Культуры, выращиваемые в Рязанской области

Послеуборочная доработка и хранение урожая. Продовольственный картофель подвергают послеуборочной обработке на стационарных картофелесортировальных пунктах, где удаляют примеси, дефектные клубни и разделяют на фракции. Мелкие клубни размером до 35…45 мм направляют на технические и кормовые цели, более крупные - на продовольственные.

При уборке в холодную и дождливую погоду картофель перед обработкой и хранением помещеют на вентилируемую площадку на 3-5 суток для просушивания и залечивания механических повреждений. Картофель хранят в буртах или хранилищах с принудительной или естественной вентиляцией. Большинство хранилищ - хранилища закромного типа вместимостью от 30 до 100 т. Вентиляционная система обеспечивает подачу наружного воздуха в массу картофеля. Возможно также вентилировать воздухом хранилища или смесью наружного воздуха с воздухом хранилищa. Важное преимущество хранилищ навального типа - свобода маневра погрузочных машин в помещении. В таком хранилищe нет закромов, затрудняющих передвижение машин, облегчается использование транспортера-загрузчика ТЗК-З0 и других машин, поэтому упрощается и удешевляется процесс загрузки и выгрузки картофеля. Продовольственные клубни в хранилищах с активной вентиляцией загружают слоем до 4м. Механизация погрузочно-разгрузочных работ в картофелеводстве осуществляется с помощью транспортера-загрузчика ТЗК-З0 и транспортера-подборщика картофеля ТПК-З0. Все процессы погрузки и разгрузки необходимо выполнять осторожно. Высота свободного падения клубней при загрузке не должна превышать 40 см. При загрузке клубней через люки необходимо использовать лотки с прикрепленными к ним гасителями скорости. Такие гасители можно сшить из мешков. В этом случае клубни скатываются по внутренней поверхности гасителей. После уборки картофель проходит лечебный период, который продолжается 10-12 суток при температуре в слое картофеля 13-18 °С и относительной влажности воздуха до 95 %. Второй период - охлаждение слоя картофеля в течение 26-40 суток с постепенным понижением (не более чем на 0,5-1 °С в сутки) температуры в слое картофеля до 3,5-4,0 °С и влажности до 85 %. Резкое снижение температуры приводит к образованию влаги в виде конденсата. Снижать температуру после лечебного периода нужно постепенно в том случае, когда клубни картофеля мало повреждены. При наличии большого количества механических повреждений клубней температуру следует снижать более интенсивно (1 °С в сутки). В первом случае период охлаждения будет продолжаться 26-40 суток, во втором - 15-20 суток.

Оптимальная температура хранения зависит от сорта, состояния и назначения картофеля. Раннеспелые сорта с коротким периодом покоя лучше всего хранить при температуре 1,5-2 °С; сорта со средним периодом покоя 2-3°С; сорта с длинным периодом покоя - 3-5 °С.

В хранилищах без активной вентиляции для усиления проветривания открывают трубы вытяжной и приточной вентиляции. Когда температура наружного воздуха снижается до -2 °С, каналы приточной вентиляции закрывают. В дальнейшем, регулируя приточную вентиляцию, постепенно температуру и влажность воздуха в хранилище доводят до постоянной. Бурты - это удлиненная насыпь картофеля, уложенная в виде двускатной крыши и укрытая теплоизолирующим материалом. Бурты могут быть углубленными (глубина котлована 0,5-1 м), полууглубленными (0,2-0,3 м) в зависимости от уровня грунтовых вод и типа почвы. Наибольшее распространение получили полууглубленные бурты с шириной насыпи у основания 2-2,2 м. Высота буртов зависит от их ширины, так как клубни укладывают на естественный скат, и обычно составляет 0,8-1,2 м. Заглубленная конструкция буртов значительно сокращает расход изоляционных материалов на единицу хранимой продукции. Вместимость бурта 10-20 т. Вентилируют бурты через гребень и вентиляционный канал размером 30 х 30 см, проложенный по середине дна котлована и превышающий его длину на 25-30 см за пределы покрытия в торцовой части бурта. Вентиляционный канал покрывается скрепленными секциями вентиляционных решеток длиной 150 см и шириной 50 см с промежутками между ними 2-3 см и шириной планок 3 см.

Загрузка картофеля в бурты, его правильная укладка - очень ответственный процесс, от качества исполнения которого во многом зависит результат хранения. Формировать бурт надо аккуратно в виде двускатной крыши без седловины. Засыпают картофель с одного конца и сразу доводят высоту насыпи до необходимой величины. Картофель, засыпанный в котлован бурта, не оставляют на ночь открытым, его сразу же закрывают слоем соломы на случай понижения температуры воздуха. Одновременно с оформлением бурта устанавливают вытяжные трубы. При обычных размерах буртов до 12-15 м их устанавливать не нужно. При устройстве буртов большой длины вытяжные трубы размещают через каждые 4-5 м. для вытяжной вентиляции из досок сбивают деревянные четырехгранные трубы размером 30 х 30 см. Верхняя часть трубы, выходящая за пределы укрытия бурта, состоит из сплошныx досок с двускатным козырьком сверху для стока воды, а та часть, которая находится в массе клубней, - из решеток, представляющих деревянные планки, прибитые гвоздями на каркас вдоль дины трубы или поперек нее. Трубы делают укороченными и ставят их в гребне бурта. Обычно в центре Нечерноземной зоны толщина укрытия у основания бурта 120 см (60 см соломы в уплотненном состоянии + - 60 см земли), по гребню 55-80 см (30-40 см соломы + 25-40 см земли). Лучший материал для укрытия буртов - сухая солома озимых культур. Укрывают бурты не сразу, а в два-три приема. Сначала бурты укрывают только соломой. Укрытый бурт необходимо зачернить небольшим слоем земли (10-15 см), чтобы солому не сдувало ветром. Гребень бурта(10-15 см) землей не укрывают до устойчивых морозов. Полное укрытие землей проводится после того, как температура в буртах понизится до 4-5 °С. До наступления заморозков приточные вентиляционные каналы и вытяжные трубы оставляют открытыми для циркуляции воздуха, пока температура в слое картофеля не снизится до 3°С . В случае заморозков приточные трубы на ночь закладывают плотными пучками соломы, а днем их снова открывают. С наступлением морозов приточные вентиляционные трубы плотно закрывают соломой, засыпают землей и утрамбовывают. При сильном похолодании вытяжные трубы также забивают соломой.

