Многообразие традиционных женских головных уборов Белгородско-Оскольского региона, их знаковая функция

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ

• ВВЕДЕНИЕ
• 1. ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ИХ РАЗНООБРАЗИЕ И ЗНАКОВЫЕ ФУНКЦИИ
• 2. КИЧКООБРАЗНЫЕ ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. ИХ ЗНАКОВО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И СИМВОЛИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
• 3. ПОЛОТЕНЦЕ И ПЛАТОК КАК ОСОБЫЕ ВИДЫ ГОЛОВНОГО УБОРА ЖЕНЩИН НА ТЕРРИТОРИИ СТАРОГО ОСКОЛА И ГУБКИНА
• ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• ЛИТЕРАТУРА
• ВВЕДЕНИЕ
• Одним из важнейших и сложных элементов традиционной женской одежды является головной убор. Он служил завершением многопредметного ансамбля народного костюма. В древности легко было определить по костюму совершеннолетие девушки. А вот замужем она или нет говорил в первую очередь головной убор. Головные уборы и их украшения отражали социальную принадлежность женщины или девушки, степень состоятельности её семьи. Женские головные уборы наиболее полно и зримо отражали культуру древних славян, что придает актуальность данному исследованию.
• Объект исследования - традиционные женские головные уборы.
• Предмет исследования - многообразие традиционных женских головных уборов, их знаковая функция.
• Цель исследования - изучение особенностей и знаковой символики традиционных женских головных уборов на территории Старого Оскола и Губкина.
• В ходе выполнения работы решались следующие задачи: изучить традиционные женские головные уборы в их разнообразии и знаковой функциональности; рассмотреть особенности кичкообразных женских головных уборов в их знаково-функциональном и символическом содержании; выявить особенности полотенец и платков как особых видов головного убора женщин на территории Старого Оскола и Губкина.

В работе над темой использовались основные методы: историческое определение, аналитическое сравнение и обобщение.

Исследования проводились с помощью трудов: Л.В. Беловинского, С.И. Ботовой, М.И. Емельяновой, Г.А. Приставкиной, А.В. Рябчикова, С.В. Горожанкиной, И.П. Зотовой, А.С. Каргина, М.В. Коротковой, Н. Курносенко М.С. Жиров и других.

1. ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ИХ РАЗНООБРАЗИЕ И ЗНАКОВЫЕ ФУНКЦИИ

Одежда - один из устойчивых компонентов народной культуры. Всю одежду крестьяне делали дома - из льняных, конопляных волокон с помощью ткацкого стана. На формирование стиля народной одежды Белгородско-Оскольского региона в значительной степени оказали влияние переселенцы из Литвы, Украины, Польши, что прослеживается в орнаментике, мотиве вышивки «крестом» нитями красного, черного и желтого цвета, в деталях одежды.

Важную роль в законченности одежды принадлежала головному убору. Русские женские головные уборы (середина - вторая половина XIX века) был: самыми разнообразными. Так, Г.С. Маслова называет пять типов: 1) полотенчатые; 2) кичкообразные; 3) кокошники; 4) повойники, сборники, чепцы; 5) шапки [4, с.112].

О женских головных уборах Белгородско-Воронежского региона разговор особый. Форма старинного головного убора и прическа были взаимосвязаны. Как известно, головные уборы девушек отличались от головных уборов замужних женщин. Согласно этическим представлениям восточных славян и некоторых их соседей, корни которых уходят в глубокую древность, только девушки могли показывать свои волосы и не закрывать их полностью. Замужние женщины должны были всегда и везде тщательно прятать волосы под головной убор.

В Староосколье, как и везде в Курской губернии, в XIX - начале XX века возрастные различия в головных женских уборах были с детства. Девочки до 12 лет носили парчовую повязку; головными уборами взрослых девушек были перевязка, лубяной обруч, венок и платок.

Древнейшей девичьей прической были распущенные волосы. В XIX - начале XX века в Оскольском крае эта прическа сохранилась в качестве обрядовой: расплетание косы у невесты в свадебном обряде; венчание и похороны девушек с распущенными волосами - обычай, сохранившийся кое-где ещё в 1970-е годы (с. Незнамово); распускание волос участницами некоторых аграрных обрядов (например, обряд вызывания дождя).

