Лабораторный этап изготовления коронки начинается с получения модели. На последней в области препарированного зуба техник проводит так называемую гравировку шейки, то есть скальпелем или заточенным шпателем очищает место перехода зуба в десны? от наплывов гипса, таким образом, уточняя границы. Затем обводит шейку остро отточенным химическим карандашом. Данная линия служит ориентиром для оформления будущего края коронки.

На данном этапе необходимо помнить о том, что в случае недостаточного удаления гипса получится широкая коронка, а в случае чрезмерного удаления и, как следствие, уменьшения диаметра шейки получится узкая коронка.

Далее производят моделировку зуба моделировочным воском. Первую порцию воска наносят кипящей, чтобы воск глубоко проник в гипс и не отслаивался при моделировке, модель для этого должна быть сухой. Кроме того необходимо следить, чтобы первая и последующие порции не залили шейку зуба, что опять таки приведет к неточности прилегания будущей конструкции, а именно коронка будет широкой. Чтобы предупредить эту ошибку, модель при нанесении воска следует держать цоколем вверх.

Наслаивая расплавленный воск на поверхность гипсового зуба, добиваются увеличения объема, необходимого для восстановления анатомической формы. На окклюзионную поверхность воск наносят несколько с избытком, чтобы получить отпечаток зубов антагонистов (в том случае, если они, конечно, есть). При правильном препарировании окклюзионная поверхность и режущие края практически не нуждаются в моделировании, если только они не имели каких-либо разрушений. При препарировании снимается только слой тканей, равный толщине металла. Разогрев воск на окклюзионной поверхности и предварительно смазав антагонисты тонким слоем вазелина или просто намочив их водой, чтобы предотвратить слипание воска с гипсом, складывают модели, получая отпечаток зубов. Далее, соскабливая скальпелем воск, производят моделировку зуба. Вся хитрость в изготовлении штампованной коронки состоит в том, чтобы смоделированный в натуральную величину зуб уменьшить на толщину металла (0,25-0,3мм.). После моделировки поверхность смоделированного зуба должна быть гладкой и ровной, что обычно достигается полировкой обычной старой зубной щеткой.

После моделировки необходимо вырезать из модели гипсовый штампик, иногда его еще называют столбиком. Лобзиком выпиливают участок модели со? смоделированным зубом. После гипсовым ножом срезают гипс, оформляя штамп так, чтобы корневая часть штампа соответствовала толщине и форме шейки зуба, а ось совпадала с осью коронковой части зуба. Если было срезано слишком много гипса, то можно домоделировать недостающую часть штампа воском или после гипсовки в гипсовый блок выбрать необходимое количество гипса. Последнее важно, так как при несоблюдении этого требования при штамповке металлический штамп может сломаться. На гипсовом штампике, отступя от линии очерченной химическим карандашом на 1мм, гравируют канавку, либо чертят вторую линию, и, отступя уже от нее 1мм, также гравируют канавку. Второй способ предпочтительнее, так как позволяет вначале произвести грубую подгонку коронки по отштампованной канавке, а после уже более точное оформление границ по линии на штампике.

Вариант, при котором корневую часть делают несколько толще шейки и потом оформляют на ней ступеньку, практически не используется. Подгонка коронки на таком штампе затруднительна, а при штамповке недостаточно подрезанные края гильзы могут упираться в этот уступ.

После изготовления гипсового штампика необходимо изготовить его корпию из легкоплавкого металла. Для этого необходимо сделать гипсовую форму. Если штампик один, то очень удобно пользоваться отрезком плотной резиновой трубки диаметром 3-4см. Трубку разрезают вдоль, чтобы было удобнее извлечь гипсовую форму. Отрезок трубки наполняют жидким гипсом и погружают в него предварительно замоченный в воде (чтобы не произошло соединение гипса штампа и формы) штампик. После застывания форму извлекают из резинового кольца и раскалывают, освобождая штампик. Для облегчения раскалывания вдоль прорезают несколько борозд, по которым притутся линии раскола. Иногда освободить штампик удается расколов форму пополам, иногда на три части.

Гипсовый штампик удаляют, а расколотые части складывают вместе, расплавляют легкоплавкий металл. При плавке важно не перегревать металл, при перегреве испаряются некоторые компоненты сплава, и он получается более хрупким. И после заполняют им форму. Форма должна быть хорошо просушена, так как влага, испаряясь, сделает металл пористым.

Всего необходимо изготовить два металлических штампика. Первый - самый точный для окончательной штамповки. Второй - для предварительной штамповки.

Если штампиков много обычно изготавливают общую форму - гипсовый блок в просторечии называюмую "гробик".

Для этого выкладывают порцию гипса на стол и укладывают в него штампики, так сказать, лежа, погружая до половины диаметра. Гипс должен быть достаточно густым, чтобы лежать на столе не растекаясь, но в то же время достаточно жидким, чтобы получить хороший оттиск штампика. Необходимо соблюдать интервал в 1см между штампиками и укладывать так, чтобы от окклюзионных поверхностей до края оставалось примерно 1,5 - 2см. также необходимо оставить с краев по 2-2,5см для создания специалных вырезов - замков, которые позволят правильно сложить гипсовый блок. Удобно для изготовления формы пользоваться специальной рамкой, которую нетрудно изготовить самому из двух Г-образно изогнутых полос железа шириною около двух сантиметров.

Составив их, как показано на рисунке выше, получаем форму, которая не позволяет гипсу растекаться. После застывания гипса делают вырезы по краям, половину будущей формы со штампиками замачивают в воде и наносят слой жидкого гипса поверх штампиков, формируя вторую половину гипсового блока аналогичную первой. После ждут полного застывания. И раскрывают гипсовый блок. Для этого наносят легкие удары молотком по границе соединения двух половин или пытаются осторожно раскрыть их гипсовым ножом. Иногда помогает опускание гипсового блока в кипящую воду на одну-две минуты.

Далее производят изготовление металлического штампика уже описанным способом.

После изготовления металлического штампика необходимо подобрать гильзу.

Гильза должна доходить до экватора зуба и несколько с усилием на него заходить. Если гильза слишком широка, ее протягивают в аппарате "Самсон" до необходимого размера. Узкую гильзу расширить нельзя. Для штамповки золотых коронок также необходимы гильзы. Их получают путем из заготовок - золотых дисков, в аппарате Шарпса. За неимением такового можно воспользоваться аппаратом "Самсон". Золото мягче нержавеющей стали и хорошо протягивается. Затем гильзу отжигают, то есть нагревают до температуры 700-800⁰. Обычно это определяют на глаз, нагрев производят на пламени бензиновой горелки до соломенно-желтого цвета и далее охлаждают на воздухе. Этим достигается необходимая мягкость металла, что важно для его обработки. Если гильза слишком длинная ее можно укоротить подрезав ножницами. Отожженной гильзе на пуансонах специальной зуботехнической наковальни ударами молотка придается приблизительная форма будущей коронки. И затем снова следует отжиг. Во время ударов молотка происходят изменения в структуре металла, он становится более упругим и неподатливым дальнейшей обработке, то есть образуется наклеп, посредством отжига кристаллическая решетка металла восстанавливается и металл становится более пластичным. После этого берут тот штампик, что был отлит вторым, одевают на него гильзу и несколькими сильными и точными ударами молотка вколачивают его в свинцовую "подушку". Свинцовая подушка - слиток мягкого свинца различных размеров (чаще для изготовления употребляют свинец из оболочки высоковольтного кабеля, свинец из аккумуляторов, охотничья дробь и т.п. не подходят, так как слишком твердые).

Вколотить штампик с гильзой необходимо до уровня экватора коронки. Свинец плотно обжимает металлическую гильзу по штампику. Штампик с гильзой извлекают из свинца и оценивают качество предварительной штамповки. На гильзе не должно быть складок и трещин. Если гильза лопнула необходимо заменить ее и начать заново. Если все в порядке, то гильзу вновь отжигают, надевают на первый металлический штампик и производят окончательную штамповку. Окончательныя штамповка производится в прессе либо ручном, либо механизированном гидравлическом. Смысл один - в основании пресса стоит кювета, наполненная невулканизированным каучуком. Штампик вставляется в кювету в каучук и шток пресса под действием силы раскрученного маховика или гидравлики давит на каучук, последний передает давление на гильзу, которая в свою очередь под давлением плотно обжимается по металлическому штампику.

Вид ручного винтового пресса.

1 - Маховик.

2 - Шток пресса.

3 - Кювета с невулканизированным каучуком.

Данный вид штамповки еще называют методом наружной штамповки или штамповкой по Паркеру (по имени автора предложившего этот метод).

После извлекают штампик из кюветы и оценивают качество штамповки. Гильза должна плотно облегать шейку. Если был создан очень выраженный экватор, то возможно образование складок на гильзе. Если они не очень выражены, то их можно расправить ударами зуботехнического молоточка, положив штампик на свинцовую подушку. Важно также оценить то, как проштамповалась канавка - ориентир для обрезки коронки. Она должна быть четко видна. Вообще же доводкой молотком не стоит увлекаться, так как это ведет к истончению коронки с последующей перфорацией.

Готовую коронку освобождают от металлического штампика выплавляя его. И коронку вновь подвергают процедуре отжига, а после обрезают коронковыми ножницами по границе. Некоторые советуют больше не отжигать, а обрезать коронку по границе карборундовыми камнями, так как при укорачивании ножницами коронка может деформироваться. Окончательную доводку краев осуществляют, проверяя коронку на гипсовом штампике. Края коронки должны перекрывать ранее очерченную нами линию и заходить за нее примерно на 0,5-0,8мм. При последующей обработке - шлифовке и полировке часть этого расстояния сточится и останется как раз требуемые 0,2-0,3мм, заходящие в зубодесневую борозду. После коронку отбеливают в растворе кислот, то есть удаляют оксидную пленку, передают в клинику на примерку.

При примерке обращают внимание на соответствие границ коронки десневому краю, плотности охвата шейки зуба, тому, как она восстанавливает контактные пункты и контакты с антагонистами. Если коронка широка, но незначительно, то вполне возможна ее коррекция путем подгиба краев крампонными или клювовидными щипцами. Если коронка несколько узка, то надев ее на один из пуансонов наковальни и нанося удары молоточком по краю коронки можно попытаться расширить ее - "разбить". Все эти мероприятия называются припасовкой коронки в полости рта. Иногда процедурой примерки пренебрегают, в том случае, если речь идет об одиночных коронках. Затем, если все в порядке, шлифуют резиновыми кругами и головками и полируют щетками с пастой и без. При изготовлении золотых коронок этапы все те же самые, но после каждого касания золотом свинца, будь то штампик или "подушка", и перед каждым отжигом, необходимо кипятить золото в растворе соляной кислоты. Иначе при обжиге золото соединится со свинцом и в этом месте образуется дыра. После проверки в полости рта внутрь золотой коронки вносится расплавленный припой 750 пробы. На этом отличия в технике изготовления заканчиваются. Для того чтобы не терять деньги при полировке, старые техники советуют взвешивать золотые коронки до полирования…. После полировки коронка вновь поступает в клинику, где производят ее фиксацию на цемент. Чаще используют цинк-фосфатный или стеклоиономерный цементы. Фиксация хорошо изготовленной и припасованной коронки проблем не вызывает.

О недостатках штампованных коронок