Совершенствование системы технического обслуживания и ремонта автомобилей на предприятии ООО "Донавто" с разработкой кузовного цеха

Автомобиле-места хранения предусматриваются для готовых к выдаче автомобилей.

Число автомобиле-мест для готовых к выдаче автомобилей:

;

где:

Nс - суточное число заездов (Nc=NCTО*d/Дpa6.г);

Тпр - среднее время пребывания автомобиля на СТО после его обслуживания до выдачи владельцу (4 ч.);

Тв - продолжительность работы участка выдачи автомобилей в сутки, ч.

Для нашего примера:

автомобиле места.

3.7 Определение состава и площадей помещений

* технические помещения (компрессорная, трансформаторная, электрощитовая, водомерный узел, тепловой пункт, насосная и др.);

* административно-бытовые (офисные помещения, гардероб, туалеты, душевые и т.п.);

* помещения для обслуживания клиентов (клиентская, бар, кафе), помещения для продажи запчастей и автопринадлежностей, туалет и т.п.

Производственная площадь, занимаемая рабочими и вспомогательными постами, автомобиле-местами ожидания и хранения определяется следующим образом:

;

где:

fa - площадь, занимаемая автомобилем в плане (по габаритным размерам), м2;

X - число постов;

Кп - коэффициент плотности расстановки постов, при одностороннем расположении постов Кп=6...7.

Выбираем для расчета модель, имеющую наибольшие размеры (длина 4,4 м и ширина 1,8 м). Площадь в плане автомобиля:

fa=4,8*1,8=8,7 м2.

Общее число постов и автомобиле-мест, располагаемых в помещении, согласно приведенному выше расчету, составляет 45, в том числе:

- рабочие посты - 40;

- вспомогательные посты - 5;

Площадь, занимаемая рабочими постами на данном этапе расчета (принимаем одностороннюю расстановку постов):

8,7*45*6=2349 м2.

Площадь участка по ремонту узлов, систем и агрегатов (при f1=18; f2=12 и PT=2):

Fуч=f1+f2(Pт-1)=18+12(2-1)=30 м2.

2349+30=2379 м2.

2349*0,07=164,3 м2.

Складские помещения принимаем из расчета 8% от производственной площади:

2349*0,08=187,9 м2.

Административные помещения определяем из расчета, что в них будет работать персонал в количестве 15% от общей численности производственных рабочих (см. табл. 5) и площади 7 м2 на одного работающего:

44*0,15*7=46 м2.

Бытовые помещения определяем исходя из общей численности работающих на СТО (производственные, вспомогательные рабочие и служащие) и площади 4 м2 на одного работающего:

147 *4=588 м2.

Площадь клиентской определяем из расчёта 2,5 м2 на один рабочий пост:

45*2,5 = 112,5 м2.

112,5x0,3=33,7 м2.

2349 + 30 + 164,3 + 187,9 + 46 + 112,5+33,7 = 3511,4 м2.

3.8 Расчет площади территории

;

где:

F3.ПC, F3.АБ, FОП - площадь соответственно производственно-складских помещений, административно-бытовых помещений и открытых площадок для хранения автомобилей, м2;

К3 - плотность застройки территории, % [5].

Для нашей СТОА:

* расчётная площадь помещений станции - 3511,4 м2;

* площадь открытых площадок 1200 м2, в том числе автомобиле-места:

- ожидания постановки автомобилей на посты ТО и ТР:

8,7*3*15=391 м2.;

8,7*1*15=130 м2.;

Площадь участка: гектара.

4. Сертификация услуг предприятия

Выравнивание поверхности - важная операция при завершении отделки кузова автомобиля, и она должна выполняться в правильной последовательности.

Во-первых, необходимо придать наполнителю необходимую форму, особенно в тех местах, которые подвергались ремонту; во-вторых, сделать всю поверхность ровной и устранить недостатки, вызванные первичной обработкой; и в-третьих, обработать поверхность средне- и мелкозернистой наждачной бумагой.

В ремонтных мастерских применяется большое количество разнообразных приспособлений и оборудования для сглаживания, которые в значительной мере экономят время. Но пользоваться этими приборами самостоятельно автолюбителю следует с большой осторожностью. При сглаживании применяется наждачная бумага.

При использовании наждачной бумаги рабочая поверхность панели окунается в емкость с водой. Таким образом, вода остается на поверхности панели, а не стекает вниз, и уменьшает засорение бумаги. При выполнении этой работы используйте большое количество воды, следите за ее чистотой. Упавшую наждачную бумагу следует тщательно промыть во избежание налипания грязи. Меняя бумагу на более мелкозернистую, также заменяйте и воду.

Сухое сглаживание выполняется наждачной бумагой с открытым покрытием (некоторые типы такой бумаги содержат сухой смазочный порошок). При обработке этой бумагой поверхность получается более гладкой, чем при обработке другими видами наждачной бумаги, поэтому пользоваться ею предпочтительнее. Кроме того, если использовать технику смачивания водой, то при несоблюдении правил ее применения могут возникнуть пузыри, а также дополнительная влага может просочиться в места, не предназначенные для шлифовки, что, в свою очередь, может вызвать их коррозию. После окончания сглаживания тщательно очистите поверхность. В результате применения сухой или мокрой шлифовальной бумаги остаются остатки краски, которые образуют на поверхности после высыхания трудноудалимый щелочной осадок (нужно протереть поверхность губкой, смоченной в воде). Использование смазочного порошка, применяемого в некоторых типах наждачной бумаги с открытым покрытием, может привести к слабому сцеплению лакокрасочного покрытия.

Работа с наждачной бумагой

Начните с использования крупнозернистой наждачной бумаги на тех участках, где нанесен наполнитель, и где, возможно, остались следы предыдущей, более грубой обработки. Когда наиболее крупные дефекты будут устранены, переходите к использованию бумаги со средней зернистостью. Теперь важно устранить все дефекты, вызванные применением предыдущей наждачной бумаги. Не думайте, что самая мелкозернистая бумага удалит все дефекты, вызванные применением самой крупнозернистой.

Если на поверхности нет крупных дефектов, начните с бумаги средней зернистости, постепенно переходя к более мелкой. И, опять-таки, сглаживая поверхность между слоями, используйте самую мелкозернистую бумагу.

Сглаживание небольших участков или вогнутых поверхностей должно производиться всей поверхностью пальцев, а не их кончиками, для равномерного распределения нагрузки по большей поверхности. В то же время пальцы должны находиться под прямым углом к направлению движения.

Сначала это может показаться необычным способом работы, но, тем не менее, это важно, так как предохраняет поверхность от углублений, которые могут быть вызваны движениями отдельных пальцев. При сглаживании всегда осуществляйте движения по прямой линии. Если Вы будете двигаться по кругу, то на краске останутся видимые царапины, чего не случится в случае движения по прямой линии. Помните, что цель обработки - сделать поверхность ровной, и это достигается путем нанесения множества мелких царапин наждачной бумагой. Мелкие царапины способствуют увеличению сцепления краски и исключают возникновение крупных царапин, которые были бы видны через краску. В любом случае, наждачная бумага не удаляет асфальт, полировочные и другие загрязнения, а лишь затирает их вглубь поверхности. Таким образом, необходимо тщательно обработать поверхность спиртосодержащим средством перед началом работ.

Сглаживание наплывов

В тех местах, где образовались пузыри ржавчины, использовалась новая краска после ремонта или наносился тонкий слой краски, нужно обработать края наплывов так, чтобы не было выступов. Сглаживайте края краски аккуратно и по большой площади, так, чтобы они не выступали под краской. Устраняя этот недостаток, нужно ликвидировать выступы и покрыть это место краской.

Направляющее покрытие

Наполнитель, грунтовка, сглаживающая краска являются средствами для устранения дефектов поверхности. Эти дефекты будут впоследствии видны через глянец, поэтому их необходимо обнаружить в первую очередь. Каким бы средством для нанесения лакокрасочного покрытия Вы не пользовались, какой бы толстый слой краски не наносили, дефекты все равно будут проступать. Эти недостатки могут быть устранены при помощи тонкой шпатлевки. В случае неровной поверхности, где соседствуют высокие области с низкими, может применяться направляющее покрытие. Начинайте его нанесение с более высоких точек, оставляя низкие точки для заполнения наполнителем или шпатлевкой.

Формируя направляющий слой, необходимо избегать применения красной и желтой красок, так как они будут проступать через последующие слои краски.

