Ремонт оборудования и механизмов кузова и кабин легковых автомобилей

В качестве порозаполнителя используется Standoflex Plastic-Fuller - шлифуемый, в свою очередь, шлифовальной бумагой Р400-Р500 - на сухую; Р600-Р800 - с водой. Поверхность готова к окраске.

На готовую поверхность наносят 2К-автоэмали Standocril с 15% эластикатора Standox 2K-Elastic-Additiv или база Standox / водоразбавляемая база Standohyd и 2К-прозрачные лаки Standocril с 15% эластикатора Standox 2K-Elastic-Additiv.

Используемые материалы.

Standohyd Degreaser TB 50 - водоразбавляемое средство для обезжиривания. Имеет слабый запах, уменьшена эмиссия растворителей. Наносится увлажнённой салфеткой, затем удаляется избыток чистой сухой салфеткой. Для лучшей очистки подложки нанести материал и использовать Scotch -brite (красного цвета на стальных поверхностях, серого цвета на гальванизированных поверхностях и алюминии), после чего вытереть поверхность сухой неворсистой салфеткой.

1К-Fullprimer - однокомпонентная порозаполняющая грунтовка, кислотная, не содержит хроматов. Возможна отделка методом «мокрое по мокрому». Очень хорошая защита от коррозии, неограниченная жизнеспособность. Разбавляется с 50% разбавителей для 2К-материалов Standox, наносится при давлении на выходе 3-4 бар, толщина одного слоя 15 микрон. Высыхает при 20 градусах за 15 мин.

2К-HS-Fuller - высококачественный двухкомпонентный порозаполнитель с высоким содержанием нелетучих компонентов. Обладает повышенной порозаполняемостью. Легко шлифуется, не содержит хроматов. Высокая стойкость на вертикальных поверхностях. Разбавляется 4:1 с MS отвердителем для 2К-материалов Standox, наносится в 2-4 слоя до 160 мкм. Сушка в течение ночи при 20 градусах, 20-30 мин при 60.

Standoflex Plastic-Primer - однокомпонентная грунтовка для пластмассовых поверхностей. Материал готов для нанесения методом распыления. Экономичная - нет отходов материала. Адгезия ко всем наружным пластмассовым деталям легковых автомобилей. Наносится в 1 слой толщиной 2 мкм. Обработанная поверхность готова для нанесения порозаполнителя через 10 мин при 20 градусах.

Standoflex Plastic-Fuller - однокомпонентный порозаполнитель для пластиковых поверхностей. Смешивается с 50% разбавителя Standoflex Verdunnung 11100. Наносится в 2-3 слоя до 20-30 мкм. Сушка 30-40 мин при 20 градусах.

Stando-Soft-Feinplastic - тонкодисперсная полиэфирная шпатлёвка. Сохраняет эластичность, легко шлифуется, годится для стали, ненасыщенных полиэфиров, армированных стекловолокном, и алюминия. Смешивается с 3% пасты-отвердителя Standox Harterpaste, жизнеспособность 4-5 мин / 20 градусов. Воздушная сушка 20-30 мин при 20 градусах. Не наносить на оцинкованные гальваническим способом подложки.

Standocryl 2K-Autolack - двухкомпонентная автоэмаль с оптимальным глянцем и устойчивостью цветового оттенка, система «MS» (среднее содержание нелетучих компонентов). Разбавляется 2:1 со всеми отвердителями для 2К-материалов со средним содержанием нелетучих компонентов Standox. Высокая механическая и химическая стойкость. Наносится в 2 слоя до 50-60 мкм. Выдержка между слоями 5-10 мин, высыхает за ночь при 20 градусах или 25 мин - 60 градусов.

Standohyd Basecoat - водоразбавляемая базовая краска с высокой укрывистостью. Минимальный расход, лёгкая подкраска, оптимальная точность цветового оттенка. Содержание органических растворителей ниже 10%. Разбавляется водой без минеральных солей Standohyd VE Wasser. Наносится в 1,5 слоя методом распыления за одну рабочую операцию. Толщина нанесения 15-25 мкм. Поверхность готова для нанесения лака, как только станет матовой (5-10 мин).

Standocryl 2K-HS-Klarlack - двухкомпонентный прозрачный лак с высоким содержанием нелетучих компонентов. Высокая стойкость материала на вертикальных поверхностях. Разбавляется 2:1 HS-отвердителем Standox. Наносится в 1,5 слоя до 50-60 мкм. Воздушная сушка в течение ночи / 20 градусов или 30 мин / 60 градусов.

Standocryl 2K-MS-Express-Klarlack - двухкомпонентный высокореактивный прозрачный лак со средним содержанием нелетучих компонентов «Экспресс». Высокая степень глянца, сохраняющаяся длительное время. Высокая механическая и химическая стойкость. Разбавляется 2:1 с MS-отвердителем Standox. Наносится в 2 слоя до 50--60 мкм. Промежуточная выдержка 5-10 мин. Высыхание в течение ночи при 20 градусах или 25 мин при 60.

Standox 2K-Elastic-Additiv - универсальный эластикатор-добавка для MS и HS лакокрасочных материалов. Применяется для работы с пластиковыми поверхностями. Высокая эластичность, сохраняющаяся длительное время. Применима также для 2К-порозаполнителей. В прозрачные лаки и эмали добавляется 15% эластикатора, в 2К-порозаполнители - 30%.

9. Подбор краски

Подбор краски - это процесс получения необходимого цветового оттенка эмали путем смешения исходных цветов в определенной пропорции. Цветовая гамма эмалей, применяемых для окраски автомобилей иностранных и отечественных, очень широка и разнообразна. При окраске отдельных деталей кузова автомобиля возникает необходимость подбора цвета эмали, максимально приближенного по яркости, цветовому тону, насыщенности к подбираемому цвету так как цвет автомобиля имеет свойство подвергаться старению, т.е. изменять цвет под влиянием атмосферных воздействий (солнечное облучение, колебания температуры, влага, соль на дорогах и промышленные загрязнения атмосферы). При покраске автомобиля целиком, обычно бывает достаточно изготовить краску на основании номерного кода-цвета автомобиля.Используя возможности лаборатории по цветоподбору, легко приготовить ремонтные автомобильные краски с любыми эффектами для автомобилей любых производителей. Оборудование, используемое в лабораториях, позволяет готовить не только традиционные краски на основе органических сольвентов, но и на водоразбавляемой основе. Покраска автомобиля является самым важным и ответственным этапом ремонта автомобиля.

Внешний вид - это как визитная карточка, по нему можно судить о его хозяине. Даже старый автомобиль после качественной покраски и правильного выбора цвета может выглядеть как новый.

Поэтому первым делом нужно определиться, какими средствами вы располагаете - или это будет скромный освежающий вид, или шикарный, с многоцветной гаммой, «шик и блеск», потому как хорошие краски стоят не дешево. Да и покрасочные работы стоят больших денег, если их выполнять в хороших мастерских.

Но не зависимо от того, будете вы покраску делать в специализированной мастерской или в домашних условиях сами, информацию о красках и процессе покраски вы должны знать, хотя бы для того, в какую копеечку вы «влетаете». Об этом мои полезные советы...

Виды покраски

Прежде чем приступить к покраске, нужно определиться что же мы хотим получить в итоге? Если это покраска отдельных элементов (крыло, дверца и др.) то в первую очередь нужно подобрать краску, по цвету и по виду, соответствующей краске вашего автомобиля. И тут без компьютерного подбора не обойтись.

Хотя компьютерный подбор краски это понятие не совсем точное. При определении цвета краски на компьютере определяют код краски, который подходит к вашему авто на момент покраски. Далее колорист (специалист по подбору эмалей) делает все в ручную. По рецепту, выданном специальной программой, колорист взвешивает на очень чувствительных весах составляющие, затем все смешивает и делает пробную покраску тестовой пластины. И снова проверяется код. Подобрать точный цвет по образцу очень сложно. Все зависит от профессиональных качеств специалиста, который делает вам подбор.

Если вам нужно красить машину полностью, то здесь можно рассматривать три основных вида покраски:

1.Одноэтапный - это когда покраска машины производится одним сплошным цветом.

2.Двухэтапный (базовый) - при котором наносится базовая краска, а потом окрашенная поверхность покрывается лаком

Такой вид покраски дает металлический эффект, чаще применяется для металликов любого цвета, так как краска не обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям. Поэтому дополнительно покрывается лаком.

3.Трехэтапный - это когда после нанесения базового слоя краски дополнительно наносится слой лака с другими оттенками цвета (например -белого перламутра, с эффектом хамелеон и т.п. ), затем наносится завершающий слой лака.

Очень важно нанести второй слой - полупрозрачный, нельзя чтобы этот слой перекрыл предидущий, так как теряется весь смысл покраски.

Для того чтобы получить качественную окрашиваемую поверхность, в первую очередь надо знать какие же виды красок применяются в автомобилестроении.

Виды красок

Основными лакокрасочными материалами для покраски автомобиля являются автоэмали. Автоэмаль - краска неоднородная, многокомпонентная. Основным компонентом является пигмент - это твердые частицы, которые придают краске определенный цвет. Кроме пигментов покрывных (для цвета) применяются еще и антикоррозийные пигменты, которые защищают окрашиваемую поверхность (например сталь, алюминий, медь) от коррозии. Так же могут быть и другие пигменты, например: для придания большей удельной плотности краски, огнестойкости, влагостойкости. Эффект «Металлик» - заслуга алюминиевых частиц, «перламутр» - слюдяных.

Эти частицы (пигменты) связываются смолой - синтетического или природного происхождения. По химическому составу связывающие вещества придают краске следующие свойства: эластичность, адгезионные качества, прочность и глянец, характер процесса высыхания, стойкость к атмосферным воздействиям.

Чтобы краска получила определенную вязкость (достигла определенной консистенции) в состав краски добавляется растворитель, который после процесса покраски, при высыхании, испаряется. Дополнительными компонентами являются добавки. К ним относятся: отвердители (для упрочнения слоя краски), наполнители (определяют зернистость поверхности), загустители (для предотвращения потеков и наплывов), эластификаторы (для улучшения пластичности слоя краски) и другие.

Различают 3 основных вида авто эмалей: нитро, алкидные и акриловые.

Нитроэмали-в настоящее время в автомобильной промышленности практически не применяются, так как они имеют очень тонкий слой, очень низкую пластичность и не имеют соответствующего блеска окрашенной поверхности. Чтобы получить качественную окрашиваемую поверхность, необходимо было наносить до 10 слоев краски.

В основном для покраски автомобиля в настоящее время применяют алкидные и акриловые эмали.

Алкидные автоэмали.

Появление синтетических красок на нитроцеллюлозной основе привело к резкому улучшению качества покраски в автомобилестроении - это алкидные краски (синтетика).

Очень распространенными красками из этой серии еще при Союзе были алкидно-меламиновые эмали, типа МЛ-12 и т.п. Это однокомпонентные краски, обычно высыхают на воздухе. Покраска производится в три слоя. Достоинством этих красок является хорошее качество покрытия, отличный блеск, покрытия при эксплуатации не растрескиваются. Но в то же время у них есть недостатки: очень долго высыхают, очень плохо полируются и восстановить глянец практически не возможно.

Алкидные краски эластичны, не бояться попадания бензина, что очень важно при эксплуатации. Доля растворителя у них не велика, поэтому они ложаться на окрашиваемую поверхность толстым слоем. Но, в то же время, к атмосферным воздействиям алкидные краски мало устойчивы.

Для сокращения времени сушки применяют ускорители, которые ускоряют процесс испарения растворителя и отвердевания окрашенной поверхности.

Удельный вес алкидных красок в общем объеме очень велик (до половины выпускаемых красок) - это краски марок Vika, Mipa, Helios, Sadolin и многие другие

Акриловые автоэмали.

Это новое поколение красок, основой которых являются полиуретановые и акрилуретановые смолы. Это высококачественные двухкомпонентные краски, которые обладают высоким качеством покрытия, очень устойчивы к атмосферным воздействиям, имеют отличный блеск окрашенной поверхности.

Два компонента - краска и прилагаемый отвердитель - смешиваются в строго определенной пропорции непосредственно перед покраской, затем, чтобы получить нужную вязкость добавляется растворитель.

При высыхании окрашенного слоя происходит полимеризация смолы - это химический процесс взаимодействия краски с отвердителем, в результате которого происходит затвердевание окрашенного слоя. Этот процесс не требует высоких температур (вполне достаточно комнатной температуры), хотя для его ускорения можно увеличивать температуру до 60-80°С.

Основным недостатком можно считать стоимость - акриловые краски достаточно дорогие. При обращении с акриловыми красками (выделение токсичных летучих веществ) нужно строго соблюдать правила техники безопасности.

Наносятся акриловые краски в 2-3 слоя, толщиной 40-60 микрон каждый слой. Окрашенная поверхность очень прочная, эластичная, химически стойкая, хорошо полируется, имеет отличный блеск.

В настоящее время акриловые краски очень популярны, достойное качество покрытия можно получить даже в мелкой ремонтной мастерской или в частном гараже.

Краски на акриловой основе выпускаются в большом ассортименте - это Spies Hecker, Glasurit, Standox и много других.

В настоящее время начинают внедряться акриловые краски на водной основе. Качество краски на водорастворимых смолах мало чем отличается от обычной, но технологии изготовления дороже, поэтому в ремонтных мастерских применяются редко.

«Металлик» и «перламутр»

Эти краски пользуются особой популярностью. Для получения красок «металлик» и «перламутр» используются пигменты, которые отражают свет, и при попадании лучей создают эффект цвета металла, причем оттенок меняется в зависимости от угла зрения. Дополнительное покрытие лаком придает глубину окрашенной поверхности и служит его защитой.

Для краски «перламутр» в качестве пигмента используются более мелкие частицы (полупрозрачные частички железной слюды) , они в слое краски располагаются многослойно, что и дает «переливающийся» эффект

10. Подготовка к покраске, покраска и инструменты для покраски

Что же нужно сделать для подготовки и какие инструменты необходимы, чтобы приступить к покраске автомобиля?

Первое что необходимо сделать, это создать условия для покраски: убрать все лишние предметы, детали, запчасти, обеспечить свободный доступ со всех сторон.

Перед покраской еще раз осмотреть машину и убедиться в том, что подготовка выполнена качественно, все дефекты устранены при подготовке (процесс подготовки описан отдельно).

Теперь нужно установить освещение, оно должно быть равномерным со всех сторон. Если это закрытое помещение, то лучше для этого иметь прожекторы, минимум два. Экономить на свете при покраске не рекомендую, так как в итоге вероятность дефектов после покраски уменьшится. Еще прожектор выполняет функцию обогрева. Лучше когда прожектор на штативе - его легко перемещать и устанавливать в необходимом месте. Если мощность на прожекторе примерно 500 ватт, то это отличное освещение плюс сушка, только тогда надо следить, чтобы не прижечь поверхность.

Затем приступаем к обклеиванию поверхностей, которые нужно предохранить от краски. Для этих целей можно применять следующие материалы: для стекол - газетная бумага, для проемов - картон, малярный скотч, рулонный пластырь. Все эти материалы применяются в комплексе, в зависимости от деталей и элементов, которые предохраняются. В труднодоступных местах можно применять смесь в составе: 10% воды, 20% декстрина, 30% глицерина и 40% мела. Эта смесь легко смывается водой. При нанесении на защищаемую поверхность, надо принять все меры предосторожности, чтобы эта смесь не попала на окрашиваемую поверхность.

При работе компрессора может подыматься пыль и оседать на окрашиваемую поверхность, поэтому перед покраской в помещении произвести влажную уборку, или просто разбрызгать воду.

После этого еще раз проверить подготовленные поверхности под покраску, по необходимости обезжирить и подсушить.

Когда машина обклеена, все поверхности защищены, можно заняться подготовкой краски. Краска размешивается в заранее подготовленных емкостях, предварительно просчитав ее количество исходя из расхода краски и объема окрашиваемой поверхности. Количество краски зависит от вида краски, желаемого конечного результата (количество слоев, с лаком или без, простая или перламутр и др.), считается индивидуально для каждого автомобиля, учитывая его марку.

При этом надо учитывать, что первый слой наносится жидкой краской (тонкий слой), затем второй более вязкой краской, последующие более жидкой. Каждый слой должен хорошо высохнуть.

Для окрашивания используют краскопульт (пистолет) малярный. Их видов и марок очень много, можно купить и не очень дорогие, качество их может быть не на высшем уровне, все зависит от того какие требования Вы как пользователь предъявляете к качеству покраски.

Нужно иметь ввиду, что диаметр сопла зависит от того что Вы распыляете, вот примерные рекомендации:

- 1.3 мм, для нанесения «базы» пигмента, металлики.

- 1.3 - 1.5 мм, для нанесения акрилового лака и краски.

- 1.5 - 1.7 мм, для нанесения двухкомпонентного акрилового грунта.

- 1.7 - 2.0 мм, для нанесения жидкой шпаклевки.

Можно, конечно все дуть и из одного сопла, но следует учесть, что выбирайте тогда пистолет по наименьшему размеру - например 1.3мм.

Еще необходимо в обязательном порядке иметь малярную маску Необходимое средство защиты от вредных паров распыляемой краски и лака. Работа без защитного респиратора, даже с хорошей вытяжкой (проветриваемостью), чревата очень негативными последствиями для вашего здоровья (Минздрав с курением отдыхает). Фильтры сменные, размер изменяется и настраивается на ваш «фэйс».

Ну и конечно же компрессор - самый важный инструмент для малярных работ. Подбирать нужно компрессор с большим ресивером, с запасом мощности и обязательно на движке работающем на масле.

Так же обязательно необходимо иметь фильтр, который убирает из воздуха влагу и масло.

При распылении необходимо учитывать, что краскораспылитель необходимо перемещать равномерно с определенной скоростью вдоль всей обрабатываемой поверхности. Линия перемещения краскораспылителя должна быть параллельна поверхности (он должен оставаться на неизменном расстоянии от поверхности), а рука, удерживающая распылитель, не должна совершать виляющих движений.

После покраски наступает следующий этап - сушка. При сушке в первую очередь испаряется растворитель, потом постепенно происходит образование поверхностной пленки. От температуры сушки зависит качество покрытия, его твердость, стойкость, ну и конечно же время сушки. Чем выше температура, тем лучше, однако для светлых тонов при высокой температуре может появиться желтый оттенок. Но естественная сушка все же лучше, хотя и занимает больше времени (2-3 суток) , зато качество окрашенной поверхности будет отличным!

11. Пескоструйная обработка

Является одной из главных стадий подготовки поверхностей перед нанесением различных антикоррозионных и декоративных защитных покрытий. Пескоструйная обработка позволяет очищать любые поверхности от коррозии, слоев краски и шпаклевки и просто "наростов времени". Элементы и детали кузова очищаются до "чистого" металла. Применение пескоструйной обработки при подготовке поверхности перед антикоррозионной обработкой или нанесением лакокрасочных материалов даёт существенное увеличение срока эксплуатации нанесённого покрытия. Для пескоструйной обработки применяются пескоструйные аппараты, действие которых основано на подаче струи сжатого воздуха со взвешенными в нём частицами песка на обрабатываемую поверхность.

Не стоит бояться разрушения части поверхности после пескоструйной обработки. Разрушение говорит о том, что коррозия этого места была слишком глубока и, следовательно, это место всё равно подлежит ремонту. Кроме того, профессионал скажет вам сразу, где могут появиться сквозные отверстия.

12. Восстановительная полировка кузова

Восстановительная полировка кузова подразумевает восстановление блеска заводского лакокрасочного покрытия, которое за время эксплуатации подвергается воздействию внешних факторов. На кузове появляются царапины и прочие признаки механического воздействия, заметны следы от химического воздействия агрессивных веществ, а также влияние солнечного ультрафиолетового излучения.

Восстановительная полировка происходит в два-три этапа, во время которых поверхность лака последовательно обрабатывается полировальными машинками, абразивными материалами с разной зернистостью, от более грубых к более мягким. Из 35-45 мкм общей толщины заводского покрытия, в процессе полировки абразивом снимается 2-3 мкм. Автомобиль приобретает вид только что выехавшего из автосалона.

После применения такой полировки рекомендуется защитить кузов специальным составом, чтобы обеспечить красивый внешний вид на длительное время.

13. Защитная полировка

Отличие защитной полировки состоит в том, что все работы выполняются исключительно вручную. Для защитной полировки используют специальные защитные покрытия:

Тефлоновое-покрытие имеет полимерную основу и включает в свой состав политетрафторэтилен (тефлон). Тефлон способствует усилению блеска и грязе-водо отталкивающих свойств покрытия, делает его гладким и немного скользким на ощупь. Стойкость этого вида защитной полировки составляет 2-3 месяца.

Эпоксидная-состав полироли включает эпоксидные смолы и другие полимеры. Эпоксидная полировка обеспечивает грязе-водоотталкивающие свойства, препятствует проникновению агрессивных веществ под лакокрасочное покрытие, а также позволяет противостоять слабым механическим воздействиям. Полироль взаимодействует с лаком на молекулярном уровне, изменяя свойства его поверхностного слоя. Срок действия данного вида полиролей может быть ограничен воздействием составов для бесконтактных моек, в случае их неправильного применения. Эпоксидная полировка обеспечивает защитные свойства в период около 6-9 месяцев, в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля.

Жидкий лак-данный защитный состав разработан специально для тяжёлых условий эксплуатации. Жидкий лак - это скорее не полироль, а консервант лакокрасочного покрытия, призванный прежде всего сохранить целостность защитного слоя на металле кузова и не допустить развития коррозии в местах повреждения лакокрасочного покрытия. Сохранение блеска поверхности, водооталкивающие свойства и стойкость к агрессивным средам также присущи этому составу, а ещё одной важной его особеностью является высокая эластичность защитной плёнки, позволяющая более успешно противостоять механическим воздействиям. Срок службы данного покрытия в среднем составляет от года до двух, в зависимости от условий эксплуатации.

Несомненно, чистый и ухоженный автомобиль смотрится намного лучше, чем запущенный и грязный. Добиться идеальной чистоты кузова одной лишь мойкой, с каждым разом всё труднее, так как при эксплуатации на поверхности остаются микро царапины. Для устранения этих царапин и придания кузову блеска существуют защитные полироли. Авто-полироли бывают порошкообразными и гелеобразными.

Порошкообразные полироли благодаря входящим в их состав микроскопическим абразивным частицам снимают поверхностный слой старого лака и убирают мелкие царапины. Не следует использовать их для полировки новых автомобилей.

Гелеобразные полироли содержат восковую основу, заполняющую микротрещины лака и образующую защитную плёнку, которая держится от 2-х до 12-ти месяцев в зависимости от полироли или способа её нанесения.

Почему автомобиль нужно обязательно полировать? Многие считают, что это делается для того, чтобы кузов автомобиля сверкал, как бриллиант и поднимал настроение владельцу, потому что все любуются его автомобилем. Но полировка кузова нужна не только для этого. Это не главная причина обязательной полировки.

Погрешности в лакокрасочном покрытии кузова можно найти даже у новенького, только что купленного автомобиля, несмотря на кажущуюся безупречность. Если не верите, воспользуйтесь увеличительным стеклом и убедитесь. А главная задача, которую решает полировка кузова автомобиля - это его дополнительная защита от коррозии металла. Именно для этого кузовной ремонт заканчивают полировкой.

Полировку делают двух типов: защитную и абразивную.

При защитной полировке абразивные средства не применяют. Ее проводят каждые шесть месяцев при смене зимнего или летнего сезона.

Защитная полировка кузова включает в себя материал, который абсорбируется со слоем лака или краски.

Это создает дополнительный слой, который защищает краску от агрессивного воздействия атмосферы и погодных условий.

Но для кузовного ремонта защитная полировка не пойдёт, ведь вам нужно восстанавливать внешний вид кузова, устраняя дефекты на нем. Тогда вам понадобится абразивная полировка кузова. Ее называют еще и восстановительной или восстанавливающей. Абразивная восстанавливающая полировка является очень трудоемкой. Нужно помнить, что такая полировка, удаляет очень тоненький слой краски или лака. Поэтому делать её часто и без назревшей необходимости не нужно. Это сделает покрытие кузова очень тонким и быстро изнашивающимся. Его защитные свойства будут ослаблены.

Этапы проведения абразивной полировки.

Она проводится ступенчато. Сначала кузов очищают от дефектов, удаляют царапины и уплотнения с его поверхности. Затем полировка кузова продолжается с использованием материалов, предназначенных для реставрации поверхности кузова. Они придают лакокрасочному покрытию новые защитные способности. Эти материалы содержат специальный полировочный состав. После их нанесения и полировки, кузов получает не только надежную защиту от коррозии, но и свойства отталкивать влагу и грязь.

Тут нужно обратить внимание на то, что качественная полировка кузова автомобиля проводится специалистами, знающими технологию, и на самом современном оборудовании. Хотя есть и частные умельцы, хорошо делающие полировку. Главное видеть свой автомобиль в безупречном виде и за те деньги, которые вы готовы за этот вид отдать.

14. Локальная покраска автомобиля

Метод локальной покраски заключается в том, что ремонт производится только на поврежденном участке, а на основной поверхности детали сохраняется "родная" краска, делая незаметным место ремонта даже для профессионала. При этом исключается возможность сравнить цвет окрашенного элемента или его части с неокрашенным, что снимает потребность в идеальном подборе краски.

Лoкaльнaя пoкpaскa кузoвных детaлей aвтoмoбиля, oнa же пoкpaскa "пеpехoдoм" пpименяется тoгдa, кoгдa неoбхoдимo устpaнить небoльшие пoвpеждения (мелкие цapaпины, скoлы oт удapoв). Тaк же, кaк и пpи пoкpaске детaлей пoлнoстью, пpедвapительнo неoбхoдимo пoдгoтoвить детaль к pемoнту: демoнтиpoвaть элементы, пpепятствующие лoкaльнoй пoкpaске или, нaoбopoт, снять детaли, пoдлежaщие oкpaске, удaлить pжaвчину и дpугие инopoдные мaтеpиaлы, пoдгoтoвить oблaсть к пoкpaске.

Мастер работает исключительно на поврежденной части кузова, оставляя нетронутой остальное покрытие.

Как правило, ремонт поврежденного элемента кузова выглядит так: дефект выправляется или кузовная деталь полностью заменяется, потом поверхность готовят к покраске и окрашивают целиком. Этот метод хорош, и его применяют, когда повреждения занимают значительную площадь.

Но бывает, что скол, вмятина или царапина совсем невелики, площадь повреждения составляет считанные проценты от всей поверхности детали, а приходится красить её целиком. Поэтому применяют метод локального ремонта.

Исходя из этого - локальным считается повреждение, занимающее до 30% площади поверхности детали. Именно в таких случаях технология локальной покраски автомобиля наиболее эффективна.

Сам процесс локальной покраски можно разделить на следующие этапы:

1. Выправление вмятины на детали кузова в том случае, если она есть. Если кузовная деталь сохранила форму, а повреждено только лакокрасочное покрытие, то можно сразу переходит к этапу подготовки к покраске поврежденного места.

2. Подготовка поверхности к покраске. Мелкие неровности устраняются при помощи шпаклёвки и зашкуриваются до полного восстановления исходной формы поверхности.

3. Место ремонта грунтуется, высушивается и шлифуется. Поверхность готова к покраске.

4. На место ремонта наносится базовая эмаль. Отремонтированный участок покрывают лаком. Граница участка, покрытого лаком, полируется, делая переход незаметным

Таким образом, локальная покраска позволяет восстановить лакокрасочное покрытие детали, избежав её полной перекраски и сохранив на большей частиповерхности заводское покрытие. Метод локального (точечного) ремонта в настоящее время все чаще применяется малярами по причине своей экономичности, и каждый, кто хочет идти в ногу с прогрессом, просто не может отказаться от этого метода окраски.

Методика работы

Перед тем, как приступить к ремонту детали, её необходимо тщательно очистить. Потом необходимо отполировать данный элемент абразивной полиролью. Полировка позволит сделать зоны перехода менее заметными. При абразивной полировке снимается часть окислившегося слоя краски, и мы видим, ее настоящий цвет. Рекомендую отполировать поверхность всего кузовного элемента, который будет подвергаться локальному ремонту.

Затем, поврежденное место шлифуется, причём как можно меньший участок поверхности, тонким абразивом. Рекомендуется шлифовать эксцентриковой (орбитально-шлифовальной) машинкой абразивом Р400-Р500 или вручную круговыми движениями. Поверхность, прилегающую к участку ремонта ( на которой будем делать переход с нового лака на старый), матуем скотч-брайтом (абразивной губкой) Type S (серого цвета) с матирующей пастой (например - №740 фирмы "3М"), или абразивом Р1000-1200.

Теперь необходимо зашпатлевать поврежденный участок. Толщина шпатлевки на ремонтном участке не должна превышать 1.5-2.0 мм. Иначе в один прекрасный день она может лопнуть, уже под лаком, и испортить все ваши труды. Наносим шпатлевку до полного выравнивания, если потребуется, то несколько слоев.

Для шпатлевания незначительных локальных повреждений обычно применяют три вида шпатлевки:

- обычная, мягкая (soft) двухкомпонентная, часто светло-желтого цвета, основная.

- мелкая или финишная (finish) двухкомпонентная, более мелкая и мягкая.

- доводочная (nitrosoft) однокомпонентная, наноситься очень тонко.

Затем следует отшлифовать ее, надев на какую-нибудь твердую основу (например - плоский деревянный брусок). Зашпатлеванная и отшлифованная поверхность дожна быть абсолютно в одной плоскости со всем ремонтным элементом. Если, на ощупь поверхность не идеальна, значит или не доложили шпатлевки - тогда доложить, или ее избыток - излишки сточить шкуркой на бруске. Также, поверхность может быть переточена, в результате получится ямка. Шлифовать шпатлевку шкуркой с абразивом Р240 на плоском бруске.

Примечание: - Для ограничения зоны шлифования, обклеивайте ее малярным (бумажным) скотчем. Это позволит, не зацарапать лишнего. - Время сушки шпатлевки при +20, обычно 20-30 минут - Время сушки двухкомпонентной грунтовки при +20, обычно 2-3 часа.

Помните, что при выполнении ремонта «пятном», поверхность нанесения базового покрытия (пигмента) не должна выходить за границы обработанной зоны ( т.е. напылятся на неподготовленную поверхность - не заматованную). А последующее нанесение лака, должно перекрывать область нанесения пигмента. Здесь следует обратить внимание на то, что это матирование должно производиться на довольно большой по площади поверхности, с тем, чтобы потом сделать возможной полировку зон перехода (см. рис.).

Затем ремонтируемая деталь очищается средством для обезжиривания и удаления силикона (антисиликон), и проводятся работы по укрыванию машины. Если на поврежденной детали, помимо шпатлеванных участков имеются места протертые до металла, то их необходимо также загрунтовать (акриловым двухкомпонентным) грунтом. Грунт наносится в 2-3 слоя.

Если у вас нет компрессора и прочих малярных инструментов, то придется использовать аэрозольные баллончики с акриловым грунтом, пигментом и лаком.

Для достижения наилучшего результата, нанесение грунта должно производиться пистолетом, с диаметром сопла 0,8 мм. Использование небольшого по диаметру сопла позволяет наносить грунт аккуратно и точно.

После того, как грунт высушен, перед нанесением базовой краски, его рекомендуется прошлифовать шлифовальной бумагой с абразивом 400-500. Затем, наноситься краска первого покрытия (пигмент для металликов). Обычно это 2-3 слоя, но если у вас грунт например светлый а краска (пигмент) темный, или наоборот, то может понадобится большее количество слоев. Отсюда вывод - желательно подложку, то биш грунт подбирать под тон пигмента. Светлый к светлому, и наоборот.

Наносить краску (пигмент) нужно в несколько слоев, перекрывая следующим границу предыдущего, как-бы увеличивая пятно. Промежуточная сушка 3-7 минут, при температуре +20.

Теперь сушим нанесенный пигмент 15-20 минут, за это время моем пистолет или методично трясем баллончик с лаком. Нанесение прозрачного лака необходимо производить тем же пистолетом, о котором упоминалось ранее и, соответственно, соплами тех же размеров, что указаны выше.

Рабочее давление при этом должно быть в пределах 1.0 - 1.5 атм. При отсутствии оного - используем аэрозоль. Для локальной покраски настоятельно рекомендую использовать растворитель «быстрый» или «норм»), которым следует разводить лак до рабочей консистенции. Каждый последующий слой лака должен также слегка заходить за границы предыдущего.

После нанесения двух слоев, следует добавить в лак специальный растворитель для "метода переходов" (размывочный) примерно один к одному, в тот лак который в пистолете. При этом соотношении достигается отличное растекание. Приготовленная смесь наносится краем "факела" только на зону перехода.

После нанесения последнего слоя к оставшемуся в краскопульте лаку добавить еще 100% размывочного разбавителя. Нанести слой переразбавленного лака на границу участка перехода. Нанесенное покрытие не должно заходить за границы пятна (на не заматованный участок).

Промойте краскопульт и залейте в него чистый растворитель для размывки. Смочите при помощи пистолета зону перехода тонким одинарным слоем чистого растворителя.

Через 15 секунд размойте границу перехода еще большим количеством растворителя.

И очень рекомендую, сначала потренироваться на каком-нибудь старом крыле или двери, и лишь потом работать начисто, а то подтеков (соплей) не избежать. После этого следует сушка.

В зависимости от полученного результата, в дальнейшем, после сушки (2-3 суток), отшлифовать и отполировать данный участок.

15. Антикоррозийные материалы

Вот он стоит автомобиль новенький без царапин и видимых повреждений, но это только так кажется, что он будет вечно радовать глаз своего хозяина. Поездив по нашим дорогам, авто начнет подвергаться коррозии, ведь даже обработанное днище поливинилхлоридным пластизолем через два три года не справляется с агрессивными воздействиями температурных перепадов, песка и соли.

Особое внимание нужно обратить на крылья автомобиля, ведь это самое уязвимое место, так как они находятся вровень с кузовом и имеют карманы, в которых скапливается не только грязь, талый снег, но и активные вещества, покрывающие дороги в период гололедов. Не стоит забывать и об области порогов, так как под ковриками также может скапливаться грязь и влага, к тому же нужно следить за сливными отверстиями, чтобы они не были забиты.

После покупки машины, когда уже установлена сигнализация , не следует надеяться, что проблема коррозии вас не коснется в ближайшем будущем, поэтому следует без особых раздумий приступать к антикор обработке.

Старый автомобиль также нужно периодически обрабатывать, иначе он может развалиться на ходу. Для проведения антикоррозийных мероприятий понадобиться не только специальные инструменты и материалы, но и много терпения.

Перед началом мероприятий по обработке подготавливают поверхность, для этого используют металлическую щетку, деревянный скребок, наждачную бумагу, ветошь и кисть, а также преобразователь ржавчины и Уайт-спирит. Под сильной струей воды промывают всю поверхность от залипшей грязи и пыли. После этого отслоившееся старое покрытие соскребают металлической щеткой и скребком. Затем подготовленную таким образом поверхность зачищают наждачной бумагой и обезжиривают Уайт-спиритом. Преобразователь ржавчины наноситься на уже обезжиренное покрытие. После всех проделанных процедур можно обрабатывать антикоррозийным материалом. Обычно используют мастику или пасту, которую наносят шпателем или же кистью. Работать обязательно нужно в перчатках.

Антикоррозийные материалы подбираются по желанию автолюбителя, они могут быть на основе битума или воска. Часто эти материалы комбинируют, сначала обрабатывают поверхность битумной мастикой, а затем наносят восковую.

Места, которые скрыты и имеют плохой доступ, обрабатывают специальным препаратом «Мовиль». Не нужно забывать, что после этих работ будет ощущаться легкое опьянение от паров, поэтому нужно подумать о том, какой алкотестер купить чтобы быть уверенным, что в крови нет алкоголя.

Проведенные мероприятия продлят срок службы автомобиля и сохранят его в идеальном состоянии.

Грязь и вода для авто - не друзья

Не вдаваясь в научные подробности, сразу хотелось бы рассказать о том, что же такое коррозия кузова. Она может быть трех видов.

Первый тип - механический - окисление металла под воздействием различных соединений, находящихся в окружающей среде.

Второй тип - электрохимический - появление ржавчины под воздействием электролита (в нашем случае это обычная вода с растворенной в ней большим количеством примесей).

И последний тип - механохимический - добавление к первым двум видам механического воздействия на детали кузова - трения, вибрации и т. д.

Самый распространенный вид коррозии для автомобилей это электрохимический вид. Зимние дороги в городах (да и на трассах) постоянно посыпаются солью. Добавить к этому дожди, снегопады, образование конденсата при изменении температуры воздуха - вот вам и источник электролита, воды, в которой в огромном количестве растворено разнообразных веществ.

Даже небольшое нарушение технологии производства кузовных деталей может привести к тому, что начнется электрохимическая коррозия.

К примеру, использование стали ненадлежащего качества при штамповке и окраска не столь чистой стали, насколько это требует технология.

Сплошную коррозию характеризует большая площадь поражения. Излюбленные места такой коррозии - днище автомобиля и пространство под ковриками пола. Но еще более опасная - местная коррозия, которая появляется в местах соединения деталей кузова. Такая коррозия быстро приводит к появлению сквозных отверстий, что негативно влияет на жесткость и прочность кузова в целом.

Более подвержены коррозии - скрытые полости кузова (полости дверей, пороги и т. д.). Ведь в таких местах постоянно скапливается грязь и вода, а также соль с дорог. Удалить все это сушкой практически невозможно. Поэтому для чистки таких полостей предусмотрены дренажные отверстия. Но и они не панацея от коррозии - отверстия со временем засоряются, а прочистить их очень сложно.

Когда займетесь обработкой автомобиля антикором, не останавливайтесь лишь на части работ, лучше сделайте все и сразу.

В состав полной антикоррозийной обработки входит несколько видов работ. Каждый тип работ требует применение особых материалов и оборудования. Каждый тип работ обеспечивает защиту определенных проблемных участков автомобиля.

Примечательно. Что борьба с коррозией начинается еще на заводе. Лакокрасочное покрытие не только несет эстетический, но и практический характер (это пожалуй главное предназначение лакокрасочного покрытия). Кузовные детали грунтуют, затем окрашивают. Все это защищает железо от пагубной ржавчины.

Будет ли служить автомобиль своему владельцу верой и правдой, или будет постоянно покрыт растущими веснушками, все зависит от качества грунтов и красок.

Зарубежные автомобильные заводы пользуются наиболее совершенными технологиями и материалами при производстве кузовов автомобилей. К примеру, в последнее время широкое распространение получило проведение двусторонней оцинковки практически всех кузовных деталей. Такая операция позволяет обеспечить максимальную защиту от коррозии. К сожалению, отечественные автопроизводители не могут себе позволить такую роскошь.

Внешние поверхности кузова, колесные арки, днище, пороги, подвержены постоянному воздействию песка и камней. В данном случае для защиты кузова применяются специальные мастики с густой консистенцией, которые после засыхания становятся эластичными. Такое покрытие обеспечивает защиту стали и краски от абразивного износа, что положительно сказывается на предотвращении появления коррозии на поверхности деталей.

Наносят такую антигравийную противошумовую мастику либо вручную, либо с использованием кисти (также она может распыляться посредством специального оборудования).

Перед нанесением защиты, необходимо хорошо очистить лакокрасочное покрытие от различных агрессивных соединений - солей, окислов и отслоившегося лака. Для этого, перед началом обработки кузова, его поверхность подвергается полировке специальными очищающими полиролями. После этого вручную наносят препарат и размазывают его губкой по всей поверхности кузова.

Затем можно приступать к растиранию препарата при помощи полировальной машины с закрепленным на ней шерстяным кругом. Такое покрытие позволяет защитить кузов автомобиля от влаги из окружающей среды и различных окислителей содержащихся в ней.

Но самый ответственный момент - это обработка скрытых полостей. В таких местах постоянно собирается грязь и вода, поэтому очень важно очистить их от различных примесей. Справиться с этой задачей очень сложно, поэтому для процедуры обработки пользуются средствами, выталкивающими ненужный мусор.

Для проведения обработки скрытых полостей, защитное вещество распыляют. В результате образуется туман, который отлично проникает во все недоступные места. Но одним только распылением нельзя добиться хорошего результата - и здесь идеально подходит электродрель. Для достижения лучшего результата проникновения защитного раствора, в покрытии делают несколько отверстий, через которые и производят распыление антикора.

Но для повышения коррозийной стойкости (защита кузова от грязи и воды) мало одной только химической обработки кузова, лучше пользоваться различными дополнительными кузовными компонентами, подкрылками, брызговиками и т. д. Чаще всего для их установки в штатные места используются саморезы. Но перед установкой такого дополнительного оборудования, места соединений необходимо обработать противокоррозийным материалом.

К слову, многие автолюбители ставят дефлекторы, спойлеры и другие навесы. Одни делают это для красоты, другие - в угоду техническим характеристикам. При таких процедурах важно обработать места крепления специальным составом.

При всей доступности и многообразии препаратов для антикоррозийной обработки, предостерегаем вас от самостоятельной обработки кузова. Причин тому множество - тут вам и неправильный выбор средства защиты автомобиля и банальная невнимательность при работе.

Проще, и намного выгоднее обратиться в специализированный антикор-центр. Главное в этом деле, найти наиболее подходящий. На что же обратить внимания, выбирая такой центр? Лучше, если это будет компаний, которая давно предоставляет подобные услуги, имеет хорошую репутацию.

Это обезопасит вас от некачественных услуг и некачественного товара.

После того, как вы обратитесь в антикор-центр, вам предоставят информацию о перечне услуг, используемых материалах и технологиях. В состав полной антикоррозийной обработки в обязательном порядке входят такие операции:

Мойка и сушка автомобиля. Подразумевается мойка и сушка всех поверхностей, которые планируется обработать препаратами. Это позволит обеспечить качественное их нанесение.

Детальный осмотр автомобиля. Позволяет определить состояние кузова, тип старого покрытия и прочие детали, необходимые специалисту.

Непосредственно обработка. Специалисты должны предварительно замаскировать ненужные части автомобиля посредством пленки или бумаги. Порой для этого может потребоваться демонтаж таких деталей.

Грамотные компетентные ответы на любые ваши вопросы и гарантия специалистов - вот показатели, которые определяют серьезном предприятия. У фирмы должны быть все необходимые документы и сертификаты, которые подтверждают квалификацию специалистов.

После окончания обработки, ваш автомобиль в очередной раз подвергается мойке и очистке от случайных загрязнений. Снимается лишнее покрытие и автомобилю придается товарный вид. Так должна поступить любая фирма, уважающая себя, и своего клиента.



Заключение

автомобиль кузов ремонт покраска

Итак, подведём итоги.

В своём курсовом проекте я провёл оценку востребованности услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей кузовных работ , в ходе которой я нашёл и выделил наиболее востребованных услуг автосервиса.

Я доволен дисциплиной и выполненной работой, поскольку она дала мне полезные знания в области общих закономерностей и конкретных особенностей разработки, материального обеспечения и использования технологических процессов обслуживания и ремонта автотранспортных средств!

Размещено на Allbest.ru