная часть спинки	1	2
2.	Кокетка спинки	1	1	В сгиб
3.	Боковая часть спинки	1	2
4.	Центральная часть переда	1	2
5.	Верхняя боковая часть переда	1	2
6.	Нижняя боковая часть переда	1	2
7.	Верхняя часть рукава	1	2
8.	Нижняя часть рукава	1	2
9.	Верхний воротник (внутренняя стойка)	1	2
10.	Нижний воротник (внешняя стойка)	1	1	В сгиб
11.	Подборт	1	2
12.	Подзор	1	2
13.	Обтачка	1	2
	Итого:	13	24
Подкладочный материал
14.	Подкладка спинки	1	1	В сгиб
15.	Подкладка переда	1	2
16.	Подкладка верхней части рукава	1	2
17.	Подкладка нижней части рукава	1	2
18.	Подкладка кармана	1	2
	Итого:	5	8
	Всего:	18	32

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Выбор методов обработки и оборудования

Выбор методов обработки одежды зависит от вида изделия, свойств материалов, характера носки одежды.

Методы обработки при изготовлении одежды по индивидуальным заказам регламентируется государственными отраслевыми республиканскими стандартами и стандартами предприятий, прогрессивной технологией, разработанной в ЦОТШЛ. При изготовлении различных изделий применяют методы последовательной, параллельной и параллельно-последовательной обработки.

Метод последовательной обработки характеризуется последовательным выполнением всех операций на всех участках детали одним или нескольким оборудованием различных видов.

При параллельном методе обработки выполняют одновременно все операции одним или несколькими оборудованием.

Метод параллельно-последовательной обработки представляет собой сочетание последовательного и параллельного выполнения операций.[ ]

Метод параллельной обработки является наиболее эффективным. Однако для него требуется применение специального оборудования или инструментов, приспособленных только для выполнения одной операции (пресса, полуавтоматы и др.). Использование такого вида оборудования эффективно только при выпуске изделий большими сериями в массовом производстве.

Метод параллельно-последовательной обработки дает возможность повысить производительность труда за счет применения оборудования, выполняющего одновременно несколько операций (могут быть использованы универсальные и специальные машины).

При изготовлении проектируемой модели использовался последовательный метод обработки. Он менее производительный из-за последовательности выполняемых операций, поэтому менее экономичный. Но так как проектируемое изделие является первичным образцом модели и выполняется из кожи, этот метод является более эффективным. Он позволяет полностью изготовить желаемое изделие, учесть сложность, оригинальность модели и свойства материала, достичь наилучших результатов, используя универсальное и специальное оборудование, так же - это самый простой метод обработки.

В основе изготовления швейных изделий по индивидуальным заказам положена прогрессивная технология. Она обеспечивает высокое качество изделия, рост производительности труда. Прогрессивная технология предусматривает соединение деталей за один технологический подход, исключение из технологического процесса ряда операций за счет рациональных способов обработки, применение различного ряда приспособлений, широкого применения клеевых материалов.

Индивидуальность заказов, высокий художественный уровень, многообразие форм, различные технологические свойства материалов позволяют устанавливать только групповые технологические параметры и режимы обработки применительно к деталям, узлам и изделиям, к которым можно отнести следующие: ширину швов, строчек, частоту или длину стежков, температуру, давление и время прессования при влажно-тепловой обработке.

При изготовлении данного изделия применялись различные виды работ: машинные, утюжильные и ручные. Методы обработки, при которых преобладают ручные виды работ, менее производительны, поэтому ручные работы следует применять лишь в тех случаях, когда ручная обработка деталей неизбежна.

В индивидуальном производстве, при создании проектируемого изделия ручные операции полностью исключить нельзя. Это вызвано тем, что при разработке конструкции был использован расчетно-графический метод, который является приближенным и ведет за собой необходимость проведения примерок.

Обработка срезов и соединение деталей проектируемого изделия производились ниточным и клеевым способом соединения.

