Конструирование женского пальто фольклорного стиля

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

I. Основные направления моды. Обоснование выбора модели

II. Зарисовка модели. Описание внешнего вида модели

III. Обоснование выбора материала. Цветовое решение модели

IV. Расчет БК основных деталей изделия

V. Расчет ИМК изделия

Выводы и предложения

Список литературы

Введение

Легкая промышленность Казахской ССР (включавшая текстильную, швейную, трикотажную, кожевенно-меховую и обувную отрасли) насчитывала свыше 1000 предприятий (некоторые из них были даже градообразующими) и формировала 25% бюджета республики.

В советское время в республике были введены в строй такие предприятия-гиганты как Алма-атинский хлопчатобумажный комбинат (АХБК), Кустанайский и Семипалатинский камвольно-суконные комбинаты, Джамбульский кожевенно-обувной комбинат. Действовало 18 швейных фабрик, которые накануне распада СССР были оснащены новым импортным оборудованием.

После получения страной независимости большинство этих предприятий были развалены и закрыты. Так в 2008 году окончательно прекратили работу АХБК и оснащенная современным германским оборудованием единственная в стране ковровая фабрика «Алматыкилем».

В шерстеперерабатывающей отрасли, к примеру, фактически действует лишь одно предприятие - Каргалинский суконный комбинат. В Шымкенте от большого завода по выпуску каракуля на экспорт остался только музей.

По состоянию на 1 июня 2011 года в производстве текстильных изделий количество крупных и средних предприятий составило 39, в производстве одежды 32, в производстве кожаной и относящейся к ней продукции - 5. Итог неутешителен.

Сейчас Казахстан производит около 98 тыс. трикотажных изделий - по одной вещи на тысячу казахстанцев. В 2010 году на экспорт было продано меха всего на 72 тыс. долларов.

Главными причинами, поставившими отрасль на грань краха, стали: инфляция, высокие ставки кредитов, налоговое бремя, непродуманная приватизация, поток бесконтрольного импорта.

Во времена СССР были централизованные поставки сырья, налаженная система его закупа и реализации изделий. Сегодня всего этого нет.

Отрасль характеризуется высокой долей теневой экономики - по данным Ассоциации предприятий легкой промышленности РК, теневой оборот достигает 95%. Кроме того, только за период 1990-1998 годов управленческая структура отрасли менялась 5 раз.

Анализ динамики легкой промышленности показывает дальнейшее сокращение её доли в объёме промышленности страны. Удельный вес отрасли, составлявший в 1990 году 15,8% от всех объемов промышленного производства, в 2000 году снизился до 2,3%, а в 2011-м - до 0,1%. И это понятно.

Введение

Среди проблем отрасли - низкая производительность труда, отсталые технологии, низкое качество продукции, слабый маркетинг. Сократилась сырьевая база.

Например, если в 1987 году в животноводческих хозяйствах республики содержалось 9,5 млн. голов крупного скота и 36,4 млн. овец и коз, то в 2011 году их насчитывалось 5,7 млн. и 18,1 млн. голов соответственно.

При этом из произведенных около 30 тыс. тонн шерсти внутри Казахстана переработано едва 2 тыс. тонн, остальное сырье вывезено в Китай, Россию, Турцию.

Ситуация со шкурами еще хуже: большая их часть просто выбрасывается или экспортируется в необработанном виде.

Отметим, что источником высококачественной шерсти и кожи является племенной скот, который сегодня составляет лишь около 5% поголовья.

Крайне остро стоит проблема квалифицированных кадров. Не хватает не только рабочих (швей, портных и т.д.), но и специалистов технического профиля среднего и высшего звена.

Таким образом, краткая характеристика современной ситуации в легкой промышленности Казахстана такова: сырья нет, оборудования нет, технологий нет. Отечественная текстильная и швейная промышленность покрывают лишь 8% потребности внутреннего рынка РК.

В случае обуви - менее 1%. Причем это в основном форма и обувь для силовых и ведомственных структур. В итоге 90% всех продаваемых в стране товаров легкой промышленности приходится на долю импорта, причем далеко не всегда качественного.

Под напором импорта легкая промышленность Казахстана практически перестала существовать: объемы отрасли сжались до размеров, сопоставимых с одним крупным предприятием. И это притом, что ежегодная потребность республики в товарах легкой промышленности оценивается в 5-6 млрд. долларов.

А ведь легкая промышленность - отрасль, имеющая социальную значимость, поскольку обеспечивает высокую занятость. Например, в Индии, Китае, Турции в ней занято почти 20% населения.

Этому способствовали правительства этих стран, которые реализовали масштабные меры поддержки своей легкой промышленности: свободные экономические зоны, льготное налогообложение и кредитование, квоты и пошлины, государственные инвестиции.

В частности, в Турции объем отрасли в ВВП составляет 10%, отрасль обеспечивает 40% поступлений в бюджет страны. В Казахстане легкая промышленность является единственным путем снижения безработицы в регионах с избыточным населением и завязанных на одно производство моногородах.

Безусловно, в республике предпринимаются меры по возрождению отрасли. Однако проекты различных правительственных программ зачастую остаются на бумаге, и проблем отрасли не решают.

Не привела к коренному перелому «Программа импортозамещения в легкой и пищевой промышленности на 2000-2003 гг.», провалилась и кластерная программа, в рамках которой в 2005 году было принято решение по организации в ЮКО свободной экономической зоны «Онтустик», ориентированной на переработку хлопка-сырца.

За минувшие годы на территории СЭЗ была создана необходимая инфраструктура, но действует всего четыре предприятия, производящих хлопчатобумажную пряжу, ткани, изделия медицинского назначения (вату).

В целом, несмотря на то, что в 2010 году в рамках уже ГП ФИИР была разработана отдельная программа развития легкой промышленности, эта отрасль продолжает находиться в состоянии свободного падения. Выполнять программу просто некому.

После вхождения в ВТО, куда Казахстан намерен вступить в текущем году, отечественных предпринимателей ждут не лучшие времена. Проблемы отрасли требуют кардинальных и безотлагательных решений со стороны государства.

Для вывода отрасли из кризиса необходимо решить следующие задачи: защитить внутренний рынок от экспансии импорта и контрафакта, финансово оздоровив предприятия легкой промышленности, ускорить их техническое перевооружение.

С этой целью целесообразно:

· ввести специальные пошлины на дешевый импорт и квоты на ввоз товаров легкой промышленности из стран Юго-Восточной Азии;

· повысить пошлины на вывоз сырья (в России, например, пошлины на вывоз кожевенного сырья достигают 500 евро за тонну, в Казахстане они почти вдвое ниже). Сейчас это сделать еще можно, после вступления в ВТО - нельзя;

· предоставить производителям комплектующих и конечной продукции долгосрочные кредиты с низким процентом, и освободить их на три-пять лет от уплаты части налогов (к примеру, от налога на прибыль - средства, реинвестируемые в производство);

· освободить от пошлин и НДС закупаемое за рубежом технологическое оборудование и создать лизинговую фирму с государственным участием для покупки этого оборудования на льготных условиях;

· решить проблему подготовки квалифицированных кадров. Частичным решением проблемы дефицита кадров может стать Единое экономическое пространство, поскольку для многих менеджеров среднего звена Казахстан - это хорошая возможность для карьерного роста.

Однако поспешность в присоединении к ВТО (особенно учитывая, что ряд норм ВТО противоречит нормативам Таможенного союза) может оказаться губительной для отрасли.

Пока самый надежный путь - это работать на корпоративный спрос, поставляя одежду и обувь для работников промышленных предприятий, сотрудников правоохранительных, военных и других государственных органов.

Здесь государство имеет рычаги в виде госзаказа и норм по импортозамещению.

Одним из наиболее динамично развивающихся направления современного дизайна является дизайн одежды, флагман отечественного моделирования - Академия моды « Сымбат».

Деятельность академии в период независимости сосредоточилась на следующих направлениях: дизайн одежды «от кутюр» и пред-о-порте, производство массовых заказов, образование и подготовка новых кадров.

«Сымбат» является, в частности, разработчиком эталона школьной формы, который носят учащиеся всей страны.

Прогресс в работе академии был подтвержден поступившими в 2005 г. Инициативами к сотрудничеству нескольких фирм Парижа и Нью-Йорка.

Таким образом, сохраняя колорит национальной одежды, рекламируя традиции и культуру народа, учитывая стили и направления мировой моды, казахстанская школа дизайна костюма «Сымбат» создает элегантный имидж и образ современников в мировом пространстве.

В настоящее время значительно расширился список имен дизайнеров и спектр домов мод: Дом моды «Макпал», Дом высокой моды « OXI», Театр моды «Ерке Нур», дизайнеры Муслим Жумагалиев, Берик Исмаилов, Аида Каумелова, в последние годы - Аккенже Девятко, Айгуль Касымова.

У каждого автора обозначился свой подход к дизайну, к формированию цветового образа, как нетрадиционными, так и традиционными методами.

Это определяется и зависит в основном от трех параметров: от задач эстетического плана, функциональности и эргономичности костюма, а также обусловлено необходимостью смены тенденции модной гаммы.

Тема моего курсового проекта является весьма актуальной, так как такая модель женского пальто фольклорного стиля из искусственного кашемира украсит гардероб каждой представительницы слабой половины человечества.

Классический стиль всегда был и остается в моде. Выбранная мною модель не доставит своей хозяйке особого труда в подборе аксессуаров.

Пальто женское с элементами фольклорного стиля предполагает повседневное ношение в межсезонье, поэтому нельзя не отметить тот выигрышный факт, что мое решение остановится на пальтовой ткани т.е. кашемире - такая ткань очень мягкая, хорошо сохраняет тепло, приятная в носке, обладает низкой аллергенностью, мало пачкается.

Цель курсового проекта - обобщить полученные знания по предмету, уметь использовать их в процессе работы над проектом и показать значение конструирования одежды в общем процессе проектирования одежды.

женский пальто дизайн фольклорный

I. Основные направления моды. Обоснование выбора модели

С приходом весны девушки стремятся по быстрее снять надоевшие зимние вещи и облачиться в стильные обновки. Женское пальто - это именно та часть гардероба, которая в этот период обращает на себя больше всего внимания, поэтому к его выбору стоит отнестись со всей ответственностью

Можно пойти простым путем и приобрести классическую модель на все времена и случаи жизни, а можно рискнуть и выбрать смелый фасон в русле последних тенденций с мировых подиумов. Среди многообразия модных трендов всегда можно найти идеальный вариант, который станет любимой вещью на много сезонов вперед.

История женского пальто

Женское пальто 18 века

Сейчас женское пальто - это неотъемлемая часть гардероба не только каждой серьезной женщины, но и экстравагантных юных модниц. Но так было далеко не всегда. Несколько лет назад можно было наблюдать небывалый всплеск популярности женского пальто - тривиальная верхняя одежда превратилась в очень модную вещь. Кстати, тогда вновь вспомнили о пальто и мужчины - улицы городов были полны респектабельных солидных господ в длинных, до пят пальто из кашемира. Долгая история мужского пальто вела к этому несколько веков. Кстати, свою родословную пальто ведет вовсе не из Англии, как принято считать, хотя на совершенствование этого вида верхней одежды британские острова оказали немалое влияние. К тому же изначально пальто вовсе не было атрибутом высшего света - шерстяные, теплые бушлаты были популярны среди простолюдинов.

В годы своего появления пальто было деталью исключительно мужского гардероба, женщины подобные вещи не носили в принципе. Одно- или двубортное пальто изначально пришло в 18 века из испанских провинций, где считалось рабоче-крестьянским вариантом одежды. Тогда подобная одежда называлась palletoque - от двух слов: pallium - просторный плащ, и toque -"головной убор". С годами удобная и функциональная вещь постепенно завоевала внимание в других странах Европы - Франции, Англии, России - и в каждой из этих стран этот вид одежды пошел по своему пути развития. Так, именно англичане придали одежде испанских простолюдинов разнообразие, аристократизм и элегантность.

До 40-х годов 20 века слово «пальто» можно было услышать крайне редко - мужскую одежду подобного типа называли теми именами, которую получила та или иная ее разновидность в честь своего создателя - «спенсер», «каррик», «честерфилд».

Наше все А. С. Пушкин даже не знал такого слова, как «пальто» - он просто не знал о его существовании: первый образец такой верхней одежды появился в дождливом Петербурге только через год после смерти классика, т. е. в 1838 году.

Только в 19 веке начинают появляться «адаптированные» модели женских пальто, которые начинают носить дамы - изначально силуэты были приталенными, утонченными. Некоторую «лубочность» силуэта пальто приобрело в советской России: прямой крой, никакой талии, чаще всего однобортные модели. Но впервые пальто появилось в России в конце 19 века - женщины активно начали копировать одежду мужчин. Телогрейки и душегреи - вот в чем приходилось ходить простым женщинам. Но уже тогда модная верхняя одежда, которую шили из натуральных тканей высокого качества в Европе, начала делиться на оригинальные фасоны.

Первая мировая, борьба женщин за равноправие и ход истории оказали безусловное влияние на формирование фасонов и популярность женского пальто. Появилось три варианта его силуэта - прямой, трапециевидный и приталенный, а также две длины - общеупотребительная длинная и привычная для спортивных моделей короткая. Длина миди и расклешенный силуэт появились на подиумах намного позже.

Новые технологии и ткани позволили пальто захватить не только межсезонье, но и летний, и зимний периоды: так, после войны родился такой вид одежды, как летнее пальто - благодаря лорду Спенсеру, который первым начал его носить, женщины теперь могут подчеркивать свою индивидуальность с помощью пальто в любое время года. Но, несмотря на это, основная роль пальто все-таки - защищать от непогоды в межсезонье.

С момента возникновения пальто ушли многие различия, особенно гендерные - сейчас все разнообразие фасонов пальто, от тренчей до рединготов, доступно прекрасному полу. Если ознакомиться с тенденциями женского пальто весна 2013, можно убедиться в этом воочию!

Модные пальто сезона осень-зима 2011/2012 радовали нас своим разнообразием стилевых направлений и вариантов. Дизайнеры черпали вдохновение в моде 40-х, 70-х, 80-х и 90-х годов, и предлагали в этом сезоне примерить на себя ретро-образы.

В этом сезоне мода на пальто подчинялась общим тенденциям, значит, в моде пальто в мужском стиле, пальто в стиле милитари, длинное или объемное пальто, короткое пальто, классические пальто с меховым воротником, пальто в стиле 70-х и 80-х, в стиле минимализма 90-х.

В моде также дубленки и пальто из глянцевой кожи. Стоит обратить внимание на пальто-накидки и пальто с прорезями для рук в английском стиле.

Модные пальто 2013

Объем

Самым популярным среди дизайнеров трендом в этом сезоне стал силуэт oversize - практически в каждой коллекции весна-лето-2013 была представлена хотя бы одна модель женского пальто свободного силуэта с гипертрофированными деталями. Однако это уже не бунтарские мотивы, царившие на подиуме в 80-х и 90-х годах, с острыми широкими плечами и ломаными линиями, это гораздо более женственные и элегантные образы. Увеличенная линия плеч, огромные карманы, мягкие округлые изгибы - даже изделия из кожи выглядят нежно, а вовсе не агрессивно.

Особое внимание следует уделить рукавам - они стали короче и чуть сужаются книзу. Несмотря на объем, пальто не придают образу тяжесть благодаря легким струящимся материалам.

Примеры для подражания: вдохновляйтесь моделями, представленными на показах Burberry Prorsum, Balenciaga, Fendi и Miu Miu. Burberry, как всегда, представили на подиуме все многообразие моделей весенних пальто и тренчей. Тренд oversize они воплотили в круглом пальто из атласной ткани бордового цвета. Длина - до середины бедра, акцент - большие квадратные карманы. Fendi же пошли по другому пути: их объемные пальто А-силуэта напоминают мужские, будто снятые с чужого плеча.

Прямое

Прямые женские пальто весной 2013 года также будут пользоваться огромной популярностью. Лаконичные модели в ретростиле самого простого кроя до середины бедра идеально сочетаются с платьями такой же длины, но контрастного цвета.

Основным источником вдохновения для дизайнеров послужили невероятно актуальные сейчас 60-е годы прошлого века, а музами - главные красавицы тех лет, например, актрисы Фэй Данауэй, Миа Фэрроу и Эди Седжвик. Простоту и незамысловатость силуэта компенсируют самые небанальные расцветки и материалы - от атласа до денима.

Примеры для подражания: отличные варианты можно найти у брендов Victoria Beckham, Louis Vuitton, Moschinо, Miu Miu и Fendi. Самый классический образ представлен в коллекции Louis Vuitton, где модели напоминали школьниц 60-х годов и кинодив той же эпохи одновременно, в этом им помогали светлые прямые пальто с отложными воротниками и пуговицами в два ряда, надетые поверх мини-платьев.

А Victoria Beckham отдала предпочтение минимализму, ее лаконичное пальто жизнерадостного оранжевого цвета лишено каких бы то ни было деталей - на нем нет ни карманов, ни пуговиц.

Классика

Любительницам классики в этом сезоне будет из чего выбирать, ведь этот тренд представлен на подиумах во всем своем многообразии. Приталенные двубортные весенние пальто с поясом на талии и традиционным воротниками с отворотами, обрамляющими глубокий V-образный вырез, - выбор пусть не оригинальный, но беспроигрышный.

Обыграть классическую форму можно при помощи крупной пряжки на поясе или массивной брошки, закрепленной на лацкане. Что касается расцветки, все дизайнеры остановили выбор на однотонных тканях - белых, синих и бежевых.

Примеры для подражания: лучшие образцы классических женских весенних пальто были продемонстрированы у Burberry, Carven, Michael Kors и Balenciaga. Burberry в очередной раз доказали, что бежевый тренч никогда не выйдет из моды. Этой весной Кристофер Бейли предлагает дополнять его пелериной в тон. В коллекции Michael Kors были представлены двубортные приталенные пальто, идеально скроенные по фигуре - в спокойном синем цвете и смелом кипельно-белом.

Накидка

Пальто-накидки - это, пожалуй, самая экстравагантная тенденция весеннего сезона. В этом году всем фэшионистам следует поближе познакомиться с такими видами пальто, как пончо, кейпы, мантии и плащи. Casual-вариант - короткая накидка из твида в английском стиле, которая сочетается и с джинсами, и с офисной юбкой-карандашом, а для вечернего выхода идеально подойдет длинная шелковая накидка-плащ с декоративными элементами - нарядной застежкой, бантом или окантовкой.

Примеры для подражания: лучшие модели накидок можно увидеть в весенне-летних коллекциях Saint Laurent, Altuzarra и Burberry Prorsum. Altuzarra на этот раз пошли по наиболее традиционному пути и представили короткие накидки, напоминающие кейпы, снабдив их рукавами.

А Эди Слиман, создавая свою первую женскую коллекцию для Saint Laurent, также много внимания уделил накидкам. Однако он выбрал длину в пол, легкие вечерние ткани и крупный бант на шее вместо пуговиц и застежек.

Использование символики казахской национальной одежды в современном дизайне костюма Казахстана происходит преимущественно в рамках очень популярного этнонаправления, корни которого погружены в космос кочевой культуры древних поселенцев евразийских степей.

Этномотивы обеспечивают трендам казахстанских дизайнеров так называемую узнаваемость, самобытность, этническую, региональную идентификацию, особое положение в многоликом мире fashion-индустрии.

Сегодня фольклорные линии этно придают практически каждой модной коллекции древнюю экзотику, яркость, гламурный шик, создают настроение своими редкими деталями или даже становятся стилем жизни.

Дело здесь не только в своеобразных фасонах, фактурности тканей, но и в принтировании моделей, колорите акцентов и духовном совершенстве модных линий и силуэтов.

Притягательная сила этностиля заключается в таких непременных принципах народного костюма любого этноса как эстетичность, функциональность, целесообразность, рациональность кроя и исполнения.

Причем, этностиль не в коей мере не отменяет ту радость эксперимента, то новаторство, без которых не может существовать дизайн, ориентированный на новейшие научно-технические достижения, технологии и материалы, самые современные веяния моды, самые изысканные запросы потребителей.

Любуясь природой, человек давно заметил в ней бесконечное множество интересных, причудливых форм и цветовых оттенков. Природа для него стала источником создания оригинальных орнаментальных композиций. Казахи добились умелой стилизации природных форм, переработав реальную предметную форму в упрощенную, условную.

Подбор каждого мотива орнамента, в том числе и выбор цветового решения, является творческой работой народных мастеров. Цвет орнамента связан с фантазией мастера, с его художественным вкусом.

Большое значение казахи придавали выбору фона, значительно усиливая удачным подбором звучание всего узора.

Из группы геометрических мотивов доминирует треугольник. Он издавна слыл мощным оберегом, глобальным символом универсального характера, популярным и в наши дни.

Треугольную форму имелиамулеты -- обереги от сглаза. Амулет одевали на шею животных, в виде талисмана давали носить детям.

В числе амулетов-оберегов можно назвать следующие:

Бес танба -- крестовина, условное изображение четырех сторон света. Применяется в декоре безворсовыхковров -- алаша, тканых лент --баскуров, а также украшает деревянные изделия: сундуки, кровати. Цветовая гамма -- красныйи черный цвета.

Жiлiншек -- кость, применяется для украшения безворсовыхковров -- алаша, войлочных сумок -- тыс-кап, узорных лент. Окрашивается в красный, черный, бордовый, коричневый, зеленый тона, допускается и контрастирование с фоном -- черный узор на белом фоне.

Балта -- топор. Мотив напоминает по форме топор, ассоциирует благополучие хозяйства, домашнего очага. Цветовая гамма: красный, коричневый, синий и черный тона.

Балдак -- костыль. Это символ опоры, чаще -- в композициях, обрамляет, окантовывает центральное поле, преимущественно коричневого, синего, зеленого и красного цветов. Иногда обводится дополнительной линией другого цвета, что придает ему большую четкость и нарядность.

Ирек, су -- зигзаг, вода, элемент с сильным охранным свойством. В сознании казахов ассоциируется также с образом змеи, нижним миром, водой. Воспроизводится в различных вариациях: в виде волнообразной линии, свернутой спирали, иногда в виде рыбьей чешуи. Распространен в ковроткачестве, в вышитых изделиях. Основные цвета -- голубой, синий и фиолетовый.

Тарак -- гребень; мотив, пленяющий красотой ритма. Встречается на узорных тканых лентах -- баскурах, безворсовых коврах алаша. Доминируют расцветки желтого, коричневого, красного, синего, черного тонов.

Канка -- костяк. Мотив украшает тканые изделия -- алаша, баскуры, вышивки. Выполняется преимущественнов желтом, зеленом, красном и черном тонах.

Донгелек -- круг, орнаментальное воплощение солнца, поскольку в представлении казахов изображение животворящего солнца распространяло в воображаемых лучах охранную, очищающую и стимулирующую добро силу. Узор украшает текеметы, сырмаки, национальную одежду. Доминируют белый, желтый, красный, бордовый, черный цвета.

В казахском орнаменте наиболее значительное место занимают зооморфные мотивы, передающие животное чаще всего по принципу замены целого частью. Иногда в едином пластическом образе совмещаются части разных животных.

Ведущий художественный мотив -- муйiз, рисунок рогов барана. С ним связывались представления о богатстве,приумножении скота, охранные функции. Рог украшает текеметы, сырмаки, алаша, а также архитектурные сооружения.

Используемые цвета -- кирпично-красный, желтый, синий, зеленый и синий, коричневый и черный.

Сынар муйiз -- один рог. Наиболее распространенный вид казахского орнамента, украшавшего обычно войлочные изделия -- текеметы, сырмаки. Ритмический строй представленного мотива обрамляет контур композиции. Распространенная гамма -- красный и черный цвета. Сынык муйіз -- сломанный рог; народные мастера этим мотивом украшали ковры, циновки, баскуры, алаша, сумки. Его основные тона: красный, бордовый, зеленый, коричневый, черный.

Омыртка -- позвоночник; встречается в различных комбинациях -- в обрамлении и в центре орнаментальных композиций. Эффектно выглядит окрашенный в синий, бордовый, красный, коричневый и черный тона.

Тышкан iз -- мышиный след, используется для украшения ковров, коржынов, аяк-капов. Этому мотиву отведена окантовочная, бордюрная роль в композиции, он имеет преимущественно красный, коричный, бордовый,черный тона.

Ботагоз -- глаз верблюжонка. В представлении казахов ромб олицетворяет плодородие, охраняет детородные функции. Это магический узор, наделяемый охранным свойством. Согласно поверьям, глаз, как и слово, обладает магической силой, иногда разрушительной. Такой элемент встречается как в центральной части композиции, так ив образовании бордюра, окаймляющего края изделия. Традиционная цветовая гамма: красный, коричневый, черный, синий цвета.

Ит куйрык -- собачий хвост, наряду с охранным свойством, олицетворял дружбу, символизировал различные благопожелания. В связи с охранной функцией он украшал резьбу двери юрты, лицевые части кровати, иногда -- войлочные изделия. Цветовая гамма: коричневые, бордовые, синие тона.

Туйе табан -- верблюжий след, олицетворение богатства, приумножения скота, стимулятор продуцирующей силы и различных благ. Он украшал различные изделия народных ремесел, его использовали в резьбе по дереву, инкрустации, вышивке, в войлочных изделиях. Основные тона: коричневый, бордовый, черный.

Кайнар -- родничок, символ водопоя, как источника жизни, символ зеленых пастбищ, скотоводческого хозяйства. Цветовая гамма: голубой, синий, фиолетовый.

В казахском прикладном искусстве популярен и растительный орнамент: изображение цветов, листвы, деревьев, плодов и семян. Многие из этих мотивов восходят к глубокой древности. С образом дерева связаны идеи роста, плодородия, жизненной силы.

От образа Мирового древа в традиционном сознании формируется Древо жизни, а затем Древо родовое и, наконец, генеалогическое, в чем отражен процесс перехода глобальных символов в частные.

Распространено также изображение куста, растительного побега с вьющейся листвой, трилистника, многолепесткового цветка.

Гул -- цветок; мотив имел различные варианты, в том числе: бутон, тюльпан, лотос, пальметта, астра. С цветком связывались идеи плодородия, олицетворение вечного обновления и возрождения жизни, изобилия. Чаще всего такие мотивы украшают предметы домашнего обихода: настенные ковры, полотенца. Колорит -- предпочтительно красные, желтые, оранжевые и бордовые тона.

В богатейшем багаже казахских орнаментальных мотивов имеются также космогонические.

Ай -- месяц в изображении в паре со звездой. Астральные объекты у казахов наделены очищающей мощью, светлой энергетикой, это обереги, проводники различных благ.

Жулдыз -- звезда; в традиционном сознании данный мотив у казахов идентифицируется с человеческой душой. Небесные светила всегда наделялись очищающей мощью. Мотив украшает центральные части ковров. Основные цвета: красный, синий, бордовый.

Феномен кочевничества -- это образ жизни рядом с животными, которые обеспечивали человека буквально всем. Все, что окружало древнего кочевника -- и растения, и животные, и явления природы, небесные тела, дождь и снег -- все это он подвергал своеобразной идеализации (3).

Каждая из представленных групп орнаментов: растительная, животная, геометрическая и космогоническая, содержит в себе определенный смысл. Любой элемент орнамента имеет определенное назначение.

Изящные ласточки, изумительные лепестки растительного орнамента украшают верхнюю одежду, а также платья девочек. Зооморфные мотивы, орнаменты в виде наконечника стрелы, орла, украшали одежду мальчиков. Определенные элементы использовались в декоре головных уборов, верхней одежды, брюк. К примеру, узоры верблюжий след, мышиный след, «собачий хвост» никогда не применялись для украшения головных уборов.

Не менее интересна символика цвета в казахском орнаменте. Белый цвет на фоне изделия и в основном рисунке -- символ белого пути, истины, счастья. Красный -- огонь, палящая энергетика солнца, любовь; черный -- сила, величие, могущество, а также цель, благополучие.

В казахском орнаменте сочетание красных и синих цветов -- напоминание о природных богатствах солнечного края, выражение мечты народа о счастье (недаром в орнаменте встречаются изображения бога счастья и достатка Тао-тье и круто изогнутые рога животных -- признак успехов в скотоводстве)

Бледные цвета признак грустной поры, тоски, тревоги. Зеленый символизирует обновление земли, весну, молодость, синий цвет -- символ неба, божества Тенгри, желтый -- разума.

Примечательны слова М. Семеновой: «Орнамент, приближающийся по своей конфигурации к сложному разветвлению бараньих рогов, по мере охвата большого пространства, композиции обретает также черты монументальности, к личному элементу все больше примешивается элемент эпический, движение воспринимается как бесконечное, вечное, непрерывное, а также неподвижное в своей бесконечности.

Здесь дана мощная концепция мира в максимальных общих категориях -- пространства, времени, вечности, обретающих монументальность».

В этой связи хотелось бы добавить, что перечисленные категории возможны лишь в контексте с цветовой гаммой орнамента.

Исходя из перечисленных цветовых предпочтений казахского орнамента, можно заметить, что на первом месте всегда стоял красный цвет, на втором -- черный (темно-коричневый), на третьем -- белый, затем уже выстраиваются другие цвета -- бордовый, желтый, зеленый, синий, оранжевый, голубой.

Цветовой каркас, состоящий из триады красный -- черный -- белый, был заложен издревле, подтверждение чему -- цветовое решение петроглифов и керамика эпохи неолита и бронзы Казахстана

Фольклорный стиль предполагает использование не только орнамента, но и таких отделок как крученый жгут, вышивание и бисероплетение.

Китайские шелковые ткани и парча ценились в древности дороже золота, многим состоятельным людям не по карману были одежды из этих драгоценных тканей. Одежду расшивали шелком под золото и украшали золотыми нитями, для этого находчивыми мастерами была придумана отделка жгутами и наложением. Драгоценные нити выкладывали замысловатым рисунком по ткани и пришивали их к основе маленькими прямыми или замысловатыми стежками, часто используя для этого нити контрастного цвета.

Со временем во многих вещах заменили золотые нити и жгуты на толстые декоративные пасмы и шнуры. Особенно развит этот вид вышивания в странах Среднеазиатского региона и Индии, где в этой технике расшивают ковры, скатерти и одежду. При этом кроме жгутов часто используют монетки, раковины, маленькие зеркала, жгуты и декоративные мелочи, которые крепятся к ткани посредством петельчатого шва и его разновидностей.

Для создания имитации золотого или серебряного переплетения кроме жгутов использовалась техника наложения, заключающаяся в создании плотных сеток на ткани, состоящих из перпендикулярных друг другу стежков. Эти стежки в дальнейшем закрепляли декоративными швами-прихватами. В результате применения этой техники и сейчас получаются изумительные по красоте вышитые головные уборы (тюбетейки), нарядная и богатая кайма на одежде. Помимо декоративной функции такая накладная отделка уплотняет наиболее изнашиваемые части одежды.

Вышивка имеет очень глубокие корни. На территории Древней Руси этим видом рукоделия в совершенстве владели все женщины вне зависимости от возраста и положения в обществе. В этом нет ничего удивительного: русская природа, поражающая своей красотой, непредсказуемостью и разнообразием, -- вот лучший воспитатель художественного вкуса. Нельзя жить в России и не уметь ценить по достоинству великолепие ее необъятных просторов -- бескрайних степей, непроходимых лесов, бурных рек и завораживающих, пугающих болот. Однако не только стремление к отображению красот природы послужило распространению вышивки среди русичей. В основе этого вида рукоделия, а в особенности вышивки крестом, лежат обычаи и обряды нашего народа.

Крест для русского человека всегда был символом защиты, способным оградить от воздействия нечистой силы, дурного глаза и прочих неприятностей. В стремлении защитить себя и своих близких от бед и напастей мастерицы вооружались иглами и превращали обычную материю в художественное произведение, достойное восхищения. В ходе археологических исследований на территории расположения государства Древней Руси были обнаружены вышитые полотна, создание которых датируется IХ-ХII веками. Это указывает, что уже в то время русское вышивальное искусство не только существовало, но и находилось на высоком уровне развития.

Во времена господства язычества русичи, как правило, украшали полотенца, простыни, покрывала, скатерти и другие предметы быта. Также широко была распространена отделка вышивкой одежды. Наиболее популярными являлись вышитые головные уборы, сарафаны и рубахи. Особое место в то время отводилось символической вышивке: вещи, используемые при проведении различных ритуалов, обязательно украшались шитьем. Только самым искусным мастерицам доверялось вышивание полотенец для убранства капищ, предметов, предназначенных для украшения священных деревьев, могильных крестов, нарядов невесты и жениха. Одновременно с этим начала развиваться сюжетная вышивка, отображающая бытовые сцены, природные пейзажи, портреты людей и изображения животных.

С приходом на Русь христианства вышивка приобрела новое значение. Теперь вышитые изделия рассматривались как символ Христовой веры. Особенная роль при этом отводилась вышивке крестом. Вышитые полотенца стали использоваться для убранства иконостаса, зеркал, окон и дверей жилища. В качестве необходимого атрибута на всех значимых праздниках выступали украшенные вышивкой предметы. Рукодельницы заранее готовили обереги к каждому венчанию, крестинам, рождению ребенка и т. д. Обыденные, то есть «об один день сделанные», изделия имели наиболее высокую ценность. Считалось, что полотенце, вышитое в период с рассвета до заката одного дня, приобретает первозданную чистоту.

Как правило, подобную вышивку несколько мастериц выполняли сообща. С первым лучом солнца они брали в руки иголки, а последний стежок делали одновременно с заходом светила за горизонт. Если им удавалось закончить работу в срок, результатом совместного творчества представал оберег, способный отвести смертельную болезнь, предотвратить стихийное бедствие, защитить от нечистой силы. В своих работах вышивальщицы использовали разнообразные мотивы, которые зачастую несли в себе скрытый смысл. При этом каждый элемент узора обозначал особый символ. Например, пожелания добра и благополучия в семейных отношениях скрывались в изображении крючковатого креста, а небесное светило символизировали разнообразные круги и ромбы, вписанные вышивальщицами в орнамент.

Достаточно часто в работах русских мастериц можно встретить образы мифических животных, райских птиц, священных деревьев и фигуры людей. Когда вышивание появилось на Руси, оно считалось рукоделием высшего сословия. Объяснялось это высокой ценой материалов, используемых для вышивки. Монахини и представительницы знати выполняли свои работы на бархате и шелке серебряными и золотыми нитями, жемчугом и драгоценными камнями. Вышивка служила для убранства храмов и церквей, а также использовалась в качестве украшения элементов одежды высокопоставленной знати (бояр, членов царской семьи) и церковнослужителей.

До наших дней сохранилось покрывало, предназначенное для убранства царского престола, которое было вышито одной из самых искусных мастериц своего времени дочерью царя Бориса Годунова. Ксения вышила покрывало в 1601 году. Материалом для работы послужили нити из серебра и золота, бархат, а также драгоценные камни. Сюжет вышивки -- коленопреклонение святых мужей Никона и Сергия Радонежского Пресвятой Деве Марии, Иисусу Христу и Иоанну Предтече. До XVIII века весьма популярны были вышивальные мастерские, которые царицы и княгини устраивали при своих светлицах. При этом хозяйки мастерских, принадлежавшие к высшим слоям общества, не только руководили работой, но и принимали в ней самое активное участие.

Так, работы княгини Марии, основавшей мастерскую при дворе князей Луговских в Ростове, высоко ценились современниками за высокохудожественное исполнение, разнообразие сюжетов и великолепие используемых материалов, Постепенно вышивальное искусство перестало быть привилегией дворянства. В начале XVIII века вышивка стала привычным занятием крестьянских девушек. Конечно, материалы для работы ими использовались более дешевые, но это ни в коей мере не уменьшало художественную ценность готовых изделий.

Настоящие шедевры вышивального искусства были созданы именно простыми девушками, которые добивались красоты вышитых полотен за счет высокой техники выполнения стежков, умелого подбора оттенков цветов и оригинальности узора. Приданое к будущей свадьбе крестьянские девочки начинали готовить с семи-восьмилетнего возраста. В приданое входили будничная и праздничная одежда, скатерти, полотенца и подзоры. Причем по количеству подготовленных вещей должно было хватить на несколько лет семейной жизни. После помолвки, за день-два до даты свадьбы, при всем честном народе устраивался просмотр изделий, подготовленных невестой в качестве приданого.

Качество и количество вышитых вещей позволяло односельчанам и родственникам жениха по достоинству оценить трудолюбие и аккуратность девушки. Богатое наследие вышивального искусства можно разделить на две основные группы: вышивки северных областей и вышивки среднерусской полосы. Причиной подобного деления служат такие характеристики работ, как особенности техники выполнения, различие символов, составляющих узоры, цветовая гамма. Мастера северной школы вышивания чаще всего используют белую ткань для основы и красные нити для выполнения стежков (или наоборот). Для вышивок представителей школы среднерусской полосы более привычно цветовое разнообразие, причем это касается как тканей основы, так и используемых нитей.

Кроме того, вышивальщицы среднерусской полосы зачастую применяют цветные ткани в качестве элемента узора. Геометрический орнамент, в котором узоры зеркально отображают друг друга, широко применяется в обеих школах вышивания. Самые распространенные мотивы орнаментов -- женские фигуры, земноводные и рептилии (змеи и лягушки), птицы (петухи, павлины и т. д.), разнообразные деревья и цветы. При работах вышивальщицы используют различные виды швов: счетную гладь, козлик, косичку, набор, крест и мережку. Местом расположения вышивок на одежде служат, как правило, соединительные швы, воротники, подолы, края рукавов и разрезов. По мнению исследователей, русская вышивка была подвержена сильному влиянию рукоделия Византии, что становится очевидным при детальном рассмотрении работ некоторых мастериц. Явное смешение стилей придает предметам русского вышивального искусства особую оригинальность, самобытность и неповторимость.

Бисероплетение -- один из популярнейших видов рукоделия, старинный и достаточно распространённый вид народного творчества. Оно развивалось в соответствии с веяниями моды, созданием самого бисера и прогрессом в обществе. Разработка новых технологий тут же отражалась на бисере: появлялись новые формы, цвета, новые отделки и т.д.

Бисер - это маленькие бусинки из стекла или других материалов, просверленные насквозь, из которых плетут ожерелья, браслеты и прочие украшения.

История бисера уходит корнями в далекое прошлое. Великолепный по своим декоративным качествам материал привлекал внимание мастеров с незапамятных времен. Искусство создания украшений появилось практически в то же время, как появились люди. Даже тогда, когда ещё не было бисера как такового, человек надевал себе на шею нити бус из красивых камешков или клыков убитых животных. Бусины были актуальны еще во времена первых цивилизаций и использовались нашими предками в качестве украшений, а также для того чтобы уберечь себя от злых духов. В древних раскопках многих народов, населявших нашу планету, были обнаружены обработанные камни с просверленными дырочками.

В качестве украшений использовались такие природные материалы, как семена, стручки, орехи, ракушки, когти и кости различных животных. Считалось, что ношение костей животных либо защищало носящего от нападения этого животного, либо придавало человеку дух животного, делая его мужественным и сильным. Некоторые наши предки делали бусины из глины, окрашивали их и обжигали. С развитием ремёсел начинают попадаться металлические бусины. Бисер употреблялся при создании украшений, талисманов, служил разменной монетой и был символом богатства и власти.

Через украшения человек выражал своё понимание мира. Особенно это было распространено среди коренных жителей Америки. Индейцы украшали свои дома бусами, вплетали ленты из бисера в волосы, расшивали свои костюмы. Бусинками украшали всё: налобные повязки, ритуальные пояса, колыбельные для детей, табакерки. В Северной Америке встречаются бусины, сделанные из перьев и раковин. Бусины для своих украшений индейцы изготавливали из различных материалов - в ход шли кораллы, серебро, бирюза и т.д. Майя и ольмеки использовали нефрит. Также исследователями были найдены бусины из горного хрусталя и золота. В Древнем Египте в качестве материала использовали кристаллы.

Родиной бисера считается Древний Египет. Появление бисера неразрывно связано с появлением технологии изготовления стекла. Древние египтяне около 3000 лет тому назад научились делать стекло, а вскоре появились и крупные бусины из непрозрачного стекла. Стеклянные бусины украшали одежду древнеегипетских фараонов. Египтяне делали из бисера ожерелья, расшивали им платья. История развития бисероплетения неразрывно связана с историей развития человечества.

Вначале бисер использовался в основном для вышивки или простого нанизывания, но впоследствии стали развиваться новые варианты его применения. После изобретения сетчатого низания стали изготавливать и самостоятельные изделия из бисера. Вскоре появились узоры и схемы, бисероплетение начало развиваться и набирать обороты. Египтяне сочетали бисер с драгоценными и полудрагоценными камнями, драгоценными металлами и пр. Бисер быстро оказался излюбленным материалом для изготовления украшений, какие стали продаваться и экспортироваться в разные страны.

Вслед за Египтом бисер появился в Сирии. Секреты этих народов переняла Римская империя. Постепенно бисероплетение - узоры и оригинальные изделия, стало охватывать весь мир. В Китае было изобретено счетное устройство, на котором бусины скользят по проволочкам, помещенным в деревянную рамку. Так были созданы счеты. Римляне торговали бисером по всей своей империи. Древние кельты и викинги тоже знали бисероплетение, имели схемы и узоры, изготавливали бусы и браслеты, а также украшали одежду. Бисер был известен в Античном мире. У некоторых народов он служил разменной монетой.

Кочевые племена сарматов и скифов еще за несколько столетий до нашей эры носили одежду и обувь, отделанную бисером. Маленькие стеклянные шарики украшали ворот, края рукавов и нагрудную часть рубах, а также шаровары, пояса и головные уборы.

Среди основных центров стеклоделия выделяется Венеция, которая после распада Римской империи приняла на своей территории многих греческих и византийских мастеров. В Х--XII вв. здесь изготовляли простейшие изделия бытового назначения и бусы.

С XIII в. стекольная промышленность Венеции интенсивно развивается. В 1291 г. с целью предохранения Венеции от пожаров издали указ о перенесении всех стекольных заводов из города на остров Мурано. Там изготовляли различного вида сосуды, зеркала, бусины, пуговицы, бисер и прочее. В эпоху Возрождения венецианский остров Мурано (Италия) стал «столицей» бусин и бисера, а вместе с тем и торговли этими предметами. В Неаполе веками обрабатывались кораллы. На протяжении многих веков Венецианская республика строго охраняла секреты производства стекла. Наиболее тщательно скрываемым секретом стеклоделия было производство соды обязательной добавки к песку, из которого варилась стекольная масса.

С 1275 г. под угрозой конфискации запрещается вывоз из Венеции сырья, чтобы не дать возможности установить его состав. С начала XIV в. каждый гражданин республики, ставший стеклоделом, причислялся к привилегированным слоям общества. В XV в. жители острова Мурано получили свою администрацию, свой суд и свою монету. В XV--XVII вв. наблюдается расцвет искусства венецианских стеклоделов.

Венеция на многие века стала единственным центром бисерного производства. Она снабжала бисером Восток и Запад, где его обменивали на золото, пряности, шелка; у народов Африки его использовали как разменную монету.

Громадный сбыт бисера шел в Европу, где существовали склады бисера и устраивались бисерные ярмарки. Особенно ценился очень мелкий (диаметром 0,5 мм) и блестящий бисер. Широко применялся в рукоделии парчовый бисер, отполированный изнутри, посеребренный и позолоченный.

После открытия Америки и установления морского пути в Индию на смену стекольным мастерским приходят стекольные заводы, строящиеся в XVI-- XVII вв. в Испании, Португалии, Нидерландах, Англии и во Франции. В Северной Европе процветала торговля украшениями.

Бусины из британского агата, которые экспортировались со времен романского завоевания, впоследствии приобрели большую популярность во времена королевы Виктории. В Центральной Европе (Богемия, Моравия) из кристаллов изготавливались великолепные бусины.

В конце 17 - начале 18 века бисер начали изготавливать в Германии и Франции, а к концу 18 века самым значительным конкурентом Венеции стала Богемия (Чехия), где вместо соды придумали брать золу. После этого бисероплетение стало популярным и в других странах.

Во второй половине XVIII века появились машины для вытягивания трубок из стекла, что ускорило и удешевило производство бисера. Соперничество конкурировавших между собой за рынок сбыта Венеции и Богемии способствовало появлению бисера, разнообразного по цвету, форме и размерам. Во многих городах Европы проходили ежегодные ярмарки бисера, а в Нюрнберге располагался постоянный склад продукции венецианских мастеров.

С конца 18в способы работы с бисером расширяются. К нему начинают проявлять интерес все модницы Европы. Входит в моду расшитая бисером одежда. В собраниях Государственного

Эрмитажа хранится много уникальных предметов тех времён, которые до сих пор не потеряли своей яркости и привлекательности, благодаря этому долговечному материалу.

Большой расцвет увлечения бисером мир испытал в конце 19-начале 20 веков. Из бисера изготавливали дамские сумочки, бумажники, чехлы для чубуков, подстаканники.

В данном курсовом проекте предложено конструирование женского пальто, отделкой которого является орнамент. Выполнено из ткани кашемира, красного цвета.

Я выбрала этот вид ткани т.к. она очень изысканная и утонченная и считается самым дорогим материалом, делают его из выщипанного вручную пуха (подшерстка) кашемировых коз.

Цвет

Если несколько прошлых сезонов запомнились нам колорблокингом, то в этом году мы научимся носить яркие вещи с модным эффектом деграде, который подразумевает плавный переход цвета от одного оттенка к другому.

К главному достоинству этого тренда можно отнести его способность визуально уменьшать объем в тех местах, где он не нужен, и, соответственно, добавлять его там, где он необходим, - нужно лишь выбирать вещи с правильным расположением темных и светлых участков.

Помимо деграде в тренде будут и монохромные пальто неоновых оттенков - голубого, желтого, оранжевого и фиолетового.

Примеры для подражания: Cacharel, Proenza Schouler, Burberry Prorsum и Michael Kors устроили на подиумах модных

Недель настоящий взрыв ярких красок. Burberry Prorsum не смогли определиться с ведущей цветовой гаммой коллекции и продемонстрировали модели всех оттенков радуги - насыщенные, глубокие и яркие.

Michael Kors предпочел солнечный желтый и небесно- голубой, сделав цвет главным героем всего образа.

Безоговорочное доминирование на подиуме черно-белых пальто - еще один привет из 60-х. Графичное контрастное сочетание сейчас актуально как никогда.

Самый популярный принт - вертикальная полоска, как известно, льстящая любой фигуре. Еще один вариант - короткие пальто с контрастными окантовками карманов, рукавов и ворота.

Выбирая такое пальто, следует и остальными элементами своего образа поддержать этот тренд. Черно-белые аксессуары и одежда сделают ваш образ ярким и запоминающимся.

Примеры для подражания: отказались от ярких расцветок в пользу самой модной черно-белой гаммы Balmain, Marc Jacobs и Moschino. Balmain создал образ сильной независимой женщины, представив легкое полосатое пальто и в своей фирменной манере расширив линию плеч.

Модели Moschino прошлись по подиуму в точно таких же очках и шляпах-шлемах, как Одри Хепберн в фильме «Как украсть миллион». Таким образом дизайнеры добились полной аутентичности образов.

Цветы

Наступающий сезон обещает порадовать романтичных особ целыми букетами, распустившимися на легких плащах и пальто. Цветочный принт будет одним из самых цитируемых этой весной.

Нежные и ненавязчивые очертания тюльпанов или агрессивные яркие абстрактные психоделические мазки, лишь напоминающие цветы, - найти понравившийся вариант труда не составит. Также популярны будут аппликации и нашивки на ткани в виде цветов.

Примеры для подражания: присмотреться к цветочному тренду можно, изучив весенне-летние коллекции Cacharel, Erdem, Prada и Kenzo. Голубое шелковое пальто от Cacharel с цветочным узором больше напоминает платье и будет также уместно летом.

Модель Erdem гораздо более смелая - модный дом представил эклектичный полуспортивный вариант, сочетав цветочную вышивку с графичным принтом.

Материал

Кожа

Если главным цветовым сочетанием сезона безоговорочно признана черно-белая расцветка, то ключевым трендом среди материалов можно смело назвать кожу.