Культуры, выращиваемые в Рязанской области

Почва под пересаженными деревьями должна быть рыхлой и чистой от сорняков, желательно покрывать ее органической мульчой. Эту мульчу толщиной 8-10см снимают на время обработки почвы.

Подвязывать деревья надо тогда, когда их корни окажутся перед посадкой сильно поврежденными, короткими, а дерево высоким.

Подвязка полезна и в случае посадки деревьев на открытой ветрам местности или в случае повреждения грызунами корней после посадки.

В других условиях подвязывать деревья к кольям необязательно: очень часто садоводы забывают ослабить или снять шпагат, он врезается в кору дерева, образуя искусственное кольцо в коре, которое перерезает ее, нанося тем самым вред дереву.

5.6 Уборка, товарная обработка и хранение плодово-ягодной продукции

К сбору плодов с насаждений одного сорта приступают, когда основная их масса приобретает свойственные ему товарные, вкусовые и технологические качества. Равно нежелательны как преждевременный сбор плодов, так и неоправданное запоздание с уборкой и особенно с ее завершением. В первом случае главным образом из-за недостаточно высокого качества собираемой продукции, так как плоды вишни, не достигшие потребительской зрелости, после съема не дозревают; во втором - из-за неизбежных значительных потерь урожая (особенно из-за птиц) и ухудшения товарных качеств продукции в результате перезревания плодов. Кроме того, запоздание с завершением уборки урожая нежелательно еще и потому, что крайне усложняет или делает невозможным своевременное проведение ряда агротехнических и неотложных защитных мероприятий в насаждениях этой культуры в послеуборочный период.

В зависимости от назначения продукции в .современных приусадебных вишневых садах применяют сбор плодов способом стрижки, дойки и стря-хивания плодов. При стрижке ножницами каждый плод срезают с дерева с большой частью плодоножки (от половины до двух третей). Такие плоды лучше и дольше хранятся, их можно транспортировать на довольно далекие расстояния без существенного ухудшения товарного качества, особенно если перевозка осуществляется в специальных холодильниках. Следует помнить, что способ стрижки имеет довольно ограниченное применение из-за малого удельного веса столовых сортов в вишневых садах и несколько меньшей производительности труда по сравнению со сбором методом дойки.

Метод дойки используют главным образом при уборке урожая ценных десертных сортов, в любительских загородных и приусадебных садах. Этот способ применим для сортов, плоды которых предназначены для употребления в пищу и реализации в свежем виде, а также для переработки. Плоды собирают в специальные фартуки из водонепроницаемой ткани, полиэтиленовые ведра или другую гладкую и удобную тару. Затем их осторожно пересыпают в стандартные ящики, выстланные плотной бумагой. Собранные вручную плоды вишни не сортируют, так как отбор и выбраковка всех неполноценных плодов происходят в процессе сбора.

В условиях средней полосы России к легкостряхиваемым сортам вишни относят Владимирскую, Гриот остгеймский, Гриот московский и Рубиновую. Плоды успешно собирают способом встряхивания в условиях жаркой сухой или умеренно сухой погоды. В годы с прохладным и влажным летом плоды этих сортов, за исключением Владимирской, оказываются недостаточно устойчивыми к механическим воздействиям. Недостаточная полнота стряхивания и неудовлетворительное из-за мокрого отрыва плодов качество получаемой продукции обусловлено особенностями процесса созревания плодов - продолжительным и неодновременным формированием отделительного слоя между плодом и плодоножкой. У ряда сортов более высокой полноты стряхивания плодов можно было бы добиться за счет усиления силы встряхивания, но в этом случае резко возрастает вероятность повреждения ветвей и коры деревьев.

Смородина.

Кустарник высотой до 2 м семейства крыжовниковых. Побеги смородины желтовато-серые, опушенные. Кора стеблей темно-бурая или красно-коричневая. Почки бледно-зеленые. Листья трех- или пятилопастные, длинночерешковые, по краю пильчатые или зубчатые. Цветет в мае -- июне. Плод -- крупная круглая душистая ягода черного, темно-лилового, темно-красного или буроватого цвета. Созревает в июле--августе.

Биологические особенности.

Засухоустойчивость. Наименьшей засухоустойчивостью обладает черная, наибольшей - золотистая смородина. Красная и белая смородина обладает средней засухоустойчивостью.

Черная смородина исторически развивалась в умеренно влажной полосе и поэтому более требовательна к влаге. В естественных условиях она произрастала на влажных почвах вдоль берегов рек, ручьев и в лесных массивах с болотистой почвой.

Пониженную засухоустойчивость черной смородины в значительной мере определяет ее биологическая особенность - формировать корневую систему в верхних горизонтах почвы. А поскольку корневая система расположена в верхних слоях почвы, может расти и на каменистых почвах.

У растений красной и белой смородины более мощная корневая система по сравнению с черной смородиной, поэтому она менее требовательна к влаге.

Очень хорошо выдерживает засуху золотистая смородина, может быть, поэтому она часто встречается в лесах юго-восточных и южных районов нашей страны.

Мощная корневая система, до 2 м в глубину, кожистые листья позволяют золотистой смородине расти и давать высокий урожай там, где не могут хорошо произрастать ни красная, ни тем более черная смородина.

Зимостойкость. Более зимостойки молодые, еще не плодоносящие насаждения. Не устойчивы к морозным зимам кусты смородины, произрастающие на песчаных, суглинистых и карбонатных почвах.

Ветки считаются здоровыми, если кора и древесина без видимых изменений. Слабо поврежденные ветви имеют лег кое потемнение камбия. При средней степени повреждения кора светло-коричневая, камбий коричневый и древесина серой окраски.

При сильной степени повреждения ветви имеют темную окраску коры, камбия и темно-серый цвет древесины на продольном и поперечном срезах.

Основание ветви от поверхности почвы до высоты 7--14 см обычно не повреждаются. Повреждаются часто основания скелетных ветвей, расположенные на высоте от 14 до 50 см от поверхности почвы.

Корневая система обычно не повреждается. Имеет значение пространственное расположение кустов. Так, наибольшее количество ветвей черной смородины вымерзает с восточной, северо-восточной и юго-восточной сторон кустов.

Частой причиной повреждений бывают солнечные ожоги, вызывающие отмирание коры, камбия и части древесины с солнечной стороны, из-за резких суточных колебаний темпера туры воздуха. Особенно сильно повреждаются основания и развилки скелетных ветвей.

При посадке кустов смородины необходимо использовать морозоустойчивые сорта, применять полосный способ высадки культуры с удалением из куста после плодоношения 4--5-летних ветвей и располагать полосы с севера на юг.

Для защиты от подмерзания и солнечных ожогов можно окучивать кусты снегом или опрыскивать их известковым молоком.

Красная смородина превосходит по зимостойкости черную, крыжовник и земля нику; кусты ее не подмерзают даже в суровые зимы. Наиболее зимостойкими являются, как правило, сорта, происшедшие от видов скалистой и красной смородины, а наименее зимостойки сорта, принадлежащие к виду обыкновенной смородины.

Современные сорта черной, красной, белой и золотистой смородины позволяют стойко пережить суровые зимние условия.

Иммунитет. Из вредителей и болезней, поражающих смородину, наибольшее распространение имеют почковый клещ, махровость и антракноз.

Почковый клещ в большей или меньшей степени повреждает все сорта черной смородины. Особенно сильно вредитель поражает сорта западноевропейского происхождения, такие, как Боскопский великан, Голиаф, Лакстона, Неаполитанская.

Почковый клещ в отдельных случаях может повреждать также красную и белую смородину, но он не причиняет здесь такого большого урона, как на кустах черной смородины.

Вирусная болезнь - махровость цветков, или реверсия повреждает в разной степени все сорта черной смородины и не наблюдается на красной, белой и золоти стой смородине.

Сорта черной, красной и белой смородины имеют различную степень устойчивости к антракнозу. Наиболее сильно им поражаются сорта черной смородины западно европейского происхождения - Неаполитанская, Кент, Боскопский великан, Лия плодородная, Веллингтон, 8-я Девисона, Коронация и др. Повышенным иммунитетом к антракнозу обладают сорта черной смородины Нарядная, Победа, Голубка, Приморский чемпион, Стахановка Алтая.

Сорта красной и белой смородины по степени поражаемости антракнозом резко делятся на две группы. Слабо или очень слабо поражаются антракнозом следующие сорта: Голландская красная, Первенец, Щедрая, Ла-турнайс, Гондуин, Виктория, а также Английская белая и Ютербогская. Не устойчивы к антракнозу сорта Версальская красная, Красный Крест, Файя плодородная, Замок Хаутона, а также Голландская белая и Версальская белая.

Удобрение. Смородина хорошо плодоносит, если ее умело удобрять. Черная смородина забирает из почвы много питательных веществ: азот, калий, фосфор и поэтому требует сравнительно высоких доз удобрений. Вносят их однократно на весь период жизни растения. На бедных почвах за три - четыре месяца до посадки проводят сплошное внесение органических, фосфорных и калийных удобрений; лучше использовать бесхлорные формы последних - ка ли-магнезию, сернокислый калий.

На почвах со средним содержанием питательных веществ дозы фосфора и калия уменьшают на четверть, высоким - наполовину.

Азотные удобрения вносят ежегодно весной вдоль рядов растений на глубину до 10-12 см. Для молодых растений доза их обычно составляет 60 г на 10 м? в период полного плодоношения - до 120 г.

При высокой кислотности почвы проводят известкование, лучше за два - три года до посадки.

Дозы извести рассчитывают по гидролитической кислотности, в среднем используют 4 кг на 10 м?.

Отношение к теплу. Черная смородина - зимостойкая ягодная культура. Устойчивость к морозам зависит от сорта, района произрастания и почвы.

В период цветения смородина очень страдает от низких температур. Ее вегетация начинается при 6 °C, у некоторых сортов - при 2 °C, оптимальная температура для роста - 18…20 °C. В более жаркую погоду рост смородины замедляется.

Смородина любит обильный полив и страдает от жары и сухости воздуха, у нее уменьшается количество мякоти в ягодах, кожица становится плотной. В сильную жару черная смородина иногда сбрасывает листья.

Отношение к свету. Смородина хорошо растет и плодоносит при достаточном освещении. Если смородина растет между плодовыми деревьями, урожайность ее снижается. Раскидистая форма куста и быстрое оголение нижних частей веток говорят о том, что растению не хватает света. В тени черная смородина дает слабый урожай и больше повреждается болезнями и вредителями.

Отношение к влаге. Черная смородина - влаголюбивое растение. Это объясняется условиями ее формирования в диком виде по берегам рек, ручьев и в болотистых лесах. Высокое требование к влаге связано еще и с тем, что корневая система этой культуры залегает неглубоко. Требовательна она и к влажности воздуха.

Несмотря на то, что черная смородина влаголюбива, на участках с застаиванием весенних паводковых вод или летних ливневых дождей она растет плохо, кусты покрываются лишайниками, быстро стареют, прекращают рост.

Требования к почве. Черная смородина требовательна к питательным веществам, поэтому нуждается в плодородной почве, богатой удобрениями.

Черную смородину лучше всего возделывать на рыхлых плодородных почвах с оптимальной кислотностью 6-6,5. Она больше других ягодных культур реагирует на удобрения. Повышение доз азота увеличивает размер ягод и урожай. При его недостатке листья мельчают, рост по бегов задерживается, мелкие листочки в начале августа приобретают красный оттенок. Азот органических удобрений желательно сочетать с азотом минеральных.

Калийные удобрения тоже оказывают сильное влияние на урожай черной смородины. Калий влияет на содержание сахара в ягодах. При его недостатке по краям листьев образуется желтая кайма в виде ожога. Хлористый калий может вызывать ожоги, поэтому лучше использовать сернокислый калий.

Фосфорные удобрения тоже важны для этой культуры. При их недостатке плоды мельчают, урожай снижается, листья поражаются пятнистостью. Для получения высокого урожая черной смородины необходимо вносить много органических удобрений в любой форме.

Подготовка почвы.

Для черной смородины на участке лучше отводить пониженные, увлажненные, достаточно освещенные места, защищенные от ветра. Традиционно смородину сажают вдоль забора по границам участка, это приемлемо с учетом тех требований, о которых уже говорилось. Расстояние между забором и посадками должно быть не менее 1,2-1,5 м.

На выбранном для посадки месте необходимо провести тщательную планировку, чтобы не было глубоких впадин, ям и т. п. Выровненную почву перекапывают на штык лопаты, т. е. на глубину 20-22 см, предварительно внеся удобрения из расчета на 1 м?: органических - 3-4 кг, суперфосфата гранулированного - 100-150 г, сернокислого калия - 20-30 г. Очень хорошим калийным удобрением для смородины является древесная зола в тех же дозах.

Смородина хуже, чем другие ягодные культуры, переносит высокую кислотность почвы, поэтому при pH 4-5,5 под перекопку равномерно вносят известь в дозе 0,3-0,8 кг/м?.

Посадка.

Густота посадки смородины в саду зависит от сорта, плодородия почвы, освещения, способа формирования и обрезки куста. Сорта черной смородины с раскидистой и мощной кроной куста надо сажать реже, а растения с компактной пряморослой кроной - чаще. Обычно в ряду кусты черной смородины сажают на расстоянии от 1 до 1,5 м. Вообще садоводу при выборе величины промежутков между кустами в ряду следует иметь в виду, что при малых расстояниях с куста получается меньший урожай, но больше ягод с общей площади под кустами. И, наоборот, с каждого хорошо развитого куста ягод имеют больше, но самих кустов в саду будет меньше.

Выбрав наиболее приемлемую схему посадки, на подготовленном участке намечают место для посадочных ям или траншей. Для осенней посадки (первая половина октября) следует подготовить место и выкопать ямы или траншеи глубиной 35-40 см и шириной 50-60 см надо за 2-3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Это более важно для посадки весной.

При выкопке ямы верхний плодородный слой почвы размещают по одну сторону ее, а нижний, подпочвенный, - по другую и смешивают с удобрениями. В каждую посадочную яму или на 1 погонный метр траншеи в месте посадки вносят по 8-10 кг компоста (перегноя, торфа), 150-200 г суперфосфата, 30-40 г калия сернокислого или древесной золы. Необходимо следить, чтобы минеральные удобрения не соприкасались с корнями растений при посадке, в противном случае возникают ожоги корней и растения хуже приживаются.

Если грунтовые воды расположены очень близко (выше 0,8 м), то посадочные ямы или траншеи не копают, а почву перекапывают и заправляют удобрениями и на месте посадки делают небольшую площадку из почвы высотой до 15-20 см.

От качества посадочного материала в значительной степени зависит будущий урожай, поэтому садоводу не должно быть безразлично, какие саженцы он использует для посадки.

Лучше приживаются и в дальнейшем хорошо плодоносят саженцы, у которых сильно развита корневая система. Она должна иметь не менее 3-5 скелетных корней до 15-20 см длиной в одревесневшем состоянии, с пожелтевшей корой, а также развитую мочковатую систему. Надземная часть может состоять из одного-двух побегов длиной до 30-40 см, идущих от основания саженца.

При перевозке саженцев даже не на очень длинные расстояния корневую систему обязательно нужно обернуть влажной тканью и сверху полиэтиленовой пленкой или каким-нибудь другим плотным материалом, чтобы не произошло подсушивания корней. Перед посадкой поврежденные кончики корней или надземных побегов обрезают. Чтобы избежать подсушивания, особенно на ярком солнечном свете, корни подготовленных к посадке растений обмакивают в глиняную или земляную болтушку или же просто временно присыпают землей. Саженцы с подсушенными корнями приживаются гораздо хуже.

Смородину можно сажать и осенью, и весной, но лучший срок посадки - осенний (первая половина октября). Основное правило при посадке осенью - надо успеть посадить кусты за 10-14 дней до наступления устойчивых морозов. За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов и корневой системы; у растений заживают раны на корнях и восстанавливается корневая система.

При весенней посадке, особенно на участках, где мало накапливается снега, а также при очень позднем приобретении посадочного материала возможно подмерзание корней и надземной части саженца. В этих случаях саженцы прикалывают на зиму в наклонном положении достаточно глубоко, на 30-40 см. Весной прикопанные растения притеняют, чтобы предохранить почки от распускания. Весеннюю посадку начинают рано, как только позволит почва.

Обычно посадку проводят вдвоем: один держит саженец, другой подсыпает почву. Сажают его в наклонном положении, примерно под углом 45°. Направление наклона существенного значения не имеет, обычно его делают вдоль ряда в ту или другую сторону.

Наклонная и заглубленная посадка создает условия для лучшего образования дополнительных корней и для появления новых побегов из почек заглубленной части стебля и корневой шейки. Таким образом формируется мощный, хорошо развитый куст с достаточным количеством ветвей. При прямой посадке, как правило, получается одностебельный штамбовый куст, что применяют при уплотненной интенсивной культуре.

У саженца расправляют корни и засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. Причем саженец при посадке надо периодически слегка встряхивать, чтобы земля равномерно заполняла все пространство между корнями и не образовалось бы пустот вокруг корней.

Когда корни будут засыпаны почвой, но ямы окончательно еще не заполнены, нужно полить растения (примерно полведра на куст), после чего яму засыпать землей. После посадки вокруг саженца следует сделать лунку и полить еще раз. Для сохранения влаги почву около куста мульчируют торфом или другим органическим веществом, в крайнем случае лунку присыпают сухой землей, чтобы после полива на ней не образовалась корка. В сухую погоду, особенно весной, через 3-4 дня после посадки растения снова поливают и мульчируют почву.

Растения, ослабленные пересадкой, могут подмерзнуть (в первую очередь корни). Для защиты от зимних повреждений саженец сначала окучивают почвой на высоту 10-12 см, а затем почву вокруг него хорошо мульчируют (это делают примерно в течение месяца после посадки).

Обрезка.

Обрезку делают сразу после посадки, оставляя по 2-4 хорошо развитые почки на каждом однолетнем побеге. В течение следующих двух-трех лет вырезают (у основания) лишние однолетние прикорневые побеги, оставляя только 3-4 хорошо развитых и удобно расположенных. В первую очередь удаляют самые слабые, загущенные и пораженные вредителями и болезнями. Формирующую обрезку заканчивают на четвертый-пятый год.

В период полного плодоношения (5-7 лет) в кусте должно быть 10-15 многолетних разновозрастных ветвей, не больше. У старых, но сохранивших продуктивность ветвей удаляют кончики с ослабевшим приростом и слабыми плодовыми веточками. Однако в один год не следует вырезать все старые ветви, пока куст не образует новые.

Лучший срок обрезки - весна, время до распускания почек. Но у черной смородины почки распускаются рано, и срок этот очень короткий. Поэтому часть обрезки стоит перенести на осень. Ранней осенью, сразу после сбора урожая, можно удалить старые отплодоносившие ветви, вырезая их у основания, а также все лишние загущающие побеги.

Уход за черной смородиной.

Уход за смородиной заключается в операциях рыхления приствольных кругов, удалении сорняков, особенно пырея ползучего. Ежегодно, либо поздней осенью либо ранней весной следует вырезать старые ветви и прореживать куст. Наибольший урожай дают 2-4-х летние ветки, поэтому более старые следует вырезать. Следует регулярно удалять больные и малоплодоносящие ветки. В период распускания почек следует обращать внимание на почки зараженные клещом. Они не распускаются а как бы набухают, как шарики поп-корна. Если на ветке таких почек 2-3 - их удаляют. Если почек много - вырезают всю ветку и ее обязательно сжигают (лучше в этот же день). Летом удаляют ветки с "махровыми" листьями и без ягод, особенно старые. Смородина - ягода очень сочная, а куст хорошо облиственный, поэтому нельзя допускать сильного пересыхания почвы под кустом. И будучи ягодой скорее северной, смородина плохо переносит жару свыше 35 градусов, довольно быстро избавляясь от листьев в этом случае. Поэтому при аномальной жаре следует проводить мероприятия по охлаждению смородины - распыление или разбрызгивание воды.

Полезно в течении сезона производить 2-3 опрыскивания медным купоросом (1-2% раствор) или бордосской жидкостью. Ну и по мере необходимости применять противопаразитные препараты. Хотя в целом смородина - достаточно устойчивая к поражению паразитами культура.

Уборка.

Уборка урожая смородины. Срок уборки смородины определяется назначением урожая и длительностью его перевозки к месту сдачи или переработки. Если ягоды предназначены для переработки на месте и свежего потребления, их собирают в момент полной ботанической зрелости, когда у красной смородины покраснеют все ягоды в кисти, а у черной -- большинство в кисти приобретет нормальную для сорта окраску (черную, бурую).

Черную смородину собирают без кистей, а красную и белую с кистями. Ягоды собирают в ящики емкостью до 6 кг. Ягоды должны быть доставлены потребителю в таре, в которую они собраны на плантациях в тот же день. В случае необходимости можно ягоды смородины хранить 1--2 дня в прохладном, хорошо проветриваемом помещении (подвале) или в холодильниках.

Хранение.

Ягоды черной смородины не относятся к долгохранящимся продуктам, но в холодильнике их можно сохранить до 2--3 месяцев. Ягоды, предназначенные для хранения, собирают в сухую погоду, когда спадет роса (собранные после дождя, они долго не хранятся). Смородину лучше собирать в кистях. Можно собирать и отдельные ягоды, но в этом случае их нужно предварительно обсушить, рассыпав тонким слоем. Ягоды черной смородины хранят в болгарских ящиках, корзинках, небольших коробках и полиэтиленовых пакетах. Упакованные в ящики или корзинки ягоды сохраняются до 20 дней. Оптимальная температура хранения 0°.

До 30--45 дней можно сохранить черную смородину в полиэтиленовых пакетах при температуре 0--1° и до 3 месяцев -- при температуре минус 2°.

Для упаковки используют обычные бытовые пакеты из пищевой пленки вместимостью 2--3 кг. Ягоды предварительно охлаждают в холодильнике и только потом перекладывают в пакеты. Если этого не сделать, то после охлаждения ягоды в пакетах будут отпотевать. Пакеты с ягодами тщательно завязывают или запаивают. Во время контрольных осмотров в период хранения следят, чтобы ягоды не перезрели. Перезревшие ягоды лопаются и выделяют сок.

Перед употреблением ягоды предварительно выдерживают несколько часов при температуре 4--6° и только потом доводят до комнатной температуры.

Замороженная россыпью смородина Отобрать крупные неповрежденные ягоды, вымыть и обсушить, положить в формочки или на подносы и заморозить. Замороженные ягоды пересыпать в полиэтиленовые пакеты из тонкой пищевой пленки, герметизировать и убрать на хранение в морозильник.

Сушка черной смородины. Ягоды перебирают, моют, обсушивают и раскладывают в один слой на ситах. Сушат при температуре 50--60° в течение 2--4 ч. Следят, чтобы ягоды не пересохли. Сушка считается законченной, если ягоды, сдавленные в кулаке, не слипаются. Сушка на солнце нежелательна -- при этом разрушаются витамины.

6. Разработка плана озеленения территории изучаемого объекта

6.1 Составить план озеленяемого объекта

1. Высокорослые деревья -- яблоня

2. Высокорослые деревья -- груша

3. Среднерослые деревья -- вишня

4. Среднерослые деревья -- слива

5. Кустарник -- смородина

6. Малина

7. Низкорослый кустарник -- крыжовник

8. Помидоры

9. Огурцы

10. Морковь

11. Чеснок

12. Лук

13. Горох

14. Клубника

15. Дом

16. Сарай

6.2 Продумать и обосновать ассортимент овощных и плодово-ягодных культур на территории

Рязанская область находится в центральной части России. Природно-климатические условия области позволяют нам выращивать довольно небольшой ассортимент овощных и плодово-ягодных культур. Ассортмент культур выбран именно на этой основе: выбраны культуры, который являются наиболее приспособленными к данной территории.

6.3 Обосновать схемы посева и посадки овощных и плодово-ягодных культур на территории

Яблони.

Сажаем в северной границе сада что бы высокорослые деревья не затеняли другие растения. В любительских садах яблоню сажают по схеме 4 х 4м.

Груши.

Для посадки груши выбрали место, защищенное от северо-западных и северных ветров деревьями - яблонями. Деревья высаживаются на расстоянии 4.5 х 4.5м.

Вишня.

Вишни сажаем на расстоянии в междурядье 3м, а в ряду - через 3м.

Слива.

Необходимо учесть также и то, чтобы высокорослые деревья (яблони и груши) ее не затеняли. Поэтому сливу сажают с южной стороны этих деревьев. Расстояния при посадке в междурядьях 3 м, а в ряду - 2,5-3 м.

Малина.

Малина предпочитает хорошо освещенные, защищенные от ветра и увлажненные участки. Учитывая ее агрессивную способность расширять свою площадь подземными отводками (отпрысками), сажаем вдоль забора огораживая ее (в почве на глубине 30-35 см) от остальной площади листами шифера. Сажаем от забора на 1 м, а в ряду 0.45 м

Крыжовник.

Размещаем на расстоянии 1,5-2 м куст от куста, так как со временем они разрастаются, образуя сплошную колючую стену. И на 2м от смородины.

Помидоры.

В открытом грунте для томата выделяем хорошо прогреваемые участок, на юге нашего участка. Сажаем на грядку в 2 рада в междурядьях 50см, а в ряду 60см. Сажаем рассадой. Хорошие предшественники томата - тыквенные культуры, лук, морковь, бобовые (кроме фасоли), капуста.

Огурцы.

Сажаем на грядку в 2 рада в междурядьях 60 см, а в ряду 60 см.

Морковь.

Сажаем на грядку ленточным способом в 3 ряда, в междурядьях 20 см, а в ряду 2-3 см.

Чеснок.

Расстояние между строчками 12-15 см, между лентами - 50, между растениями - 5-8 см.

Лук аналогично чесноку.

Горох.

Высаживаем на грядку в 2 ряда с междурядьями 40 см. Расстояния между растениями в ряду 2-3см.

Клубника.

Ширина гряд 90-100 см, между рядами 60 см, в ряду 15 см.

6.4 Расчеты потребности в семенах, рассаде, саженцах на заданную площадь

Яблони (Гренни Смит)

Протяженность: 20 м

Расстояние между растениями:4 м

Количество саженцев: 5

Груши (Ранний сорт)

Протяженность: 20 м

Расстояние между растениями:4 м

Количество саженцев: 5

Вишня (Антипка (магалебская, душистая вишня))

Протяженность: 18 м

Расстояние между растениями:3 м

Количество саженцев: 6

Слива ( Ранняя)

Протяженность: 18 м

Расстояние между растениями:3 м

Количество саженцев: 6

Малина (Турнер)

Протяженность: 10.8 м

Расстояние между растениями:0.45 м

Количество саженцев: 22

Крыжовник (Обыкновенный)

Протяженность: 10.5 м

Расстояние между растениями:1.5 м

Количество саженцев: 5

Помидоры (Любимый)

Площадь посадки: 27 м²(3 грядки в 2ряда, ширина 1.5м, длина 6м )

Расстояние между растениями:0.5 м

Количество саженцев: 54

Огурцы (Единство)

Площадь посадки: 21.6 м²(2 грядки в 2ряда, ширина 1.8м, длина 6м )

Расстояние между растениями:0,6 м

Количество саженцев: 24

Морковь (Витаминная 6)

Площадь посадки: 4.8 м²(1 грядка в 1ряд, ширина 0,8 м, длина 6м )

Расстояние между растениями:0,02 м

Количество саженцев: 6-7 г

Чеснок(Еленовский)

Площадь посадки: 8.4 м² 1 грядка в 2 строчки в 3ленты, ширина 1.4 м, длина 6м

Расстояние между растениями:0,07 м

Количество саженцев: 3,36 кг/м²

Горох (Ватан)

Площадь посадки: 7.2 м²(1 грядка 2ряда, ширина 1.2 м, длина 6м )

Расстояние между растениями:0.03 м

Количество саженцев: 180 г/м²

Клубника (Мармелад)

Площадь посадки: 50.4 м²(5рядов, ширина 8 м, длина 6.3 м )

Расстояние между растениями: 0.15 м

Количество саженцев: 265

6.5 Обеспечить оптимальное размещение различных групп растений на территории в соответствии с севооборотом, культурооборотом и садооборотом

Длительное выращивание одной культуры на одном и том же участке ухудшает условия питания и развития растений, вызывает истощение и обеднение почвы, приводит к накоплению в почве вредителей и возбудителей болезней.

Длительное возделывание одной и той же культуры на одном участке возможно только в том случае, если она не оставляет после себя в почве вредителей, возбудителей болезней или растительных паразитов, которые на следующий год могут вызвать снижение урожая. Поэтому на участке необходимо соблюдать ежегодное чередование культур - севооборот.

Накопление колинов в почве вызывает утомления почвы, которое возникает в том случае, когда один и тот же вид растений долго выращивается на одном месте. Замечено, что в этом случае растения с каждым годом становятся все хуже и хуже и, наконец, совсем вырождаются. Это вызвано тем, что многие растения достаточно чувствительны к собственным корневым выделениям, накапливающимся в почве. Много колинов остается в почве после выращивания помидора, перца, огурца, моркови, капусты. Накопление колинов в почве является лишь одной причиной утомления.

Другая, не менее важная, - накопление в почве возбудителей болезней и вредителей, специфических для того вида овощей, который несколько лет подряд растет на одном месте. При бессменном возделывании какой-либо из культур на одном месте в почве скапливаются возбудители бактериальных и грибных заболеваний, таких как корневая гниль, а также корневые и листовые нематоды, морковные мухи, блошки и другие вредители. Бороться с этими губительными для культур явлениями можно только посредством чередования культур.

Как правило, овощи из одного семейства имеют одинаковый набор вредителей и болезней, повреждающих овощи именно этого семейства и не представляющих опасности для других семейств. Еще одним важным фактором, определяющим необходимость чередования культур, является степень выноса ими питательных веществ, а значит, влияние их на плодородие почвы. Поэтому важно знать, в каком состоянии оставляет после себя почву каждый вид овощей.

В условиях посадки на небольших приусадебных участках для соблюдения севооборота рационально поступить следующим образом. Огородный участок разбивают на 3 части, в первой части огорода размещают картофель, во второй - капусту, огурец, тыкву, кабачок, в третьей - помидор, лук, свеклу, морковь, петрушку, фасоль, горох. На следующий год те культуры, которые были посеяны во второй части огорода, переходят на первую часть - после картофеля. Помидор, лук и другие культуры с третьего участка попадают на второй участок, а картофель - на третий. Если под картофель предусмотрена и отводится большая часть огорода, например половина, то разбивку производят иначе. Всю площадь делят на 4 части. На первой части размещают капусту, огурец, тыкву и кабачок. На второй высаживают картофель, на третьей - помидор, лук, перец, бобовые; на четвертой - снова картофель.

Заключение

Общеизвестно, что плоды и овощи являются незаменимыми источниками очень ценных витаминов и микроэлементов, помогающих организму лучше усваивать различные вещества, содержащиеся в продуктах питания; они также необходимы для роста и восстановления клеток и тканей, для предохранения организма от заболеваний. В связи с этим очень важно употребление плодов и овощей отечественной селекции в свежем виде круглый год, а для этого необходимо внедрение в производство передовых технологий возделывания и хранения.

Сельхозпроизводители Рязани активно участвуют практически во всех столичных сельскохозяйственных ярмарках. Рязанская область была первым регионом, поддержавшим предложение Москвы о создании информационной площадки "спрос и предложение", суть которой в установлении прямых деловых контактов между продавцом и покупателем. На сегодняшний день более 50-ти сельскохозяйственных производителей Рязанской области, в том числе Департамент сельского хозяйства и продовольствия региона уже имеют код доступа в данную систему.

Губернатор Рязанской области отметил, что возможности агропромышленного комплекса региона позволят в несколько раз увеличить поставки сельхозпродукции в Москву в следующем году.

Для увеличения урожайность овощных и плодово-ягодных культур в Разянской области необходимо: строго соблюдать технологию выращивания культур, технологию сбора урожая, технологию хранения -- что является главной проблемой в Рязанской области. В настоящее время именно хранению культур в области уделяется большое внимание.

Литература

1. http://www.rzn.info

2. http://worldgeo.ru/russia/reg62/

3. http://eatmo.ru/menu/11/689/

4. http://grow-cabbage.narod.ru/

5. http://sadsadogorod.narod.ru/kapusta.htm

6. http://www.sgazeta.ru/archive/article.php?id=2094

7. http://rv.ryazan.ru/news/2011/10/13/10039.html

8. http://mediaryazan.ru/news/detail/5529.html

9. http://vk.com/ryazagro

10. http://trasa.ru/region/ryazanskaya_geo.html

11. Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по агрометеорологии, Москва, МСХА, 1991 г.

12. Справочник: Агроклиматические ресурсы Рязанской области, Л., Гидрометеоиздат 1978 г. Ю.И.Чирков, Агрометеорология

13. Итоги работы в 1997 г. и перспективы развития садоводства Рязанской области. А.И. Илюшин.

14. http://animal-industries.ru/sad/82.htm

15. Агрономическая тетрадь. Возделывание картофеля по интенсивной технологии/ Под ред. Хлевного Б.Ф. - М.: Россельхозиздат, 1996.-96 с.

16. Картофель/ Под ред. Арнаутова В.В.- М.:Главиздат, 1993,-567 с.

17.http://www.supersadovnik.ru/article_plant.aspx?id=1000672

18. Картофель/Под ред. Чморы Н. Я., Арнаутова В.В.-М.: Главиздат,1953.-567с.

19. Картофель: история, применение, употребление/ Вольпер И. М., Магидов Я. И.- М.: Колос, 1988.-285 с.

20. Картофель и его культура/ Аверкиева Е. Г.-М.: Колос, 1988.-253с.

21. Книга о картофеле/ Писарев Б.А.-М.: Колос, 1987.-232 с.

22. Об истории картофеля/ Черкасов В.Н. - М.: Колос, 1995.-242 с.

23. Овощеводство/ Марков В. М.-М.:Колос, 1977.-512 с.

24. Овощеводство и плодоводство/ Под ред. Симонова А.С. - М.: Агропромиздат, 1986.-398 с.

25. Производство картофеля: возделывание, уборка, послеуборочная доработка, хранение. Справочник/ Писарев Б.А.- М.: Росагропромиздат, 1990.-221 с.

26. Растениеводство/ Посыпанов Г.С. - М.: Колос,1997,-448 с.

27. Справочник картофелевода/ Под ред. Замотаева А.И.-М.: Агропромиздат,1987.-351с.

28. Справочник картофелевода/ Под ред Карманова С.И.-М.: Россельхозиздат, 1988.-206 с.

29. Технология производства продукции растениеводства/ Гатаулина Г.Г.- М.: Колос, 1995.-448 с.

30. Технология растениеводства/ Фирсов И.П. - М.: КолосС, 2005.-472 с.

Размещено на Allbest.ru