1 Перед шпатлеванием необходимо тщательно обезжирить поверхность. И если при покраске не обезжиренный участок виден сразу и понятен будет в будущем дефект, то под слоем шпатлевки такой участок определить будет невозможно.

2 После обезжиривания поверхность необходимо зачистить. Ни в коем случае не накладывать шпатлевку на глянец. Обычно зачищается крупными наждачными бумагами Р80 - Р180.

3 Составить план работ. Будет использоваться одна шпатлевка или несколько (грубая, средняя, мелкая).

4 Перед каждым использованием шпатлевки необходимо перемешивать всю банку (разумеется, без отвердителя). При хранении густая масса шпатлевки оседает на дно, а смола поднимается наверх. Если не перемешивать и брать только сверху, то нижние слои шпатлевки останутся слишком сухими и непригодными для использования.

5 Выбирайте размер упаковки исходя из поставленной задачи. Оставшаяся шпатлевка в банке (без добавления отвердителя) со временем засыхает, и работать ею становится невозможно.

6 Перемешивать шпатлевку только в правильном соотношении с отвердителем. В противном случае или часть шпатлевки не затвердеет или в системе будет не вступивший в реакцию отвердитель. И в том и в другом случае это может привести к дефектам на следующих этапах работы.

7 Никогда не добавляйте отвердитель в банку со шпатлевкой.

8 Обычно перемешивают шпатлевку, используя два шпателя. При перемешивании старайтесь избежать попадания воздуха. Т.к. при шлифовании, пузырьки воздуха будут образовывать маленькие дырочки.

9 При нанесении шпатлевки старайтесь держать шпатель около 60 градусов.

10 Со шпатлевкой необходимо работать быстро. Если она уже начинает подсыхать, то требуемую форму будет выложить очень трудно.

5.2 Подготовка поверхности перед грунтованием

5.2.1 Обезжиривание поверхности

Нанести на ремонтируемый участок с помощью распылителя обезжириватель плотным слоем и оставить его на поверхности на 5-10 секунд, а затем полностью удалить сухим, чистым, хорошо впитывающим протирочным материалом.

5.2.2 Подготовка к шпатлеванию

А. Подготовка металлического элемента 

Шлифовать ремонтируемый участок материалом градации Р80* до голого металла, а периферийную зону - Р150*. Затем обдуть поверхность и обезжирить. Перед нанесением шпатлевки рекомендуется нанести на поверхность голого металла антикоррозионный грунт.

Б. Подготовка элемента из пластика. Шлифовать ремонтируемый участок материалом градации Р150*. Затем обдуть поверхность и обезжирить.

5.2.3 Шпатлевание

Обычно шпатлевки являются (за редким исключением) двухкомпонентными и сохнут за счет реакции с отвердителем. Время сушки приблизительно 30 минут, а время на работу менее 10. Поэтому работать со шпатлевкой необходимо быстро. Но очень важный момент, что вся температура для лакокрасочных работ указывается при температуре приблизительно в 20 градусов С. Для шпатлевки это очень важно, т.к. она не отвердевает при низкой температуре. Очень часто, особенно в зимнее время, на станциях с плохим отоплением (что-то типа гаражей) мастера стараются побольше добавить отвердителя и ожидают, что шпатлевка быстрее высохнет. Это в корне не верно! Часть лишнего отвердителя наверняка не вступит в реакцию со шпатлевкой и это приведет к резкому ухудшению качества покрытия. Поэтому очень важно придерживаться как температурного режима для работы, так и смешивать компоненты в количестве, рекомендуемом производителем. 

Задача состоит в том, чтобы убрать лишний слой шпатлевки и выровнять поверхность. Сложность обычно состоит в том, что поверхность автомобиля не ровная и нужно не нарушать форму детали. Поэтому машинка применяется в самом начале шлифовки или при каких-то больших масштабах шлифования, а дальше все выводится вручную или шлифовальными рубанками. 

Рекомендуемые правила перед началом работы: 

· Всегда одевайте маску от пыли при шлифовке.

· Зачищайте точки сварки и сварные швы сразу же после обезжиривания.

· После выравнивания зашпатлеванных участков, проверьте ладонью качество выравнивания. Также очень рекомендуется использование сухой проявки.

· Нужная зернистость наждачной бумаги для подготовки всегда определяется в соответствии с продуктом, который будет наноситься на данную поверхность. Обязательно прочитайте инструкции указанные производителем.

· Зону перехода ремонтного участка на неповрежденный, лучше обрабатывать более тонким абразивом.

· Для каждой выбранной Вами системы, применяйте рекомендованные ступени перехода с предыдущей зернистости на следующую.

· Убедитесь перед шлифованием в полном отверждении грунта или шпатлевки. 

5.2.7 Шлифование с применением шлифмашины

· орбитальная или эксцентриковая шлифмашинка применяется для всех видов работ, включая удаление существующего покрытия, зачистку участков перехода и выравнивание зашпатлеванных участков.

· плоскошлифовальная машина применяется в основном для работ на плоскостях, обладающих достаточной жесткостью. Неприменима на изогнутых, искривленных поверхностях, или тех, которые могут прогнуться под давлением.

Советы при шлифовании: 

· При работе на нежестких, прогибающихся поверхностях рекомендуется использовать ручной рубанок.

· Всегда присоединяйте шлагн удаления пыли и убеждайтесь в работе вакуумного насоса.

· Время от времени очищайте подошву машины со шкуркой от пыли постукиванием.

· Не прилагайте слишком большого давления на машину при шлифовании, так как при этом возможно нагревание обрабатываемой поверхности, а так же увеличивается риск создания неровностей. 

Шлифование с бруском или в ручную: 

· Для работы с бруском или вручную всегда выбирайте абразив более тонкой марки, чем рекомендовано для машинной шлифовки. Это особенно важно делать перед нанесением покрывной автоэмали.

· Убедитесь, что бумага прочно закреплена на бруске.

· При шлифовании зашпатлеванных участков с бруском, следует менять направление его движения.

· При шлифовании непосредственно вручную используйте шкурку на достаточно гибкой бумаге.

· Держите пальцы вместе и регулярно меняйте направление зачистки.

· Используйте абразивный материал в тех местах, до которых трудно добраться обычной наждачной бумагой.

Шлифование с водой: 

· Регулярно смачивайть панель чистой водой из губки в ходе мокрого шлифования.

· Регулярно меняйте воду. Следите затем, чтобы вода была чистой.

· После мокрого шлифования тщательно обмойте участок чистой водой. Затем тщательно высушите его.

· Не допускайте высыхания пыли после зачистки на обработанной панели.

· Полиэфирные продукты (шпатлевки) должны зачищаться только сухим способом. Т.к. шпатлевка впитывает воду и это является источником коррозии.

· Подтеки краски и лака легче сошлифовать, если в воду сначала добавить немного мыла.

5.2.8 Работы перед грунтованием

Мойка автомобиля.

Протирка спиртом (обезжиривателем) поверхности, подлежащие окраске для удаления оставшихся загрязнений.

Шлифовка поверхности, подлежащие окраске, наждачной бумагой: в местах, где будет нанесена грунтовка, с зернистостью от 280 до 400; в местах, где будет нанесена краска, с зернистостью от 500 до 1000.

Сведите на нет старое покрытие вокруг участков чистого металла.

Протирка поверхности спиртом.

Маскировка неокрашиваемых поверхностей.

5.3 Нанесение грунтовки

Грунт является связующим звеном между поверхностью автомобиля и автокраской. Как правило, грунтовать приходится по шпатлевке, т.к. на шпатлевку ни в коем случае нельзя наносить непосредственно автокраску. Также чистый металл нуждается в грунтовании. В принципе рекомендуется и старую зачищенную поверхность прогрунтовывать, но от этого правила можно отступить, а иногда его просто нет возможности выполнить (например, когда выполняется покраска автомобиля переходом). Открытый металл должен быть обработан очистителем на основе фосфорной кислоты (следуйте инструкциям производителя и соблюдайте правила техники безопасности). Фосфорная кислота должна быть тщательно удалена с поверхности до ее высыхания.

Вытравливающая грунтовка может наноситься на открытый металл, но алюминиевые поверхности и гальванизированный металл должны быть покрыты хромо-цинковой грунтовкой.

Примечание: Если грунтовочные покрытия, разработанные для стали, применить к алюминиевой или оцинкованной поверхности, это приведет к отслаиванию краски.

Грунтовка должна распыляться при помощи покрасочного пистолета при давлении 3 кг/см2 и с расстояния 150 мм от рабочей поверхности.

После распыления грунтовки ни в коем случае не оставляйте автомобиль под дождем, так как она впитывает влагу, а последняя может испортить поверхность через несколько месяцев после покраски. Изоляторы гигроскопичны, поэтому никогда не оставляйте открытый слой более чем на несколько часов без грунтовочного покрытия сверху.

5.3.1 Шлифование грунта

Очень схоже со шлифованием шпатлевки, только, наждачная бумага используется более мелкая. Если работать по сухому, то перед покраской используется Р400. Если будете работать с водой, то Р800. В неудобных и труднодоступных местах рекомендуется использовать скотч . 

По теории покраски автомобиля на сухую лучше, т.к. вода является источником коррозии. Да и некоторые грунты нельзя шлифовать с водой, о чем указывается в инструкции к грунту. Но с другой стороны при работе с водой нет пыли, да и сам процесс упрощается. Все же грунты не так гидроскопичны как шпатлевка. Поэтому однозначного ответа как лучше работать - нет. Но если решите работать на сухую, то использование противопыльной маски - обязательно. 

Разводятся грунты тоже по разному, необходимо смотреть инструкцию к каждому отдельному продукту. Растворитель для грунта мастера обычно предпочитают самый обычный 647. Но нужно сказать, что и этот растворитель может друг от друга отличаться. Дело в том, что очень много подделок растворителя и если на такой нарваться, то качество работы резко ухудшится. Поэтому многие мастера используют растворитель одного завода производителя и стараются покупать его в одном и том же месте. 

Цвет грунта тоже имеет значение. По идее автокраска должна полностью перекрывать грунт и никаких просветов быть не должно. Но в будущем, в местах сколов грунт схожий по тону с краской будет заметен намного меньше. Да и перекрыть его будет немного проще. Самый распространенный - это серый нейтральный цвет и подходит, как правило, под любой цвет краски. Но также при кузовном ремонте используются белый и черные цвета, а смешивая их можно получить более светлый или темный серый цвет. Разумеется, что смешиваемые грунты должны быть одной марки. 

5.4 Нанесение основной краски

Выбор краски зависит от типа автомобиля, который Вы собираетесь красить, а также от ваших финансовых возможностей. Если Вы располагаете достаточно мощным компрессором и удобным местом для покраски, то остановите свой выбор на двухкомпонентной краске. Если Вы имеете возможность приобрести двухкомпонентную краску без изоцианида (т.е. безопасную), то обязательно используйте ее, принимая необходимые меры для защиты от пыли. Помните, что существуют специальные растворители, способствующие скорейшему высыханию краски на воздухе. В противном случае для выполнения большинства работ используйте целлюлозный лак (особенно для старых автомобилей). Он высыхает гораздо быстрее. Некоторые цвета доступны только при покраске акриловой краской.

При использовании двухкомпонентной или синтетической краски необходимо воздействие теплоты (не применяйте при этом нагреватели с открытым пламенем; для этой цели лучше всего подойдут электрические нагреватели конвертерного типа). Нагревание способствует быстрому высыханию краски и снижению вероятности загрязнения пылью. С другой стороны, чрезмерная теплота вызывает циркуляцию пыли.

На расстояние в технологии покраски автомобиля влияет очень много факторов. Разные марки пистолета, ширина факела, сила подачи. В среднем мастера работают с 15-20 см первыми слоями, а последний (жидкий) слой наносят приблизительно с 30-35 см. С большого расстояния пистолет необходимо водить быстрее. Но нужно следить, чтобы не появлялось шагрени. Особенно это касается жаркой погоды и сухих растворителей. На большом расстоянии от детали, автокраска может начать высыхать на лету и давать шагрень. 

Также не стоит забывать, что технология покраски автомобиля сильно зависит от температуры. Для материалов температура +10 градусов С и +30 градусов С - это абсолютно разные условия. От температуры зависит выбор растворителя, число слоев и межслойная выдержка. Вообще оптимальной температурой для покраски автомобиля считается 20-22 градуса С. 

5.4.1 Покраска деталей

Технология покраски автомобиля рекомендует красить крышу, да и вообще большие детали так: сначала красится от себя и ведется к центру детали, затем необходимо перейти на противоположную сторону и начинать красить от центра детали к себе. Т.е. получается как бы непрерывное движение. Если рост позволяет, то крышу можно красить стоя на полу. Если же машина большая, то необходимо встать на какое-то возвышение, вплоть до стремянки. Так же классическая технология покраски автомобиля рекомендует красить вертикальные детали, начиная снизу и идя вверх. Но маляры часто пренебрегают этим правилом, причем, не нанося ущерба работе. 

Некоторые мастера придерживаются принципа покраски деталей, что нужно красить так, как они стоят на автомобиле. Т.е. крыша и капот только в горизонтальном положении, а крылья и двери только в вертикальном. Но такой принцип не всегда верен. Это в основном относится к автокраскам типа металлик.

Т.к. в таких красках разная толщина слоя и давление пистолета могут дать очень сильные оттенки. Когда детали далеко друг от друга, то оттенок не заменен, но стоит машину собрать, как все станет видно. Поэтому нельзя сказать, что технология покраски автомобиля поддерживает такой принцип. 

Когда делается качественный кузовной ремонт, то акрил наносится в три слоя. Первый слой напыляется тонко. Второй это основной слой и дается нормальной толщины. А третий можно разбавить и сделать в розлив. Правда, нужно не переборщить с растворителем, чтобы не появились подтеки. Также необходимо не забывать об укрывистости (это будет видно при первом слое). Разные цвета автокраски имеют разную укрывистость, например, красные цвета укрывают намного хуже, чем белый. 

Для покраски кузовов автомобилей применяются различные лаки материалы, которые содержат вещества, обеспечивающие покрытию блеск. Химическая промышленность постоянно предлагает новые виды лаков. Современные лаки удобны в использовании, быстро сохнут, хорошо держатся на грунтах и других красках, обеспечивают не только эстетичный внешний вид, но и защиту кузова.

Первыми для этих целей стали использовать целлюлозные лаки. Они высыхают гораздо быстрее масляных красок, после высыхания дают блеск. Долгое время целлюлозные лаки были основным лакокрасочным материалом для покрытия кузовов автомобиля. И хотя сегодня целлюлозные лаки практически не применяются при ремонте кузовов автомобилей, привести технологию нанесения целлюлозных лаков все же нелишне. 

На хорошо высушенный грунт из краскопульта или компрессора распыляют лак, разведенный разбавителем в соотношении 1:1. Распыляют лак с расстояния 20--25 см от окрашиваемой поверхности. Лак наносят в три перекрестных слоя. Последний слой напыляют лаком, разведенным с разбавителем в соотношении 3:1, для придания более интенсивного блеска.

Сушка лака на отсутствие прилипания длится от 45 мин до 4--6 ч, в зависимости от температуры окружающей среды. После сушки покрытие полируют.

Целлюлозные лаки обладают рядом недостатков: 

- пожаро опасность; 

-быстрое испарение (в них много растворителя); 

-требуют нанесения большого количества слоев; 

-быстро теряют цвет (выгорают); 

-обладают слабым блеском после нанесения из краскораспылителя, требуют полировки. 

Так что в настоящее время эти лаки заменены более современными материалами. 

Глифталевые лаки. Это растворы синтетических смол. Они начали применяться еще до целлюлозных лаков, но, в отличие от них, в усовершенствованном виде применяются до сих пор. 

Главной причиной вытеснения глифталевых лаков целлюлозными явилась более медленная их сушка. Однако по качеству глифталевые покрытия обладают рядом достоинств. А именно: 

-высокая закрывающая способность; 

-блеск сразу же после покраски; 

-более эластичная и менее хрупкая пленка лака по сравнению с пленкой целлюлозного лака. 

Глифталевые лаки на воздухе при комнатной температуре твердеют следующим образом. 

-Через 1 ч к окрашенной поверхности не прилипает пыль. 

-Через 3--4 ч поверхность можно осторожно потрогать рукой. 

-Через 24 ч пленка становится твердой. 

Полное затвердевание глифталевых лаков продолжается дольше указанного времени по истечении 15-- 30 суток. До тех пор лаки остаются хрупкими, чувствительными к воздействию растворителей, в т. ч. высококачественного бензина и даже его паров. Это существенный недостаток.

Сокращения времени сушки добились двумя путями. Первый нагрев до температуры 60--80 "С в течение определенного отрезка времени. Второй выход нашли химики. Глифталевые лаки долго оставались одно-компонентными, т. е. без активатора сушки. Новое поколение глифталевых лаков -- двухкомпонентные. Речь идет о глифталевых.лаках, вступающих в реакцию с катализатором (отвердителем), который позволяет значительно уменьшить время сушки и ощутимо повысить прочность лака. 

Глифталевые лаки наносят на глифталевые или эпоксидные подложки, акриловые термотвердеющие, глифталевые горячей сушки и акрилполиуретановые лаки. Нельзя накладывать глифталевые лаки на термопластичные основы, из-за их чувствительности к воздействию температуры. 

Для обеспечения качественного выполнения работы необходимо нанести грунт на исходную или отремонтированную основу, или даже на неповрежденную поверхность, что даст сцепление краски без пробелов. Разбавление лака для нанесения из краскораспылителя зависит от марки лака и колеблется в пределах 15--35 %. При температуре ниже 20 °С и отсутствии вентиляции применяют легкие разбавители.

При температуре выше 20 °С и в вентилируемой кабине применяют тяжелые разбавители. Сушка глифталевых лаков с отвердителем может проходить на воздухе при температуре окружающей среды 20-- 25 "С, в камере с температурой 60 "С сушка может быть ускорена. 

Наносят лак при температуре 20 °С. Важна степень точности разбавления лака, она влияет на удобство работы и на окончательный результат. Следует учитывать, что вязкость изменяется в зависимости от температуры окружающей среды. Глифталевые лаки очень чувствительны к колебаниям температуры. 

Глифталевые лаки наносят горячим и холодным способами. При нанесении лака из краскораспылителя расстояние между соплом и окрашиваемой поверхностью выдерживают в пределах 20--25 см. Вначале наносят тонкий слой (пленка сцепления), затем, через 5 минут, наносят второй поперечный слой. Для трудно перекрываемых цветов иногда наносят и третий слой. После выдержки в течение 24--36 ч возобновляют окраску однокомпонентной краской и после 12 ч -- глифталевой краской с отвердителем. Степень влажности не должна превышать 75 %. После выдержки в течение 10 мин при температуре 20 °С, необходимой для испарения растворителя (предварительная сушка), окрашенный кузов можно поместить в сушильную камеру с температурой 60--80 "С на 30--45 мин. 

В случае применения очень легкого разбавителя лак очень быстро схватывается и хуже вытягивается, пленка образуется быстрее и растворитель остается под пленкой, краска плохо твердеет или совсем не твердеет. Если лак разбавлен недостаточно, его вязкость возрастет и пленка хуже тянется, что приводит к явлению «апельсиновой кожуры». 

Сушка лака, находящегося в реакции с катализатором, может быть ускорена также путем помещения кузова в сушильную камеру на 30 мин при температуре 60 "С. Перед этим производится выдержка на воздухе в течение 10 мин, для испарения растворителя. 

Нанесение глифталевых лаков горячим способом (только на глифталевые однокомпонентные лаки) несколько отличается. Как отмечалось, повышение температуры способствует разжижению этих лаков. При температуре лака 70 °С его либо совсем не разбавляют, либо разбавляют слегка. Для обеспечения равномерного и постоянного нагрева лака краскораспылитель снабжается подогреваемым бачком для краски с термостатом. При возможности подогревают и сжатый воздух, с помощью нагревателя, установленного на выходе фильтра компрессора. Если окрашиваемая поверхность имеет низкую температуру, то ее также следует подогреть до температуры 20--25 °С. Готовят такое количество лака, которое необходимо для одной операции. Следует учитывать, что лак можно подогревать только один раз. После его охлаждения возможно выпадение осадка, делающего лак непригодным к употреблению. 

Работа с краскораспылителем ведется так же, как и при холодном способе. Лак наносится одним слоем, который создает толстую пленку без подтеков. Количество паров растворителя ощутимо уменьшается по сравнению с количеством паров при нанесении краски из краскораспылителя при температуре окружающей среды 20 "С. Так экономится лак и растворитель. Кроме того, нанесение краски одним слоем обеспечивает значительный выигрыш во времени. Отсутствие разбавителя, в сочетании с повышенной температурой, приводит к уменьшению времени сушки.