При ниточном способе детали проектируемого пальто скрепляются с помощью стежков, образующих строчки и швы. В изделии использовались армированные нитки № 35ЛЛ для соединения деталей верха и армированные нитки № 45ЛХ для прокладывания отделочных строчек, а для обработки подкладки использовались армированные нитки № 35ЛХ.

При клеевом способе в изделии вместо прокладочных материалов была использована синтетическая клеевая кромка, которая не нуждается в термической обработке, так как натуральная кожа имеет низкую температуру максимального воздействия 80 - 90 ^оС, а допустимо используемая температура не позволяет прочно приклеить прокладочный материал. Кромка прокладывалась по всем срезам деталей пальто, предохраняя их от растяжения. Также использовалась двухсторонняя клеевая полоска при притачивании молнии к переду, предотвращая скольжение молнии при обработке застежки. Это позволяет экономить время, исключает необходимость в использовании операции приметывания молнии к переду. Припуски могут расклеиваться специальным клеем для кожи.

При выборе методов обработки были учтены свойства кожи. Не большая толщина дает возможность применения обтачных и настрочных швов, малая растяжимость позволяет не использовать прокладочные материалы, высокая прорубаемость требует исключения переделок.

Но обработка изделия разделяется не только по видам работ, но и по деталям, узлам с обособлением работ. Особенности обработки изделия представлены на примере шести узлов: обработка и соединение воротника с горловиной, соединение кокетки спинки, обработка рельефов, обработка кармана в шве, застежки на тесьму - молнию, обработка низа изделия.

Соединение по отлету верхнего воротника с нижним выполнено обтачным швом на ребро ш.ш.0,7 см, без образования канта, так как при расстегивании пальто видна его изнаночная сторона. Прокладывание отделочной строчки по отлету, ш.ш.0,3 см.

Соединение кокетки спинки, обработка рельефов предлагается соединительным настрочным с открытым срезом.

При обработке низа изделия предлагается притачная по низу подкладка, так как изделие малого объема, без дополнительного расширения.

Чертежи сборочных схем узлов и эскиз модели с указанием мест сечения 6 наиболее сложных узлов представлены в графической части на листе 4.

Немаловажное значение при обработке изделия отводится влажно-тепловым операциям. Влажно-тепловая обработка необходима для придания деталям одежды и готовым изделиям определенной формы и товарного вида.

Основными параметрами влажно-тепловой обработки являются температура, время обработки и степень увлажнения. В соответствии с физико-химическими свойствами материалов различного волокнистого состава, плотности, вида поверхности установлены предельные параметры ВТО.

Для проектируемого изделия выбираются оптимальные параметры, обеспечивающие лучшие результаты при выполнении каждой отдельной операции.

Влажно-тепловая обработка требует установление точных режимов работы и контроля над их соблюдением. От правильности режимов обработки зависит качество изделия.

Режимы влажно - тепловой обработки (ВТО) и необходимые режимы обработки изделия приведены в таблицах 9 и 10.

Таблица 9 - Режимы влажно - тепловой обработки изделия

Вид ВТО	Материал	Марка оборудования	Температура гладильной доски, оС	Время выдержки, сек
1	2	3	4	5
Внутри процессная и окончательная влажно - тепловая обработка	Кожа	Утюг Elance GC3015 фирмы «PHILIPS»	65 - 70 без увлажнения	10 - 15
	Подкладочная ткань	Утюг с паром и распылителем ультраглисс 1610-1615 фирмы «TEFAL»	100 -110	10 - 15

Режимы обработки изделия на машине были выбраны в соответствии с инструкцией «Технологические требования к соединениям деталей швейных изделий».

Таблица 10 - Режимы обработки изделия на машинах

Мате риал	Класс машины	Номер иглы	Из хим. Воло кон, №	Вид шва, строчки	Ширина шва, мм	Кол-во стежков в 1 см строчки
1	2	3	6	5	6	7
Кожа	31-13 + 50 + 310, Орша	90	35ЛЛ	Соединительный стачной вразутюжку	10	3-4
	«	100	45ЛХ	Соединительный настрочной с открытым срезом	10	2-3
	«	90	35ЛЛ	Краевой обтачной в раскол	7	3-4
Подкладочная ткань	131-21+3	80	35ЛХ	Соединительный стачной взаутюжку	10	3-4
	«	80	35ЛХ	Соединительный накладной с закрытым срезом	3	3-4
	131- 21+3	90	35ЛХ	Стегальная	40(между строчками)	2-3

Для достижения наилучшего качества изделия было использовано специализированное оборудование. В настоящее время зарубежные и отечественные фирмы выпускают оборудование многофункциональное и разнообразное по своему внешнему виду, конструкции и кинематики.

Выбор оборудования осуществлялся в соответствии с основными свойствами материалов изделия. Для соединения верха использовалась машина 31 - 13 + 50 + 310 класса, для соединения подкладки - 131 - 21 + 3

Используемое оборудование при изготовлении дипломного изделия, представлено в таблице 11.

Таблица 11 - Характеристика рекомендуемого оборудования

Наименование и назначение оборудования.	Класс, завод изготовитель.	Краткая характеристика.
1	2	3
Стачивающая машина, предназначена для выполнения стачивающих операций при изготовлении изделия из натуральной кожи	31-13 + 50 + 310	Максимальная частота вращения главного вала 3000 об./мин. Длина стежка 2,0 - 6,0 мм. Подъем ролика 10 мм. Максимальная толщина обрабатываемого материала 5,0 мм. Применяемые иглы 0092 - 02 - №90,100,120 Мощность двигателя - 0,55 кВт. Напряжение питающей сети - 380 В.
Стачивающая машина, предназначена для выполнения стачивающих операций при изготовлении одежды легких и средних тканей	131-21+3	Максимальная частота вращения главного вала 5500 об./мин. Длина стежка 1,7 - 3,5 мм. Максимальная толщина обрабатываемого материала 3,0 мм. Применяемые иглы 0063 - 02 - №80,90
Стачивающая машина предназначена для выполнения стегальных и подшивочных работ однониточным сцепным потайным стежком	131-21+3	Скорость машины 3500 об./мин

За последние годы в кожевенной промышленности внедрено значительное количество эффективных механизмов и приспособлений, которые способствуют повышению производительности труда и улучшению качества продукции. В таблице 12 приводиться описание ряда приспособлений, примененных в дипломном изделии [ ].

Таблица 12 - Приспособления малой механизации.

Наименование и марка приспособления	Класс машины	Область применения
Линейка для стачивания и настрачивания швов	31 - 13 + 50 + 310	Для выполнения соединительных швов
Линейка для стежки утепляющей прокладки	131 - 21 + 3	Применяется для стежки утепляющей прокладки без предварительного заутюживания или наметки линии мелом. Первую строчку прокладывают по намеченной линии. Во время прокладывания второй строчки левая позволяющая линейка скользит по первой строчке.
Откидная двухрожковая раздвижная линейка	31 - 13 + 50 + 310	Применяется на операциях, требующих выполнения отделочных строчек с различной шириной шва.

3.2 Технические требования на раскладку и раскрой изделия

Рациональное использование материалов имеет большое значение при изготовлении одежды. Швейные изделия материалоёмкие, а наибольшие потери материалов возникают при раскрое.

В условиях производства одежды по индивидуальным заказам раскрой осуществляется с использованием лекал. В индивидуальном производстве одежда изготавливается из материала заказчика. При приеме заказа закройщик анализирует количество полученной натуральной кожи с учетом норм расхода материала на конкретный вид изделия.

Перед раскладкой и раскроем, закройщик готовит полученную от заказчика натуральную велюровую кожу к раскрою. При внешнем осмотре поверхности с лицевой стороны на скорняжном столе под хорошим освещением выявляются дефекты. Их отмечают ниткой или стержнем на изнаночной стороне, одновременно с этим отмечают направление ворса на обоих концах куска. Все выявленные дефекты учитываются при раскрое.