Обычной же девичьей прической в исследуемый период было заплетание волос в одну косу.

Как и в древности, косу украшали косником, представлявшим собой ленту, подвеску из ткани, бисерную кисть, сшитые в виде треугольника, сердечка или другой формы.

Маленькие девочки носили на лбу матерчатые тесемки. Повзрослев, вместе с сарафаном они получали «красу» - девичий венец, по местному «перевязку», «обвязку». Это был невысокий (5 см) обруч, обшитый позументом, иногда нарядно расшитый, с прицепленными сзади «флотами» (лентами). В особо праздничные дни поверх перевязки девушки надевали красный платок. В платках (фабричной или домашней работы). Однако завязывали платок особым образом - либо под подбородком, либо сзади под косой, сложив в полосу. Пряди волос в косе девушки края укладывали тоже строго определенным образом: одну поверх другой. Обратное плетение обычаем запрещалось. Девичья коса считалась не меньшим символом чести, чем борода у мужчин, и отношение к ней было соответствующее:

Наша девка не рублевая.

Наша девка сторублевая!

Наша коса не алтинная.

Наша коса стополтинная!

В косу вплеталась алая ленточка или «косник» (висюлька из бисера, «шленка» - символ девичества, который особенно ценился. И лишь накануне свадьбы (на девишнике) невеста дарила косник своей самой верной и любимой подруге [3, с.52].

Преобладающим девичьим головным убором был налобень или венок (лубяной обруч), украшенный бисером, блёстками, нередко крашеными птичьими перьями, характерный вообще для всех южнорусских губерний.

Парчовая перевязка (лента) и платок, повязанный по-девичьи, рассматриваются как поздние варианты древнего полотенчатого убора. Эту точку зрения разделяет М.Н. Шмелёва, которая пишет: «Для массового употребления служила повязка из парчовой ленты или сложенного платка, являвшаяся как бы поздней заменой древнего головного полотенца» [1, с.132].

Перевязка - старинный праздничный девичий головной убор, известный ещё в XVI-XVII веках. Он представлял собой обруч из бересты, картона или простеганной в несколько рядов ткани, обтянутой парчой, ситцем, кумачом, пестрядью, с привязанными сзади лентами. Высота перевязки - от 5 до 25 см. Высокие перевязки имели вид усеченного конуса, суживающегося кверху. Способы украшения перевязок были различны в зависимости от места их бытования.

Очелье перевязки украшалось искусственными цветами из яркой прокрахмаленной ткани, дутыми бусами, цветным бисером, перышками селезня, прикреплявшимися к перевязке на висках. Сзади привязывались разноцветные ленты, нередко спускавшиеся ниже талии.

В XVIII-XIX веках в Приосколье перевязка была праздничным головным убором девушек брачного возраста. Её надевали лишь в особых случаях: на святках, на весенне-летние гуляния - в хороводы и «танки».

Перевязка, как и в старину, продолжала быть необходимой частью свадебного наряда невесты. Она сидела в ней на девичнике - обряде расплетания косы, символизирующем прощание с девичеством; в перевязке стояла невеста под венцом.

Венок. В самом конце XIX - начале XX века девичьи нарядные перевязки и обручи во многих селениях Оскольского края постепенно вытесняются венком из искусственных цветов, который становится господствующим свадебным головным убором невесты. Думается, здесь сказалось влияние украинской традиции: венок из искусственных цветов в качестве свадебного убора невесты был характерен для украинских сел данной местности (Обуховка, Казачок, Ново-Александровка, Владимирова, Ивановка и некоторых других).

Исследователи традиционной русской одежды рассматривают ношение этого девичьего головного убора как общеславянскую традицию, вошедшую в культуру украинцев и некоторых групп русских, частично белорусов.

Венок изготавливался из восковых цветов или чаще из цветов, вырезанных из плотной, окрашенной в яркие цвета, хорошо прокрахмаленной ткани. Цветы прикреплялись к металлическому или берестяному узкому ободку на тонких проволочках. К цветам добавлялись перья селезня, павлина, дутые бусы, стеклярус, сусальное золото. Сзади к нему прикреплялись длинные разноцветные ленты.

Венок надевали на голову, завязывая тесемками под косой, при этом ленты были под косой и над косой, спускаясь иногда до талии.

Нередко девушки надевали венок поверх красного шёлкового или ситцевого платка, сложенного в полосу. Платок завязывался на затылке, и его концы спускались по спине. По свидетельству старожилов, во 2-ой половине XIX - начале XX века во многих селениях (Сорокино, Незнамово, Нижне-Атаманское, Каплино, Соковое, Бочарово, Терехово, Потудань, Городище, Солдатское, Выползово и др.) подобные венки надевали девушки на все большие весенне-летние праздники и в них водили хороводы и «танки».

Бытующий в Белгородско-Воронежском регионе женский головной убор «сороку» в старину носили преимущественно только однодворки (женщины из материально обеспеченных семей) по большим праздникам и чаще всего до рождения первого ребенка. Древние сороки были более сложны в плане детализации (5-9 и более элементов). Сегодня в регионе бытует несколько вариантов сорок: с высокой и низкой «челушкой», с «косицами» (черные перышки селезня) у висков, с «флотами» (лентами), «арепеем» (розетки из лент и пуговиц). Многообразна вышивка сорок золотой и серебряной нитью, украшенная цветным бисером, стеклярусом, позументом, лентами, галуном.

Летом девушке не возбранялось ходить с непокрытой головой или в домотканой холстинке. Свадебным головным убором в селе считался «почепушник», или чепчик, украшенный по окружности кружевами и выбивкой. Поверх него надевали кашемировый или «рыпцевый» платок (с блестящей шелковой нитью). Замужние женщины всегда ходили только с покрытой головой. «Под низом беленый - выбитая косынка, сверху платок или цветастый полушалок, а в праздники - «рьпцевая» шаль, - вспоминают селяне. Голова женщины должна быть покрыта, показываться на людях простоволосой считалось позором.

Головной убор дополнялся серьгами и косицами. Серьги в виде круга из картона, обшитого тканью, разноцветны гарусом, бисером, блестками и бусинами, прикрепляли к подзатыльнику над ушами, выше их втыкали косицы [6, с.98].

Таким образом, женские головные уборы имеют возрастные и сословные различия.

2. КИЧКООБРАЗНЫЕ ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. ИХ ЗНАКОВО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И СИМВОЛИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Кичкообразный головной убор с «сорокой» был общерусским национальным, хотя имел в разных районах свои особенности. Он состоит из многих частей: «кичка» или «роги» - твердая основа, собственно «сорока», покрывающая «роги». Полагают, что головной убор «сорока» предшествовал появлению кокошника. В названиях и «сороки», и «кокошницы» заложен образ птицы, что говорит об их древних истоках. Среди деталей «сороки» есть крылья и хвост, а на ее золотых вышивках встречаются изображение птиц. Для изготовления кички полосу ткани простегивали несколько раз, подкладывали твердую основу подковообразной формы. Заканчивалась кичка «рогами», обращенными назад. В подшитую к ней полосу кумача укладывали поднятые на темя косы. Подзатылень надевали на затылок и завязывали шнурками поверх кички, как бы обертывая голову с затылки и с висков.

Сороку не надевали на голову, а прикрепляли сверху кички надо лбом. Ее шили из кумача с бисерным подзатыльнем.

Кичкообразные головные уборы в Старооскольском регионе входили в женский комплекс с понёвой, который носили, как и повсеместно в Курской губернии преимущественно помещичьи и монастырские крестьяне. О рогатых кичках вспоминали старожилы в бывших владельческих селениях: Готовье, Стойло, хутор Меловой Брод, Никольское, Коробково. Головные уборы зависели от возраста и семейного положения женщины. В первые годы замужества «молодухи» носили рогатые кички, а после рождения первого ребенка нередко меняли их на безрогую кичку или повойник. Тот же обычай соблюдался и с нарядными кокошниками. Старые женщины совсем не носили рогатых головных уборов. Считается, что «рога» являлись подражанием рогам животного, а «сорока» - птице [6, с.99].

Основными составными частями этого головного убора были: нижняя её часть - кичка, рога («волосник») - мягкая шапочка с твердым очельем, надевав непосредственно на волосы; верхняя нарядная часть из ткани - сорока, надев на кичку, обычно мягкая, но может быть и с твердой основой; позатыльник (позатылень) - мягкий, из ткани, нередко из бархата, или более твердый, большей частью бисерной поднизью, закрывающий волосы сзади; налобник - полоса ткани с завязками, украшенный край его выпускался на лоб из-под сороки.

Отдельные компоненты сложного кичкообразного убора в Староосколье могли одеваться самостоятельно или в иных сочетаниях. Например, кичку в будни носили под платком без сороки и позатыльника, иногда с кокошником; с кокошником могли носить и позатыльник; налобник - с платком или кокошником и т.д.

Кичка (рога, «волосник») - один из наиболее древних компонентов русского головного убора. Упоминание о ней впервые встречается в русских письменных источниках XIV века, но, по археологическим материалам, кичка датируется более ранним временем, о чем уже говорилось во II главе.

Кички были довольно разнообразны по форме: а) рогатые; б) копытообразны в) лопатообразные; г) котелкообразные, в том числе в виде обруча, овала, полуовала и т.п.

По данным исследований М.И. Емельяновой, в Старооскольском уезде в XIX веке вплоть до его конца были распространены преимущественно рогатые кички разной формы. Старожилы называли также лопатообразные кички, иногда кички в форме полуовала на твердлубяной или матерчатой основе, но без рогов, хотя их тоже считали «рогатыми». Это говорит о том, что в одной и той же местности могли бытовать одновременно различные варианты кичек, и весьма трудно строго связать один какой-либо вариант кички с определенным регионом бытования сорок [4, с.116].

Основу кички составляет укрепляемая надо лбом или на макушке передняя твердая часть, изготовленная из простеганного в несколько слоев или проклеенного холста, холщовых валиков, набитых соломой, куделью; основа могла быть изготовлена из луба, бересты, деревянных дощечек. Сзади кичка затягивалась на вздержку, плотно облегая голову. Форма передней части кички давала ей название: в виде рогов, направленных вверх или назад (рогатые кички); в виде лопаты (лопат образные кички), в форме конского копыта (копытообразные), а также в виде круга или полукруга (котелкообразные кички).

Кичку надевали на голову на уровне лба и тщательно закрывали женские волосы, затем шнуром фиксировали ткань на голове, несколько раз обвязав шнуром рожки и закрепив его. Затылок прикрывали позатыльником (позатыльнем)

Кичка служила лишь каркасом для верхнего головного убора и как самостоятельный головной убор не употреблялась.

Поверх кички в праздник надевали сороку, в будни - платок. Форма сорок соответствовала форме кички. Она шилась из 2-х (иногда из 3-х) кусков холста, покрытого кумачом, шёлком, бархатом. Передняя часть сороки называлась «чело» «очелье», «чёлышко» и украшалась богато вышивкой золотой нитью или делалась из галуна. Боковые части сороки - «крылья», задняя часть - «хвост» («позатыльник», «позатылень»). Д.К. Зеленин высказал предположение о том, что свое название «сорока», возможно, получила от птицы сороки, на которую похожа благодаря своей пестрой расцветке. В то же время есть немало оснований связать это название с древнерусским словом «сорочка» в значении «воротник рубашки, расшитый бусами или вообще как-то украшенный» [4, с.117].

Мотив подражания животным в одежде, головных уборах по своему происхождению очень древний, так как известен многим народам на ранних ступенях их развития. Б.А. Рыбаков пишет: «Очевидно, такая повсеместность свидетельствует о том, что культ небесных оленей или лосих как культ Прародительниц животного мира является отголоском общей для всех народов стадии мезолитическо-неолитического охотничьего и оленеводческого быта».

В представлениях славян, небесная Лосиха не только Прародительница всего сущего, не только Хозяйка Вселенной, но также берегиня, охраняющая человека от всяких бед и напастей. А рога для ребенка и его матери, особенно для роженицы, служили оберегом от злого духа и от дурного глаза.

В XIX веке таким оберегом, по словам Д.К. Зеленина, чаще всего служил печной ухват, форма которого и название «рогач» напоминают о паре рогов. Существование такого обычая в Оскольском крае подтверждают и наши исследования. Так, например, в селе Березово (ныне Горшеченский район) недавно родившая женщина, чтобы уберечь себя и ребёнка от опасностей и злых людей, выходя из дому, брала с собой рогач. В селе считали, что рогач напоминает бычьи рога, т.е. мужское начало, и способен защитить женщину и ребёнка от беды.

