Главная База знаний "Allbest" Производство и технологии Разработка конструкции новой модели женского костюма для массового производства

Разработка конструкции новой модели женского костюма для массового производства

Выбор материалов для проектирования модели женского костюма. Разработка первичных лекал, раскрой и изготовление образца. Обоснование методов технологической обработки изделия. Разработка рабочей документации. Калькулирование себестоимости изделия.

Рубрика Производство и технологии
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 20.12.2015
Размер файла 119,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Техническое задание

1.1 Характеристика исходных данных для разработки технического задания

1.2 Выбор и характеристика материалов

1.3 Разработка формы технического задания

2. Техническое предложение

2.1 Характеристика направления моды

2.2 Разработка эскизов предлагаемых моделей

2.3 Выбор основного эскизного предложения

3. Эскизный проект

3.1 Обоснование выбора и характеристика метода построения чертежей конструкции

3.2 Исходные данные для разработки чертежей конструкции

3.3 Расчет и построение чертежей базовой конструкции и исходной модельной конструкции

3.4 Разработка чертежей модельной конструкции

3.5 Разработка первичных лекал, раскрой и изготовление образца

4. Технический проект

4.1 Обоснование методов технологической обработки изделия

4.2 Разработка чертежей сборочных схем основных конструктивных узлов изделия

5. Разработка рабочей документации

5.1 Разработка чертежей лекал деталей из основной ткани

5.2 Разработка чертежей лекал деталей прокладок

5.3 Разработка чертежей лекал деталей подкладки

5.4 Разработка чертежей вспомогательных лекал

5.5 Градация лекал

5.6 Составление технического описания новой модели

6. Технико-экономические показатели

6.1 Производственная программа швейного цеха (потока) в натуральном выражении

6.2 Численность работающих по категориям и фонды их заработной платы

6.2.1 Расчет численности и фонда заработной платы основных рабочих

6.2.1.1 Расчет численности и фонда заработной платы рабочих со сдельной формой оплаты труда

6.2.1.2 Расчет численности и фонда заработной платы рабочих с повременной формой оплаты труда

6.2.2 Расчет численности и фонда заработной платы вспомогательных рабочих

6.2.3 Расчет планового фонда заработной платы производственных рабочих (основных и вспомогательных)

6.2.4 Расчет численности и планового фонда заработной платы руководителей и специалистов

6.2.5 Расчет общего планового фонда заработной платы промышленно-производственного персонала

6.3 Калькулирование себестоимости изделия

6.4 Отпускная цена изделия

6.5 Производственная программа швейного цеха (потока) в стоимостном выражении

7. Охрана труда и промэкология

7.1 Охрана труда

7.1.1 Характеристика проектируемого производства с точки зрения охраны труда (безопасности работы)

7.1.2 Требования к безопасному осуществлению технологии производства

7.1.3 Требования безопасности к производственному оборудованию

7.1.4 Санитарно-гигиенические мероприятия

7.1.5 Противопожарные мероприятия

7.1.6 Компенсация профессиональных вредностей Средства индивидуальной защиты Личная гигиена

7.2 Промышленная экология

7.3 Система управления охраной труда

Выводы

Литература

Приложение

Введение

Особое место в пополнении потребительского рынка товарами народного потребления занимает швейная промышленность. В современном мире швейные предприятия ставят перед собой несколько задач. Но выделяют две наиболее важные и основные. Это во-первых, всемерное удовлетворение общественных потребностей народного хозяйства и граждан в его продукции и услугах, которые должны обладать высокими потребительскими свойствами и качеством, при минимальных затратах. Во- вторых, это хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли для удовлетворения интересов собственника предприятия.

Для этого используются новые современные материалы. Усовершенствуется конструкция изделий, технология изготовления. Внедряется комплексная система управления качеством продукции. В последние годы отечественная продукция по качеству и соответственно моде заметно приблизилась к импортным аналогам.

Создание современной одежды это не только оборудование и технологии, а также соответствие одежды моде. Мода предлагает свои тенденции и направления в дизайне одежды. Вслед за ней текстильная промышленность предлагает разнообразные материалы, ассортимент которых продолжает расти, за счет использования новых видов сырья. Качество материала остается главным требованием. Играют роль не только комфортность , но и износостойкость , прочность материала.

Особую значимость в условиях рынка приобретают вопросы качества и сроки подготовки моделей к запуску их в производство. Необходимо разрабатывать и внедрять технологии, обеспечивающие гибкость производства, повышающие конкурентоспособность продукции, возможность быстрой сменяемости моделей, снижение их себестоимости.

Таким образом, одежда является конечным продуктом нескольких отраслей производства. Её качество формируется на этапах изготовления материалов, создания модели и ее конструкции, конфекционирования и собственно процесса пошива.

Целью дипломного проекта является разработка конструкции новой модели женского костюма для массового производства.

Основная задача дипломного проекта состоит в развитии навыков самостоятельной творческой работы путем решения конкретной задачи: разработки новой модели одежды определенного вида в соответствии с этапами работ, выполняемыми в моделирующих организациях [3,16].

женский костюм лекало раскрой

1. Техническое задание

Техническое задание устанавливает основное назначение, технические и технико-экономические характеристики, показатели качества и технико-экономические требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию, выполнение необходимых стадий разработки конструкторской документации, состав конструкторской документации, а также специальные требования к изделию.

В данном разделе пояснительной записки дается характеристика исходных данных для разработки технического задания, разрабатываются требования к проектируемому изделию и к материалам.

1.1 Характеристика исходных данных для разработки технического задания

Проектируемым изделием дипломного проекта является женский костюм, в состав которого входят жакет и юбка.

Костюм предназначен для повседневной носки и может быть использован для работы в офисе, так как выполнен в деловом стиле и соответствует всем требованиям дресс-кода.

Географическим районом, для которого предназначено проектируемое изделие, является Республика Беларусь.

Данный костюм может быть использован во все сезоны года, так как климатические особенности данного географического района - холодная дождливая весна, прохладные летние вечера. Поэтому жакет целесообразно изготовить из облегченной костюмной ткани темного цвета, т.к. этот цвет универсальный. К нему можно легко подобрать изделия любого цвета, разнообразные аксессуары и бижутерию.

Изделие проектируется на младшую возрастную группу, так как возрастные рамки данной группы позволяют разрабатывать изделия любого стиля, силуэта и формы. Поэтому для младшей возрастной группы разрабатываются наиболее модные изделия.

Для разработки женского костюма выбраны такие базовые размерные признаки, как 170-88-96, и вторая полнотная группа. Они часто встречаются в данной возрастной группе.

1.2 Выбор и характеристика материалов

Костюмные ткани должны иметь красивый внешний вид, быть достаточно гигроскопичными, обладать повышенной износостойкостью, окраска должна быть устойчива к действию стирок и пота. Также они должны быть легкими, эластичными, воздухопроницаемыми.

Важными свойствами тканей для жакетов являются их малая загрязняемость, несминаемость, устойчивость к пилингообразованию (в основном это достигается обработкой тканей специальными аппретами).

При конструировании костюма также необходимо учитывать такие свойства материалов, как осыпаемость и усадка. От этих свойств будет зависеть выбор композиционного и конструктивного решения модели (силуэта, количества членений, методов образования объемной формы и т.д.), величин припусков на швы (например, увеличение припусков на швы при осыпаемости), выбор методов соединения и обработки деталей изделия (вид шва, окантовка, обметывание срезов и т.д.), а также расчет технологических припусков к участкам конструкции, учитывающих изменение формы и длины деталей в процессе изготовления изделия (припуски на усадку и уработку).

При проектировании модели большую роль играет рисунок ткани, так как от этого зависит модель (ее силуэт, членения), конструкция (исключение посадки по срезам, их конфигурация), припуски (наличие припусков на уточнение), раскрой изделия (раскладка с учетом совмещения рисунка), пошив (подгонка рисунка).

Подкладочные ткани предназначены для удобства одежды в эксплуатации, предохранения от износа и загрязнения. В соответствии с этим подкладочные ткани должны иметь гладкую поверхность, малый коэффициент трения, достаточную стойкость к истиранию ( более 400 циклов), и прочность, быть легкими и гигиеничными ( гигроскопичность не более 5% ) . Лучшими подкладочными тканями по показателям физико-механических свойств являются ткани из вискозных и капроновых нитей.

Подкладочная ткань должна обладать малой усадкой, не утяжелять изделие. При выборе подкладочных тканей для изделия определенного назначения следует учитывать его стоимость и легкость ухода в соответствии с основной тканью.

В настоящее время для этих целей широко применяют термоклеевые прокладочные материалы. Эти материалы представляют собой различные текстильные основы (ткани, нетканые и трикотажные полотна), на одну сторону которых нанесено термопластичное клеевое покрытие (точечное не регулярное, точечное регулярное, сплошное). Для избежания миграции клея через структуру ткани одну сторону этих материалов слегка подворсовывают.

На качество клеевых соединений влияют свойства прокладочных материалов и применяемых клеёв, а так же свойства основных материалов. Выбор клеевых материалов зависит от свойств основных материалов, от физико-механических свойств термоклеевых материалов, от вида применяемого оборудования для склеивания пакета, от условий эксплуатации и способов ухода за изделием.

Для изготовления костюма также используются прокладочные и скрепляющие материалы, а также фурнитура, к которым также предъявляется ряд требований.

Учитывая все вышеперечисленные требования к материалам, для изготовления проектируемого женского костюма выбраны следующие материалы:

- основная 1 костюмная ткань: артикул CS 001, ПА-67%,вискоза-30%,эластан - 6% , шириной 150 см ;

- основная 2 костюмная ткань: артикул КР-37, ПЭ-90%, вискоза-10% , шириной 150см;

- подкладочная ткань: артикул 32220, ПЭ-100%;

- прокладочная ткань с полиамидным покрытием: артикул 502;

- нитки: ПЭ-100% ,№ 50,color№black;

- отделочные нитки: ПЭ-100%, color№503;

- также выбраны и пуговицы диаметром 1,7 и 2,0 см.

Конфекционная карта на разрабатываемую модель представлена на рисунке 1.1

1.3 Разработка формы технического задания

С учетом характеристики изделия и выбора материалов разрабатывается форма технического задания, которая представлена на листе 1 графической части проекта и на рисунке 1.2.

2. Техническое предложение

Техническое предложение - совокупность конструкторских документов, которые должны содержать технические и технико-экономические обоснования целесообразности разработки документации изделия на основании анализа технического задания .

На этой стадии проектно-конструкторских работ разрабатывается коллекция новых моделей проектируемого вида одежды, представленная эскизами.

Данный раздел содержит характеристику направления моды, разработку эскизов предлагаемых моделей, выбор основного эскизного предложения.

2.1 Характеристика направления моды

Цвета и оттенки большого города - бетон, алюминий, асфальт, блики на стекле и металле - вдохновили модельеров на выразительную монохромность, которая является важнейшей тенденцией для коллекций сезона весна-лето 2009, включающих как деловую одежду, так и одежду в стиле casual. Сдержанная нейтральность, для которой характерны сближенные цвета или однотонные сочетания, подчеркивает элегантность и утонченность общего стилевого решения моделей. Классический серый, который вновь на пике моды, способен облагородить и придать изысканность любому дизайнерскому предложению.

Разнообразие серых оттенков служит для создания самых различных ощущений: серебристо-серый подчеркивает спокойствие и невозмутимость, темно-серый настраивает на официально-серьезный лад. Торжественность обстановки приемов, театральных премьер или вернисажей усиливает изысканные оттенки светло-серого цвета.

Строгость и простота определяют главные направления в коллекциях одежды этого сезона . Поэтому неудивительно, что сегодня художники-модельеры так увлечены тканями в клетку. Клетка может быть разной: в контрастных цветовых сочетаниях, крупная и мелкая, в тканях из шерсти, шелка, трикотажа.

Как признают многие стилисты, клеточные ткани не только актуальны в этом сезоне, но и имеют ряд преимуществ перед другими тканями.

Во-первых, вещи в клетку постоянно притягивают взгляды.

Во-вторых, они всегда хорошо комбинируются: например, темный жакет прекрасно смотрится с короткой юбкой из светлой клетчатой ткани, которая используется еще и для отделки однотонного жакета и наоборот.

И, наконец, дополнительный плюс клетчатого рисунка в том, что он способен подчеркнуть достоинства фигуры (и, увы, ее недостатки, если таковые имеются).

Сезон делает акцент на практичность.

Здравый рассудок городских жителей и поиск идеального образа оставили свой отпечаток атмосферы невозмутимости и практичности. Доминируют прямой и полуприлегающий силуэты. Мягкие нейтральные тона определили неорганическую фактуру тканей. Рассеянный металлический блеск придает одежде современный глянец. Используются высококачественные плотные ткани. Наложение, многослойное плетение и очень толстая пряжа определяют силуэты. Графические рисунки - более мягкие и повторяются чаще. Для любительниц экстравагантности приветствуется сочетание разных оттенков в рамках одного наряда. Для тех, кто предпочитает элегантный стиль эти цвета стоит использовать как яркий акцент к тёмным монохромным цветам сезона: серому, чёрному, тёмно-коричневому .[16] Коллаж с направлением моды представлен на рисунке 2.1.

2.2 Разработка эскизов предлагаемых моделей

С учетом и направления моды и технического задания разработаны эскизы предлагаемых моделей. При разработке эскизов учитывались силуэтная форма изделия, связи формы изделия, материалы и конструкции, ясность и целостность композиционного решения, возможность их изготовления в одном технологическом потоке.

Главная часть гардероба любой женщины - это костюм. Казалось бы, такая вещь как деловой костюм совершенно не приемлет никаких изменений в своих строгих очертаниях и традиционных подходах. Но в наше время все активно меняется: появляются новые совершенные технологии и материалы, современный ритм жизни во многом упрощает отношение к одежде, а демократичный имидж все больше стирает грани между деловой и повседневной одеждой, между мужским и женским костюмом, дневным и вечерним нарядом. Многообразие стилей и направлений дают возможность раскрыться женщинам, стремящимся свои внутренние качества отразить и во внешнем облике.

Основа классического делового стиля -- одежда мужского покроя, даже если ее носит женщина. Немаловажным признаком правильного делового стиля является и комфорт. Ничто не должно отвлекать человека от выполнения поставленной в бизнесе цели. Более того, внешний вид человека обязан решать бизнес задачу. Правильно спроектированная и сшитая одежда напоминает вторую кожу, а создаваемый ею образ, это органичное продолжение образа ее владельца, его устремлений. И, наконец, самое важное -- костюм должен «сидеть». Вершина делового стиля определяется, прежде всего, качеством «посадки» одежды на фигуре человека, затем качеством используемых тканей, торговой маркой, а потом уже ценой.[16]

В предлагаемой серии эскизов моделей деловые костюмы выполнены в диффузном стиле, созданном смешением классического стиля и стиля миллитари.

От классического стиля здесь цвет, покрой и силуэт жакета и юбки.

Цвет:

Цвет деловой одежды не должен «отвлекать» внимание от ваших личностных и профессиональных качеств. То есть в идеале недопустимы никакие яркие драматичные оттенки, а только спокойные и аристократичные цвета, которые сделают вас в глазах партнеров по бизнесу более зрелой и авторитетной. В основном это вещи темных глубоких оттенков, либо спокойные не очень светлые пастельные тона. Фаворит сезона Весна-лето 2009 -- черный цвет различных оттенков, хотя психологи и не советуют применять его в деловых переговорах, так как якобы он активизирует механизмы сопротивления у ваших собеседников. Но, тем не менее, на подиумах он явно преобладал.

Жакет:

Основой делового костюма нынешнего сезона становится жакет «мужского» лаконичного покроя. Как ни странно, он может выглядеть очень чувственно и даже сексуально, не противореча, тем не менее, деловому этикету. Длина пиджака произвольная -- как классическая, так и удлиненная либо напротив -- укороченная, силуэт предпочтительнее прилегающий. Застежка допустима как очень высокая, так и низкая, причем длина лацкана пиджака зависит от высоты застежки. Что касается рукава у делового жакета, то он должен быть втачным традиционной длины или длиной три четверти, что в нынешнем сезоне очень актуально. Боковые карманы модных пиджаков в основном прорезные с клапаном.

Юбка:

Наиболее характерным для бизнес-леди по привычке представляется деловой костюм из пиджака в комплекте с юбкой. Это одновременно и строгий офисный и мягкий женственный вариант. Классическая длина такой юбки -- до колена или ниже -- миди, макси. Форма -- практически любая -- прямая, расклешенная, трапеция, годе, драпированная. Особой популярностью в этом сезоне пользуются юбки-карандаши. Узкий прямой силуэт этой модели как нельзя более соответствует офисному дресс-коду, но, наряду с этим, может быть необычайно жизнерадостным и соблазнительным.

Погоны, клапаны, хлястики, отрезные манжета по низу рукава - это все от стиля миллитари.

Данная серия моделей разработана под девизом «Городской шик» и представлена на рисунках 2.2- 2.6.

2.3 Выбор основного эскизного предложения

Для дальнейшей разработки выбрана модель представленная на рисунке 2.3, так как она обладает многим требованиям, предъявляемым к повседневной одежде : функциональным - по размерам, конструкции, используемым материалам соответствует назначению, условиям носки; эстетическим - соответствует современным требованиям стиля и обеспечивает индивидуальность женщины; эргономическим - удобство изделия; эксплуатационными - прочность и формоустойчивость. На ряду с потребительскими модель обладает и технико-экономическими требованиями.

Описание внешнего вида модели:

Костюм женский повседневный, для женщин младшей возрастной группы, из костюмной ткани двух видов (основная1 с рисунком в мелкую клетку, основная2- однотонная, в цвет основной) состоящий из жакета и юбки.

Жакет полуприлегающего силуэта, длиной выше линии бедер, с втачным покроем рукава. Жакет с центральной застежкой до верху на 5 петель и пуговицы.

Детали переда с рельефами из горловины, с втачным поясом на уровне талии из отделочной ткани. На верхней части переда внешний декоративный подзор из отделочной ткани, на который настрочен клапан, пристегивающийся к переду на 1 петлю и 1 пуговицу.

Спинка с рельефами от горловины до низа, со средним швом до подреза по линии талии. К подрезу пристегивается хлястик на 2 петли и 2 пуговицы.

По плечевому шву шлевки с продетыми в них погонами, пристегивающимися на 2 петли и 2 пуговицы.

Рукава втачные двухшовные с притачными манжетами, которые застегиваются на 1 петлю и 1 пуговицу. Верхняя часть рукава с подрезом ниже линии локтя, в который вставлен клапан с 1 петлей 1 пуговицей. Нижняя деталь верхней части рукава с рельефом.

Воротник стойка.

В рельефах переда, среднем шве спинки и рельефе рукава обработана встречная складка с внутренней деталью из отделочной ткани.

Клапаны переда, рукава, погоны, манжеты, хлястик выполнены из основной ткани с перекантом на лицо из отделочной ткани.

По воротнику, клапанам, шлевкам, погоном, хлястику, рельефам, манжетам проложены отделочные строчки на расстоянии 0,5 от края отделочными нитками.

Жакет с притачной по низу подкладкой.

Юбка прямого силуэта.

Переднее полотнище с рельефами, в среднем шве обработана застежка на тесьму-молнию. Заднее полотнище с рельефами, в концах которых обработаны шлицы, застегивающиеся на 2 петли и 2 пуговицы.

Верхний срез обработан поясом, застегивающимся на 2 петли и 2 пуговицы спереди и на 1 петлю и 1 пуговицу сзади.

Юбка на подкладке отлетной по низу.

Рекомендуемые размеры 84-92, роста 164-176, вторая полнотная группа.

3. Эскизный проект

Эскизный проект - совокупность конструкторских документов, которые должны содержать принципиальные конструктивные решения, дающие общие представления об устройстве и принципе работы изделия, а так же данные, определяющие назначение, основные параметры и габаритные размеры разрабатываемого изделия.

В данном разделе дается обоснование выбора и характеристика метода построения чертежей конструкции; исходные данные для разработки чертежей конструкции, разработка чертежей исходной модельной конструкции и модельной конструкции; разработка первичных лекал, раскрой и изготовление образца.

3.1 Обоснование выбора и характеристика метода построения чертежей конструкции

Для построения чертежа конструкции изделия выбрана методика конструирования ЕМКО.

ЕМКО является универсальной для одежды всех видов и половозрастных групп.

Основной самой общей и универсальной частью является система основных конструктивных отрезков и способ их определения. Система содержит отрезки, которые повторяются в конструкции одежды всех видов, и разделяется на две части (для верхней и нижней частей тела). Система основных конструктивных отрезков не зависит от моды, технологии и свойств материала и т.д.

Каждой расчетной формуле в системе отрезков присвоен свой порядковый номер и разработана единая последовательность конструирования для одежды всех видов.

Конструктивные отрезки включают в себя размерные признаки и различные прибавки.

Методика позволяет разрабатывать конструкцию модели с учетом свойств материалов, широко апробирована в производстве и соответствует действующим размерным признакам.

3.2 Исходные данные для разработки чертежей конструкции

В качестве исходных данных для разработки базовой конструкции устанавливаются размерные признаки [18], конструктивные прибавки и технологические припуски на усадку и уработку.

Размерные признаки типовой фигуры, на которую проектируется изделие представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1- Размерная характеристика фигуры типового телосложения. Размера 88 Роста 170 Полнотная группа II

№ размерного признака по ГОСТ

Наименование размерного признака

Обозначение размерного признака

(по ЕМКО)

Величина размерного признака,

см

1

2

3

4

1

Рост

Т1

170

7

Высота линии талии

Т7

107,0

12

Высота подъягодичной складки

Т12

77,2

13

Обхват шеи

Т13

35,6

15

Обхват груди второй

Т15

92,8

16

Обхват груди третий

Т16

88

18

Обхват талии

Т18

66,4

19

Обхват бедер с учетом выступа живота

Т19

96

28

Обхват плеча

Т28

27,3

29

Обхват запястья

Т29

16,0

31

Ширина плечевого ската

Т31

13,3

34

Высота проймы спереди

Т34

24,7

35

Высота груди

Т35

33,8

35'

Высота груди первая

Т35'

25,2

35''

Высота груди вторая

Т35''

9,1

36

Длина талии спереди

Т36

52,6

38

Дуга через высшую точку плечевого сустава

Т38

30,7

39

Высота проймы сзади

Т39

17,9

40

Длина спины до талии с учетом выступа лопаток

Т40

41,2

41

Высота плеча косая

Т41

43,7

43

Длина спины до талии от точки основания шеи

Т43

44,1

45

Ширина груди

Т45

33,4

Окончание атблицы3.1

1

2

3

4

45'

Ширина груди большая

Т45'

37,6

46

Расстояние между центрами груди

Т46

18,8

47

Ширина спины

Т47

34,6

57

Передне-задний диаметр руки

Т57

9,7

61

Длина талии спереди от точки основания шеи

Т61

44,0

9

Высота коленной точки

Т9

47,2

25

Расстояние от линии талии до пола сбоку

Т25

109,9

26

Расстояние от линии талии до пола спереди

Т26

107,7

Прибавки на свободное облегание жакета представлены в таблице3.2

Таблица3.2- Прибавки на свободное облегание на различных участках жакета

Наименование прибавки

Условное обозначение прибавки

Величины прибавки, см

рекомендуемые

принятые в проекте

1

2

3

4

Прибавка к обхвату груди

Пг

5,0-6,0

5,0

Прибавка к обхвату бедер

Пб

3,0-4,5

3,0

Прибавка к обхвату талии

Пт

4,5-6,0

6,0

Прибавка к ширине переда

Пшп

0,3-0,6

0,5

Прибавка к ширине спины

Пшс

1,0-1,5

1,0

Прибавка к длине талии спереди

Пдтп

0,8

0,8

Прибавка к длине талии спинки

Пдтс

0,5

0,5

Прибавка на свободу проймы (по глубине)

Пспр

3,0

3,0

Прибавка к ширине горловины

Пшг

0,5-0,7

0,7

Прибавка к высоте горловины спинки

Пвг

0,3-0,4

0,3

Прибавки на свободное облегание юбки представлены в таблице3.3.

Таблица3.3- Прибавки на свободное облегание на различных участках юбки

Наименование прибавки

Условное обозначение прибавки

Величины прибавки, см

рекомендуемые

принятые в проекте

1

2

3

4

Прибавка к обхвату бедер

Пб

1,5-2,0

1,5

Прибавка к обхвату талии

Пт

1,0

1,0

Распределение прибавки на свободное облегание по участкам жакета дано в таблице3.4.

Таблица 3.4- Распределение прибавки на свободное облегание (ПС, см) по участкам жакета (спинка (ПС31-33), пройма (ПС33-35), перед (ПС35-37))

ПС31-37

ПС31-33

ПС33-35

ПС35-37

1

2

3

4

5,0

1,0

3,5

0,5

Значения величин прибавки на пакет по основным участкам конструкции жакета и юбки даны в таблице 3.5 и в таблице 3.6 соответственно.

Таблица 3.5 - Величина прибавки на пакет (ПП, см) по основным участкам конструкции жакета

№ п/п

Обозначение отрезка конструкции

Прибавка на толщину внутреннего пакета (ППВ)

Прибавка на толщину наружного пакета (ППН)

Суммарная прибавка на толщину пакета материалов (ПП)

1

2

3

4

5

1

31-33

0,04

0,06

0,1

2

33-35

0,08

0,12

0,2

3

35-37

0,08

0,12

0,2

4

31-37

0,2

0,3

0,5

5

41-47

0,2

0,3

0,5

6

51-57

0,2

0,2

0,5

7

351-333

0,1

0,2

0,3

8

95-931

-

0,1

0,1

9

11-31

0,08

0,13

0,21

10

36-16

0,08

0,13

0,21

11

34-14

-

0,13

0,13

Таблица 3.6 - Величина прибавки на пакет (ПП, см) по основным участкам конструкции юбки

№ п/п

Обозначение отрезка конструкции

Прибавка на толщину внутреннего пакета (ППВ)

Прибавка на толщину наружного пакета (ППН)

Суммарная прибавка на толщину пакета материалов (ПП)

1

2

3

4

5

1

51-57

0,02

0,02

0,04

2

41-442

0,02

0,04

0,06

3

442'-47

0,02

0,04

0,06

Припуск технологический рассчитывался как 1% от величины конструктивного участка и представлен в расчетной таблице 3.7.

3.3 Расчет и построение чертежей базовой конструкции и исходной модельной конструкции

С учетом измерений фигуры, прибавок и припусков, пользуясь расчетными формулами и графическими приемами, рекомендуемыми выбранной методикой ЕМКО, строится базовая конструкция заданного размера , роста и полнотной группы [4].

В соответствии с эскизом проектируемой модели одежды производится разработка чертежей исходной модельной конструкции, при этом определяется положение вытачек, боковых срезов, рельефов и других членений, строится развертка рукава.

Расчеты для построения чертежей приведены в таблице3.7.

Таблица3.7 - Расчет параметров конструкции по методике ЕМКО.

№ системы

Обозначение

Расчетная формула

Исходная величина отрезка

Прибавки

Величина отрезка в готовом виде

Припуск технологический

Прибавка общая

Величин

На свободу

На пакет

Конструктивная

АВ

ПС

ПП

ПК=ПС+ПП

АВ+ПК

ПТ

П=ПК+ПТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Спинка и перед БК

1

11-21

0,3Т40+П

12,4

0,8

0,1

0,9

13,3

0,1

1,0

13,4

2

11-31

Т39+П

17,9

0,8

0,21

1,0

18,9

0,2

1,2

19,1

3

11-41

Т40+П

41,2

0,8

0,31

1,1

42,3

0,4

1,5

42,7

4

41-51

0,65(Т7-Т12)+П

19,4

-

-

-

19,4

0,2

0,2

19,6

5

31-33

0,5Т47+П

17,3

1,0

0,1

1,1

18,4

0,1

1,2

18,5

6

33-35

Т57+П

9,7

3,5

0,2

3,7

13,4

0,2

3,9

13,6

7

35-37

0,5(Т45+Т15-1,2-Т14)+П

20,0

0,5

0,2

0,7

20,7

0,1

0,8

19,6

8

31-37

/31-33/+33-35/+/35-37/

45,8

5,0

0,5

5,5

51,3

0,4

5,9

51,7

9

37-47

Т40-Т39+П

23,3

-

-

-

23,3

0,2

0,2

23,5

10

47-57

0,65(Т7-Т12)+П

19,4

-

-

-

19,4

0,2

0,2

19,6

11

33-13

0,49*Т38+П

15,0

0,2

0,1

0,3

15,3

0,1

0,4

15,7

12

35-15

0,43*Т38+П

13,2

0,2

0,1

0,3

13,5

0,1

0,4

13,6

13

33-331

П

-

3,0

0,5

3,5

3,5

-

3,5

3,5

14

35-351

П

-

3,0

0,5

3,5

3,5

-

3,5

3,5

15

331-341

0,62/33-35/+а17

0,5

8,5

16

351-341'

0,38/33-35/+а18

0,5

5,2

17

331-332

0,62/33-35/+а19

0,5

8,5

18

R332-342

0,62/33-35/+а19

0,5

8,5

19

R341-342

0,62/33-35/+а19

0,5

8,5

Продолжение таблицы 3.7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20

341-332

К

21

351-352

0,38/33-35/-а21

0,5

5,2

22

R352-343

0,38/33-35/-а21

0,5

5,2

23

R341'-343

0,38/33-35/-а21

0,5

5,2

24

341'-352

К

25

41-411

0,75

0,75

0,75

26

11-12

0,18Т13+П

6,4

0,1

0,2

0,3

6,7

-0,1

0,2

6,6

27

11-112

0,25/11-12/

1,65

28

12-121

0,07Т13+П

2,5

-0,3

2,2

-

-0,3

2,2

29

R332-14

R332-13

30

13-14

3,5-0,08Т47

0,7

-

-

-

0,7

-

-

0,7

31

121-122

0,4/121-14/

32

31-32

0,17Т47+П

5,9

5,9

0,7

6,6

33

122-22

0,4/122-32/

34

122-22-122'

10,40

10,40

10,40

35

R122-14'

122'-14

36

R22-141

22-14'

37

R121-141

121-14

38

R22-123

22-123'

39

121-113

К

40

11-113

К

41

R121-114

/121-113/-а39

42

R112-114

/121-113/-а39

43

121-112

К

Продолжение таблицы 3.7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

44

14'-342''

К

45

R332-342'

К

46

R14'-342''

14'-342'

47

R332-342''

14'-342'

48

332-14'

К

49

47-46

0,5Т46+П

9,5

9,5

0,3

9,8

50

46-36

Т36-Т35+П

18,8

18,9

0,1

0,1

18,9

51

36-371

47-46

9,8

52

36-372

Т35-Т34+П

9,2

9,2

0,3

0,3

9,5

53

R36-372'

36-372

9,5

54

372-372'

0,5(Т15-1,2-Т14)

2,7

2,7

2,7

55

R36-371'

36-371

9,8

56

371'-361

0,18Т13+П

6,4

0,1

0,2

0,3

6,7

-

0,3

6,7

57

R36-16

Т44-(Т40+0,07Т13)-(Т36-Т35)+П

25,7

0,8

0,2

1,0

26,3

0,3

1,3

27

58

R16-14''

121-14

59

R352-14''

R352-15

60

16-161

0,2Т13+П

7,1

0,2

0,2

0,4

4,5

-

0,4

7,5

61

16-171

К

62

17-171

К

63

R16-172

16-171

64

R17-172

16-171

65

17-16

К

66

14''-343'

К

67

352-343'

К

68

R14''-343''

14''-343'

69

R352-343''

14''-343'

Продолжение таблицы 3.7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

70

352-14''

К

71

411-470

0,5Т18+П

33,2

6,0

0,5

6,5

38,7

0,5

7,0

40,2

72

511-570

0,5Т19+П

48,0

3,0

0,5

3,5

51,5

0,5

4,0

52

Спинка и перед МК

73

470-47

/31-37/-(/41-411/+/411-470)

10,5

10,5

74

42-421

0,18/470-47/

1,9

1,9

75

42-421'

0,18/470-47/

1,9

1,9

76

42-521

0,7/41-51/

13,7

13,7

77

441-442

Т26-Т25-0,8

1,0

1,0

78

442-443

0,12/470-47/

1,3

1,3

79

442-443'

442-443

1,3

80

46-461

0,2/470-47/

1,1

1,1

81

46-461'

46-461

1,1

82

570-57

(/51-511/+/511-570/)-/31-37/

1,6

1,6

83

541-542

0,5/570-57/

0,8

0,8

84

541-542'

541-542

0,8

85

47-471

0,5Дпуг.+П+Шотд.ст.

2,0

2,0

Расчетные параметры проймы и оката рукава

86

ДП

0,93*Т38+ (П33-13+П35-15) +0,57(Т57+П33-35)+2/33-331/

44,2

44,2

87

ПОР

0,085*ДП

3,8

3,8

88

ДОР

(1+Н)*ДП

48

48

Рукав БК

89

331-351

33-35

13,6

90

331-341

0,62/33-35/+а17

8,5

91

351-341'

0,38/33-35/-а18

5,2

92

331-332

0,62/33-35/+а19

8,5

93

332-342

0,62/33-35/+а19

8,5

Продолжение таблицы 3.7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

94

341-342

0,62/33-35/+а19

8,5

95

341-332

К

96

351-352

0,38/33-35/-а21

5,2

97

352-343

0,38/33-35/-а21

5,2

98

341'-343

0,38/33-35/-а21

5,2

99

341'-352

К

100

351-333

(ШОР)

Т57+3,5+П

17,1

101

333-13

(ВОР)

0,885ДОР

v 0,25-(ШОР/ДОР)2

16,6

102

13-14

0,45/351-333/

7,6

7,6

103

13-141

0,73/351-333/

12,5

12,5

104

15-141'

15-141

105

141'-353

0,5*/141'-343/

106

R353-354

353-343

107

141-142

141-15

108

14-143

0,5/14-141/

109

13-131

0,3/333-13/

5,0

5,0

110

131-344

0,5/131-342/

111

R344-345

344-342

112

13-133

13-133'

113

133-134

0,5/133-131/

114

133-144

0,5/133-14/

115

в87

20

116

13-333-93

Т33-/121-14/+П

57,3

2,45

0,65

3,1

56,7

0,6

3,7

61,0

117

13-333-43

Т32-/121-14/+П

30,0

1,1

0,6

1,7

31,2

0,3

2,0

33,5

118

95-931

0,5Т29+П

8,0

4,5

0,4

4,4

12,4

0,1

5,0

13,0

119

95-94

0,5/95-931/

6,5

6,5

Окончание таблицы 3.7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

120

45-451

К

Рукав двухшовный

121

351-356

351-356'

3,0

122

451-452

451-452'

3,0

123

951-952

951-952'

3,0

124

333-336

333-336'

2,5

125

43-431

43-431'

1,5

126

931-936

931-936'

1,0

Построение воротника

127

В-В1

Высота стойки

4,5

4,5

128

О-В

Высота подъема

1.0

1.0

Построение юбки

129

41-91

Т7-Т9+П

59,8

1,2

61

130

41-51

0,65(Т7-Т12)+а

20

20

131

51-57

0,5Т19 +П

48

1,5

0,04

1,54

49,54

0,1

1,55

49,55

132

51-54

0,5(51-57)

24,77

24,77

133

94-441

Т25-Т9-0,3+П

53,5

1,2

63,6

134

41-470

0,5Т18+П

33,2

1,0

0,06

1,06

34,26

1,06

34,26

135

dm

(51-57)-(41-470)

15,3

15,3

136

41-420

0,1(41-470)

3,3

3,3

137

47-460

0,1(41-470)

3,3

3,3

138

441-442

0,26 dm

3,9

3,9

139

41-42

0,4(51-54)

9,9

9,9

140

42-521

0,5(41-51)

10

10

141

42-421'

0, 17 dm

2,6

2,6

142

42-421

0, 17 dm

2,6

2,6

143

47-46

0,5Т46

9,4

9,4

144

46-561

0,5(41-51)

10

10

145

46-461

0,07dm

1,1

1,1

Величина посадки по окату рукава определяется разницей между длиной оката рукава и длиной проймы:

ПОР=ДОР-ДП

ПОР=48-44,2=3,8

Первой нижней надсечкой на рукаве является точка 352. Для нахождения соответствующей ей надсечки на пройме переда от точки 351 вверх откладывают отрезок равный расстоянию по окату 351-352+0,5. От полученной точки влево проводят горизонталь до пересечения с линией проймы.

Пройму и окат рукава делят на 5 участков, в соответствии с процентным распределением посадки, приведенным в таблице3.8.

Таблица3.8 - Распределение посадки по окату рукава

Участок проймы

Величина посадки

Участок оката рукава

№

Длина проймы, см

См

%

Длина оката, см

I

5,9

0,5

13

6,4

II

6,2

0,9

22

7,1

III

9,9

0,2

6

10,1

IV

10,5

0,9

24

11,4

V

11,7

1,3

35

13,0

44,2

3,8

100

48

3.4 Разработка чертежей модельной конструкции

В соответствии с эскизом проектируемой модели одежды производиться разработка чертежей модельной конструкции (МК).

Для получения МК жакета применяется метод конструктивного моделирования. Конструктивное моделирование осуществляется по техническому эскизу модели с использованием разработанной ИМК. Конструктивное моделирование в массовом производстве используется для сокращения времени разработки новой модели одежды, так как оно исключает повторное построение БК изделий одного вида при разработке новых моделей.

На первом этапе подготовлен технический эскиз модели ,представленный на рисунке 3.1 и 3.2,с нанесением положения основных конструктивных линий.

По эскизу определяют коэффициенты подобия по горизонтали и вертикали, используя размеры изделия, подлежащие наименьшему искажению в пространстве, такие как длина спинки до талии и ширина плечевого ската. Коэффициенты определены по следующим формулам:

М=Рн/Рэ,

где М - коэффициент подобия;

Рн - размер элемента в натуральную величину;

Рэ - размер элемента на эскизе.

В качестве вертикального Мв примем длину спины до талии:

Мв=Т40/4-3

Мв=41,2/5,4=8,

где Т40 - длина спины до талии с учетом выступа лопаток, см.

В качестве горизонтального Мг ширину плечевого ската:

М=Т31/1-2

М=13,3/1,7=8,

где Т31- ширина плечевого ската, см.

Определение коэффициентов подобия, а также расчет конструктивных и декоративных элементов женского костюма приведен в таблице3.9

Таблица3.9- Величины конструктивных элементов жакета и юбки

Обозначение участка на эскизе

Наименование участка

Измерение на эскизе

Величина на чертеже М 1:1

Величина на чертеже М 1:5

10-3

Ширина воротника

0,6

4,5

0,9

3-5

Длина изделия

7,4

57,5

11,5

7-8

Ширина хлястика

0,45

3,5

0,7

4-9

Длина складки по среднему шву спинки

3,0

23,5

4,7

13-14

Ширина манжеты

0,6

4,5

0,9

4-6

Длина юбки

7,9

61

12,2

11-12

Длина шлицы

1,4

11

2,2

15-16

Ширина клапана рукава

0,7

5,5

1,1

21-22

Ширина клапана переда

0,7

5,5

1,1

18-19

Ширина втачного пояса переда

0,6

4,5

0,9

18-17

Расстояние от втачного пояса до начала складки верхней части переда

1,2

9,5

1,9

19-20

Расстояние от втачного пояса до начала складки нижней части переда

0,3

2,5

0,5

Чертежи БК, ИМК и МК проектируемого изделия представлены на рисунках 3.3-3.5.

3.5 Разработка первичных лекал, раскрой и изготовление образца

Исходными данными для построения первичных лекал деталей одежды являются:

- чертежи МК;

- свойства материалов, из которых будет изготовлено изделие;

- выбранные методы технологической обработки;

- используемые при изготовлении оборудование и приспособления.

Последовательность построения первичных лекал:

- копирование деталей чертежа МК;

- выбор технологических припусков и получение контуров первичных лекал;

- проверка сопряжений срезов и нанесение надсечек по срезам деталей, вырезание лекал;

- оформление первичных лекал.

На первом этапе с чертежа конструкции с помощью резца копируем отдельно на бумагу каждую деталь. При копировании переносим линии уровня груди, талии, бедер, уровень локтя, основания оката, надсечки по пройме и окату.

При построении первичных лекал проектируют следующие технологические припуски:

- на швы;

- на подгиб низа изделия и рукава.

Величины припусков на швы зависят от вида шва, конфигурации и кривизны срезов, свойств материала, способ обработки, применяемого оборудования и материалов и приведены в таблице3.10.

Таблица 3.10 - Величина припусков на швы и подгиб по срезам основных деталей

Вид шва

Назначение шва

Величина шва, см

1

2

3

Стачной взаутюжку

Соединение боковых, плечевых швов, стачивание рельефов спинки, втачивание рукавов в пройму, воротника в горловину, стачивание переднего среза рукава, стачивание боковых швов юбки, рельефов переднего и заднего полотнища юбки, соединение пояса с юбкой

1.0

Стачной в разутюжку

Стачивание локтевого шва рукава, среднего шва спинки, рельефов переда, среднего шва переднего полотнища юбки

1,0

Окончание таблицы 3.10

1

2

3

Обтачной шов

Обтачивание борта, воротника, манжет, клапанов, хлястика, погон, концов пояса юбки

0,7

Краевой в подгибку

Подгиб низа изделия, рукава, юбки

4,0

Детали изделия выкраивают по первичным лекалам, раскладывая их с учетом направления нитей основы и способа укладывания полотен. Для раскроя первичных образцов используют способ укладывания полотна ««вразворот лицом вниз». При этом способе укладывания раскладка более экономична, но необходим полный комплект лекал. Контуры деталей обводят мылом или карандашом.

Так как проектируемая модель выполнена из двух видов тканей, то и раскладки так же две.

Для отделочной ткани выполняется раскладка «вразворот лицом вниз».

Основная ткань с рисунком в мелкую клетку несимметричную по основе и утку, значит к норме расхода материала прибавляем 1,5% на подгонку деталей по рисунку .

При раскладке так же к деталям проектируют припуски в зависимости от их расположения в раскладке . Они представлены в таблице3.11.

Таблица 3.11- Размеры припусков к деталям изделия в зависимости от их расположения в раскладке

Детали

Место расположения деталей изделия в раскладке

Припуск к деталям

Клетка несимметричная по основе и утку

1

2

3

4

1.Спинка со швом без шлицы

Средним срезом друг к другу от одной уточной нити

По ширине, раппорт

По длине,см

1

1

2. Спинка целая или со складкой

В любом месте раскладки

По ширине, раппорт

По длине,см

1

1

3.Перед

Бортовыми срезами друг к другу от одной уточной нити

-

4.Перед:

правая

левая

Вдоль равняемой кромки

В любом месте раскладки

По ширине, см

По длине, раппорт

-

1

1

Окончание таблицы 3.11

1

2

3

4

5.Боковая часть переда или спинки

В любом месте раскладки

По ширине, см

По длине, раппорт

1

1

6.Рукав из двух частей:

нижние части

верхние части

В любом месте раскладки

В любом месте раскладки

По ширине, см

По длине, раппорт

-

1

1

7.Воротник

В любом месте раскладки

По ширине, см

По длине, раппорт

1,5

1

8.Клапаны, хлястики, манжеты

В любом месте раскладки

По ширине, раппорт

По длине, см

1

1

Экспериментальная раскладка для основной ткани 1 и основной ткани2 представлена на рисунках 3.6 и 3.7 соответственно.

Основным способом уточнения конструкции одежды является способ последовательной обработки посадки образцов во время примерок их на типовых фигурах или манекенах. Поэтому примерка является важным, ответственным этапом в процессе уточнения конструкции.

При подготовке макета к примеркам на деталях кроя мелками, сметочными стежками или карандашом намечаются линии груди, талии, бедер, середины (полузаноса) переда, низа изделия и рукавов, а также балансовые вертикали по направлению нитей основы около границ проймы.

Подготовленный к примерке макет надевается на фигуру, подкладывая плечевые накладки, расправляют его.

Надетый на фигуру человека макет внимательно осматривают, оценивая посадку макета, длину, ширину всего макета и отдельных деталей.

Сначала уточняется правильность конструкции, формы и размеры рукава по длине и ширине и его положение в пройме. Затем выпарывается рукав. Уточняется баланс изделия. вертикально.

После исправления баланса уточняется силуэт изделия, определяемый степенью прилегания его по линии талии и величиной расширения по линии низа. Обмеляются срезы проймы и горловины.

В проектируемом изделии был обнаружен конструктивный дефект в виде вертикальной складки вдоль среднего шва спинки, что указывало на лишнюю ширину спинки. Так же были уточнены и модельные дефекты: опустили место расположение настрачивания внешнего подзора с клапаном на 0,7см., уменьшили воротник на 1,5см., подняли втачной пояс на 0,5см.

После окончания примерки макет снимается с фигуры, изменения переносят на симметричные детали, а так же вносят в чертежи и лекала.

4. Технический проект

Технический проект - совокупность конструкторских документов, которые должны содержать окончательные решения , дающие полное представление об устройстве разрабатываемого изделия и исходные данные для разработки рабочей документации.

В данном разделе дается обоснование методов технологической обработки изделия и осуществляется разработка чертежей сборочных схем основных конструктивных узлов изделия.

4.1 Обоснование методов технологической обработки изделия

Технология изготовления новой модели определяется ее конструктивным построением, свойствами используемых материалов, применяемым оборудованием. Для изготовления новой модели в условиях массового производства необходимо выбрать прогрессивные методы соединения деталей, учесть рекомендации унифицированной технологии, предусмотреть эффективные методы обработки и использование современного оборудования [13].

В таблице 4.1 представлены рекомендации для ниточного соединения деталей

Таблица 4.1 - Рекомендации для ниточного соединения деталей

Наименование швов

Назначение

Ширина

швов,см

Номер ниток

Частота строчек

Номер игл

1

2

3

4

5

6

Соединительный стачной шов взаутюжку

Соединение боковых, плечевых швов, стачивание рельефов спинки, втачивание рукавов в пройму, воротника в горловину, стачивание переднего среза рукава, стачивание боковых швов юбки, рельефов переднего и заднего полотнища юбки, соединение пояса с юбкой

1,0

№50

4-5

№100

Соединительный стачной шов вразутюжку

Стачивание локтевого шва рукава, среднего шва спинки, рельефов переда, среднего шва переднего полотнища юбки

1,0

№50

Для соединения подкладки №80

4-5

№100

Краевой обтачной в раскол

Обтачивание борта, воротника, манжет, клапанов, хлястика, погон, концов пояса юбки

0,7

№50

4-5

№110

Краевой в подгибку с притачной подкладкой

Обработка нижнего среза переда,рукава

4,0

№50

-

№100

Краевой в подгибку с открытым срезом

Обработка нижнего среза юбки.

4,0

№50

-

№100

Рекомендации режимов ВТО для женского костюма представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Рекомендации режимов ВТО

Вид операции ВТО

Участок конструкции

Температу

ра, К

Удельное давление, Па

Время прессова

ния, с

Увлажнение, %

1

2

3

4

5

6

Дублирование

Дублирование переда, спинки, клапанов переда, клапанов рукава, погон, манжет, хлястика, обтачки горловины спинки, подборта, нижнего и верхнего воротника, поясов переднего и заднего полотнища, гульфика и шлицы юбки

140-160

0,5

5-7

20-30

Заутюживание

Заутюживание припусков боковых швов, рельефных швов спинки, припуски швов стачивания подкладки.

150-170

0,5

4-6

20-30

Разутюживание

Разутюживание припусков рельефных швов переда, среднего шва спинки, плечевых швов, разутюживание припусков шва притачивания верхней центральной части спинки к нижней, шва втачивание воротника в горловину, среднего шва переднего полотнища юбки

150-170

0,5

4-6

20-30

Приутюживание

Борта, воротника, клапанов, погон, хлястика, низа рукава, низа жакета, низа юбки

150-170

0,5

5-6

20-30

Отпаривание

Отпаривание участков изделия на которых в процессе изготовления были образованы ласы

150-160

-

4-5

20-30

В таблице 4.3 представлена характеристика швейных машин, применяемых при изготовлении костюма.

Таблица 4.3 - Характеристика швейных машин

Наименование, тип или класс машины

Максимальная частота вращения гл. вала, мин.

Длина стежка, мм

Иглы

Нитки

Обрабатываемые материалы

Дополнительные данные

1

2

3

4

5

6

7

Универсальная стачивающая машина 31-32кл. АО «Орша»

5000

До 4

Тип 134

№ 100

100%Polyester 50S/2x

№60

Костюмные и платьевые ткани

Наличие отклоняющейся иглы и нижней зубчатой рейки

302кл. Специализированная стачивающая машина для втачивания рукавов в проймы.

2000

До 4.5

Тип 134

№ 100

100%Polyester 50S/2x

№60

Платьевые и костюм

ные ткани.

Продв. ткани с двумя рейками располож. сверху и снизу ткани.

Подшивочная машина 45-162 «Штробель»

2500

-

№ 100

100%Polyester 50S/2x

№90

Платьевые и костюм

ные ткани.

-

418 кл.

Петельный полуавтомат.

«Некки»

Италия

3200

Длина петли, мм

От 6,5 до 32

Тип ОС - 27 №100

100%Polyester 50S/2x

№70

Платьевые и костюм

ные ткани

-

Пуговичный полуавтомат 33-06-759 «Pfaff»

2000

2.5-6.5

Тип ОС - 27 №100

100%Polyester 50S/2x

№70

Платьевые и костюм

ные ткани

-

В таблице 4.4 представлено оборудование для ВТО, используемое при изготовлении костюма.

Таблица 4.4 - Оборудование для ВТО

Оборудование

Марка, тип оборудования или тип пресса и подушки (утюга)

Операции

1

2

3

Пресс

Пресс СS 1351E

Подушка

CS 12-10

Дублирование деталей

Утюг

Утюг 422-S кл. «Вейт» Германия.

Межоперационное и окончательное приутюживание краев деталей, заутюживание, разутюживание припусков швов, отпаривание.

4.2 Разработка чертежей сборочных схем основных конструктивных узлов изделия

Чертежи сборочных схем узлов с учетом размеров и пропорций деталей, входящих в узел, и выбранных методов обработки представлены на рисунках 4.1.-4.6.

Особенностями обработки является кант из нижний деталей погона, хлястика, клапанов, манжет, и обработка складок.

5. Разработка рабочей документации

Рабочая документация составляется для изготовления промышленного образца швейных изделий на основе конструкторской документации эскизного и технического проектов.

В данном разделе осуществляется разработка чертежей лекал- оригиналов всех (основных и производных) деталей конструкции, а так же вспомогательных лекал, осуществляется градация лекал на рекомендуемые размеры и роста, составляется техническое описание на новую модель.

5.1 Разработка чертежей лекал деталей из основной ткани

Исходными данными для разработки лекал деталей одежды являются:

-чертеж модельной конструкции;

-свойства материалов;

-выбранные методы технологической обработки и используемое оборудование.

Основными этапами построения лекал являются следующие:

1)копирование деталей с чертежа модельной конструкции;

2)выбор технологических припусков;

3)вырезание лекал, проверка сопряжений срезов и нанесение надсечек по срезам деталей;

4)оформление лекал.

На первом этапе изготовления лекал с чертежа конструкции отдельно для каждой детали с помощью резца на лист бумаги копируют контуры каждой детали конструкции, конструктивные линии ( линии уровней глубины проймы, талии, бедер, полузаноса, перегиба лацкана, петли; вытачки; положение карманов), надсечки по пройме и окату рукава.

Линии, перенесенные резцом, обводят карандашом, устраняя неточности копирования.

При построении лекал проектируют следующие технологические припуски:

- на швы;

- на подгиб низа;

- на уточнение и подрезку.

Величина припуска на шов зависит от вида шва, его кривизны, осыпаемости материала, способов обработки и применяемого оборудования. По тем срезам, где необходимо предусмотреть огибание или кант, дают припуски на кант и огибание, которые зависят от толщины материала.

Величина подгиба низа изделия и рукава зависит от способа обработки и волокнистого состава материала (чистошерстяной или полушерстяной, синтетический).

Для правильного соединения деталей изделия без смещения и необходимой технологической обработки по контурам на лекала наносят контрольные отметки, называемые надсечками.

На чертежах лекал деталей надсечки проставляют в виде буквы «Т» длиной 0,7 см, располагая их перпендикулярно к линии среза. В деталях кроя длина надсечки должна быть не более половины величины припуска на шов, но не менее 0,3 см.

Количество и места расположения надсечек на лекалах основных деталей обусловлены конфигурацией деталей, их сложностью, используемым оборудованием, приемами выполнения операций и др.

В зависимости от сложности конструкции, используемых членений по усмотрению конструктора надсечки могут быть проставлены на пересечении контурных линий с линиями сетки базовой конструкции, по сторонам вытачек, по линиям сгибов деталей.

В чертежах основных лекал, если сопрягаемые срезы соединяют без посадки, то проверку сопряжения и расстановку надсечек осуществляют одновременно. Например, при проверке сопряжений по боковым срезам спинки и полочки, полочку накладывают на спинку и резцом отмечают, а затем карандашом проставляют местоположение надсечки по линии талии.

При проектировании посадки по одному из срезов вначале ставят надсечки по тому срезу, где посадка не проектируется. Затем производят расстановку соответствующих надсечек по другому срезу с учетом величины посадки. При расстановке надсечек на лекалах деталей рукава проектируют посадку нижней части по переднему срезу, равную 0,4 см и по локтевому срезу верхней части рукава, равную 0,7 см.

Обычно на срезах длиной более 40,0-50,0 см ставят не менее двух надсечек на расстоянии, примерно, 8.0 - 10,0 см от концов срезов. В области стыковки лекал сопрягаемых деталей сглаживают сопрягаемые контуры (обеспечивают плавный переход). Оформляют уголки лекала с учетом заутюжки или разутюжки швов.

Лекала вырезают по внешним контурным линиям.

Направление нитей основы в деталях изделия определяют с учетом направления наибольших растягивающих усилий и ТУ на раскрой. Величины допускаемых отклонений от номинального направления нитей основы задаются в процентах и устанавливаются техническими условиями на раскрой. Величину допускаемого отклонения определяют для каждой детали в процентах от ее длины и откладывают по обе стороны от номинального направления нити основы [10].

Направления нитей основы и допускаемые от нее отклонения для основной и отделочной тканей даны в таблицах 5.1 и 5.2соответственно.

Таблица 5.1- Направления нитей основы и допустимых отклонений от нитей основы на деталях из основной ткани1 (в клетку)

Наименование детали

Направление нитей основы на деталях

Величина отклонений от основы в %

1

2

3

Спинка

Параллельно среднему срезу от линии талии до низа

1,0

Перед

Параллельно линии полузаноса

1,0

Верхняя часть рукава

Параллельно линии соединяющей верхнюю и нижнюю точку переднего среза

2,0

Нижняя часть рукава

Параллельно линии соединяющей верхнюю и нижнюю точку переднего среза

2,0

Верхняя манжета

Совпадает с нитью основы верхней части рукава

0

Нижний воротник

Параллельно середине воротника

0

Клапан, погон, хлястик

Вдоль детали

0

Таблица 5.2- Направления нитей основы и допустимых отклонений от нитей основы на деталях из основной ткани2

Наименование детали

Направление нитей основы на деталях

Величина отклонений от основы в %

1

2

3

Заднее полотнище юбки

Параллельно линии сгиба

2,0

Переднее полотнище юбки

Параллельно линии сгиба

2,0

Пояс юбки

Совпадает с нитью основы основной детали

2,0

Шлевка

Вдоль детали

1,0

Втачной пояс

Вдоль линии полузаноса

1,0

Чертежи лекал деталей из основной ткани представлены на рисунках 5.1-5.3.

Составление спецификации лекал и деталей кроя. На лекале каждой детали наносят следующие маркировочные данные:

- вид лекала (оригинал, эталон, рабочее);

- наименование изделия;

-номер модели;

- размерные признаки;

- наименование детали;

- вид материала (основной, подкладка, прокладка);

- шифр детали (при использовании унифицированных деталей);

- количество лекал;

- фамилия конструктора.

На одной из крупных деталей приводят спецификацию лекал и деталей кроя.

Таблица 5.3 - Спецификации деталей

Номер

Наименование детали

Количество деталей кроя

Количество лекал

Жакет

Основная ткань1

1

Центральная верхняя часть переда.

2

1

2

Боковая верхняя часть переда.

2

1

3

Центральная нижняя часть переда.

2

1

4

Боковая нижняя часть переда.

2

1

5

Центральная верхняя часть спинки.

2

1

6

Центральная нижняя часть спинки.

1

1

7

Боковая часть спинки

2

1

8

Верхняя часть рукава. Верхняя деталь.

2

1

9

Верхняя часть рукава. Нижняя деталь. Передняя часть.

2

1

10

Верхняя часть рукава. Нижняя деталь. Локтевая часть.

2

1

11

Нижняя часть рукава.

2

1

12

Верхняя манжета

2

1

13

Клапан рукава

2

1

14

Клапан переда

2

1

15

Воротник

2

1

16

Хлястик

1

1

17

Обтачка горловины спинки

1

1

18

Подборт

2

1

19

Погон

1

1

Основная ткань2

20

Подкладка погона

2

1

21

Подкладка клапана переда

2

1

Окончание таблицы 5.3

1

2

3

4

22

Подкладка клапана рукава

2

1

23

Подкладка хлястика

1

1

24

Втачной пояс

2

1

25

Нижняя манжета

2

1

26

Страница:


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены