Род Rosa L. во флоре города Краснодара

Различают обрезку сильную, среднюю и слабую. При сильной обрезке на побеге оставляют 2-3 почки, при средней 5-7, а при слабой удаляют лишь верхушку побега. Слабая обрезка ускоряет цветение на 8-12 дней [Богомазова, 1989].

Приступая к обрезке, необходимо прежде всего вооружиться безукоризненно острым секатором или садовым ножом. Тупой инструмент разрывает ткань растения и место среза плохо «затягивается». Раненый побег становится очагом инфекции, а глазок погибает. Срезают побег под острым углом, на 1 см выше глазка [Богомазова, 1989].

В течение сезона розы обрезают несколько раз: весной, летом и даже осенью. Первичную (весеннюю) обрезку проводят очень рано, когда еще даже не полностью растаял снег. Все отмершие побеги удаляют и сжигают. Основательную весеннюю обрезку делают после открытия роз. Если почки еще не проснулись, с обрезкой спешить не надо. Глазок ко времени обрезки должен достигать 0,5 сантиметров [Богомазова, 1989].

Чайные и чайно-гибридные сорта обрезают весной - над третьим-четвертым глазком. У этих роз из любой развитой почки, где бы она ни находилась, развиваются цветочные побеги. Слабая обрезка ускорит цветение и увеличит количество цветков, но они будут небольшими. Сильная обрезка даст крупные цветки, сделает куст мощным [Богомазова, 1989].

Совсем другая цель преследуется при обрезке полиантовых и гибридно-полиантовых роз. Здесь главное - массовость и, по возможности, непрерывность цветения. У растений этих сортов весной оставляют на побегах 2-3 глазка. Им не страшна самая низкая обрезка, так как побеги быстро отрастают [Богомазова, 1989].

Розы группы флорибунда лучше всего обрезать над четвертым-пятым глазком: цветки будут довольно крупными, цветение - обильным, а перерывы между цветениями сведены до минимума [Богомазова, 1989].

При обрезке ремонтантных роз необходимо учитывать, что цветущие ветки образуются у них в средних и верхних частях прошлогодних побегов, а из нижних почек развиваются побеги-замещения. У сортов этой группы сильнорослые побеги обрезают слабо, а слаборослые, наоборот, сильно. Слабо срезанные мощные побеги дадут богатое цветение в текущем сезоне, а сильно срезанные образуют побеги-замещения, которые зацветут в следующем году. Чтобы ремонтантные розы цвели обильно, нужно ежегодно треть побегов обрезать сильно, а две трети - слабо [Богомазова, 1989].

Плетистые розы (Вихурайана и мультифлора) по характеру цветения и побегообразования существенно отличаются от остальных групп. У них цветки образуются на побегах прошлых лет, причем один раз за сезон. Цветочные ветви располагаются в верхней части базального побега. У плетистых роз срезают побеги поврежденные и часть отцветших (прошлых лет). Однолетние нецветущие побеги срезать ни в коем случае нельзя: они зацветут в следующем году [Богомазова, 1989].

Некоторые парковые розы, как, например, К.Ф. Мейер, обрезают следующим образом: молодые побеги укорачивают сверху на четверть, 2-3-годичные - над третьим-четвертым глазком, а остальные удаляют непосредственно у основания [Богомазова, 1989].

Штамбовые розы, как и кустовые, обрезают через 1-2 недели (в зависимости от группы и сорта) после поднятия из положения, в котором они зимовали. К этому времени видно, какие из побегов сохранились, а какие отмерли [Богомазова, 1989].

После массового цветения все увядшие и начинающие увядать цветки срезают с частью побега над вторым хорошо развитым глазком. Это лучше делать утром или вечером. Бутоны, начинающие покрываться плесенью, в период затяжных дождей следует удалять, не дожидаясь раскрытия. Летняя обрезка роз исключает образование плодов. После слабой летней обрезки бутоны быстро отрастают и вскоре наступает повторное цветение. У чайных и чайно-гибридных сортов, как правило, под центральным бутоном образуются вторичные бутоны, первые распускаются раньше, вторые - позже. Для того чтобы верхние цветки были крупными, в начале бутонизации необходимо удалить часть нижних бутонов. Слишком длинные побеги следует укоротить для сохранения надлежащей формы куста [Богомазова, 1989].

Обрезку роз прекращают во второй половине августа, так как побеги, отрастающие позже, не успевают вызревать и плохо зимуют. В это время на каждом кусте нужно оставить несколько бутонов для образования плодов. Это способствует лучшей подготовке растения к зиме [Богомазова, 1989].

Способы размножения.

Розы размножаются вегетативным способом и семенами. Вегетативно размножаются почти все садовые сорта, а семенами - дикие виды, гибриды и некоторые парковые розы, используемые для подвоев [Богомазова, 1989].

При вегетативном размножении сохраняются качественные признаки культурных сортов. Размножение семенами ведет, как правило, к потере ранее приобретенных свойств [Богомазова, 1989].

Основные способы вегетативного размножения - окулировка и черенкование. Оба метода известны издавна и широко применяются, хотя каждый из них имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Розы, заокулированные на диком подвое, обнаруживают мощный рост, большую приспособляемость к местным условиям, высокую морозо- и засухоустойчивость; они в одинаковой мере пригодны для культуры в закрытом и открытом грунте. Однако окулировка - процесс трудоемкий: стандартные саженцы получаются, как правило, лишь на третий год, необходимо дополнительно выращивать подвой и, кроме того, у окулированных роз образуется дикая поросль, которую следует вырезать [Богомазова, 1989].

Черенкование связано с меньшими затратами труда: стандартные саженцы получаются на второй год и не требуется подвой, но зато расходуется, как минимум, вдвое больше глазков. Розы, выращенные из черенков, обычно более чувствительны, по сравнению с заокулированными, к неблагоприятным условиям, и процент гибели их в зимний период намного выше. Они больше приспособлены для культуры в закрытом грунте [Богомазова, 1989].

Окулировать розы можно начиная с середины апреля по 10 - 15 сентября. За неделю до окулировки участок, на котором растет подвой, каждый день обильно поливают. Когда кора у шиповника, благодаря поливу, начнет легко отслаиваться, приступают к окулировке. Черенки, предназначенные для этого, вырезают из средней части отцветшего побега, где хорошо развиты почки. Из нецветущих однолетних побегов нарезать черенки не рекомендуется: они содержат много воды, и процент приживаемости в данном случае будет низким. Со срезанных черенков немедленно снимают листья, оставляя только черешки. Черенки обычно заготовляют в день окулировки - утром, но можно срезать заранее и выдержать 1 -2 суток во влажном прохладном месте. Несколько увядшие глазки лучше приживаются [Богомазова, 1989].

Для весенней окулировки черенки заготовляют осенью и хранят во влажном песке при температуре 1- 2°С.

Глазок для окулировки срезают со щитком коры длиной 1,5 сантиметра. Черешок сохраняют, так как с ним удобнее вставлять глазок под кору.

Некоторые садоводы, срезая глазок, специально оставляют под корой незначительный слой древесины. Другие, напротив, удаляют древесину полностью. Как показал опыт, лучший результат дает второй способ [Богомазова, 1989].

Перед началом окулировки у подвоев обнажают корневую шейку, кору тщательно протирают чистой тряпкой. На корневой шейке делают Т-образный разрез и вставляют в него культурный глазок. После этого место окулировки туго обвязывают мочалом или полиэтиленовой пленкой, оставляя вставленный глазок открытым. Заокулированные подвои окучивают землей. Если окулировка проведена небрежно, грязно, глазок с подвоем не срастется [Богомазова, 1989].

Через две недели проверяют приживление глазков. У прижившихся почка и щиток зеленые, а черенок при прикосновении легко отделяется. Если щиток почернел, а черешок не отпадает - значит, глазок погиб. В таком случае необходимо повторить окулировку в новом месте - чуть выше или ниже прежнего [Богомазова, 1989].

Вторично окулянты проверяют весной следующего года - в конце апреля - начале мая. Надземную часть дичка на 1 сантиметр выше места окулировки срезают на шип, вследствие чего пластические вещества направляются на образование культурной кроны, развивающейся из привитого глазка [Богомазова, 1989].

В дальнейшем за окулянтами ухаживают так, как за однолетними посадками. Если окулировка проводится в начале весенне-летнего сезона, надземную дикую часть подвоя срезают на 22 - 25-й день.

Черенкование роз в Центральном ботаническом саду проводят обычно после первого цветения - со второй декады июля в течение месяца. Для этого используют только что отцветшие полуодревесневшие побеги. Черенки нарезают из средней части годичного побега таким образом, чтобы на каждом имелось не менее 2 глазков. Нижний срез делают на 1 сантиметр ниже почки, а верхний - над почкой. Заготовленные черенки высаживают в парники (можно использовать ящики). Сначала кладут конский навоз, затем слой дерновой земли, а сверху - речной песок. Черенки сажают под углом 60°, на треть углубляя в песок. Расстояние в рядах 5-6 сантиметров, а между рядами около 7-8 сантиметров. Парники (ящики) накрывают рамами, стекла забеливают известью или притеняют [Богомазова, 1989].

Для укоренения черенков постоянно поддерживают высокую относительную влажность (85-90 процентов) и температуру в пределах 22-24°С. Черенки часто опрыскивают водой. Через три недели появляются корни. Обычно в текущем году у черенкованных роз образуются 2-3 листка [Богомазова, 1989].

В конце августа - начале сентября черенки можно пересадить в теплицу или горшки. Если же они останутся зимовать в парниках, их необходимо укрыть сухими листьями слоем 15-20 сантиметров и хвойным лапником. Черенкованные розы можно хранить зимой в подвале во влажном песке при температуре 0-2°С, но при этом необходимо удалить листья и верхушки невызревших побегов. Весной их высаживают в открытый грунт [Богомазова, 1989].

Выращивание штамбовых роз.

Чрезвычайно эффектны кусты роз штамбовой формы. Довольно высокие деревца, усыпанные прекрасными благоухающими цветками, привлекают внимание и радуют глаз.

В качестве подвоя используют розу собачью и розу ругоза. Созревание плодов у этих подвоев приходится на 20-25 августа. Плоды рекомендуется собирать, когда они только начинают краснеть: оболочка орешков в это время еще тонкая, рыхлая, и они потом быстро прорастают. Плоды шиповника, собранные в более поздние сроки, то есть когда они уже полностью покраснели, тем нехороши, что плотная, твердая оболочка будет препятствовать прорастанию семени весной будущего года. Оно сможет прорасти лишь годом позже.

Перед высевом семена шиповника перемешивают с песком и выдерживают в течение 2 недель, песок должен быть все время влажным. После высева семян - 1-5 сентября участок обильно поливают и мульчируют торфом или перегноем. Если осень сухая, полив следует провести 2-3 раза с перерывами в 5-6 дней. Всходы появляются в мае следующего года. К пикировке сеянцев приступают во второй декаде июня, когда у них образуется по 3-5 листочков. Растения высаживают с интервалами 40 сантиметров в ряду и 80 сантиметров между рядами. Летом за ними необходимо тщательно ухаживать, провести 2-3 подкормки жидким органическим удобрением. Осенью на каждом кусте оставляют 1-2 наиболее сильных побега, а остальные срезают у основания. В следующем году систематически удаляют корневую поросль и все проснувшиеся почки на нижней части оставленных побегов. Благодаря хорошо развитой корневой системе, штамбы в июле достигают высоты 1,5-1,8 метров. Окулировку лучше всего проводить в июле, сразу же после первого цветения, но можно и в августе - начале сентября. Штамбовые розы июльской окулировки зацветают в текущем сезоне, и культурная крона успевает одревеснеть к зиме. В штамб обычно прививают по 2-3 глазка на противоположных сторонах побега на расстоянии 3-4 сантиметра один от другого. Над привитыми глазками следует оставить по 1-2 укороченных боковых побега (или глазка), остальные полностью срезать. Все боковые побеги и почки ниже места окулировки также удаляют. Место окулировки сразу же после прививки необходимо обернуть плотной белой бумагой или целлофаном, придав обертке форму колпачка.

Глазки, как правило, приживаются через 12-14 дней. Повязку следует снимать только тогда, когда она уже станет препятствием для дальнейшего роста побегов. После снятия повязки побеги или почки, оставшиеся выше места окулировки, срезают.

В зависимости от высоты и формы штамбовые розы делятся на три группы:

· высокие, или плакучие (высота штамба 1,2-1,4 метров);

· средние (высота штамба 0,9-1 метров)

· низкие, или полуштамбовые (высота штамба 0,6-0,7 метров).

Для каждой из этих групп подбирают соответствующие сорта.

Для плакучих пригодны Дороти Перкинс, Эксцельза, Поль Скарлит Клаймбер, Нью Доун, Кримсон Рамблер, Примевере, Америкен Пиллар.

На высоких и средних штамбах эффектно выглядят Глория Деи, Утро Москвы, Бетти Апричард, Элизабет оф Йорк, Леся Украинка, Юрий Гагарин, Президент Герберт Гувер, Супер Стар, Комтес Вандаль, Фрейбург II, Климентина, Офелия, Зондермельдунг, Фрау Карл Друшки, Мадам Жюль Буше, Джордж Диксон, Мари Бауманн.

Для полуштамбовых форм подходят Розенмерхен, Эвлалия Берридж, Мадам Норберт Левавассер, Ориндж Триумф, Дагмар Шпет, Голдилокс, Маскарад, Розмарин, Бэби Шато, Бэби Маскерейд.

Защита в зимний период.

Подготовку роз к зиме следует начинать задолго до наступления морозов. Уже во второй половине августа необходимо прекратить рыхление, полив почвы и обрезку. На кусте нужно оставить несколько цветков, чтобы завязались плоды.

Это способствует лучшему вызреванию растения, однако большое количество плодов истощает его.

Укрытие роз на зиму следует начинать, когда температура снизится до минус 3°С, но не раньше, так как под укрытием розы прорастают, ослабевают и нередко выпревают.

Надежными средствами защиты растений от мороза в наших условиях являются хвойный лапник, сухой грунт и деревянные щиты. В последнее время для этой цели используется также синтетическая пленка.

Большинство садовых роз на зиму укрывают либо частично, либо полностью - в зависимости от сорта. Так, чайные, чайно-гибридные, полиантовые, гибридно-полиантовые, розы группы флорибунда, некоторые парковые, а также вьющиеся розы подгруппы мульти-флора и ламберта укрывают частично. Делается это так: кусты обкладывают хвойным лапником, а затем окучивают землей на высоту 30-40 сантиметров, в зависимости от сорта и высоты куста. Наиболее надежным является комбинированное укрытие хвоей и землей: земля не прилипает к побегам, между растением и пластом земли образуется воздушное пространство, что способствует лучшему сохранению куста.

В год посадки розы лучше укрывать полностью, чтобы сохранить всю надземную часть растения.

Вьющиеся розы подгруппы Вихурайана, а также ремонтантные закрывают на зиму полностью.

Вьющиеся розы снимают с опор, скручивают в кольца, укладывают на хвойные ветки и укрывают хвойным лапником. Позже, с понижением температуры, их присыпают еще слоем земли и снега.

Ремонтантные розы укрывают таким же способом, с той только разницей, что их побеги, собранные в пучки, пригибают и прикалывают к почве деревянными крючками. Некоторые садоводы ограничиваются лишь окучиванием кустов грунтом, но при таком укрытии ремонтантные розы подмерзают и в результате цветут слабо - с опозданием на 10-12 дней. Цветочные побеги у них образуются преимущественно в верхней части прошлогодних побегов, поэтому, чтобы сохранить их, ремонтантные розы необходимо укрывать полностью.

Особо следует сказать о розе Поль Скарлит Клаймбер. Это ценный декоративный сорт: огромные кусты во время массового цветения сплошь покрываются красными цветками. Очень важно в зимний период сохранить наибольшее количество цветочных почек, которые находятся на верхней части побегов. Этот сорт на зиму нужно укрывать полностью: побеги пригнуть к земле, укрыть хвойными ветками, а сверху положить деревянные щиты.

Штамбовые розы необходимо укрывать полностью - независимо от сорта и группы. Перед укрытием листья удаляют, все невызревшие и поврежденные побеги обрезают. Пригибают штамб постепенно - сначала под углом 40-50° и в таком положении фиксируют 4-5 дней, а затем так, чтобы крона улеглась на свеженасыпанный бугорок земли. Крону обкладывают хвойным лапником, а сверху присыпают слоем земли. Толщина его обусловлена зимостойкостью сорта. Весной штамбы поднимают так же постепенно. За розами необходимо наблюдать в течение всего зимнего периода. Если толстый слой снега ложится на незамерзшую землю, растения нужно частично раскрыть - сделать отдушины, чтобы увеличить доступ воздуха. Неблагоприятно сказываются на состоянии роз и резкие переходы от минусовых температур к плюсовым. Практикой подтверждается, что больше всего растений погибает в зимы, отличающиеся резкими колебаниями температур.

С наступлением весны зимнее укрытие снимают. Сначала раскрывают розы частично, с тем чтобы усилить доступ воздуха, а затем землю, которой окучены кусты, удаляют полностью. Хвойный лапник рекомендуется оставить на 8-10 дней, а если весна ранняя и жаркая, то до наступления пасмурной погоды. Раскрывать розы лучше вечером.

Заключение

В ходе работы были сделаны следующие выводы:

1. Выявлены особенности размножения и агротехники выращивания роз в открытом грунте, составлен их обзор и понятное описание.

2. Выделены основные садовые группы роз в современном озеленении, составлена их морфологическая характеристика, позволяющая наиболее точно подобрать сочетание видов и грамотно составить гармоничную композицию.

3. Определены биоморфологические признаки некоторых видов и сортов рода Шиповник, что позволило сформировать представление о роде Rosa L. и его основных представителях.

4. Изучены экологические особенности изучаемых таксонов рода Шиповник, позволяющие определить принадлежность какого-либо сорта к тому или иному виду.

5. Составлен рекомендуемый ассортимент роз для использования в ландшафтном дизайне участков на территории города Краснодар.

Библиографический список

1. Березовская О.Л. Штамбовые розы в Приморском крае // Тез. II Международной конференции «Растения в муссонном климате». - Владивосток: Дальнаука, 2000. С. 20 21.

2. Березовская О.Л. Интродукция подвоев для роз на юге Приморья // Материалы междунар. конф. Ботанические сады как центры сохранения биоразнообразия и рационального использования растительных ресурсов. М. 2005. С. 60-61.

3. Богомазова Г.П. - Л.: Знание, 1989. -32 с» ил. (О-во «Знание» РСФСР. Ленингр. организация).

4. Богущавичюте А. Плетистые розы // Цветоводство. 1970. №8. С. 31.

5. Борзяк М.В., Васильева О.Ю. Гистохимические исследования побегов садовых роз и шиповников подвоев // Состояние и проблемы садоводства России. - Новосибирск: СО РАСХИ. 1997. Ч. 2. С. 20 - 25.

6. Былов В.Н. Итоги интродукции роз в главном Ботаническом саду АН СССР // ^продукционное изучение и основы селекции декоративных растений. - М.: Наука, 1988. С. 5 -22.

7. Вакуленко В.В., Алейникова Т.М., Висящева Л.В. Многолетники и розы в озеленении городов. - М.: Изд-во лит-ры по строительству, 1971. 167 с.

8. Ижевский С.А. Розы. М.: Гос. Изд-во с. х. лит-ры, 1949. - 256 с.

9. Ижевский С.А. Розы. 2-е изд., испр. и доп. М.: Гос. Изд - во с. х. литры, 1958. - 336 с.

10. Клименко В.Н. Розы. Симферополь: Таврия, 1962 б. - 120 с.

11. Коваль А.А. Розы. М.: Изд-во Мин. коммун, хоз. РСФСР, 1959. - 75 с.

12. Куракова Л.И. Антропогенные ландшафты. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. 17 с.

Размещено на Allbest.ru