Этот обычай соблюдался березовцами ещё и в 1930-1940-е годы. Обычное число рогов на головном уборе - два. Истоки этой моды Д.К. Зеленин находит в том, что в древности и в средневековье двурогие мужские головные уборы, особенно шлемы, носили в Европе воины, священники и государи. Нередко женщины носили в те времена одежду своих мужей. Постепенно ношение двурогого головного убора, очевидно, стало женским.

Рога на кичке обычно были лубяными и достигали раньше 20 см и даже более. Письменные источники свидетельствуют, что в южновеликорусских губерниях в XIX столетии духовенство боролось с высокими рогами женщин, не допуская их к причастию и не позволяя им посещать церковь. Такую же борьбу вели некоторые помещики, старавшиеся одевать своих крепостных по последней моде [4, с.117].

В Старооскольском уезде среди бывшего однодворческого населения широко бытовал специфический двухгребенчатый или седлообразный кокошник, который женщины носили с сарафаном. Кокошник был богато украшен и покрыт широким золотым галуном. Его отличали высокое округлое очелье и верх, напоминающий седло - два идущих поперек головы гребня, из которых передний закруглен, а задний более высокий. Кокошник обычно надевали с налобником - узкой полоской орнаментированной ткани, завязывавшейся вокруг головы; позатыльником - прямоугольным куском ткани на твердой основе, а также платком, сложенным в виде полосы и укладывавшимся по очелью. Концы платка спускались на спину или, перекрещиваясь на затылке, затыкались с боков.

Кокошники носили не только в сёлах, но и в городах. Так, А.П. Никулов пишет, что в Старом Осколе они бытовали вплоть до середины XIX века [11, с. 480]. При надевании кокошник слегка сдвигали на лоб, затылок прикрывался позатыльником, сделанным из холста с надставкой из бумажного бархата малинового цвета и украшенным блестками, бисером, бусинами, шитьем золотой и серебряной нитью. Подзатыльник укрепляли тесёмками и завязывали их на темени. Поверх кокошника иногда повязывали красную ленту или шёлковый платок, который складывали с угла на угол, обертывали вокруг кокошника и завязывали спереди.

Наиболее распространены среди богатых крестьян были жемчужные кокошники. В Старом Осколе кокошники с жемчужными украшениями имелись только в очень состоятельных купеческих семьях. Жемчужные кокошники стоили очень дорого и не случайно были доступны только богатым людям. Некоторые купеческие кокошники в середине - второй половине XIX века стоили по нескольку тысяч рублей. Их очень ценили, берегли, надевали по самым большим праздникам; они входили в состав приданого и передавались по наследству. В народном представлении жемчуг вместе с серебром и золотом был своего рода мерилом красоты и богатства.

Таким образом, кичкообразные женские головные уборы имели ярко выраженный обереговый смысл, что характерно для одежды древних славянских племен. Кокошники же стали настоящим произведением искусства, символом русской традиционной культуры.

3. ПОЛОТЕНЦЕ И ПЛАТОК КАК ОСОБЫЕ ВИДЫ ГОЛОВНОГО УБОРА ЖЕНЩИН НА ТЕРРИТОРИИ СТАРОГО ОСКОЛА И ГУБКИНА

В Оскольском крае в XVI-XVIII столетиях бытовал и полотенчатый головной убор. Об этом пишет А.П. Никулов: «Поверх повойника надевался убрус, вышитый головной убор полотенчатый, закалывающийся булавкою» [4, с.115].

Полотенчатый головной убор (название и сам убор общеславянские: убрус» (древнерус); «намiтка», обмiтка» (белорус); «намiтка», «перемiтка», «серпанок» (укр.); «ширинка», «фата», «полотенце» (рус); «namiotek» (польск.); «обметка» (болг.) - был известен с древности (ещё в XI в.) всем восточнославянским народам, а также западным и южным славянам, марийцам, чувашам и другим.

Полотенчатый головной убор - это длинное полотенце из холстинного или миткалевого тонкого, преимущественно белого полотна до 4-5 м длины и 70 см ширины, украшенного по концам узором и закалывающегося булавкой.

Составной частью убора был ещё повойник (рус), чепец - очток (укр.), чапец, каптур (бел.) - из ткани или сетки, которым дополнительно сдерживали и закрывали волосы. Известны разные способы повязывания полотенца на голове: в форме цилиндра, усеченного конуса и т.д. Концы полотенца чаще всего свисают вдоль спины, иногда до самой земли.

По свидетельству источников, полотенце - «намiтка» как основной головной убор у русских в XIX веке выходит из употребления; оно сохранялось лишь) кое-где на западе Белоруссии и на Украине. В других местах её сменил простой четырехугольный платок.

Во многих русских селениях региона домотканое полотенце в XIX веке стал составной частью сложного головного убора (кички, сороки, кокошника), являясь его наружной покрывной частью. Такую же роль выполнял и платок, сначала белый домотканый, позднее - сшитый из фабричных тканей, также достаточно древний головной убор всех восточных славян.

Платок был любимым и очень удобным в пользовании. Его можно было носить как самостоятельно, так и в сочетании с «сорокой», «повойником», «шлычком». Спереди у висков под платок крепились «косицы» (перья селезня), а концы платка завязывались сзади. Известная в Старооскольском районе исполнительница народных песен и частушек собственного сочинения Н.Д. Исакова познакомила с довольно редким способом ношения платка, именуемого «черепушечкой». На середине платка (чаще всего белого) делали изгиб, но не вверх, а вниз, в результате чего на голове получалась некая имитация «рожек» (символ плодородия) [4, С.113].

В сундуке каждой женщины было огромное множество платков, предназначенных на все случаи жизни. Старинные тканые шали, набивные платки, по местному - «гарнитуровые», «почетные» (из бордового шелка), «астаметтные» (красные), «кубовые» (синие), кашемировые, «растопырки» (из шелка и шерсти) и сегодня восхищают красотой сказочных узоров, гармоничным соотношением форм и ритмов цветового орнамента.

Платок, как и другие головные уборы, имел возрастной и сословный смысл. Так, девушки, например, в летнее время повседневно ходили или без головного убора, или повязывались дешевыми холщовыми и ситцевыми платками, в холодную погоду - теплыми полушалками и шалями. Платок завязывали по-разному: сложив на угол и завернув лентой, завязывали на узел сзади, оставляя макушку открытой. Концы платка свисали вниз по спине. Нередко платок, свернув углом, завязывали под подбородком или сзади в виде косынки, выпуская сверху свободный угол платка.

Манера повязывать голову платком в данном случае тоже была различной. Более старый способ повязывания платка - с узлом и двумя концами на затылке или на темени. В XIX - начале XX века преобладающим способом было повязывание платка узлом под подбородком. Но это сравнительно поздний способ, и пришел он к русским с запада - от немцев.

Свой первый «бабий» головной убор девушки надевали сразу после венца в обряде «повивания» невесты.

Обряд «повивания» в исследуемый период во многих вариантах бытовал в Староосколье, как, впрочем, в целом в бывшей Курской губернии. Однако по сути своей он везде не выходил из общепринятого обычая и только в отдельных сёлах имел некоторые локальные особенности. После венчания перед законом и по обычаю девушка становилась женщиной, подчинённой мужу и свёкру. Знаком этого нового состояния девушки и был обряд «повивания», в котором символически совершилось начало новой женской судьбы.

Обряд «повивания» практически во всех селениях уезда обставлялся многими действиями оберегающей магии. Молодых уводили или в другую комнату, но чаще - в угол у печки за ширму. Нередко ширму делали девушки из полотенец или из платков, плотно обступив молодых и сваху и скрыв тем самым их от посторонних глаз. Часто в обряде использовались зажжённые свечи, заранее приготовленные и связанные попарно. Полотенце-ширму и свечи потом молодожёны прятали и берегли всю жизнь как залог и оберег их семейного счастья. В начале XX века, когда женские кичкообразные головные уборы и кокошники вышли из повседневной жизни крестьян, голову молодой, сняв «твет» (веночек из белых восковых или бумажных цветов), укрывали небольшим нарядным платком, завязав его под подбородком. Сверху накидывали большую праздничную шаль с длинными кистями (шёлковую или шерстяную) [4, с.118].

В начале XX века платок в исследуемом регионе становится основным, самодеятельным головным убором, как девушек, так и женщин, что привело к постепенному стиранию различий в девичьих и женских головных уборах.

Таким образом, полотенца и платки относятся к более современным видам женских головных уборов, хотя правила их подвязывания и ношения имеют исторические временные разнообразия.

женский головной убор

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одежда - один из устойчивых компонентов народной культуры. На формирование стиля народной одежды Белгородско-Оскольского региона в значительной степени оказали влияние переселенцы из Литвы, Украины, Польши, что прослеживается в орнаментике, мотиве вышивки «крестом» нитями красного, черного и желтого цвета, в деталях одежды.

Важную роль в законченности женской одежды принадлежала головному убору. Форма старинного головного убора и прическа были взаимосвязаны. Головные уборы девушек отличались от головных уборов замужних женщин. В Староосколье в XIX - начале XX века возрастные различия в головных женских уборах были с детства. Девочки до 12 лет носили парчовую повязку; головными уборами взрослых девушек были перевязка, лубяной обруч, венок и платок.

Кичкообразный головной убор с «сорокой» был общерусским национальным, хотя имел в разных районах свои особенности. Он состоит из многих частей: «кичка» или «роги» - твердая основа, собственно «сорока», покрывающая «роги». Полагают, что головной убор «сорока» предшествовал появлению кокошника.

В Оскольском крае в XVI-XVIII столетиях бытовал и полотенчатый головной убор, который стал составной частью сложного головного убора (кички, сороки, кокошника), являясь его наружной покрывной частью. Такую же роль выполнял и платок, сначала белый домотканый, позднее - сшитый из фабричных тканей, также достаточно древний головной убор всех восточных славян. В начале XX века платок становится основным, самодеятельным головным убором, как девушек, так и женщин, что привело к постепенному стиранию различий в девичьих и женских головных уборах.

Таким образом, традиционные женские головные уборы - это предметно-символическая летопись истории Оскольской и Губкинской территорий. Их постепенное исчезновение связано со сменой социально-культурных приоритетов и ускорения научно-технического прогресса с революционизирующими процессами во всех сферах общественного развития.

Размещено на Allbest.ru

ЛИТЕРАТУРА

1. Беловинский Л.В. Типология русского народного костюма [Текст] / Л.В. Беловинский. - М.: Искусство,1997. - 342 с.

2. Ботова С.И. Рукотворная краса земли Белгородской [Текст] / С.И. Ботова, Г.А. Приставкина, А.В. Рябчиков. - Белгород, 2000. - 234 с.

3. Горожанкина С.В. Русский народный свадебный костюм [Текст] / С.В. Горожанкина. - М.: Зерцало, 2003. - 287 с.

4. Емельянова М.И. Эволюция русской народной одежды Оскольского края (2-я половина XIX - начало XX века): историко-этнографическое исследование [Текст] / М.И. Емельянова. - Старый Оскол: Изд-во «Роса», 2008. - 240 с.

5. Еремина Е.В. Живая традиция народного костюм [Текст] / Е.В. Еремина // Памятники Отечества. Вся Россия. Святое Белогорье: иллюстрированный альманах. - 2000. - №50. - С. 101-103.

6. Зотова И.П. Белгородский народный костюм / И.П. Зотова. - Белгород: Изд-во «Истоки», 2005. - 96 с.

7. Каргин А.С. Народная художественная культура [Текст] / А.С. Каргин. - М., 1997. - 356 с.

8. Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта [Текст] / М.В. Короткова. - М.: Русское слово, 1998. - 356 с.

9. Курносенко Н. Тайны бабушкиного сундука [Текст] / Н. Курносенко // Эфир Губкина. - 2005. - 22-29 дек.

10. Народная художественная культура Белгородчины [Текст] / М.С. Жиров; Науч. консульт. проф. Т.И. Бакланова; Рец.: проф. Т.Я. Шпикалова, проф. Г.Я. Никитина. - Белгород: Облтипография, 2000. - 266 с.

11. Никулов А.П. Оскольский край / А.П. Никулов. - Курск, ГУИПП, 1997.- 576 с.

12. Славянский мир [Текст] / Сост: Р.В. Андреева, В.В. Будаков, Л.Ф. Попова. - Воронеж: Центр духовн. возрожд. Чернозем. края, 2001. - 272 с.