плодоовощной севооборот урожай сад

4. Значение, морфологические и биологические особенности выращиваемой плодово-ягодной культуры

В настоящее время в Рязанской области имеется всго 444 га молодых садов, или 9% общей площади. Для нормального воспроизводства садов хотя бы на уровне существующих площадей их надо иметь не менее 20%, т.е. 1000 га.

В настоящее время в садах 1248 га (25%) площадей закладки 1962-1968 гг., которые в ближайшие 2-3 года подлежат списанию. Если эти сады будут списаны, то фактически без многолетних насаждений останется треть хозяйств. Требует корректировки и породная структура садов. Косточковые должны занимать не менее 15-20% площадей. Фактически имее всего 100 га вишни (2%), большая часть которой находится в АОЗТ им. Ленина. Доля грушевых деревьев еще меньше. Наличие же 15-20% косточковых культур от общей площади садов и 10-15% груши в структуре семечковых позволит значительно снизить напряжённость в проеведении уборки и реализации плодов, а также обеспечит консервную промышленность ценным сырьём.

Породно-возрастной состав насаждений ягодных культур более полно соответствует требованиям современных технологий. Из 565 га ягодников 33% составляют молодые насаждения. Основная культура, чёрная смородина, занимает 58% всех площадей, малина - 11%, арония -- 21%. В последние годы ослаблено внимание к самой ранней и скороплодной культуре -- землянике. Она занимает мизерные площади -- 47 га, в т.ч. 15 га маточной, или всего 8,3% площадей всех ягодников.

В настоящее время производством саженцев плодовых и ягодных культур занимаются 4 хозяйства, а только ягодных -- 2. В 1997г. Выращено 37 тыс. саженцев яблони, 129 тыс. смородины, 13 тыс. крыжовника, 80 тыс. семенных и 60 тыс. клоновых подвоев яблони, около 1,1 млн. рассады земляники. Получено 450 кг косточек вишни и 120 кг семян яблони собственного производства.

Первичной плодовой культурой в Рязанской области является вишня, вторичной - яблоня наравне с грушей, а основной ягодной культурой в Рязанской области считается чёрная смородина.

Вишня.

Морфологические особенности.

Вишня, как и все деревья и кустарники, является многолетним растением. По мнению ученых, своему появлению она обязана естественному самоопылению дикой вишни и черешни. Она начинает плодоносить уже через 2-3 года после посадки в открытый грунт.

Все сорта вишни разделяются на древовидные и кустовидные.

Как правило, срок жизни кустарниковой вишни составляет от 15 до 20 лет, а древовидной - от 20 до 25 лет (по другим сведениям от 30 до 35 лет).

Плоды вишни разных сортов отличаются не только размером плодов, но и цветом. Плодом вишни является ягода.

У вишни, как и у любого косточкового дерева и кустарника, принято различать подземные и надземные элементы. К подземным элементам относится корневая система, а к надземным - штамб и крона.

Корневая система у вишни может разрастаться как вертикально, так и горизонтально. Глубина размещения корней может колебаться от 40 до 60 см, а в ширину они достигают от 3 до 6 м. Горизонтальные корни берут с поверхности почвы необходимые питательные элементы, а вертикальные, уходя глубоко вглубь, поддерживают растение и впитывают влагу, питательные вещества, находящиеся на глубине почвы.

Штамб и крона образуются при помощи многочисленных веток. Многие из них живут много лет, а некоторые отмирают через 1-2 года.

На ветках произрастают почки, из них появляются листья или цветки. Как правило, цветковые почки, на которых образуются завязи плодов, располагаются на букетных или однолетних ветках.

Внутри листа могут располагаться как одиночные, так и групповые почки. Групповые почки делятся на плодовые и ростовые. Если на ветке образовалась группа почек, то 1-2 из них ростовые, а остальные - плодовые. Большое значение имеет образование так называемых букетных веточек. Чаще всего они появляются на древовидных вишнях и на них произрастает большая часть плодов.

Букетные веточки образуются на многолетних побегах. Когда они зацветают, на побегах образуется по 4-5 мелких белых цветочков. Букетные веточки являются многолетними приростами.

Если о них правильно заботиться, то они могут жить и плодоносить в течение 6-7 лет.

Рис. 1. Виды вишневых почек.

Кроме почек, образующихся на ветках, у вишни существуют и придаточные почки. Они располагаются под землей, на прикорневых побегах, а также на корнях деревьев и кустарников.

Вишня является очень полезным продуктом питания. Она содержит около 12% сахара, до 20% витамина С, более 2% органических кислот и многочисленные минеральные соли. Ее употребляют в пищу как в свежем виде, так в и консервированном. Из вишневых плодов варят вкусные компоты, варенья, джемы, мармелад и т. д.

Вегетация растений вишни (начало распускания почек) наступает весной при среднесуточной температуре воздуха -- 6--8° С (в северо-западной зоне в конце апреля -- начале мая), цветение -- в середине мая -- начале июня. В центральных и южных районах нечерноземной полосы эти сроки наступают несколько ранее.

По срокам цветения сорта делятся на раноцветущие, среднецветущие и поздноцветущие. Период цветения у вишни продолжается 7--10 дней в зависимости от метеорологических условий года.

По степени самоплодности (способности опыляться своей пыльцой) сорта вишни различаются на самоплодные, частично самоплодные и самобесплодные. Практически же преобладающее большинство сортов вишни для получения хорошего урожая требуют перекрестного опыления.

Рост побегов начинается после цветения вслед за распусканием листьев. Длительность периода роста находится в зависимости от сорта, климатических особенностей, почвенных условий, применяемой агротехники.

Созревание плодов вишни в нечерноземной зоне начинается обычно в первой декаде июля и продолжается до середины или до конца августа в зависимости от погодных условий.

По срокам созревания сорта вишни делятся на ранние, средние и поздние.

Урожайность растений вишни зависит от сорта, почвенно-климатических условий и применяемой агротехники.

Величина и вкус плодов определяются, как правило, сортовыми особенностями.

Биологические особенности.

Отношение к теплу. Установлено, что для созревания плодов вишни необходима сумма положительных температур свыше 0°С не менее 1200-1300°С. Серьезной причиной, препятствующей широкому распространению вишни в северных районах, являются суровые зимы. Растения вишни очень сильно повреждаются низкими зимними температурами, если они составляют ниже -35°С. Критическими температурами для древесины ветвей являются -35…-45°С, вегетативных почек - ниже -40°С, генеративных почек -35°С, корней -10…-12°С. Длительное воздействие морозов в пределах -35…-40°С часто приводит к полной гибели кроны. Иногда подмерзают отдельные части кроны, на ветвях получаются сильные морозобоины. Особенно сильно страдают посадки, размещенные в низких местах, характеризующихся длительным застоем холодных воздушных масс.

Оттепели дестабилизируют состояние растений вишни, находящихся в состоянии покоя. Однако они могут быть не столь вредны в первой половине зимы, когда растения находятся в глубоком органическом покое. Но во второй половине зимы чередование положительных температур при оттепелях с отрицательными при морозах приводят к вымерзанию генеративных почек и растение на год остается без урожая.

В весенний период, когда растения готовятся к цветению или цветки уже раскрыты, при заморозках раскрывшиеся генеративные почки вишни повреждаются и затем осыпаются. В зависимости от особенностей года весенние возвратные похолодания могут происходить в различные сроки, быть различной интенсивности по температуре, времени и причинять различный урон цветущим растениям.

Следует иметь в виду, что степень повреждений критическими отрицательными температурами может варьироваться в зависимости от состояния растений, подготовленности их к зимовке, сортов, предшествующих условий погоды и др.

Помимо температурных условий на состояние и продуктивность вишни оказывают влияние другие факторы, важнейшими из которых являются почва,влага и свет.

Отношение к почве. Основными требованиями к почве для культуры вишни являются следующие: она должна быть достаточно плодородной, хорошо аэрируемой, влагоемкой и хорошо влагопроницаемой. По механическому составу лучшими считаются легкие, средние суглинки или супесчаные почвы с глубиной горизонта грунтовых вод ниже 1,5м. Не пригодны тяжелые глинистые, торфянистые почвы, а также глубокие песчаники.

Кислая реакция почвенного раствора не позволяет растениям в достаточном количестве и эффективно усваивать элементы питания, а их недостаток отрицательно сказывается на росте, зимостойкости и продуктивности. Наряду с другими макроэлементами для вишни и других косточковых культур крайне необходим кальций как элемент, нейтрализующий кислотность почвенного раствора. При недостатке кальция становятся непрочными клеточные стенки тканей листьев и древесины, что стимулирует заболевание камедетечением.

Все питательные вещества в достаточных количествах содержатся в навозе, компосте, птичьем помете и особенно древесной золе, поэтому при правильном и регулярном их внесении потребность растений удовлетворяется полностью.

Отношение к влаге.Для вишни влага, содержащаяся в почве, очень важна. Растения нуждаются в умеренном и постоянном увлажнении почвенного горизонта, где расположены основные всасывающие корни. Вишня совершенно не мирится с избыточным увлажнением почвы, особенно во время роста. При избытке влаги создается плохая воздухопроницаемость, нарушается дыхание корней, ухудшается поглощение из почвы элементов питания. Если переувлажнение длится несколько дней, корни отмирают и растение гибнет, кратковременное затопление весенними паводковыми водами допустимо, но тоже нежелательно.

Недостаток воды вишня может ощущать после цветения, когда в июне случатся длительный период без дождей. В результате опадают завязи, сокращается прирост, и недостаточно развиваются листья. В это время растениям требуется полив. Для корнесобственных растений вишни лучшими считаются относительно влажные почвы. Более влагоемкими являются структурные почвы. Они хорошо поглощают дождевую воду и лучше ее сохраняют. Частое рыхление поверхностного слоя земли также способствует лучшей сохранности почвенной влаги.

Отношение к свету. Вишня - растение светолюбивое, но переносит некоторое затенение. Она хорошо растет и плодоносит как в условиях короткого (южные районы России), так и длинного дня (Северо-Западный район). При недостатке света - в глубокой тени растения вишни сильно снижают продуктивность. При затенении плодовые образования - букетные веточки - быстро отмирают, ветви внутри кроны оголяются, и плодоношение переносится на периферию. Световой режим определяет оптимальные расстояния между растениями при посадке, которые для любительскихсадов составляют: для сильнорослых сортов 3x3м, слаборослых 3x2м. Оптимальный световой режим для вишни в саду обеспечивают индивидуальным размещением растений и регулярным прореживанием загущающих ветвей для обеспечения хорошей освещенности внутри кроны.

5. Разработка технологии выращивания плодово-ягодной культуры

5.1 Выбор и оценка участка

Насколько хорошо будет плодоносить вишня в саду, зависит и от того, как выбрано место для ее посадки. На одном месте вишня растет и плодоносит долго - до 15-16 лет, поэтому ошибки, допущенные при выборе места и при посадке, могут привести к слабой урожайности вишни в течение всей ее жизни.

Вишня - средне-зимостойкая культура. Зимостойкость у нее значительно ниже, чем у смородины и крыжовника. Она любит хорошо освещенные места, хотя может плодоносить и в тени. Для посадки нужно выбрать по возможности возвышенные и хорошо освещенные участки сада, защищенные от северных и северовосточных холодных ветров.

Вишня хорошо растет на легких супесчаных почвах с реакцией почвы, близкой к нейтральной. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1,5 м.

5.2 Организация территории

Неплодородные почвы до посадки вишни заблаговременно удобряют и заселяют многолетними бобовыми травами или пропашными культурами. При закладке вишневого сада вспахивают весь участок на глубину до 25 см и вносят минеральные или органические удобрения (40-50 т навоза или торфокомпоста на 1 га). При высадке отдельных деревьев полное окультуривание почвы осуществлять не нужно - достаточно внести удобрения в посадочные ямы. Для посадки вишни отводят солнечные безветренные места на небольших южных склонах во избежание замерзания во время цветения. Посадку проводят весной, но можно и осенью. Если с посадкой осенью опоздали, то посадочный материал лучше прикопать в почву до весны. Вишню можно сажать на глинистых и суглинистых почвах. Если почвы подзолистые (тяжелые), вносят больше органических удобрений: торфа, перегноя, компоста -- из расчета 12 --15 кг на 1 м . Как правило, вишню сажают в ямы диаметром 80 -- 90 см и глубиной 60 -- 70 см. В центре ямы вбивают кол. Верхний плодородный слой, вынутый из ямы, смешивают с органическими удобрениями в равной пропорции. Больше всего для вишни подходит навозный или растительный перегной или торфо-навозный компост. Если таких удобрений недостаточно, то в яму добавляют 2 пакета органического удобрения "Ягодный исполин" или 3 пакета удобрения "Ягодка". Кроме этого, в яму вносят минеральное удобрение. Если посадка производится весной, то добавляют 300 г нитрофоски. При осенней посадке из минеральных удобрений вносят 300 г суперфосфата и 100 г сульфата калия, 300 г древесной золы. Как осенью, так и весной в яму добавляют 1 стакан доломитовой муки, или мела, или извести-пушонки, особенно если почвы кислые. На торфяных почвах в яму, кроме перегноя, вносят ведро сапропеля. Используют сапропель только после промораживания и проветривания. Все удобрения -- органические и минеральные -- перемешивают с почвой и засыпают ими 2/3 ямы. Оставшуюся 1/3 заполняют плодородной почвой без удобрений. Яму поливают и по мере оседания досыпают почвой. Ямы оставляют на 6 --8 дней. Затем производят посадку вишни. При посадке следят, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. Корни расправляют, засыпают почвой и поливают. Сверху мульчируют сухим органическим удобрением, перегноем, торфом слоем до 5 см. Обычно вишни сажают на расстоянии 2,5 -- 3 м.

5.2.1 Подбор пород сортов.\

Многие сорта вишни являются самобесплодными (они нуждаются в перекрестном опылении). Для этого в саду высаживают 2-4 сорта (опылитель и самобесплодная вишня должны быть близки друг другу по срокам цветения и плодоношения).

Несколько вариантов совмещения сортов вишни.

Сорта-опылители	Опыляемые сорта
Шпанка шимская, Владимирская, Коростынская, Васильевка красная	Никифорова, Аморель
Гриот остгеймский, Шубинка	Багряная
Левинка, Сайка	Бель

Выбирая сорт вишни, стоит учитывать и сроки созревания.

Ранние сорта - Аморель розовая, Васильевская, Английская ранняя

Сорта со средним сроком созревания - Апухтинская, Владимирская, Волочаевка

Сорта с поздним сроком созревания - Жуковская, Мензелинская, Молодежная

5.2.2 Проектирование садов и ягодников

Для того, чтобы максимально использовать солнечные лучи, рекомендуются ярусные посадки: на юге - низкая земляника, затем смородина и крыжовник, далее косточковые; на севере - самые высокорослые: яблоня и груша.

Плодовые деревья размещать сложно, так как схема посадки зависит от силы роста привоя и подвоя, а также от формировки и обрезки кроны. Оптимальное освещение создается в малогабаритных округлых и вертикально-уплощенных формах крон, ширина которых не превышает 2 - 2,5 м. Вишню высаживают по схеме 2-3х3 м.

Для вишни предпочтительны участки, располагающиеся в верхней части пологих южных, юго-западных или западных склонов. Недопустимы нижние части склонов, котловины болотистые сырые места, где случаются частые повреждения деревьев зимой и весной в период цветения от скопления холодного воздуха. В пределах участка для вишни отводят самое лучшее место с плодородной землей, защищенное от зимних холодных ветров и не затеняемое строениями. Не следует сажать вишню в местах, где грунтовые воды подходят к поверхности почвы менее чем на 1,5м. Для защиты территории посадок от зимних ветров необходимо предусмотреть садозащитные насаждения. Можно в качестве защиты использовать садовые постройки, размещая растения с их южной стороны.

Схемы посадки должны точно соответствовать окончательным размерам растений через несколько лет. Типичная ошибка многих садоводов - загущение посадок. В таком саду не пройти из-за переплетенных ветвей, на стволах - лишайники, сырость способствует развитию болезней. При посадке тоненьких прутиков попробуйте заглянуть в будущее, ведь деревья растут 20-30 и более лет, ягодные кустарники - 10-15.

5.3 Технология закладки и ухода за культурой

5.3.1 Сроки и техника посадки культур

Вишню можно сажать и весной, и осенью. Важно только, чтобы посадка была произведена в оптимальные сроки: осенью - не позже начала октября, весной - в апреле, до распускания почек. Саженцы, купленные поздно осенью лучше прикопать до весны.

Техника прикопки несложная. В теневом месте сада, где весной снег держится дольше, выкапывают продолговатую яму глубиной 30-35 см. Одну из сторон ямы делают наклонной, под углом 45°. Саженцы укладывают наклонно и корни засыпают почвой, прихватив и 1/3 части ствола. Прикопку обильно поливают, чем достигаются хорошее прилипание почвенных частиц к корням и достаточная влажность. После этого прикопанный саженец желательно обложить сосновым лапником, направляя иголки наружу, чтобы к саженцам зимой не смогли пробраться грызуны.

Прикопанные саженцы, укрытые первым выпавшим снегом, до наступления сильных морозов дополнительно укрывают снегом слоем 30-50 см. В таком виде саженцы перезимовывают. Их выкапывают непосредственно перед посадкой.

При подборе посадочного материала вишни следует учитывать, эта культура менее зимостойкая, чем смородина или малина, и для посадки в средней полосе России нужно подбирать высокозимостойкие сорта. Во-вторых, при покупке саженцев должна быть полная уверенность, что они привитые или корнесобственные сортовые саженцы. Дело в том, что у привитых деревьев сортовым посадочным материалом является только крона выше места прививки, а вся корневая поросль от них будет дикой, так как они вырастают от корня, т. е. ниже места прививки.

Это следует учесть и когда обмениваются саженцами садоводы-любители. В качестве посадочного материала можно брать отпрыски только в том случае, если есть уверенность, что вишня, от которой взяты отпрыски, является корнесобственной.

Кустовые формы вишни сажают на расстоянии в междурядье 2-2,5 м, а в ряду - через 2 м. Древовидные формы сажают реже - на расстояниях 3,5 х 2,5-3 м. Для посадки вишни посадочные ямы копают глубиной 40-45 см и диаметром 50-60 см. В любом случае размеры ямы должны быть такими, чтобы корневую систему саженца можно было бы свободно разместить в расправленном виде. Вынутую из ямы почву перемешивают пополам с перегноем и с добавлением 30- 40 г суперфосфата, 20-25 г хлористого калия и до 1 кг золы. Если почвы тяжелые глинистые, то добавляют также 1-1,5 ведра песка.

Перед посадкой осматривают корни саженца. При наличии поврежденных корней их аккуратно срезают до здоровой части. Если корни немного подсушены, то корневую систему саженца желательно в течение 3-4 ч подержать в воде.

Перед посадкой в середину ямы забивают кол для привязки к нему стволика саженца. Затем на дно посадочной ямы насыпают немного приготовленной смеси в виде конуса такой высоты, чтобы при опускании в яму саженца корневая шейка оказалась на 2-З см выше уровня земли. После этого корни засыпают почвой, слегка уплотняя ее руками. При этом обращают внимание на то, чтобы стволик саженца все время был в вертикальном положении и находился с северной стороны колышка.

После посадки вокруг саженца на расстоянии 25-30 см от стволика делают валик из земли для того, чтобы образовалась лунка для полива. Саженец поливают из расчета 2-3 ведра подогретой на солнце воды. Когда влага полностью впитается и почва в посадочной яме осядет вместе с саженцем, корневая шейка окажется как раз на уровне земли. Если она оказалась несколько выше и корни чуть оголяются, то подсыпают почву, а если она оказалась ниже, то стволик освобождают от земли так, чтобы над последним корнем находился слой земли всего 2-3 см.

После окончания посадки стволик восьмеркой свободно привязывают к колышку. Посадочную яму вокруг саженца мульчируют перегноем, опилками или крошками компоста слоем в 2-3 см. Мульча предохраняет от излишнего испарения влаги и растрескивания поверхности почвы.

5.3.2 Предпосадочная подготовка почвы

Предпосадочная подготовка почвы включает: перекопку на глубину 25 - 30 см, удаление сорняков, особенно корневищ многолетних, внесение удобрений равномерно по участку, тщательное разравнивание поверхности почвы, разметку участка. Все работы по подготовке почвы нужно закончить за 7-10 дней до посадки земляники. Своевременная и тщательная подготовка почвы - одно из важнейших условий, обеспечивающих высокие и устойчивые урожаи. Необходимо помнить, что земляника выносит из почвы значительное количество питательных веществ - гораздо больше, чем зерновые и многие овощные культуры. Так, при урожае 1,5 кг/м она выносит за сезон с 1 м участка 21 г азота, 6 фосфора, 25,5 г калия. Поэтому практически на любых почвах обязательно перед посадкой нужно вносить удобрения.

5.3.3 Системы содержания почвы

С первых лет жизни молодым деревьям вишни необходимы хорошее питание и тщательный уход. Междурядья в молодых садах, как правило, используются под пропашные культуры или сидераты, которые обеспечивают наибольшее накопление в почве питательных веществ, создают почвенную структуру и способствуют уничтожению сорняков. Междурядные культуры можно выращивать только до 4--5-летнего возраста вишни, пока её растения не используют всей площади сада.

Почву в приствольных кругах или полосах рано весной перекапывают, чтобы открыть доступ воздуха в нее и тем самым способствовать ее прогреванию и усилению в ней микробиологических процессов. Затем до поздней осени почву содержат в рыхлом состоянии и без сорняков. Перекопка и рыхление предохраняют испарение влаги. Особенно важно своевременное рыхление почвы на глубину 8--10 см в первую половину лета, когда дерево усиленно растет.

Рыхления прекращают в конце июля -- начале августа, для того чтобы задержать рост побегов, дать им своевременно вызреть. В засушливое лето обработка почвы должна продолжаться до самой осени.

Осенью почву вокруг стволов снова перекапывают на глубину не более 10 см (у штамба мельче). Цель осенней перекопки -- создание условий для лучшего поглощения влаги. При этой перекопке комья земли разбивать не следует, иначе почва от осенних дождей заплывает и поглощение влаги в этом случае затрудняется.

В первой половине лета молодые насаждения вишни необходимо несколько раз поливать. После весенней перекопки и поливов почву в приствольных кругах мульчируют. Мульча не только препятствует испарению влаги и росту сорняков, но и служит дополнительным удобрением.

Основная задача системы ухода за почвой в плодоносящем саду состоит в улучшении ее физических и химических свойств, способствующих получению ежегодных урожаев, приростов средней длины и хорошей подготовке деревьев к зиме.

При содержании почвы под черным паром в плодоносящем косточковом саду ее в междурядьях периодически дискуют или культивируют часто в агрегате с бороной.

При квадратной системе посадки обработка почвы проводится в двух направлениях, при прямоугольной с увеличением возраста насаждений и загущением их - только в одном направлении.

Осенью в саду специальными садовыми машинами и орудиями периодически, через 2--4 года, проводят зяблевую вспашку, сочетая ее с внесением органических и минеральных удобрений. Глубина вспашки должна быть не более 15 см. Это связано с неглубоким залеганием скелетных корней. По этой же причине часто вместо вспашки осенью применяют дискование или культивацию. Около деревьев почву обрабатывают на меньшую глубину.

Весной, как только почва бывает готова к обработке, в междурядьях сада следует проводить боронование. Около штамба оставшуюся необработанную почву перекапывают и рыхлят вручную.

В настоящее время использование механизации и гербицидов в значительной степени исключает применение ручного труда при обработке почвы в молодых и плодоносящих садах.

Данные исследователей (Н. С. Поршнева, И. А. Юрин, В. А. Алабушев, В. А. Сальников, М. Г. Писарева и др.) по использованию гербицидов в борьбе с сорняками в садах показывают, что хорошие результаты получены при внесении в вишневых насаждениях симазина и атразина дозой 5--10 кг в 1000 л воды на 1 га. Опыты показали, что лучше всего вносить гербициды при осеннем или весеннем рыхлении почвы в саду.

Кроме симазина и атразина, испытывалось внесение и других гербицидов: ДНОК--10 кг на 1 га, ДНОК + соляровое масло -- соответственно 5 + 200--300 кг, ПХФ (пентахлорфенолят натрия) -- 8 кг на 1 га, ТХА (трихлорацетат натрия) -- по 16 кг на 1 га до и после перекопки почвы и др. Однако необходимо подчеркнуть, что гербициды в косточковых садах используются пока в опытах.

5.3.4 Система удобрений

Одним из основных элементов системы ухода за плодовыми насаждениями является внесение в почву органических и минеральных удобрений, которые служат источником пополнения питательными веществами и повышают ее плодородие.

В качестве органических удобрений используют навоз, перегной, торф, птичий помет, торфокомпоста, фекалии и т. д. Для вишни лучшим из них является перепревший навоз. Свежий навоз вносить нежелательно, так как он начинает действовать только во второй половине лета, когда достаточно разложится в почве. При внесении свежего навоза в почве в первую половину лета уменьшается количество азота, в результате чего побеги растут слабо, листья желтеют. Во второй половине лета начинается усиленный рост, побеги не успевают вызревать и подмерзают.

В практике под вишню широко применяют следующие минеральные удобрения: азотные -- аммиачную селитру и сульфат аммония (на кислых почвах -- кальциевую селитру), фосфорные -- суперфосфат и фосфоритную муку, калийные -- хлористый калий, калийную соль.

До 4--5-летнего возраста вишни удобрения вносят в приствольный круг, диаметр которого расширяют по мере увеличения кроны. В плодоносящем саду удобряют сплошь всю площадь.

Лучшие результаты дает совместное внесение органических и минеральных удобрений.

Примерные дозы удобрений, вносимых в приствольные круги в молодом вишневом саду, начиная со 2-го года посадки, для среднеплодородной подзолистой почвы представлены в табл. 2.

Примерные дозы органических и минеральных удобрений для молодых насаждений вишни

Год после посадки дерева	Диаметр приствольного круга, м	Площадь круга, м2	Удобрения
			Органические, кг	Минеральные, г
				Аммиачная селитра	Суперфосфат	Хлористый калий
2-3-й	2,0	5	15-20	75-90	150-180	50-60
4-5-й	2,5	7	20-30	100-130	220-250	70-80

Примечание. При совместном внесении органических и минеральных удобрений доза уменьшается наполовину.

С увеличением возраста насаждений растет и потребность их в удобрениях. В плодоносящих садах навоз рекомендуется вносить под зяблевую вспашку по 40--60 т на 1 га через 1--2 года. На бедных, слабоокультуренных почвах норма внесения навоза должна быть увеличена. При отсутствии или недостатке навоза вносят перегной или торфокомпоста,

Нормы минеральных удобрений зависят от состояния почвы, от содержания в ней питательных веществ. Обычно в северо-западной зоне минеральные удобрения вносят из расчета 60--90--120 кг действующего вещества на 1 га.

Хорошо растворимые азотные удобрения рекомендуется вносить рано весной, сразу после схода снега.

Учитывая способность азотных удобрений вымываться в нижележащие слои почвы, их вносят поверхностно под перекопку и вспашку. Лучшие результаты дает не одновременное, а дробное внесение азота: часть рано весной, часть в начале лета (в подкормках).

Фосфорные и калийные удобрения мало передвигаются в нижележащие слои и обычно сохраняются в месте внесения, поэтому рекомендуется вносить их на глубину перекопки или вспашки в осенний период. На кислых почвах их можно заменять золой.

В косточковых насаждениях почти все почвы требуют периодического известкования через 5--6 лет или дробного внесения извести через 2--3 года. Норма внесения извести зависит от типа почвы, ее кислотности и вида известкового материала. На легких супесчаных почвах вносится 2--3 т извести, на суглинистых и тяжелых глинистых -- 4--6 т на 1 га.

Дробные дозы извести рекомендуется вносить совместно с кислыми формами минеральных удобрений (суперфосфат, калийная соль, сульфат аммония и аммиачная селитра). Перед внесением известь смешивается с удобрениями и сразу же заделывается в почву. Для известкования применяют молотый известняк, известь-пушенку, мел, известковый туф, сажу, сланцевую золу. Песчаные почвы хорошо известковать доломитом, содержащим магний, которого очень мало в них.

5.4 Формировка и обрезка культуры

Одним из важнейших агротехнических приемов, повышающих урожайность и зимостойкость плодовых деревьев, является правильное их формирование и систематическая обрезка.

Задачи обрезки. Обрезкой можно регулировать рост и плодоношение, улучшать условия воздушного и светового режима, способствовать ежегодному плодоношению, продлевать продуктивный период жизни насаждений и т. д.

В молодом возрасте, когда вишня усиленно растет, обрезка применяется с целью правильного формирования скелета и кроны. Без обрезки наблюдается однобокость, загущение кроны, голенастость ветвей, легко разламывающиеся развилки, ослабление или гибель центрального проводника, вызывающие затруднение дальнейшего формирования дерева.

В период вступления вишни в плодоношение обрезка способствует продолжению формирования кроны, поддержанию сильных приростов, улучшению светового и воздушного режимов кроны.

У плодоносящей вишни проводят регулирующую обрезку с целью обеспечения правильного распределения урожая. Периодическое прореживание кроны в этот период помогает значительно повысить размер, окраску и вкусовые качества плодов. Удаление сухих, поломанных и больных ветвей способствует снижению повреждения деревьев болезнями и вредителями. Обрезка предупреждает преждевременное старение дерева, способствует его омолаживанию.

Хорошие результаты обрезка дает только в сочетании с другими агротехническими приемами -- уходом за почвой, удобрениями, поливом и т. д.

Основные способы обрезки. В практике различают 2 способа обрезки: укорачивание и прореживание.

Укорачивание заключается в удалении части какого-либо органа дерева -- однолетнего прироста или многолетней ветви. Различают слабое (удаление 1/5--1/4 части прироста), среднее -- (1/3--1/2 части) и сильное укорачивание (1/2--2/3 части). При укорачивании однолетних Приростов уменьшается количество точек роста на побеге и усиливается рост новых побегов, развивающихся из оставшихся почек. Причем наиболее сильно активизируется рост побегов, образующихся из почек вблизи места обрезки. Побег из верхней почки, находящейся рядом со срезом, уклоняется в сторону расположения этой почки. Поэтому можно направлять рост будущей ветви в желаемую сторону.

Укорачивание особенно необходимо при формировании молодых деревьев для улучшения ветвления отдельных ветвей, уменьшения их голенастости, для придачи им нужного направления.

Однако любое укорачивание уменьшает длину той части дерева, где произведена обрезка. Сильно укороченная ветвь и через год будет короче необрезанной или слабо обрезанной. Это явление используется при уравнении силы развития отдельных ветвей, для ослабления какой-либо ветви, чтобы не дать ей развиться в сильное скелетное разветвление, и для соподчинения ветвей.

Укорачивание многолетних ветвей плодоносящей вишни производят обычно над каким-либо боковым разветвлением. Такая обрезка называется переводом на боковое разветвление. После нее активизируется рост как прилегающей к месту среза боковой ветви, так и ветвей, расположенных ниже. Кроме того, она способствует утолщению ветвей.

На старых вишнях укорачивание ветвей производится главным образом для того, чтобы вызвать появление новых сильных побегов и волчков и тем самым восстановить отмирающую крону и продлить продуктивность насаждений.

Прореживание, или вырезка, применяется в основном для предохранения кроны от загущения, для улучшения воздушно-светового режима, способствующего сохранению внутри кроны обрастающей древесины и лучшей закладке на ней плодовых почек.

При прореживании боковые ветви и побеги целиком вырезаются у основания (на кольцо), длина основной ветви не меняется (рис. 1).

Рис. 1. Прореживание вишни (вырезка боковых ветвей)

Для хорошего развития, регулярного плодоношения и повышения зимостойкости вишни необходимо умело сочетать оба способа обрезки -- укорачивание и прореживание. Обрезка должна проводиться своевременно и ежегодно. В нечерноземной полосе, как показала практика, вишневые деревья можно обрезать до начала пробуждения почек и после -- до момента цветения. После суровых зим, когда наблюдается подмерзание вишни, обрезку лучше проводить после пробуждения почек, чтобы точнее определить пострадавшие от мороза части дерева.

Задачи и способы обрезки должны сочетаться с возрастными периодами жизни плодового дерева.

Формирование и обрезка молодых насаждений. В отличие от яблони вишня является более скороплодной, в связи с чем процесс формирования кроны у нее менее продолжителен и обычно составляет 5--6 лет. Формирование кроны молодой вишни начинается после посадки ее в сад. Причем необходимо учитывать, что первую обрезку проводят только в случае своевременной весенней или осенней посадки. Если посадка проведена с запозданием и почки тронулись в рост, обрезку проводить не рекомендуется (особенно в сухую погоду), можно ограничиться только вырезкой части лишних ветвей.

Вообще же вишню как кустовидную, так и древовидную можно формировать по любой системе, принятой в плодоводстве.

Древовидную вишню чаще формируют по комбинированной или разреженно-ярусной системе. Оставляют основные скелетные ветви, наиболее сильно развитые, хорошо расположенные и направленные в разные стороны. Расстояние между ними в ярусе -- 6--10 см, между ярусами и последующими ветвями--15--20 см. Расстояние между ветвями при безъярусной системе оставляют 8-- 10 см. Все остальные ветви, загущающие крону, или вырезают на кольцо у самого стволика, или сильно укорачивают (у слабых деревьев). Нижние ветки полностью удаляют, с тем чтобы у деревца имелся штамбик высотой 25--40 см.

Штамб у вишни является наиболее уязвимой частью, поэтому в условиях нечерноземной полосы вишню формируют с низким штамбом. Оставленные скелетные ветви в меру необходимости уравнивают в силе развития и соподчиняют центральному проводнику. Обрезку делают так, чтобы окончания всех ветвей были примерно на одном уровне. Центральный проводник должен возвышаться над боковыми скелетными ветвями на 10--15 см (в зависимости от силы развития дерева). Укорачивание скелетных ветвей должно быть минимальным. Сильное укорачивание вызывает образование излишнего количества ветвей второго порядка, которые будут загущать крону. Если скелетные ветви развиты равномерно, то укорачивать их не следует. В этом случае укорачивают только тонкие скелетные ветви для того, чтобы придать им устойчивость, и вырезают все лишние ветви (рис. 2). При укорачивании ветвей срез делается над соответствующей почкой, чтобы направить будущий побег в нужную сторону!

Рис. 2. Обрезка саженца вишни после посадки: А -- намечена; Б -- проведена

В последующие годы на центральном проводнике формируют новые скелетные ветви, остальные вырезают на кольцо или сильно укорачивают и направляют в свободное пространство. Общее количество скелетных ветвей к 5--6-летнему возрасту должно составлять у кустовидной вишни 10--15, у древовидной -- 8--10 штук. На ветви первого порядка оставляют по обе стороны по 2--3 ветви второго порядка на расстоянии 20--30 см одна от другой и от ее основания. Молодые вишни как кустовидные, так и древовидные, в основном формируют и обрезают как и другие плодовые растения. Пока они не начнут плодоносить, обрезку проводят с целью создания остова и предохранения кроны от загущения. Отличие в обрезке древовидной и кустовидной вишни заключается в том, что у древовидной образуются развилки, в результате чего необходимо укорачивать однолетние приросты и соподчинять ветви (как у яблони) Кроме того, нужно производить слабое укорачивание сильных однолетних побегов, чтобы на них образовалось (помимо букетных веточек) оптимальное количество хороших боковых разветвлений. У кустовидных вишен развилок почти не бывает. Укорачивание однолетнего прироста производится только для уравнивания ветвей в силе развития. Обрезка плодоносящей кустовидной вишни. С переходом вишни к плодоношению цель обрезки заключается в осветлении кроны и обеспечении приростов достаточной длины. Для того, чтобы крона не загущалась, вырезают на кольцо направленные внутрь, переплетающиеся побеги и более старые ветви. Укорачивание их проводят над боковой ветвью или побегом. Не рекомендуется укорачивать однолетние приросты, иначе будет удалено значительное количество плодовых почек, расположенных в верхней части побега, что снизит урожай. Кроме того, при укорачивании удаляется ростовая верхушечная почка, и ветвь после плодоношения может усохнуть. Хороший рост побегов достигается уходом за почвой, и внесением удобрений. В период полного плодоношения у кустовидной вишни, как правило, ослабевает прирост, начинается оголение и обвисание веток, снижается урожай. В это время обрезка необходима для возобновления достаточной силы прироста и замедления падения урожайности вишни. Тип обрезки применяется в зависимости от состояния насаждений. При снижении силы приростов до 15--20 см и начинающемся оголении ветвей укорачивают скелетные ветви (слабое омолаживание) над первым боковым разветвлением на приросте прошлого года (рис. 3). При оголении значительной части многолетней ветви обрезку проводят до того места, где прекратилось образование боковых разветвлений. В этом случае обрезка применяется даже и тогда, когда концевые приросты имеют достаточную длину (более 20--25 см), укорачивание ветви проводят над боковым разветвлением, идущим в удобном направлении. Все трущиеся, переплетающиеся и идущие внутрь кроны ветви с целью осветления кроны вырезают или на кольцо, или на боковое разветвление.

Рис. 3. Слабое омолаживание многолетней ветви кустовидной вишни: П -- прирост последнего года; Р -- рубцы в местах плодоношения; стрелками указаны границы годичных приростов

Деревья, которые не обрезались несколько лет, с сильно загущенными и оголенными разветвлениями, обрезают постепенно, в течение двух-трех лет. В первый год проводят прореживание внутри кроны и слабое омолаживание -- укорачивание ветвей первого порядка. В последующие годы, когда под влиянием обрезки прирост побегов усилится и образуются новые разветвления, их укорачивание осуществляют по такому же принципу. Это вызывает усиление приростов на концах ветвей и появление новых побегов около места сгиба свисающих ветвей. Кроме того, на многолетней древесине из спящих почек возникают волчки, которые через 2--3 года превращаются в сильные ветви и могут служить заменой старой, отмирающей, части кроны. Нужно помнить, что удаление крупных, сильных скелетных ветвей оказывает отрицательное действие на дерево и, если имеется возможность, лучше делать обрезку на боковое разветвление выше основания ветви. Омолаживающая обрезка позволяет продлить продуктивный период жизни дерева. Хороший эффект такая обрезка дает на высоком агротехническом фоне. О ее положительном влиянии на сорт Плодородная Мичурина сообщает Г. А. Курсаков (1967). В результате обрезки на 3--4-летнюю древесину у дерева активизировались ростовые процессы, размеры листьев и плодов заметно увеличились (рис. 4). К. Г. Никишин (1964) указывает, что чеканка 10--12-летних деревьев оказывает положительное действие на повышение зимостойкости и урожайности вишни.

Рис. 4 Плодоносящие ветви вишни сорта Плодородная Мичурина: А -- с дерева без обрезки; Б -- с обрезанного дерева

Обрезка плодоносящей древовидной вишни. Деревья, вступившие в плодоношение и имеющие среднюю силу ежегодного прироста, обрезают с целью осветления кроны. Вырезают трущиеся, переплетающиеся и идущие внутрь кроны побеги и ветви.

Укорачивание проводят только для того, чтобы исправить направление ветвей или подавить конкурирующие ветви.

В период полного плодоношения даже на высоком агротехническом фоне деревья ослабляют прирост, образуют мало новых разветвлений и букетных веточек. Это в значительной степени снижает урожай. В данном случае проводят омолаживающую обрезку -- укорачивание всех разветвлений со слабым приростом на боковую ветвь на 2--3-летней древесине. Кроме того, осветляют крону. При этом применяют как вырезку ветвей на кольцо, так и прореживание кроны путем перевода их на боковые разветвления, направляя в свободное пространство.

Обрезка возобновляет хороший прирост и образование новых букетных веточек, что увеличивает урожай в следующем году.

С началом старения у древовидной вишни почти полностью затухают приросты на концах ветвей, новые приросты и букетные веточки почти не формируются. Б этот период наблюдается усыхание концов, а иногда и целых ветвей. В данном случае применяют сильную омолаживающую обрезку на 4--7-летнюю древесину.

Помимо этого прореживают крону, вырезают отмершие и поврежденные части. Результатом такой обрезки является омолаживание кроны -- появление в глубине ее более сильных побегов, на которых закладывается новая обрастающая плодовая древесина. Последующее укорачивание ветвей проводят до зоны появившихся более сильных побегов.

Обрезка порослевой вишни. В молодом возрасте порослевая вишня хорошо растет и плодоносит. В ее кусте формируют 2--3 ствола, направляя ветви в наружные стороны, все остальные отпрыски ежегодно вырезают.

По мере нарастания плодоношения оставляют еще 2--3 наиболее сильно развитых отпрыска, расположенных ближе к основным стволам, и в связи с продолжительностью плодоношения удаляют стареющие стволы, у которых со временем значительно снижаются приросты, сильно оголяются ветви и усыхают концы.

Обычно на смену вступившим в плодоношение стволам готовят 2--3 новых ствола. Чтобы оставленная поросль не образовала однобокой кроны, маточное растение сильно прореживают и ветви поросли направляют в свободное пространство.

Так порослевые насаждения можно обновлять 3--4 раза, и плантация при хорошем уходе может быть продуктивной много лет.

5.5 Ремонт и реконструкция садов

Под ремонтом сада понимают посадку новых деревьев вместо погибших, пересадку их на новое место, уплотнение в ряду (посадка деревьев в промежутках между посаженными ранее), поднятие глубоко посаженных деревьев, замену деревьев малопродуктивных сортов более продуктивными. При пересадке и подсадке деревьев следят за тем, чтобы повреждения были минимальными, а пересаженные деревья не очень сильно отставали в росте и развитии от остальных. Поэтому для пересадки деревья берут с комом почвы или перед посадкой обмакивают в глиняную болтушку корни, сохраненные по возможности целыми или с минимальными повреждениями.

Сажают деревья в те же сроки, что приняты для основной посадки. Посадку производят в заранее подготовленные и хорошо заправленные посадочные ямы. Чем меньше промежуток времени между выкопкой саженцев и их посадкой, тем лучше и быстрее они приживаются.

Ошибки, допущенные при посадке сада, могут выражаться в слишком заглубленной посадке деревьев или слишком мелкой посадке. Мелкую посадку исправить легче: надо подсыпать плодородную почву к дереву, и оно окажется на своеобразном холмике. Труднее исправить заглубленную посадку. В этом случае применяют способ рычага, позволяющий приподнять частично обкопанное вокруг штамба дерево, налить после обкопки под дерево воды, приподнять дерево так, чтобы корневая шейка была на 5--7 см выше поверхности почвы и засыпать плодородной почвой промежуток между корнями и почвой под деревом.

Есть ли необходимость копать заново посадочную яму на месте неприжившегося дерева? Нет. Перед посадкой нового дерева на место погибшего достаточно сделать лишь углубление по размеру корней, засыпать их почвой, затем обильно полить водой. Если дерево для посадки по размеру крупнее погибшего, то после посадки желательно укрепить его подвязкой к двум-трем кольям (шпагатом, под который на кору штамба наложить пластину из дерева или резины). Пересаженные деревья, особенно старые, нуждаются в более частых поливах и азотных подкормках.