Сначала кожу готовят к правке - операция, в результате, которой её растягивают, придают определенную форму. Чтобы кожу хорошо расправить и придать большую пластичность, её смачивают водным раствором глицерина, поваренной соли и алюминиевых квасцов. Количество раствора, вводимого в кожу, должно составлять не более 30 - 50 % от ее массы. После увлажнения кожу правят на правилах до полного высыхания, после чего её подвергают пролежке 0,5 - 2,0 часа. После этого происходит наборка кожи на изделие. Наборку осуществляют с учетом цвета, толщины, отсутствия дефектов.

Обмеловка раскладки кожи производится специальным стержнем толщиной 0,1 см на гелиевой основе для четкости линии, внутренняя сторона линии обводки должна совпадать с контурами лекал, между лекалами при раскладке должно оставаться расстояние не менее 0,1- 0,15 см. [ ].

Раскладка в коже выполняется только с настиланием вразворот, так как при сгибе из-за толщины материала происходит смещение и искажение размера и контура деталей.

Начинается раскладка с определения направления ворса и долевого направления материала. Так как материалом верха в проектируемом изделии является велюровая кожа, которая имеет ворс, все основные и производные лекала верха раскладываются в одном направлении с ворсом. На деталях кроя ворс располагается снизу вверх.

Сначала укладываются более крупные детали. После крупных деталей размещаются длинные детали (подборта). Прямые срезы деталей укладываются внутрь к центру шкуры, сложные контуры деталей располагают ближе к краю. После раскраивают мелкие детали, парные детали укладывают симметрично от хребта шкуры, который проходит по центру шкуры, также мелкие детали размещают между крупными, в межлекальные выпады или по краям шкуры. Следует помнить о соблюдении правых и левых деталей. Причем детали укладываются плотно друг к другу, учитывая припуски на швы, подгибку низа. Так как перед раскроем изделия был выполнен макет изделия, все уточнения после примерки были внесены в чертеж конструкции, а в последующем в лекала, поэтому при раскрое деталей на коже припуски на подгонку изделия на фигуре заказчицы не даются.

Главной задачей при выполнении раскладки лекал является нахождение наиболее рационального расположения лекал с соблюдением допускаемого числа надставок к деталям, правильного долевого направления, ворса. Выполнение раскладки лекал - процесс творческий, трудоемкий. Результаты зависят от опыта и навыков раскладчика.

Все необходимые припуски представлены в таблице 13.

Таблица 13 - Величина припусков на швы и подгибку

Деталь и ее участки	Величина припуска при раскрое и на шов в готовом виде
1	3
Центральная часть переда: - срез полузаноса - срез рельефа - срез проймы - плечевой срез - срез горловины - срез низа	1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
Боковая часть переда: - боковой срез - срез рельефа - срез проймы - срез низа	1,0 1,0 1,0 4,0
Центральная часть спинки: - средний срез - срез притачивания кокетки - срез рельефа - срез низа	1,0 1,0 1,0 4,0
Кокетка спинки: - срез проймы - плечевой срез - срез горловины - средний срез срез притачивания спинки	1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Боковая часть спинки: - срез проймы - срез рельефа - боковой срез - срез низа	1,0 1,0 1,0 4,0
Верхняя часть рукава: - срез оката - передний срез - локтевой срез - срез низа	1,0 1,0 1,0 4,0
Нижняя часть рукава: - срез оката - передний срез - локтевой срез - срез низа	1,0 1,0 1,0 4,0
Верхний воротник (внутренняя стойка), нижний воротник (наружная стойка): - срез отлета - срез концов воротника - срез горловины	0,7 0,7 1,0
Подборт: - срез полузаноса - срез горловины - плечевой срез - внутренний срез - срез низа	1,5 1,0 1,0 1,0 4,0
Обтачка центральной части переда, подзор боковой части переда: -	1,0

На кожу переносят все конструктивные контурные линии, обозначают вытачки, проставляют все контрольные знаки.

Раскладка комплекта лекал дипломного изделия представлена в графической части, лист 5,расход материала составил 261,8 дм²

4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

4.1 Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новой моды

Прибыльная работа предприятия, в конечном счете, зависит от того, какие результаты даст использование ресурсов находящихся в руках управляющего органа. При оценке проекта используется понятие критерий эффективности - это результат, приходящийся на единицу используемых ресурсов. Показателями такой оценки служат: конструкторская и технологическая подготовка производства к новой моде.

Подготовка производства изделий нового вида представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, включающий проектирование продукции, разработку технологический процессов и методов производства, проектирование и изготовление оборудования и оснастки, организационно-экономическую подготовку производства, освоение проектной мощности.

Основная цель технической подготовки производства заключается в обеспечении способности предприятия адаптироваться к инновационным процессам. В современных условиях происходит сокращение продолжительности жизненного цикла товара, что приводит к необходимости создания специальных условий для перехода на выпуск продукции и нового вида.

Освоение нового изделия в производстве является одним из важнейших и сложнейших процессов, позволяющих выполнить комплекс работ с целью подготовки производства нового продукта и обеспечить выход на проектную мощность. Процесс подготовки производства представляет собой совокупность мероприятий, охватывающих конструкторскую и технологическую подготовку производства.

Конструкторская подготовка производства - это процесс производства продукции включающий проектирование и экспериментальные исследования, сопровождаемые разработкой конструкторской документацией.

Конструкторская подготовка производства состоит из следующих стадий:

· изучения специалистами нового направления моды;

· подготовка технического задания;

· разработка технического проекта;

· создание рабочих чертежей;

· изготовление опытного образца, его доводка;

· обоснование технических требований для серийного производства изделия нового вида.

Комплект конструкторской документации разрабатывается в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской (ЕСКД) и технологической (ЕСТД) документации.

Процесс проектирования ориентирован на создание новых изделий, которые имеют высокий уровень стандартизации и унификации. Стандартизация, устанавливая единые строго определенные нормы по технико-экономическим параметрам и качеству изделий, ограничивает число их разновидностей, как по форме, так и по другим качественным характеристикам, и определяет наиболее целесообразные свойства конкретных видов продукции. Унификация, обеспечивая конструктивную тождественность по форме и размерам отдельных деталей и узлов изделия, сокращает их номенклатуру, сроки освоения, повышает технический уровень конструкции, снижает затраты на изготовление унифицированных деталей и узлов.

Высокого уровня технологичности можно достичь, используя системы автоматического проектирования (САПР). Большой эффект дает использование автоматизированных информационно - поисковых систем (ИПС). СПАР и ИПС значительно сокращают сроки конструкторской подготовки производства.

Стандартизация и унификация позволяют не только улучшать технико-экономические параметры создаваемых изделий, но и повышать эффективность самого процесса конструкторской подготовки производства.

Технологическая подготовкапроизводства представляет собой совокупность взаимосвязанных процессов, которые определяют последовательность обработки и изготовления нововведений наиболее рациональными способами. Она осуществляется в соответствии с ГОСТами, правилами и положениями Единой системы технологической подготовки производства (ЕСТПП). Основными ее этапами являются:

· подготовка производства к внедрению новой моды при изготовлении и ремонте одежды;

· разработка технологического процесса;

· проектирование и изготовление технологической оснастки и нестандартных средств механизации и автоматизации;

· наладка и внедрение запроектированных технологических процессов.

Технологическая подготовка должна определить последовательность работ и дать обоснование наиболее рациональных методов изготовления нового изделия при наиболее высокой производительности труда, минимальных нормах расхода материалов, топлива, энергии. В процессе технологической подготовки осуществляется проектирование специальной оснастки, нового оборудования, при необходимости - нового внутрипроизводственного транспорта и его новых маршрутов и т.д.

Разработка технологических процессов - самый крупный блок работ. Он включает:

· распределение изготавливаемых отдельных деталей и узлов по цехам;

· определение содержания и последовательности выполнения технологических операций;

· расчет режимов обработки;

· нормирование процесса и определение его исполнителей;

· составление планировок производственных участков;

· выбор средств технического оснащения (контроля, испытания);

· разработку технологического маршрута движения предметов труда;

· оформление рабочей документации на технологические процессы (маршрутные, операционные, инструкционные, инструментальные карты, карты технического контроля).

Технологический процесс считается внедренным, если достигается выпуск изделий с заданной производительностью и качеством.

При комплексной оценке эффективности мероприятий расчеты проводятся по потреблению продукции, для выпуска которой создается новая техника. Прогрессивность принимаемого метода технического решения обеспечивается тем, что его выбор осуществляется из допустимого множества, куда обязательно должны быть включены наиболее прогрессивные варианты, в том числе зарубежные. Экономический эффект по каждому рассчитывается как полный, т.е. сопоставлением полезного результата и затрат.

4.2 Расчет плановой себестоимости и отпускной цены проектируемой модели

Процесс производства продукции связан с затратами живого и общественного труда. Совокупность этих затрат называют издержками производства. Одна часть издержек производства связана непосредственно с изготовлением и реализацией продукции, представляет собой ее себестоимость. Вторая часть включает в издержки производства на основании законодательства в виде налогов и предназначена для общества.

Себестоимость - это один из важнейших показателей, характеризующих качественную сторону деятельности предприятия, экономическую эффективность производства. Он отражает степень использования материальных и трудовых ресурсов, результаты внедрения новой техники и прогрессивной технологии, уровень организации производства и труда, рациональность управления предприятием. Себестоимость входит в состав цены и ее уровень определяет прибыль. Она применяется при выборе рационального варианта проекта конструкции изделия, оптимального размера производства, эффективных форм специализации и кооперативных связей, размещение на территории республики.

Себестоимость услуг, продукции органически связаны с основными экономическими показателями предприятия прибылью и рентабельностью. Снижение стоимости дают увеличение суммы прибыли и повышение рентабельности производства. Себестоимость составляет основу для проектирования и установления цены услуг.

При определении себестоимости единицы услуги, продукции используется классификация затрат по статьям расходов, т.е. в зависимости от места их возникновения и назначения. Исчисление себестоимости отдельных видов услуг по статьям расходов называется калькуляцией.

Калькуляция состоит из нескольких статей, с помощью которых рассчитывают полученную цену изделия для заказчика.

Для планирования, учета и анализа все затраты на производство и реализацию продукции объединяют в однородные группы по определенным классификационным признакам.

В зависимости от цели расчета себестоимости продукции различают две основные классификации: по экономическим элементам затрат на производство и реализацию всей предусмотренной к выпуску продукции и по калькуляционным статьям затрат на единицу продукции.

Перечень статей затрат, их состав и методы распределения по видам продукции определяются отраслевыми методическими рекомендациями по вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости исходя из характера продукции и структуры управления производством.

В статью ”материалы” включаются затраты на материалы, используемые непосредственно для изготовления продукции, а также вспомогательные материалы, используемые на технологические цели на основе норм их расхода на единицу продукции.

В статью ”основная заработная плата производственных рабочих” включается основная заработная плата производственных рабочих, занятых непосредственно изготовлением изделий, на основании трудоемкости работ.

Статья ”дополнительная заработная плата производственных рабочих” отражает выплаты, предусмотренные законодательством за непроработанное в производстве время (исключая простои): оплата ежегодных и учебных отпусков, компенсации за неиспользованный отпуск, оплата льготных часов подросткам, кормящим матерям, выплата вознаграждений за выслугу лет и др.

В статью ”общепроизводственные расходы” включаются расходы на оплату труда управленческого и обслуживающего персонала, вспомогательных рабочих; амортизация; расходы на ремонт основных фондов; охрану труда работников, на содержание и эксплуатацию оборудования, сигнализацию, отопление, освещение, водоснабжение цехов и другие.

В статью “общехозяйственные расходы” включаются: расходы на оплату труда, связанные с управлением предприятия в целом (заработная плата персонала заводоуправления и обслуживающих работников); командировочные, канцелярские, почтово-телеграфные и телефонные расходы; амортизация; расходы на ремонт и эксплуатацию основных фондов, отопление, освещение, водоснабжение заводоуправления, на охрану, сигнализацию, содержание легкового автотранспорта.

В “статью прочие производственные расходы” включаются расходы по гарантийному обслуживанию продукции у потребителя и другие расходы, не относящиеся ни к одной из названных статей.

В статью “внепроизводственные расходы” включаются расходы на производство или приобретение тары, упаковку, погрузку продукции и доставку ее к станции, рекламу, участие в выставках. Сумма производственных и внепроизводственных затрат составляет полную себестоимость изделия.

Кроме затрат непосредственно связанных с изготовлением, управлением и организацией производства, в калькуляцию включаются издержки, установленные законодательством.

В РБ установлены следующие виды налогов, отчислений, включаемых в себестоимость изделия:

· Отчисления в фонд социальной защиты населения;

· Отчисления в инновационный фонд.

При индивидуальном пошиве проектируемого изделия в ателье стоимость материалов в калькуляции не учитывается, однако, в работе расчет по статье «Основные и вспомогательные материалы» необходимо произвести, поскольку его результаты требуются для определения полной цены изделия для заказчика.

Стоимость материалов рассчитывается с учетом норм расходов и цены за единицу измерения. Результаты расчета представляются в табличной форме (табл. 14).

Таблица 14 - Стоимость материала с учетом нормы расходов и цены за единицу измерения.

Материалы	Единица измерения	Норма расхода	Цена единицы измерения, руб	Сумма, руб
Кожа натуральная	дм2	261, 8	600	157080
Подкладочная ткань	м	2,0	3500	7000
Утепляющая прокладка	м	2,0	1000	2000
Синтетическая клеевая кромка	м	30,24	50	1520
Двухсторонняя клеевая полоска.	м	1,0	100	100
Клей для приклеивания припусков	Тюбик 40 мл	0,5	3500	1750
Плечевая накладка	пара	1	600	600
Нитки	катушка	4	1000	1000
Молния	шт	1	600	600
Акриловые краски	Банка 50 мл	4*0,5	3500	7000
Закрепитель красок	Банка 100мл	1*0,3	7000	2100
Итого:				180750

Основная заработная плата производственных рабочих (Зосн) представляет собой суммарную сдельную расценку (R) за работы, произведенные непосредственно по изготовлению одежды, т.е Зосн = R.

В суммарную сдельную расценку включаются расценки за раскрой, пошив, подрезку подкладки, проклеивание клеевой кромкой всех срезов, расклеивание срезов, утепляющую прокладку:

R = Rраскр.+Rпош.+Rподр.подп.+ Rпрокл.Прокл +. Rу.п.

Величина расценок рассчитывается исходя из действующих тарифных ставок (Тст) соответствующего разряда и норм времени (Нвр) выполняемых операций по формуле

R = Тст * Нвр.

Для расчета расценок выполняемых операций необходимо установить:

· Группа пошивочных процессов 12 человек;

· Средний разряд выбранной группы 4,1

· Норма времени на пошив изделия в бригаде 14,5

· Норма времени на раскрой изделия 2,33

· Часовая тарифная ставка (согласно Единой тарифной сетке) 386

· Норма времени на подрезку подкладки 0,16

· Норма времени на ентрализованное изготовление прокладочных деталей 0,1

· На централизованное изготовление утепляющей прокладки 0,6

Затраты времени на раскрой изделия с учетом усложняющих элементов: