Материаловедение швейных предприятий

Классификация ткацких переплетений. Драпируемость тканей и методы ее определения. Ассортимент бельевых трикотажных полотен. Характеристика тканей, вырабатываемых простыми и производными саржевыми переплетениями. Технология изготовления натуральной кожи.

Рубрика Производство и технологии
Вид шпаргалка
Язык русский
Дата добавления 10.04.2015
Размер файла 441,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Виды материалов: Бортовка, Натуральная волосяная ткань, Искусственная волосяная ткань, Клеевые прокладочные материалы:- на тканой основе, - на нетканой основе, - на трикотажной основе

Применение: Создание и сохранение объемной формы костюмов, жакетов, пальто в области плечевого пояса

Использование при изготовлении одежды из тканей, имеющих усадку

Формоустойчивые

Виды материалов: Многозональные термоклеевые прокладочные материалы (Имеют три зоны жесткости: жесткая полужесткая и мягкая)

Применение: Заменяют многослойные бортовые прокладки

Для предохранения от растяжения

Виды материалов: Кромка, Клеевая кромочная ткань, Клеевые нетканые прокладочные материалы

Применение: Прокладывание по краям бортов, линии низа и рукава, перегиба лацканов, срезам горловины, проймы, боковых карманов и др. участкам

Ветрозащитные и утепляющие прокладочные материалы

Виды материалов: Шелковые ткани массой 1м2 50-65 г саржевого переплетения; Ватины:- трикотажные, - холстопрошивные, - иглопробивные (синтепон); Пух

Применение: В качестве прокладок в верхней одежде. изготовляемой из материалов, имеющих высокую воздухопроницаемость и для сохранения тепла

Полотна для нижних воротников мужских пиджаков, подокатников

Виды материалов: Фильц, Поролон, Комплексные материалы

Применение: Для придания формы деталям одежды

Наиболее предпочтительными в настоящее время являются термоклеевые прокладочные материалы. Они просты в использовании и обеспечивают качественное изготовление одежды.

Термоклеевые материалы - это материалы, имеющие в своей основе ткань, нетканые или трикотажные полотна, на поверхность которых нанесен слой клея. В качестве клеевых покрытий в основном применяются следующие термопластичные клеевые вещества:

- сополиамиды (хорошо связываются со многими текстильными материалами, стойки к химчистке и стирке при температуре 40-600 С, имеют наибольшее применение);

- сополиэфиры (слабо устойчивы к химчистке, устойчивы к стирке, имеют хорошую связь с материалами, содержащими большой % полиэфирных волокон, наиболее пригодны при изготовлении женской одежды);

- полиэтилены (покрытия не выдерживают химчистки, но устойчивы к стирке, поэтому их применяют в основном при пошиве изделий, которые подвергаются частым стиркам).

38. Распространенные и местные дефекты внешнего вида материалов, недопустимые дефекты

Качество текстильных материалов оценивается по стандартам или другой нормативно-технической документацией и характеризуется сортом.

Сорт - одна из основных характеристик качества продукции. Сорт продукции - градация продукции определенного вида по одному или нескольким показателям качества, установленная нормативной документацией.

На швейных фабриках для изготовления изделий используются материалы 1 сорта, в отдельных случаях 2 сорта. Несортные материалы не применяются для изготовления швейных изделий. Сорт материала устанавливается на текстильной фабрике и указывается на маркировочном ярлыке каждого куска.

Для всех тканей, штучных изделий, нетканых полотен установлены два сорта - 1 - й и 2 - й, а для шелковых тканей и искусственных шелков - 1, 2 и 3 - й.

Материалы первого сорта по показателям потребительских свойств должны соответствовать техническим требованиям, и возможные дефекты (пороки) внешнего вида могут быть только незначительными. Для материалов второго (третьего) сорта допускаются некоторые отклонения от норм показателей свойств и наличия определенного количества дефектов внешнего вида.

Для полотен I сорта допускается 12 местных дефектов, для полотен II сорта--24 местных дефекта, рассчитанных на условную площадь 30 м2. Число местных дефектов на условную площадь полотна 30 м2 рассчитываются по специальным формулам. В полотне I сорта распространенные дефекты не допускаются. Для полотна II сорта допускается не более одного распространенного дефекта. При этом число местных дефектов на условную площадь 30 м2 не должно превышать 17.

Методика определения сорта нетканых полотен, как и методика определения сорта льняных и шерстяных тканей, в полной мере согласуется с методикой определения сорта готовых швейных изделий в зависимости от размеров и числа дефектов внешнего вида материалов верха для этих изделий.

Таким образом, сорт определяют по отклонениям от норм показателей основных потребительских свойств и наличию дефектов внешнего вида. При этом применяют ограничительную систему оценки, т.е. каждое отклонение от норм показателей свойств и каждый дефект внешнего вида оценивают определенным количеством дефектов (пороков), и чем в большей степени они отражаются на ухудшении качества материалов, тем большее количество дефектов им присваивается.

К показателям потребительских свойств, которые учитывают при определении сорта, относят ширину, плотность, массу, разрывную нагрузку, для шерстяных тканей, еще содержание жира, других волокон и усадку. Размеры отклонений от минимальных норм показателей качества даны в процентах или в абсолютных значениях. Например, для второго сорта хлопчатобумажных и льняных тканей допускается уменьшение плотности от установленных норм до 2%, массы до 5%.

Сортность текстильных материалов зависит также от наличия дефектов их внешнего вида. Один и тот же дефект в неодинаковой степени отражается на снижении качества материалов разного целевого назначения. Например, близна портит внешний вид одежных тканей и мало отражается на качестве бельевых тканей. Поэтому, дефекты текстильных материалов, кроме шерстяных тканей, оценивают в зависимости от их назначения и в стандартах на определение сортности предусмотрено деление материалов на группы по назначению.

Дефекты внешнего вида определяют просмотром ткани с лицевой стороны на разбраковочном станке или на столе при отраженном или естественном свете.

При количественной приемке измеряют длину ткани в каждом куске, но прежде проверяют целостность куска ткани по наличию маркировки (клейма) в начале и конце куска. Длину ткани измеряют на разбраковочных станках, оснащенных счетчиками длины, на промерочных столах. Одновременно измеряют ширину ткани через каждые 2 - 3 м. Результаты измерения записывают в промерочную ведомость. Оценку дефектов производят по соответствующим таблицам стандартов на сортность с учетом группы (назначения) материалов.

Дефекты внешнего вида по происхождению делят на:

сырьевые

ткачества (вязания)

отделки.

Они бывают распространенными и местными. Распространенные пороки расположены на значительной части куска или по всему куску. Местные пороки - небольшие по размерам расположены на небольшом участке ткани. В отдельных случаях часто повторяющийся по длине куска местный порок может переходить в распространенный.

Грубые дефекты в сортных тканях не допускаются и подлежат вырезу из куска или разрезу на предприятии изготовители. Количество отрезов, образующихся в куске в результате вырезов, и их длина ограничивается стандартами.

К недопустимым дефектам тканей относят:

сырьевые (полосы от нитей разной толщины, цвета, загрязненного и масленного утка;

ткацкие (слеты, подплетены и обрыв основы более 1 см, недосеки, забоины, нарушение ткацкого рисунка, пролеты утка, близны в три нити и более);

отделки (полосы от остановки печатной или красильной машины, затек краски, красильные и печатные засечки, дыры, проколы, оторванная кромка)

Для штучных изделий установлено два сорта - первый и второй. В штучных изделиях первого сорта распространенные дефекты не допускаются. В изделиях второго сорта допускается не более одного распространенного дефекта. Сорт комплекта штучных изделий (например, скатерти и салфетки) определяют по сорту наихудшего изделия в комплекте.

Качество тканей в значительной мере зависит от наличия пороков внешнего вида. Основными причинами их возникновения является использование недоброкачественных волокон, нитей и нарушение технологических режимов ткачества и отделки. Пороки делят на следующие группы: пороки волокон и нитей, пороки ткачества и пороки отделки. К порокам волокон из хлопка относят засоренность оболочками, жгутики; к порокам льняных волокон засоренность кострой, шишки; к порокам шерстяных волокон засоренность репьем, переследы, мертвый волос. На нитях возможны такие пороки, как моховость, шишки, ворсистость, масляные пятна, склейки, галочки, переслежистая пряжа, узелки, сукрутины, утолщенные нити. Пороки ткачества возникают в результате нарушения режима работы ткацких станков, обрыва нитей, нарушения переплетения и др. Основными из них являются: забоина, недосека, близна, пролет, неподработка нитей основы, поднырки, слет утка, спуск утка, затаск, двойник, подплетина, разный уток, сбитый рисунок, нарушение целостности ткани (дыры, пробоины, просечки).

Дефекты внешнего вида тканей выявляют путем просмотра их лицевой стороны на разбраковочном станке. Выявленные пороки делятся на два вида: местные и распространенные. Местные пороки - небольшие по размерам, расположенные на небольшом участке ткани (пятна, близны, слеты, подплетины). Пороки внешнего вида, расположенные на значительной части куска или по всему куску, называются распространенными (засоренность, разнооттеночность, полосатость, растраф).

Распространенные дефекты тканей (разнооттеночность, засоренность, шишковатость, мушковатость, заломы, растраф рисунка и др.) в изделиях 1-го сорта не допускаются, в изделиях 2-го сорта эти дефекты допускаются в соответствии с утвержденными эталонами.

По происхождению пороки тканей подразделяют на три группы: 1) пороки прядения, 2) пороки ткачества, 3) пороки отделки.

Пороки прядения в тканях являются результатом использования пряжи низкого качества, с неравномерной толщиной и круткой, с узлами, шишками, засоренностью и т.п.

Ткацкие пороки возникают главным образом из-за обрыва нитей основы и утка или их неправильного переплетения в процессе образования ткани; причиной возникновения ткацких пороков является низкое качество пряжи или разладка ткацкого станка.

Пороки отделки возникают вследствие неправильного проведения опаливания тканей, их варки, отбеливания, крашения и других отделочных процессов. Пороки отделки влияют преимущественно на внешний вид тканей, тогда как прядильные и ткацкие пороки связаны не только с нарушением внешнего вида, но и с изменением механических свойств тканей.

Ниже приведены описания главнейших видов дефектов и их влияние на качество тканей и швейных изделий.

Близка -- отсутствие одной или нескольких основных нитей на большем или меньшем протяжении. Дефект проявляется вследствие обрыва нитей основы в процессе ткачества при неисправности ламельного устройства или при недосмотре ткача, несвоевременно остановившего станок, если отсутствуют ламели. Наиболее рельефно выделяются близны на тканях полотняного переплетения. Близны в две нити длиной более 10 см в хлопчатобумажных и шелковых тканях и более 20 см в шерстяных швейных изделиях I сорта не допускаются. На закрытых частях изделия близны не учитываются.

Подплетина -- одновременный обрыв нескольких основных нитей и заработка их концов в структуру ткани, вследствие чего в этом месте получается неправильное строение ткани.

Подплетина очень заметна в ткани и в изделиях I и II сортов не допускается. В изделиях III сорта подплетина допускается в одном месте.

Неподработка нитей -- нити основы в отдельных местах не переплетаются с нитями утка и выступают на поверхность ткани. Этот дефект возникает вследствие обрыва или ослабления отдельных галев. На качество изделия влияет так же, как и подплетина.

Недосека -- наличие по утку разреженных полос вследствие уменьшения плотности нитей. Образуется при неправильной работе ткацкого станка. Недосеки ухудшают внешний вид ткани и снижают ее прочность. Дефект в 3--5 нитей на деталях изделий I и II сортов не допускается, в изделиях III сорта допускается в одном месте.

Забоина -- наличие по утку уплотненных полос вследствие увеличения плотности нитей. Образуется при неправильной работе ткацкого станка. Дефект портит внешний вид ткани и в изделиях I и II сортов не допускается, в изделиях III сорта допускается в двух местах.

Слет утка -- затканные пучки утка, полученные в результате слета с початка уточной нити в виде петель. Дефект образуется вследствие повышенной крутки утка, недостаточной его влажности и недостаточного торможения уточины при выходе из челнока.

Слеты по 5 нитей в изделиях I сорта из хлопчатобумажных и шерстяных тканей допускаются в одном месте, в изделиях II сорта -- в двух местах, в изделиях III сорта -- в четырех местах.

Поднырки -- нити утка на коротких участках не переплетаются с основными, а выступают в виде скобочек сверху или снизу ткани. Дефект образуется вследствие провисания нескольких нитей основы в зеве. На качество изделия влияет так же, как и подплетина.

Прометки или пролеты -- отсутствие уточной нити по всей ширине ткани или только по отдельной ее части. Дефект возникает вследствие неотрегулировки станка после обрыва утка, а иногда в результате обрыва уточины, конец которой захватывается краем зева и зарабатывается в ткань.

Прометки допускаются в изделиях I сорта в одном месте, II сорта -- в трех местах, III сорта -- в пяти местах. На закрытых частях изделия прометки не учитываются.

Уточные петли (сукрутины) -- петельки, образующиеся из сильно скрученного утка; они могут быть заработаны внутрь полотна, напоминая слеты утка, или же выступать на поверхности. При отделке петли часто удаляют с поверхности ткани, что приводит к уменьшению прочности ткани.

Дыры, пробоины, просечки -- отверстия разных размеров, возникающие от неправильной работы станка. В изделиях этот дефект не допускается.

Загрязнения и масляные пятна образуются от обильной смазки станка, от использования грязного утка и др. Дефект в изделиях I сорта на видимых частях не допускается, на закрытых частях не учитывается.

Шишковатость, разнооттеночность и засоренность -- пороки, ухудшающие внешний вид ткани. Шишковатость - порок, при котором ткань имеет неровную поверхность вследствие наличия на ней мелких узлов, уточных петель, сукрутин. Возникновение этого порока связано с применением шишковатой пряжи (с включениями хлопкового пуха), излишне сухой или крутой уточной пряжи, а также с неправильной работой ткацкого станка.

Разнооттеночность проявляется в наличии различных оттенков в одном и том же куске окрашенной ткани. Засоренность тканей белыми, желтыми или черными мушками (мушковатость) -- результат применения засоренной пряжи.

Кроме того, могут возникнуть такие дефекты, как парочки, сбой ткацкого рисунка, неровный бой, рассечка бердом и др.

Некоторые дефекты ткани в процессе ее отделки устраняются. Местные дефекты снижают сортность ткани, но могут быть обойдены при раскрое ее, что позволит выпустить изделие высшим сортом.

39. Комплексные (дублированные) материалы и их характеристика

Комплексные (дублированные) материалы -- склеенные, сшитые или сваренные двух-трехслойные материалы, использующиеся для пошива одежды.

Вариантов комбинирования тканей много. Например, искусственная или натуральная кожа может дублироваться трикотажем, а плотная синтетическая ткань -- нетканым материалом из натуральных волокон. Разнообразные слои придают комплексным тканям различные свойства: водонепроницаемость, легкость, упругость, ветростойкость, несминаемость, мягкость, дополнительный объем, достаточно высокие водо- и теплозащитными свойства. Для комплексных материалов характерны повышенная жесткость, плохая драпируемость, а также невысокая воздухопроницаемость. Из дублированных материалов изготовляют верхнюю одежду -- куртки, пальто, плащи, -- а также аксессуары -- сумки и головные уборы.

Комплексные материалы можно классифицировать по следующим признакам:

1) по виду материала - ткань, трикотаж, нетканый материал;

2) по способу соединения - клеевой, огневой, прошивной;

3) по назначению плащевые и курточные, костюмные, покрывала, халаты и др.;

4) по характеру расцветки основного вида материала - гладкоокрашенный, пестрый, меланжевый, с напечатанным рисунком;

5) по структуре материала верха - ткацкие или трикотажные переплетения;

6) по структуре пряжи.

Все комплексные материалы также можно классифицировать по половозрастному и по сезонному признаку.

Двухсторонние комплексные материалы вырабатывают одним из трех способов: клеевым, огневым и примитивным.

Клеевой способ состоит в том, что соединяют два слоя материалов, между которыми равномерно помещен клей в виде сплошного слоя, полос или порошка. Дублирование проводят на каландре под давлением и при высокой температуре. Для верха используют плотные и износостойкие ткани и трикотажные полотна, искусственные мех, кожу и замшу. В качестве подкладки применяют плотные массивные полушерстяные клетчатые пестроткани, трикотажные и нетканые полотна с начесом, искусственный мех с полиакрилонитрильным ворсом, ткани с длинным начесным ворсом. Комплексные материалы из искусственной замши, дублированные искусственным мехом или тканью с густым длинным начесным ворсом, имитируют шубную овчину.

Огневой способ применяют для дублирования текстильных материалов поролоном. Поверхность рулонного пенополиуретана оплавляют, а затем соединяют с текстильным материалом под давлением и охлаждают.

Для получения трехслойных материалов поролон последовательно оплавляют с каждой стороны и соединяют с Двумя текстильными материалами.

Для лицевого слоя используют плотные гладкокрашеные капроновые ткани, штапельные пестроткани, гладкие и рисунчатые трикотажные полотна из химических нитей и искусственный мех.В качестве подкладочного слоя в трехслойных материалах применяют плотные тонкие гладкие полиамидные ткани и трикотажные полотна.

При прошивном способе изготовления комплексных материалов два или три текстильных материала соединяют синтетическими нитками на многоигольных стегально-прошивных машинах ниточными швами цепного или челночного стежка.

Строчки на поверхности материала образуют разнообразные выпуклые рисунки: крупные или мелкие равномерно чередующиеся полосы, квадраты, ромбы, кружки, кольца, волнистые линии, сложные замкнутые контуры, асимметричные рисунки.

Трехслойные стеганые материалы для верхней одежды производят, используя в качестве верха плотные хлопчатобумажные, синтетические или смешанные ткани, в том числе с пленочными покрытиями и разнообразными водоотталкивающими пропитками, в качестве подкладки - тонкие гладкие скользящие синтетические ткани и трикотажные полотна. Между лицевым и подкладочным слоями размещается утепляющая прокладка - полиакрилонитрильная ватка, нетканые теплоизоляционные материалы иглопробивного или вязально-прошив-ного способа изготовления, нетканые клееные объемные утеплители. В некоторых случаях в качестве утеплителя используют натуральный пух. Трехслойный стеганый материал для предметов женского туалета состоит из двух слоев капронового трикотажного полотна и прокладки из нетканого полиакрилонитрильного материала.

Поверхностная плотность материалов зависит от их структуры и колеблется от 200 до 350 г/м2. Толщина полотен от 4 до 8 мм.

При изготовлении комплексных материалов используют также металлизированные материалы, в частности фольгу. Их применение значительно улучшает теплозащитные свойства одежды, но ухудшает ее гигиенические свойства.

Пошивочные свойства комплексных материалов удовлетворительны. Особенности раскроя и пошива связаны с толщиной материала. Формование с использованием влажно-тепловой обработки не проводится, утюжка изделий минимальная со строгим соблюдением температурного режима и при минимальном давлении.

40. Ассортимент клеев и клеевых материалов

Скрепляющие материалы

При конфекционировании материалов в пакет одежды важное значение имеет выбор скрепляющих материалов. Для соединения отдельных деталей одежды применяют швейные нитки и клеевые материалы на основе синтетических полимеров.

Ассортимент и свойства клеевых материалов

Клеевой способ соединения позволяет существенно улучшить качество изделий и повышает производительность труда при пошиве одежды. В процессе склеивания клеевое вещество при создании определенного температурного режима переходит в термопластичное состояние. Под действием определенного давления клей проникает в склеиваемые материалы и при охлаждении переходит в стекловидное состояние. В результате такого процесса получается прочное соединение склеиваемых поверхностей.

Прочность склеивания характеризуется адгезией (связыванием клея с поверхностью материала) и когезией (взаимным сцеплением между частями клея).

Клеи должны отвечать ряду требований:

- обеспечивать прочность соединения;

- обеспечивать эластичность;

- обладать устойчивостью к влаге, светопогоде, старению;

- не изменять свойства при эксплуатации;

- не выделять вредные для организма вещества.

Для склеивания деталей одежды используют полиамидные клеи (ПА), полиэтилен высокого давления (ПЭВД), поливинилбутираль (ПВБ).

Полиамидные клеи используются для изготовления прокладочных материалов с клеевым точечным покрытием. Применяют такие клеевые материалы для соединения и дублирования деталей верхней одежды. Такое соединение прокладочных материалов с деталями изделий придает им хорошую устойчивость формы и гибкость. Для дублирования легких тканей применяют прокладочные материалы с точечным клеевым покрытием, обеспечивающим наилучшую гигиеничность и эластичность. Клеевые швы имеют высокое сопротивление расслаиванию. Они устойчивы к воздействию бензина, бензола, кетонов, эфиров, масел и щелочей. Недостатком клеевых соединений является их непрочность к действию воды, особенно при кипячении, поэтому их применяют при изготовлении костюмов и пальто.

Клей ПВБ - спиртовой раствор пластифицированного поливинилбутираля клеевого. Выпускают его в виде клеевой пленки. Клей ПВБ используют для склеивания деталей одежды, не подвергающейся стирке и длительному воздействию воды.

Полиэтилен высокого давления (ПЭВД) представляет собой синтетическую смолу, полученную полимеризацией этилена при высоком давлении. Полиэтилен образует клеевые швы средней прочности, устойчивые к многократным стиркам с кипячением в мыльно-содовом растворе, эластичные и формоустойчивые.

Клей ПЭВД может быть использован в виде пленок или слоя порошка, нанесенных с одной стороны на прокладочные ткани (миткаль, мадаполам, поплин), для прокладывания в воротники и манжеты сорочек, а также в борта, лацканы, карманы, пояс, листочки, воротники женской легкой одежды и в виде монолитных клеевых ниток для выполнения потайных швов при подшивании низа женского платья, юбки др.

На основе клеев получают:

- клеевые нити (мононити) получают из полиамидной смолы, а также на основе ПЭВД. Применение клеевых ниток позволяет получить прочные соединения; швы при этом получаются достаточно мягкими. Применяются при закреплении отдельных деталей швейных изделий: низков брюк, прокладок низа изделий и рукавов, долевиков боковых карманов. Клеевые нити обладают хорошей разрывной нагрузкой (прочностью). Клеевые нити на основе ПЭВД используют для выполнения потайных стежков при подшивании низа изделия.

- клеевая паутинка - это волокнистый прозрачный тонкий холст из хаотично расположенных полиамидных нитей, соединенных между собой. Масса 1 м2 30-55 г, толщина 0,17-0,25 мм, ширина 60 см. Выпускают клеевую паутинку марок А и Б. Паутинка марки А более тонкая и легкая. Клеевую паутинку применяют для закрепления края борта и низа изделия, вытачек, прикрепления утепляющих прокладок.

- клеевая пленка изготавливается из ПВБ. Область применения аналогична области применения полиамидных клеев. Выпускают пленку в виде полос, нарезанных шириной 3-6 мм. На кромочную ткань (бязь или миткаль) наносят пленку толщиной 0,1 - 0,13 мм. Используется она в виде полос шириной 10 - 12 мм в качестве кромки в пальто, пиджаках, жакетах. Для склеивания с более толстыми тканями используются клеевые материалы с пленкой толщиной до 0,27 мм. Однако применение их ограниченно вследствие недостаточной устойчивости к химчистке.

В швейной промышленности применяют прокладочные ткани и нетканые материалы с клеевым покрытием для соединения деталей верхней одежды. Клеевые соединения должны быть прочными, стойкими к действию растворителей, применяемых при химической чистке (трихлорэтилена, уайт-спирита).

Прокладочные ткани с клеевым покрытием применяют в качестве кромки, бортовой прокладки, прокладок в воротники, лацканы, плечевых накладок при изготовлении костюмов и пальто, прокладок и усилителей в воротники и манжеты мужских сорочек. Их используют при изготовлении изделий по технологии фронтального дублирования, исключающей ниточные швы, что значительно повышает производительность труда и улучшает качество изделий.

Режим дублирования устанавливается в зависимости от видов материала (темп. 140-160о, время 15-30с).

41. Подготовка нитей к ткачеству. Процесс образования тканей на ткацком станке

Ткачество - это процесс получения ткани на ткацком станке.

Ткань образуется из переплетения 2 систем нитей, расположенных взаимно перпендикулярно. Основа -система нитей, идущая вдоль ткани. Уток - система нитей, идущая поперек ткани.

Выработку ткани проводят в три этапа:

? подготовка основы и утка;

? изготовление ткани на ткацком станке;

? разбраковка изготовленной ткани.

Для получения ткани нужной структуры необходимо подготовить нити основы и утка.

Подготовка основы и утка к ткачеству:

нить основы -

1. перемотка - пряжу с нескольких шпуль перематывают на бобин или катушку для освобождения, от дефектов и удлинения;

2. снование - навивание на сновальные валики определенного количества нитей строго параллельно при одинаковом натяжении;

3. шлихтование - пропитка клейким веществом (шлихтой) для придания гладкости и прочности;

4. проборка - продевание нити основы через детали ткацкого станка.

Уточные нити поступают в ткачество на шпулях. Иногда ее увлажняют для придания гладкости, упругости и прочности.

Процесс ткачества

Ткачество состоит из 3 основных моментов:

1 одна ремизка поднимается определенное количество нитей, Вторая ремизка опускается вниз и спускает остальные нити основы. Бердо находится в исходном положении. При этом образуется ткацкий зев, через который челнок пробрасывает уточную пить;

2 бердо движется к краю товарного вала. Ремизки меняются местами и встречаются в среднем положении, закрывая ткацкий зев;

3 ремизки занимают крайнее верхнее и крайнее нижнее положение. Бердо возвращается в исходное положение. Вновь образуется ткацкий зев, через который вновь прокладывается уточная нить. Процесс повторяется.

Ткацкие станки

Существуют механические и автоматические. В последнее время механические заменяются автоматическими одно- и многочелночными. Все шире внедряются бесчелночные станки. Уточная нить в них прокладывается сжатым воздухом, каплей воды, с помощью рапир и малогабаритного нитепрокладчика.

При выработке тканей со сложным рисунком применяются ткацкие станки с жаккардовым механизмом. В них ремизки заменены на шнурки, к которым прикреплены липа с металлическими главками. Механизм поднимает не только группы нитей, но в отдельную пить.

Для выработки ворсовых тканей используются специальные ворсовые ткацкие станки.

Ткацкие дефекты

В процессе ткачества могут возникать различные дефекты, понижающие качество ткани. Дефекты возникают в результате неисправности станка, нарушения технологического процесса, невнимательности работницы.

- близна - отсутствие 1 или нескольких нитей основы и утка. Возникает в результате неискренности ткацкого станка.

- подплетина - одновременный обрыв нескольких нитей и уработка их в структуру ткани. Образуется в результате невнимания работницы.

- недосека - наличие по утку разреженных полос из-за отсутствия нитей. Уменьшение плотности нитей. Дефект oт неправильной работы станка.

- неподработка нитей - нити основы в отдельных местах не переплетаются с нитями утка. Дефект возникает из-за обрыва ремизки.

- забоина - наличие по утку уплотнений. Дефект от неисправной работы ткацкого станка.

- слет утка - затканы пучки утка, полученные из-за слета со шпули. Дефект от неисправности станка и невнимания работницы.

- поднырка - нити утка с нитями основы не переплетаются на коротком участке. Дефект из-за провисания нитей основы.

- пролет - отсутствие нитей утка но всей ширине. Дефект от неправильной регулировки ткацкого станка.

42. Ассортимент хлопчатобумажных тканей

По прейскуранту ассортимент х/б тканей подразделяется на 17 групп. Наибольший удельный вес имеют 8 групп. Артикул х/б тканей состоит из 1-4 цифр. Буквенное обозначение в артикуле свидетельствует о дополнительной отделке.

Ситцевая 1-99, бязевая 100-199, бельевая 200-499, сатиновая 500-699, плательная 700-2999, одежная 3000-3799, подкладочная 3800-3899, ворсовая 4100-4199.

Ассортимент хлопчатобумажных тканей

Удельный вес хлопчатобумажных тканей, в общем выпуске тканей, составляет более 60 %. Как правило это классические, однородные ткани, вырабатываемые из хлопка или в смеси с другими волокнами.

Хлопчатобумажные ткани имеют следующие положительные свойства:

Довольно высокая прочность.

Устойчивы к многократным изгибам, растяжению и деформациям.

Высокая гигроскопичность.

Быстро намокают, легко стираются, быстро высыхают, хорошо разглаживаются.

Хорошо укладываются в настилы (до 180 полотен без смещения) легко режутся, не осыпаются по срезам.

Редко повреждаются в швах.

Прейскурант хлопчатобумажных тканей состоит из 17 групп, но 8 групп выделяются как основные.

1 гр ситцевые ткани. Артикул от 1 до 30 (резерв до 99). Вырабатываются полотняным переплетением в основном из кардной однониточной пряжи (линейная плотность по основе -18, 5 текс, по утку - 15,4 текс) и могут быть отбеленными, гладкокрашенными или печатанными. Поверхностная плотность этих тканей около 100 г/м2, линейное заполнение по основе - 50-53%, по утку - 39-43%. Ширина ситцев от62 до 95 см.

2 гр бязевые ткани. Артикул 100 - 120 (резерв до 199). Бязи более тяжелые ткани чем ситцы (поверхностная плотность 140-150 г/см2).Они вырабатываются из кардной пряжи (линейной плотностью по основе - 25-29,4 текс и по утку 29 текс). Линейное заполнение по основе 50-53%, по утку 45-48%.

3 гр бельевые ткани. Артикул от 200 до 407 (резерв до 499).Они выпускаются отбеленными или окрашенными в светлые тона. Эта группа делится на три подгруппы - бязевая, миткалевая и специальная.

В бязевую подгруппу входят бязи и полотна. Полотна более грубые ткани чем бязи и их применяют для постельного белья, а бязи еще и для мужского.

В миткалевую подгруппу входят суровые ткани по структуре аналогичные ситцам, отличающиеся содержанием аппрета. При содержании аппрета менее 1,5% из миткаля получают ткань, называемую муслин. Муслин применяют для изготовления детских изделий, женских ночных сорочек, для постельного белья. К миткалям относят также шифон - ткань полотняного переплетения из гребенной пряжи.

В специальную подгруппу входит гринсбон, вырабатываемый переплетением ломанная саржа, и тик- ластик атласного переплетения. Применяют для изготовления мужского белья.

4-гр сатиновые ткани. Артикул от 500 до 649 (резерв до699).Группа делится на кардные и гребенные сатины. Сатины представляют собой неравноплотные ткани имеющие линейное заполнение по основе 40-45% и по утку 70-75%, что придает ткани гладкую, блестящую поверхность и повышенную прочность. Все ткани мерсеризуются и выпускаются с устойчивой, лащеной отделкой. Они могут быть отбеленными, гладкокрашенными или печатанами. Используются для пошива изделий летнего ассортимента, спецодежды и как подкладочные ткани.

5 гр платьевые ткани. В ассортименте х/б тканей эта группа основная, самая большая и разнообразная и постоянно обновляется Артикул от 700 до 1920 (резерв до2999).Группа подразделяется на 4 подгруппы - по сезонности (летняя, демисезонная и зимняя) и специальная (подгруппа тканей с утком из комплексных нитей). Большая часть этих тканей выпускается из чисто хлопчатобумажных волокон, но есть и в смеси с другими волокнами.

Ткани летней подгруппы должны быть легкими и с хорошей воздухопроницаемостью. Классическими представителями таких тканей являются майя, вольта, вуаль, маркизет и батист. Они имеют полотняное переплетение и поверхностную плотность 60 - 75 г/см2.

Ткани демисезонной подгруппы являются дешевыми заменителями шерстяных тканей (и часто их имитируют) и предназначены для изготовления платьев и верхних мужских сорочек. Кроме чисто хлопчатобумажных выпускаются также хлопколавсановые, хлопконитроновые (шерстистые),хлопковискозные (шелковистые) и хлопкополинозные ткани.

К классическим плотным тканям этой подгруппы содержащим 100 % хлопка относят такие ткани как шерстянка, креп мелкоузорчатого переплетения и кашемир саржевого переплетения. Это ткани однониточной кардной пряжи с поверхностной плотностью 130 г/см2.

К более тяжелым тканям относятся шотландка и плетенка. Шотландка вырабатывается из кардной или гребенной пряжи саржевым или мелкоузорчатым переплетением с поверхностной плотностью 100 - 160 г/м2.

Примером сорочечных тканей этой подгруппы являются поплин, репс, пике, а также пестротканые в клетку или полоску, ткани полотняного и мелкоузорчатых переплетений с печатными рисунками.

К зимней подгруппе относятся фланель, бумазея и байка - ткани из кардной пряжи, неравноплотные, с большим заполнением по утку, что дает возможность получать одно- или двусторонний начес. Фланель вырабатывается с двусторонним начесом полотняным, саржевым или реже мелкоузорчатым переплетением, отбеленной, гладкокрашенной или печатной. Бумазея чаще всего имеет односторонний начес, она может быть полотняного или саржевого переплетения . Байка - ткань полутораслойного преплетения с двусторонним начесом из толстой пряжи.

К подгруппе тканей с комплексными нитями входят ткани, имеющие основу х/б, а уток из вискозных или ацетатных нитей. Ткани вырабатываются мелкоузорчатыми или крупноузорчатыми переплетениями.

6 гр одежные ткани. Артикулы от 3000 до 3725 (резерв до 3799).

Большая часть тканей одежной группы вырабатывается из кардной пряжи: однониточной линейной и крученой. Ткани многих артикулов выпускаются -из смешанной пряжи с содержанием химических волокон. Наряду с пряжей кольцевого прядения для этих тканей используется пряжа пневмомеханического прядения.

К подгруппе гладкокрашеных относятся ткани классического ассортимента: диагональ -- очень распространенная ткань саржевого переплетения, выпускаемая в большом количестве артикулов; молескин - ткань с гладкой блестящей поверхностью, вырабатываемая усиленным сатиновым переплетением с большим заполнением по утку; репс--ткань полотняного переплетения с поперечным рубчиком, образующимся из толстого утка. Эти ткани выпускаются окрашенными в темные цвета; ткани многих артикулов мерсеризуются. Их используют для спецодежды, гимнастерок, телогреек и др. Из диагонали шьют также недорогие плащи, в этом случае ей придается водоотталкивающая пропитка.

В подгруппу меланжево-пестротканых тканей входят наиболее дорогие, добротные и износостойкие ткани одежной группы. Значительное место занимают ткани из смешанной, особенно хлопколавсановой и хлопконитроновой пряжи.

Трико -- основной вид ткани данной подгруппы. Характерными для трико являются продольные полоски и клетки, образуемые переплетением или цветными нитями. Трико выпускается в большом количестве артикулов: трико костюмное, трико меланжевое, трико детское и др.

Коверкот--ткань, вырабатываемая диагоналевым переплетением или усиленным атласом из крученой двухцветной пряжи в основе и одноцветной пряжи в утке. Плотность по основе в этой ткани значительно больше плотности по утку (в 2 и более раз).

Диагональ -- ткань меланжевая, имеет диагоналевое переплетение. Относительная плотность ее по основе около 100%; поверхностная плотность 240--290 г/м».

К зимней подгруппе относятся сукна, вельветон и замша. Сукна вырабатываются из кардной пряжи, более толстой в системе утка, чем в системе основы, с большим заполнением по утку, переплетением усиленный сатин. Вельветон--ткань, вырабатываемая из крученой пряжи в основе и однониточной пряжи в утке переплетением усиленный сатин. Замша отличается от других тканей очень коротким и хорошо запрессованным начесным ворсом: Замша вырабатывается из крученой пряжи в основе и однониточной . в утке.

7-гр -- подкладочная (артикулы от 3800 до 3862 с резервом до 4999)-K-этoй-гpyппe относятся: коленкор -- ткань, аналогичная мадаполаму и ситцу, но с очень жесткой отделкой (содержание аппрета 8--10 %), используется она для прокладок в одежде; саржа рукавная -- отбеленная ткань с печатным рисунком в виде полос; карманная ткань -- вырабатывается полотняным переплетением, реже переплетением ломаная саржа из кардной пряжи.

8-гр--ворсовая (артикулы от 4100 до 4191 с резервом до 4199). В нее входят вельвет-корд, вельвет-рубчик и полубархат. Освоено производство основоразрезного бархата.

Ткани ворсовой группы имеют основу из гребенной или кардной крученой пряжи и чаще всего однониточный уток.

43. Раппорт ткацких переплетений и его определение в тканях простых переплетений . Величина сдвига нитей, строящая диагональ

Рапорт - Законченная часть рисунка переплетения ткани, при повторении которой получается непрерывный рисунок.

Раппорт определяет числом нитей, образующих его (наименьшее число нитей, образующих законченный рисунок). Различают раппорт на основе Rо и раппорт по утку Rу.

Отличительной особенностью всех простых переплетений является следующее: 1) раппорт по основе всегда равен раппорту по утку; 2) каждая основная нить переплетается с каждой уточной нитью в раппорте только один раз. В пределах одного раппорта каждая нить образует две связи, переходя один раз с изнанки на лицевую сторону ткани и один раз с лицевой стороны на изнанку. Поэтому число связей в раппорте простого переплетения равно удвоенному числу нитей раппорта, т. е. 2R.

Чем меньше раппорт простого переплетения, тем чаще переходят нити с одной стороны ткани на другую, тем больше связей между основными и уточными нитями, тем жестче ее структура и больше прочность. Для переплетений простого класса цифровую характеристику слитности структуры ткани дает коэффициент переплетения F, представляющий собой отношение общего числа основных и уточных перекрытий раппорта (при R0 = Rу - R), равного RхR = R2,к числу связей раппорта 2R.

Чем больше число нитей раппорта, тем длинее перекрытия, реже связи и выше коэффициент переплетения. Простые переплетения могут быть равносторонними только при R = 2. С увеличением числа нитей раппорта разница в количестве основных и уточных нитей, выступающих с лицевой и изнаночной стороны ткани, делается все больше. К простым переплетениям относятся полотняное, саржевое и атласное (сатиновое).

Полотняное переплетение

Из всех существующих переплетений полотняное, отвечающее уравнению у2 -- х, имеет самый маленький раппорт: 2 нити по основе и 2 нити по утку, откуда общее число перекрытий раппорта R0 Ry = 2х2 = 4. Полотняное переплетение имеет однообразную гладкую поверхность, одинаковую на лицевой и изнаночной стороне ткани.

Полотняное переплетение является самым распространенным. Им вырабатываются хлопчатобумажные ткани: ситцы, бязи, бельевые и многие платьевые ткани, большая часть льняных тканей (полотно, парусина, бортовка), а также многие ткани из натурального шелка и химических волокон. Реже полотняное переплетение используется для шерстяных тканей, среди которых преобладают ткани большой плотности. Достичь такой плотности при слитности полотняного переплетения, не сделав ткань излишне жесткой, очень трудно.

Саржевое переплетение

При саржевом переплетении на ткани образуются косые диагональные полоски, получающиеся вследствие того, что при каждой последующей прокидке утка происходит сдвиг ткацкого рисунка на одну нить. Саржевое переплетение может иметь в раппорте 3 нити и больше R0 = RY?3. Направление диагонали бывает положительным вправо и отрицательным влево. Почти все вырабатываемые нашей промышленностью ткани саржевого переплетения имеют правое направление диагонали.

Раппорт саржевого переплетения обозначают дробью, в которой числитель показывает количество основных, а знаменатель -- количество уточных перекрытий каждой нити в пределах раппорта. Так как каждая основная нить только один раз в раппорте выступает на лицевой стороне среди уточных или одна уточная только один раз среди основных, в дробном обозначении саржи простого класса всегда или в числителе, или в знаменателе стоит единица.

Саржа 1/2, 1/3, 1/4 и т. д. называется уточной, так как лицевую сторону ткани закрывают преимущественно уточные перекрытия. Такими переплетениями вырабатывают ткани с выявленным на лицевой стороне утком. Например, полушерстяные ткани с хлопчатобумажной основой и шерстяным утком. Саржа 2/1, 3/1, 4/1 называется основной, так как на ее лицевой стороне преобладает основа. Такими переплетениями вырабатывают ткани, имеющие, например, шелковую основу и хлопчатобумажный уток.

Саржа с небольшим раппортом переплетения имеет мелкий рубчик; с увеличением раппорта рубчик делается крупнее и рельефнее. Так как саржевое переплетение соответствует уравнению yR = x, его диагональ должна располагаться под углом 45°. Практически угол подъема саржевой диагонали в ткани совпадает с направлением диагонали ячейки и может меняться в зависимости от соотношения толщины основных и уточных нитей и плотности по основе и утку. Чем меньше раппорт саржевого переплетения, тем чаще связи, больше слитность ткани и жестче ее структура. При выработке плотных тканей обычно применяют саржевые переплетения с большим раппортом, образующим более крупный рубчик. С увеличением раппорта саржевого переплетения прочность ткани уменьшается.

Атласное (сатиновое) переплетение

Атласное переплетение придает ткани гладкую блестящую поверхность благодаря редким изгибам основных и уточных нитей. Лицевая сторона атласного переплетения состоит из настилов основных нитей. Каждая основная нить только один раз в раппорте проходит под уточной нитью. В сатине (уточном атласе), наоборот, лицевая сторона ткани образуется из уточных нитей, которые только по одному разу в раппорте на изнанке ткани проходят под основной нитью. Атласное переплетение соответствует уравнению y8 = ах.

Раппорт атласного переплетения R не может быть меньше 5. Наибольшее распространение имеет атлас и сатин с раппортом 5, 8 и 10.

При построении атласного переплетения угловой коэффициент а, а следовательно, и сдвиг должны иметь следующую зависимость: 1 < a < (R-- 1). Сдвиг не должен быть кратным числу нитей раппорта и иметь с ним общие делители. Поэтому при раппорте, равном 4 и 6, правильный атлас получить нельзя.

Рис. 1-9. Атласное переплетение, соответствующее уравнению у8=3х

Отсчет сдвига ведется по вертикали независимо от того, строят переплетение по основным или уточным перекрытиям. На рис. 1-9 показан основной атлас, соответствующий формуле y8 = 3x. В этом случае отсчет ведется по уточным перекрытиям со сдвигом 3 по вертикали, внутри раппорта проходит три диагонали.

Ткани атласных переплетений благодаря редким связям могут вырабатываться с большой плотностью. При этом большая плотность сообщается системе нитей, выступающей на лицевой стороне ткани, т. е. в сатине (уточном атласе) -- утку, а в атласе-- основе. Поэтому на лицевой стороне ткани образуется плотный, ровный настил из длинных перекрытий, обеспечивающий ткани блеск, с изнанки же ткань не получается такой гладкой и не имеет блеска. Ткани этих переплетений (сатин, атлас) благодаря гладкой поверхности более устойчивы к трению, хорошо скользят и поэтому применяются в качестве подкладки.

Сатиновым переплетением вырабатывают большую группу хлопчатобумажных тканей, называемых сатином. В шелковой промышленности большое распространение имеет атлас. В этом случае на ткацком станке ткани обычно вырабатывают лицевой стороной вниз. Для шерстяных гребенных тканей, поверхность которых должна быть матовой, атласное переплетение применяется очень редко; иногда вырабатывают сатиновым переплетением шерстяные суконные ткани, подвергающиеся сильной валке и ворсовке.

Полотняное

Самый простой вид переплетения, в котором нити основы и утка перекрывают друг друга в каждых двух последовательных перекрытиях (с наименьшим возможным раппортом). Таким образом, раппорт основы равен раппорту утка:

RО = RУ = 2 (нити).

SО = SУ = 1.

nFО = nFУ = 1.

Раппорт полотняного переплетения

Полотняное переплетение.

RУ -- раппорт по утку,

RО -- раппорт по основе

Полотняное переплетение, в котором нить основы значительно тоньше нити утка называется ложным репсом, так как при этом образуется поперечный рубчик по типу переплетения уточный репс. Таким свойством обладают ткани поплин и хлопчатобумажная тафта.

Ассортимент тканей

· Хлопчатобумажные: бязь, ситец, батист, миткаль, фланель, маркизет, поплин, тафта, зефир.

· Льняные: бортовка, парусина, полотно.

· Шёлковые: различные крепы (крепдешин, креп-шифон, креп-жоржет, креп-марокен)

· Шерстяные: сукно, некоторые костюмные и плательные ткани.

· Другие: домотканное полотно.

Саржевое

Саржевое переплетение образует на поверхности ткани видимый диагональный рубчик («бугорки»), которые в основном направлены сверху вниз и слева направо, но встречается и обратное направление рубчика (сверху вниз и справа налево), образуемое обратным саржевым переплетением.

Условно обозначается дробью, в числителе которой число основных перекрытий, а в знаменателе -- число уточных перекрытий в раппорте переплетения (n/n).

Основная саржа 2/1

Основная саржа 3/1

RО = RУ = R = n + n.

SО = SУ = ±1.

RО >= 3.

Если n = 1, то n = R ? 1 -- образуется уточная саржа, напрмер 1/2, 1/3, 1/4.

Если n = 1, то n = R ? 1 -- образуется основная саржа (2/1, 3/1, 4/1).

Ассортимент тканей: саржа, полушёлковые подкладочные ткани, полушерстяные ткани на хлопчатобумажной основе. Основным саржевым переплетением вырабатывают полушёлковые ткани с шёлковой основой и хлопчатобумажным утком, уточным саржевым переплетением -- полушерстяные ткани с хлопчатобумажной основой и шерстяным утком.

Сатиновое и атласное

Уточная саржа 1/2

Уточная саржа 1/3

Условно обозначается дробью, в числителе которой раппорт, а в знаменателе сдвиг -- R/S. Раппорт и сдвиг выражаются целыми числами и не имеют общего делителя.

RО = RУ = R >= 5.

S ? 1, S ? R ? 1.

Ассортимент тканей

· Хлопчатобумажные: сатин, ластик.

· Льняные: коломенок (атласное переплетение).

· Шёлковые: атлас, креп-сатин, подкладочные ткани, либерти.

· Шерстяные: некоторые драпы, бобрик, байка на хлопчатобумажной основе.

В знаменателе дроби обозначается горизонтальный сдвиг -- R/SУ.

Раппорт сатинового переплетения 5/2

Сатиновое переплетение 5/2

Сатиновое переплетение 8/3

Раппорт сатинового переплетения 8/3

Раппорт сатинового переплетения 7/3

Сатиновое переплетение 7/3

Атласное переплетение

В знаменателе дроби обозначается вертикальный сдвиг -- R/SО.

Раппорт атласного переплетения 5/2

Атласное переплетение 5/2

Раппорт атласного переплетения 7/3

Атласное переплетение 7/3

Раппорт атласного переплетения 8/3

Атласное переплетение 8/3

44. Ассортимент льняных тканей

По прейскуранту. Ассортимент льняных тканей делится на 16 групп.

Первые две цифры соответствуют номеру группы (от 01 до 16).

01 - полотна жаккардовые широкие; (салфетки и полотенца, вырабатываемые крупноузорчатыми (жаккардовыми) и мелкоузорчатыми (кареточными) переплетениями)

02 - полотна жаккардовые узкие; (салфетки и полотенца, вырабатываемые крупноузорчатыми (жаккардовыми) и мелкоузорчатыми (кареточными) переплетениями)

03 - холсты и полотенца; (холсты и полотна гладкие)

04 - полотна узкие белые и полубелые;

05 - полотна широкие белые и полубелые;

06 - костюмно-платевые ткани;

10 - полотна технические (бортовка, парусина, тарные ткани).

В остальные девять групп входят грубые холсты, тарные, а также технические ткани.

Третья цифра обозначает подгруппу по волокнистому составу (I- льняная, 2-полульняная (вискознольняные и смешанные ткани).

Четвертая - шестая цифры соответствуют порядковому номеру внутри подгруппы:

Например:

Арт. 06123 - костюмно-плательная ткань чисто льняная


Подобные документы

  • Классификация и ассортимент тканей. Строение ткани - характер взаимного расположения волокон и нитей. Четыре класса переплетений. Оценка уровня качества тканей. Отклонения физико-механических показателей продукции от минимальных или максимальных норм.

    дипломная работа [109,6 K], добавлен 01.08.2013

  • Процесс образования ткани на ткацком станке. Классификация и общее устройство ткацких станков. Характеристика ткацких станков для выработки хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых тканей и тканей из химических нитей, а также ковровых изделий.

    контрольная работа [300,9 K], добавлен 21.01.2010

  • Размерные характеристики текстильных полотен (ткани, трикотажа, нетканых материалов): длина, ширина, толщина. Методы определения драпируемости: иглы и дисковый. Расчет коэффициента корреляции между коэффициентом драпируемости и структурными свойствами.

    курсовая работа [722,2 K], добавлен 04.05.2014

  • Технология получения тканей. Основные признаки определения направления основной нити. Строение, состав и свойства тканей. Способы переработки длинных волокон шерсти, хлопка и натурального шелка. Основные стандарты на определение сортности тканей.

    тест [19,6 K], добавлен 04.04.2010

  • Технология и основные этапы изготовления одежды из трикотажных полотен, требования к данному процессу и применяемые методики. Выбор и обоснование основного и прокладочного, подкладочного и скрепляющего материалов. Способы ухода за трикотажными изделиями.

    курсовая работа [720,8 K], добавлен 06.09.2015

  • Технологическая схема производства тканей, включающая подготовительные операции, процессы ткачества и отделки. Перематывание, снование, шлихтование и проборка нитей. Виды ткацких переплетений, технология их выполнения. Характеристика дефектов ткачества.

    презентация [279,8 K], добавлен 31.07.2019

  • Классификация тканей по назначению, виду и качеству применяемого сырья. Технология выработки шерстяных тканей: камвольных (гребенных), суконных и комбинированных. Увеличение ассортимента платьевых, костюмных (с синтетическими волокнами), пальтовых тканей.

    курсовая работа [39,3 K], добавлен 20.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.