Разработка методики преподавания истории традиционной одежды русских крестьян Южного Алтая



Рис. 13. Сарафан из цветастого ситца: а - контурный чертеж; б - вышивка спереди; в - вышивка сзади

Рис. 14. Сарафан из цветастого ситца: а - контурный чертеж; б - вышивка на спине

Рис. 15. Сатиновый сарафан красного цвета



Рис. 16. Дубас из коричневого сатина

Дубасы (сарафаны) расширяли как кошеными полотнами, так и малыми клиньями, получавшимися срезанием уголков у основных полотен переда и спинки. Косины пришивали последовательно, друг за другом, по две с каждой стороны, соединяя с передними полотнами прямыми, а с задними - косыми срезами. В рассматриваемых сарафанах такие детали как спинка и лямки выкраивались заодно с задним полотном, что можно считать дериватом одежды туникообразного покроя [14].

Сарафаны прямого покроя (круглые). Г.С. Маслова считает генетически не связанными ни с глухими, ни с косоклинными [16]. По мнению исследователей, их покрой сопоставим с западнославянскими рубахами на бретелях, а также с юбками па лямках, известными на севере Европы как древняя одежда.

Сарафаны на узких лямках, сшитые из 4 - 8 целых полотнищ, с начала XX в. были известны в Южном Алтае почти повсеместно. Появление здесь сарафанов прямого покроя связывается информаторами с приездом российских переселенок, которые и завезли такие "моды". Лишь в отдаленных районах население, преимущественно старообрядцы, еще и в 30-х гг. XX в. не воспринимали их.

Круглые сарафаны шили из российских тканей - "парицкий ситец", мебельный ситец и т.д. Лямки-проймы и спинка обычно выкраивались отдельно, причем, последняя могла представлять собой две перекрашенные бретели. В поздних по времени изготовления сарафанах проймы выполняли и совсем просто - в виде лямок через плечи, которые не соединялись и не пересекались па спине. Такие лямки могли украшаться небольшими оборками. На груди сарафаны собирались в густые сборки, которые удерживались неширокими или, в некоторых "поляцких" селах, до 10 см шириной, пояском (перелинкой, ремнем). Украшали круглые сарафаны несложно: широко были распространены оборки по подолу, разноцветные нашивки из ситца и сатина. Современные сарафаны шьют без особых отделок.

Вместе с тем, в 20 - 30-х гг. XX в., когда у населения ощущалась острая нехватка тканей, появились сарафаны оригинальной конструкции: на перед отрезали одно-два прямых, я на спинку четыре раскошенных полотна ткани, полученных разрезанием по диагонали 2-х целых. Кошеные полотна сходились на спине косыми срезами, из-за чего в народе такие сарафаны часто называли "косоклинными", хотя, конечно, никакой родственной связи с такими сарафанами они не имели. Эти сарафаны, как и прямые, изготовляли в основном из дешевых хлопчатобумажных тканей российского производства (сатин, ситец). Покрой деталей (лямки, спинка, ремень и другие), основные отделки (накладные уборки из разноцветных ситцев) были также очень схожи с таковыми в прямых сарафанах. Однако, даже и в таких, позднего происхождения, вариантах можно было встретить элементы, бытовавшие в более старых для региона, косоклинных сарафанах: вышивку по груди "по счету боров", обшивку лямок и спинок косичками-плетешками и т.д.

2.2.3 Головные уборы

Девушкам разрешалось находиться в обществе с непокрытой головой, в отличие от замужних женщин, для которых это было большим грехом. Истоки подобных традиций, несомненно, уходят своими корнями в очень отдаленное прошлое, к которому восходит и обычай беречь косу, как сосредоточие девичьей чести, силы (вспомним обряд продажи девичьей косы перед свадьбой). Верили, что стоит подержаться за косу свахе или жениху, то можно лишиться силы воли - не "хочешь, да пойдешь замуж". Для того, чтобы коса выглядела аккуратной, волосы смазывали коровьим маслом. Смазанные волосы хорошо держали популярные у девушек виски - пряди волос, уложенные в виде петли перед ухом.

В конце XIX - начале XX вв. у чалдонок в Северном Алтае было распространено украшение косы одной или несколькими лентами, прикрепленными к первой ленте, повязывание сверху платочка "по-девичьи" под подбородком. Старинный способ - обертывание головы шалью, сложенной в виде ленты, в указанное время использовался здесь мало. Кержачки разных районов Алтая в это время еще носили сложенный с угла на угол платок, который сворачивали полосой в ладонь шириной и повязывали на лоб узлом сзади, обязательно поверх косы. Темя при этом всегда оставалось открытым. Особенно долго, до 20 - 30-х гг., этот старинный обычай сохранялся у девочек-подростков Сарасинской инородческой управы [29].

Повязывание платков (шалей) имело свои региональные особенности: их могли складывать более или менее широкой полосой, в зависимости от того, как это было принято в данном селе, свободно распускать концы по всей спине или заматывать в виде чалмы (рис. 17).



Рис.17. Способы повязывания кашемировых шалей во второй половине XIX - начале XX вв.: а - девичья повязка "коруной"; б - женская повязка спереди, сбоку и сзади

Среди девушек бытовал обычай носить завязанные сзади шали, спуская концы в разные стороны - один на грудь, другой - на спину. При этом в качестве украшения старались использовать и бахрому, кисти которой расправляли у висков. Особый интерес представляют те способы повязывания, которые информаторы характеризовали как "рогатые" - ведь, как известно, "рогатость" свойственна женским, а не девичьим уборам. При повивании "с рогами", "с рожками" свернутую лентой шаль накладывали на лоб. Здесь их еще раз перекручивали и, заправляя оставшиеся концы под платок, укладывали "рожки". По форме этот тюрбан действительно напоминал женские рогатые уборы. У бухтарминских старообрядок подобный способ повивания носил название "на два конца", т.к. оба конца шали закручивали вокруг головы. Однако, голову могли повязать и "на один конец", когда по очелью наматывали

только один конец, оставляя другой на спине. В указанных примерах все приемы укладывания шалей повторяли таковые в здешних женских уборах с той лишь разницей, что в последних для закрывания затылка оставляли уголок, чего в девичьих никогда не делали. Подобным образом повязывавшиеся шали девушки носили, по сообщениям информаторов, в определенных случаях - на масленицу, на полянку.

Помимо украшений кос лентами, повсеместно в Алтайском округе бытовала традиция вплетения бисерных кистей, подкосников, подвесок. Но, если в северных районах бисерные кисти были более характерны для российских из южнорусских губерний (исключение составляли кержачки Прибердья), то в Центральном, южном и Юго-Восточном Алтае такие украшения являлись типичными для старожильческого, прежде всего "поляцкого", населения (Ануйской, Алейской, Владимирской, Риддерской, Верх-Бухтарминской волостей). Кисти, как и подкосники с подвесками, состояли из плетеного шнурка, концы которого заканчивались бисерными поднизями. Все низки соединялись между собой так, что поднизь напоминала маленькую бисерную юбочку. "Полячки" убо-ульбинских сел, помимо кистей, вплетали в косы и вязаные шерстяные полоски, а также тесемки, расшитые блестками (бляшками), бахромой, пуговицами.

Обычай подтыкать спереди, под шаль, селезневые кудри, или косички, также как и цветы, бытовал в прошлом как в северных, так и в южных районах Алтая. Головной убор в виде венка из бантов, цветов зафиксирован в обрядовой одежде его надевали просватанные девушки, а также при поездке к венцу. В праздник, на Троицу, повсеместно деревенские девушки плели себе венки из живых цветов, которые затем бросали в реку либо носили весь день на голове.

Подчеркнем, что все вышесказанное в отношении девичьих уборов, относилось к так называемым "большим девушкам", т.е. тем, которым уже исполнилось 15-17 лет. Маленькие девочки обычно никаких специальных уборов не имели, хотя в некоторых селах Бухтармы старухи и вспоминали сшитые из тканей полоски, которые в старину повязывали подростками [29]. Те девушки, которые по возрасту вышли из невест (старые девы), хотя и заплетали одну косу, но носили ее не на спине, а вокруг головы. Платок при этом продолжали подвязывать по-девичьи. Завязывать девушке самой платок по-бабьи, т.е. концами назад, считалось, особенно у старообрядцев, великим грехом, одной из примет пришествия антихриста, когда "бабы будут простоволоски, а девки самокрутки".

Отцы патриархальных семей не допускали никаких вольностей и в прическах, как-то: выстригать модные в начале XX в. пряди волос у висков - кудельки, баки.

Умерших девушек поверх расчесанных и сколотых "кустиком" волос накрывали только одним, сложенным по диагонали или распущенным, платком (кисейным покрывалом с венчиком на очелье), концы которого никак не скреплялись. Аналогичный способ набрасывания платков имел место и в свадебной обрядности. Невесту обыкновенно везли к венцу в накинутой на голове шали (покрывало), концы которой перебрасывали крест-накрест - один на спину, другой на грудь. Свадебное покрывало могли и просто набрасывать в развернутом виде, частично закрывая при этом лицо

Смена девичьего убора на женский сопровождалась особыми обрядами (так называмым окручением, «скручиванием»), которые, по мнению Н.И. Гаген Торн, имели своей целью обезвредить (закрыть) волосы невесты, вернее, заключенную в них магическую силу, опасную для рода мужа [8]. Окручение заключалось в расплетении девичьей косы и заплетении двух прядями вниз, что значило перемену судьбы - "их стало двое", "жизнь разделилась надвое". Эти косы обертывали вокруг головы, перекрещивая спереди (на затылке не полагалось). Возможно, что наименование обряда окручение и произошло от последнего способа завертывания волос.

При окручении девичий убор дополнялся такими "женскими" деталями, что зависело от бытовавших в данном районе традиций.

Для картографирования мы выделили несколько комплексов женских уборов в зависимости от входящих в них составных частей:

1 комплекс. Платки (отрезы ткани).

2 комплекс. Сорокообразные головные уборы - сороки из одного или двух отрезов ткани, платки.

3 комплекс. Сашмурообразные головные уборы - платки, нижние шапочки: шлыкообразная; сорокообразная; типа повойника; собственно сашмура.

4 комплекс. Кичкообразные головные уборы.

5 комплекс. Наколки.

Во второй половине XIX - начале XX вв. платки-накидки, сороки спорадически встречались по всему Верхнему Приобью, сашмурообразные уборы были преобладающими, а кичкообразные бытовали у старообрядок Южного Алтая.

Платок и накинутое поверх покрывало-накидка или большой платок (1,5 Ч 1,5 м и больше) 1 комплекс - старинный, известный еще в Древней Руси, вид женского головного убора. Для изучаемого времени он зафиксирован в обрядовой (свадебной, Доленной, погребальной) одежде русских старообрядок и части сибирячек.

Любопытно, что крестьянки для обозначения верхнего, большего, платка общерусскими терминами "платок", "плат" обычно не пользовались, а больше употребляли названия, образованные от вида ткани - кашамирки (из кашемира), золотополие (затканные серебряной и золотой канителью шелковые платки). Широкоупотребляемыми были и термины "шаль", полушалок (реписоеые, дердидомовые и т.д.).

Способы ношения отмеченных выше платков и шалей были довольно разнообразны. Из них наиболее древними мы считаем набрасывание отреза ткани или платка на голову, не завязывая его. Упоминание о подобных покрывалах мы находим у Н. Небольсина, который в середине XIX в. мог наблюдать в Барнауле двух старух "с накинутыми на голову длинными кусками желтоватого ситца в виде фаты" [29]. Уборы, в которых куски ткани или холста, будучи наброшенными на голову, не завязывались, отмечены в погребальных паушках старообрядок Южного, Юго-Восточного и Центрального Алтая. В общем случае паушками называли те головные уборы, в которых концы платка помещались сзади, т.е. проходили при этом по ушам. Умершей женщине, если она была замужем, на голову набрасывали два платка или холщевых отреза, причем концы одного из них помещали на спине, а другого - на груди. Но в обоих случаях их не завязывали, а лишь перебрасывали крест-накрест или перекручивали.

В повседневной одежде старухи Верх-Бухтарминской, Ануйской и других волостей складывали нижний платок в 2 - 3 слоя, придавая некоторую рогатость всему, вместе с верхней шалью, убору (паушки, подвязалъники). Если же надевали сашмуры, то нижний платок усиливал выпуклость обруча сашмуры. Скрепление платков (шалей) булавками или узлами мы рассматриваем как более поздние варианты описанных выше уборов. Трансформацией указанных платкообразных накидок можно считать уборы в виде 2-х небольших платков, бытовавших в Алтайском округе в праздничной и повседневной одежде в начале 30-х гг. XX в., а также в более позднее время.

В старину носили так называемые рогатые сашмуры, которые по внешнему виду напоминали сороки (2 комплекс). Их шили из прямоугольного куска полотна (44 Ч 32 см), один из краев которого загибали на 1/3 длины и закрепляли в уголках (рис. 18).

Рис. 18. Сорокообразные головные уборы: а - рогатая сашмура с косой, холст; б - погребальная кичка ; в - ее крой; г, д - головной убор из розового шелка; е - его крой

В подогнутую часть вшивали свернутую жгутиком тряпочку, вследствие чего этот убор назывался еще сашмура с косой (с. Пурысево). В коллекции убо-ульбинских "полячек" А.Е. Новоселова имеется сходного покроя погребальная сорока (названа в описи кичкой), в основе которой также лежит один кусок полотна (рис. 18, б, в). По очелью она обшита кумачем, с боков пришиты завязки для укрепления на голове. По размерам и форме эта сорока соответствовала бытовавшим в данном районе кичкам, для которых она могла бы служить чехлом.

У русских старожилок Алтая зафиксированы и сорокообразные уборы, сшитые из двух кусков полотна. Так, в Причумышье, в селах по р. Верди на моленья одевали кокошники, которые состояли из двух, сшитых буквой "Т", кусков - продолговатого 10 Ч 80 см и квадратного 40 Ч 40 см. Обшив квадратный отрез по трем сторонам, продолговатый оставшимися свободными концами завязывали на затылке. Поверх кокошника накидывали вроспуск черный платок, закалывавшийся под подбородком. Аналогичные уборы бытовали и у старообрядок Среднего Приобья [14]. К сорокообразным же уборам из двух частей относились и нарядные кокошники из Верх-Бухтарминской волости. Один такой из с. Язовая сшит из двух кусков розового шелка - прямоугольного, составлявшего заднюю часть ("хвост"), и продолговатого, составлявшего переднюю и боковые части убора; внизу вшита ситцевая подкладка (рис. 18, г, д, е). Сходного покроя сашмура, надевавшаяся однако поверх кички, зафиксирована и в погребальном костюме "полячек" с. Быструха. Задняя часть в ней присобрана на вздержку, а в налобник вшит жгутик диаметром 2 см.

Из головных уборов, отнесенных нами к сашмурообразным (3 комплекс), наиболее старинными являются те, которые сохранились в погребальном костюме. Женский погребальный убор в этом случае включал три части: шлыкообразную шапочку, повязывавшийся концами назад отрез ткани (платок) и верхнее покрывало, накидывавшееся вроспуск. Так как способы ношения и специфика использования головных накидок (платков) здесь полностью соответствует уже описанным, то в указанном уборе уделим наибольшее внимание нижней шапочке (рис. 19). Указанные шапочки сшиты очень примитивно - из одного куска холста 60 Ч 20 см, соединенного противоположными сторонами и собранного на вздержку. Макушка оставалась открытой, а вся шапочка напоминала маленькую юбочку. Нижний край ее также мог затягиваться на гашник (рис. 19, б, г).

Рис. 19. Сашмуры: а - старообрядческая погребальная шапка, б -огребальная холщовая сашмура; в - крой и технологические приемы изготовления; г - из белого холста

Для конца XIX - начала XX вв. в качестве повседневных у старообрядок и сибирячек южных районов Алтая отмечены сашмурообразные головные уборы, состоящие из сорокообразной сашмуры и повязывавшегося узлом сзади платка. Старухи и пожилые женщины часто еще надевали верхний большой платок. Указанные сашмуры, известные в литературе как сашмурыкички, шили из двух отрезов ткани разной величины и формы: продольного и квадратного. Продольной полоской обшивали с трех сторон квадратный отрез со значительной посадкой последнего (рис. 20).

После чего, сторону квадрата, оставшуюся непришитой, подгибали и, в получившийся таким образом рубец, вставляли гашник, с помощью которого убор затягивали на голове. В налобную часть, в шов соединения, вшивали скрученный из тряпочек обручен. Толщина такого обручка не превышала 1-1,5 см. Покрой этих сашмур указывает на истоки их формирования - слияние твердой основы в виде полуобруча с сорокой, у которой соединились "хвост" и "крылья". Исключительный интерес представляют те сашмуры, в которых, как и в сороках, выделялись задние части - "хвосты" (рис. 20, а, б). Действительно, как удалось выяснить, во всех районах, где были известны такие сашмуры, в прошлом бытовали сороки.

Рис. 20. Головные уборы: а - кичка из ситца, начало XX в. б -сашмура из цветастого штапеля; в - сашмура из кумача; г - сашмура из цветастого ситца; д - ее крой; е - шашмура" из бордового сатина; з - соединение "рубца" с шапочкой в разрезе.

У старожилок Южного, Центрального и Юго-Восточного Алтая бытовали сложные праздничные уборы, в которых поверх сашмур надевали сшитые из дорогих тканей кокошники, подзатыльники. Своеобразно подвязывали здесь и шали. Праздничные сашмуры по сравнению с повседневными имели более высокий обруч, который выделялся гребешком из-под платков и талей. Такие сашмуры в южных районах Алтая чаще называли кичками, хотя по покрою они не отличались от сорокообразных сашмур.

Надевавшиеся поверх кокошники имели покрой, сходный с описанными сашмурами - их выкраивали из двух кусков ткани (бархата, шелка) прямоугольной и квадратной формы. При этом квадратный отрез, присбаривая, пришивали к продольному тремя сторонами. Однако, в отличие от сашмур, кокошники в надетом виде располагались на голове несколько наклонно, за что, вероятно, в селах по Бухтарме их называли еще наклонникалги (рис. 20).

Такой наклон был обеспечен тем, что указанные, прямоугольная и квадратная, детали выкраивались по очелью по выпуклому контуру. Некоторые экземпляры кокошников, как и сашмуры, имели "хвост", что подтверждает их родственную связь с сорокообразными уборами (рис. 21).

Рис. 21. Кокошники: а - из бордового, расшитого золотом бархата б - вид снизу; в - крой; г - шов соединения первой и второй детали; д - кокошник из зеленого бархата, украшенный серебряным галуном и расшитый металлической нитью

Твердое очелье-околыш, кокошников расшивали золотыми нитками, которые получали распуская позумент. Но чаще околыш украшали просто позументными полосками или тесьмой. Подобно другим компонентам костюма, края кокошников обшивали косичками-плетешками из шерстяных, шелковых и других нитей. Столь сложные по изготовлению и украшению уборы, как кокошники, делали в селе лишь отдельные мастерицы, а за неимением таковых обращались в соседние села.

Подзатыльник, подвязываемый с тыльной стороны, закрывал волосы сзади. Он представлял собой прямоугольную полоску ткани, нашитую на стежную основу; к верхнему краю пришивали тесемки, которыми подзатыльник прикреплялся к кичке. Однако он мог пристегиваться и с помощью пуговиц и петель. Размеры подзатыльников значительно колебались - от прямоугольника (кержачки, ануйские "полячки") до почти квадрата (убо-ульбинские "полячки"). В зависимости от приемов украшений подзатыльники состояли из двух, примерно одинаковых по размерам, частей - твердой полоски и поднизи. На полоску нашивали позументную тесьму, цветной бисер; ее могли также расшивать золотой и металлическими нитями, хлопчатобумажными нитками (рис. 22).

Рис. 22. Подзатыльники

Поднизь состояла из низок стекляруса - резунца, гаруса, бисера, мишуры, которые могли висеть в виде бахромы или переплетаться в ажурную сетку. У бухтарминских кержачек поднизь шла не сплошным рядом, а висела кистями с двух сторон подзатыльника.

Поверх сашмуры-кички, как уже отмечалось, старожилки Центрального, Юго-Восточного и Южного Алтая повязывали своеобразным способом шаль или полушалок. Если в убор не входил кокошник, тот в свернутой шали оставляли уголок для покрытия сашмуры. В этом случае использовали все те основные приемы повязывания, которые уже были описаны для девичьих уборов "на два конца", "на один конец". Когда же убор надевали в комплексе с кокошником, шаль складывали в несколько слоев до конца, пока она не превращалась в ленту, после чего ее заматывали "колесом" или, завязав узлом на затылке, распускали концы по спине. Есть свидетельства, что в прошлом у старожилок Бухтармы бытовала и специальная лентообразная повязка, повязывавшаяся по очелью узлом сзади примизенка [16]. Эта лента состояла из украшенного позументом налобника и пришитых к нему 2-х ленточек-завязок.

Рис. 23. Сашмуры: а - из хлопчатобумажной ткани; б - из синего сатина

Нарядный головной убор "полячек" Южного Алтая относился к кичкообразным (4-и комплекс), т.к. твердую основу в нем составляла не сашмура, а кичка. В силу того, что входившие в кичкообразные уборы кокошники и подзатыльники по покрою, используемым материалам и украшениям совпадают с уже описанными для сашмурообразных, уделим основное внимание описанию кичек. Поляцкие кички представляли собой мягкие шапочки на вздержке с твердым, поперек головы, гребнем 4 - 7 см высотой. Их шили из двух прямоугольных отрезов ткани (рис. 24).

Рис. 24. Кички: а, 6 - вид спереди и сзади кички из красного ситца в - крой; г - соединение деталей кроя

Больший по размерам отрезок складывали вдвое, после чего в него вставляли кудельку из льна, шерсти или вымазанную в тесте бумагу (рис. 24, г). Затем вкладыш вместе с полотном простегивали 4-5-ю рядами параллельных строчек. Хотя полученный, таким образом, гребень мало походил на рога, такие кички называли в народе "рогатыми" и "с двумя рогами". Непростеганные части соединялись со второй, меньшей по размеру, деталью, которая прикрывала затылок. После этого края первой и второй деталей, расположенные на макушке, подгибали и вставляли гашник, который регулировал размеры шапочки в зависимости от прически. По очелью кичку обшивали полоской кумача около 0,5 см шириной, куда продергивали гашник. Таким образом, от рассмотренных выше сашмур кички отличались не только высотой твердого валика, но и покроем. В этом отношении кички оказались ближе к шлыкообразным сашмурам, от которых они, по сути дела, отличались лишь наличием высокого стеганого валика на темени.

Как уже отмечалось, кички являлись характерной принадлежностью костюмов "полячек", почему их и называли "польскими кичками". Однако бытование таких уборов отмечено нами и у старожильческого населения сел соседних Бухтарминской и Ануйской волостей. В конце XIX - начале XX вв. кички, по сообщениям информаторов, как правило, не носили повседневно, а надевали но праздникам, при посещении свадьбы, а также на покос. Их использовали при окручивании невест.

В кичкообразных уборах "полячек" особого мастерства требовало повивание головы большими шалями, которые складывали лентами способом, уже описанным выше. Варианты повивания были очень разнообразны (с "рогами", с "бантом" и другие), а сами уборы напоминали чалмы [17]. Во всех случаях повязывание головы сводилось к тому, что концы шалей с очелья перебрасывали на спину, а затем, перекрутив их обратно на темя.

Именно уложенные различным способом концы шалей и придавали специфику всей чалмообразной повязке (с одной или двумя перекрутками и узлами, затянутыми посвободнее или потуже и т.д.). Недавно вышедшие замуж женщины ("молодухи") обильно украшали свои "чалмы" цветами, брошками и другими декоративными деталями. У пожилых - головы убирались проще: скрученную жгутом шаль переводили с очелья на спину, где ее свободные концы завязывали просто узлом. Описанные шали являлись, по-видимому, более поздними заместителями кусков льняной ткани, так как еще во второй половине XIX в. П.П. Семенов-Тян-Шанский наблюдал у "полячек" уборы, состоявшие из "низких кокошников, грациозно обернутых легкой белой повязкой.

Упомянем и еще об одной, характерной только для "полячек", детали убора - привесках (рис. 25).



Рис. 25. Головной убор полячки

Привески имели вид шнуров с петельками вверху, которыми они пристегивались к подзатыльнику. К шнуркам прикреплялись узорные низки из разноцветного бисера, внизу и вверху от которых нанизывались помпончики из гаруса разных цветов; заканчивались привески бисерными кистями.

В горнозаводской волости нами отмечен как старинный женский праздничный убор типа наколка (5 комплекс) - бэргалка, одноименный, по-видимому, основным его носителям ("бэ/е/ргалами" в Алтайском округе называли заводских рабочих из-за их ведомства Бергколлегии). Бэргалками окручивали молодух в состоятельных сибирских семьях (чалдонских). Несмотря на необычное название, сам убор представлял собой простой мягкий чепец. Состоятельность владелицы проявлялась в богатстве нашиваемых на него украшений - разнообразных кружев и украшений бантами. Под влиянием сузунских рабочих и их потомков бэргал-ки проникли и к приписным крестьянам соседней Малышевской волости. Заметим, однако, что старообрядцы края этот убор не носили, отдавая предпочтение собственным сагдмурам.

В 20 - 30-х гг. XX в. в Северной, а затем в Центральной, Южной и Юго-Восточной частях Алтайского округа интенсивно протекали процессы дальнейшей трансформации головных уборов. У кержачек и сибирячек обручок в сашмурах и повойниках стал совсем узким, а порой представлял собой лишь стеганую полоску из 2 - 3-х слоев ткани. Распространились чепцы, расшитые кружевами, бусами, блестками, которые прикреплялись к голове шпильками (отсюда наколки). Их шили из куска ткани овальной формы, присобранной на прямую полоску, в шов соединения которых вставляли матерчатый жгутик-рубчик. Наколки надевали без платка молодые женщины по праздникам и по поводу присутствия на свадьбе. Как уже отмечалось, появились и упрощенные для данной местности уборы - из одного-двух повязывавшихся на голове покупных платков, которые при этом складывались по диагонали с угла на угол.

Девушки и разведенные женщины, которые носили только один платок, завязывали узел под подбородком. Замужние женщины при выполнении работ также, как и девушки, надевали один платок, но завязывали его узлом на затылке; в праздничном и обрядовом костюме носили два платка, нижний из которых подвязывали на затылке, а верхний спереди, под подбородком [29].

У "полячек" Южного и Центрального Алтая в конце XIX - начале XX вв. под влиянием кержачек "рогатые" кички вытеснялись сашмурами, которые к 20 - 30-м гг. XX в. прочно заняли место в повседневном костюме. Но, однако, уборы из двух платков, наколки даже к 30-м гг. не получили здесь большого распространения, а в некоторых местах потомки "полячек" не носили их и в более позднее время. Еще до настоящего дня в различных районах Верхнего Приобья живут пожилые женщины, на голове у которых можно увидеть сашмуры с неширокими обручами, а в сундуках найти кички.

2.3 Мужская одежда

2.3.1 Рубахи

У русских старожилов Южного Алтая второй половины XIX - начала XX вв. мужские рубахи выполняли функцию нательного платья. Их носили под зипунами, кафтанами, подоболочками и прочей верхней одеждой, надевая поверх штанов и обязательно подпоясывая поясом. Обычай заправлять рубаху распространился не ранее начала XX в., а в Южном и Центральном Алтае и того позднее.

В мужских рубахах выделяются примерно те же основные типы, что и в женской одежде (за исключением поликовых и бесполиковых рубах): со станом из цельного полотна (туникообразные), разрезанного по груди полотна (с отрезной кокеткой), разрезанного по плечам полотна (с плечевыми швами). Подобно женским рубахам, здесь были обнаружены переходные формы (типы), которые, хотя и не отошли от туникооб-разного покроя, но уже значительно отличались от прежних принципов конструирования. Это рубахи с частично подрезанным по груди станом (неотрезной кокеткой) и рубахи с плечевыми вытачками (неразрезными плечевыми швами).

Туникообразные рубахи.

Переходный тип - рубахи с частично подрезанным станом.

Рубахи на кокетке.

Переходный тип - рубахи с плечевыми вытачками.

Рубахи с плечевыми швами.

Туникообразные рубахи. Во второй половине XIX в. у большинства старожилов Алтая мужские рубахи характеризовались туникообразным покроем. При этом рубахи различались многими деталями: конструкциями боковин, конструктивными решениями рукавов (прямые, кулевид-ные, кошеные), ворота (разрезы посредине, слева, справа, с воротником и без). Существовали отличия и в способах раскладок кроя, а также используемых материалах, приемах шитья, украшениях (рис. 26).

Анализ этих особенностей позволил выделить 5 вариантов туникообразных рубах, каждый из которых привязан к конкретной этнографической группе и временному периоду.

Поляцкие рубахи с двумя прямыми бочками (боковинами). Характеризуются прямым и кулевидными покроями рукавов, горизонтальной горловиной с косым левым вертикальным разрезом ворота (рис. 26, а, б).

Бухтарминские и "поляцкие" рубахи с двумя прямыми бочками и двумя малыми косинами, вставленными между центральным полотном и бочками. Характеризуются прямым и кулевидным покроями рукавов, горизонтальной горловиной с косым левым (у "поляков") или правым (у бухтарминцев) разрезом ворота (рис. 26, в).

Кержацкие рубахи с двумя кошеными бочками. Характеризуются кошеными покроями рукавов, горизонтальной или вырезной горловиной с правым или левым разрезом (рис. 26, г).

Старожильческие рубахи с четырьмя кошеными бочками (по два с каждой стороны), соединявшимися с центральным полотном прямыми срезами.

Характеризуются кошеными покроями рукавов, вырезной горловиной с прямым или косым левым разрезом (рис. 26, д).



Рис. 26. Схемы раскладок кроя мужских туникообразных рубах. Условные обозначения: А - центральное полотнище стана; Б - боковые полотнища; Р - детали кроя рукавов; П - планка; В - воротник; М - манжеты.

Старожильческие и переселенческие рубахи без бочков. Характеризуются кошеными покроями рукавов, вырезными проймами и горловиной с левым разрезом (рис. 26, в).

Во второй половине XIX - начале XX вв. туникообразные рубахи с прямыми боковинами, а также бочками, дополнительно расширенными косинами, бытовали у "поляков" и бухтарминских старообрядцев. У прочих алтайских старообрядцев и чалдонов преобладали рубахи с раскошенным станом - с двумя - четырьмя кошеными бочками или кошеным центральным полотном. При этом бочки и рукава часто раскраивались одновременно - при разрезании наискось сложенного вдвое, по нити основы, полотна (выше уже указывалось, что этот же способ использовался и при раскрое женских туникообразных рубах).

Рукава прямого и кулевидного покроев сохранились к изучаемому времени в рубахах "поляков" и бухтарминских старообрядцев. Прямые рукава шили из целого, перегнутого по нити основы, полотна, дополненного в случае необходимости надставкой. Кулевидные рукава отмечены в мужских рубахах "поляков" только в их позднем варианте - с треугольной вставкой внизу. Существование этих рукавов, которые, как было показано на примере женской одежды, являлись дериватами более ранних форм из 2-х полотен разной длины, дает право предположить бытование последних некогда и в мужских рубахах. В рубахах остальных алтайских старожилов наиболее популярными были кошеные рукава - в виде раскошеного полотна или полотна и клина (косины), срезанного с этого полотна. В конце XIX - начале XX вв. под влиянием города большое распространение получили модные рукава прямого покроя, присобранные внизу на манжету. Ворот мог выкраиваться горизонтальными в виде щели или вырезными - в виде окружности, соответствовавшей форме и размерам шеи. Горизонтальный ворот, как правило, обшивали только кантом из кумача или косичками-плетешками, вырезной же всегда имел воротник, представлявший собой перегнутую по утку полоску ткани. Значительно варьировалось и положение разреза ворота, который помещали прямо посредине, слева или справа. Во второй половине XIX в. туникообразные рубахи с прямым срезом, практически, повсеместно присутствовали в погребальных комплексах, а старообрядцы-кержаки использовали такой покрой ворота и в рабочих костюмах, в рубахах мальчиков. Однако наиболее популярными в мужской одежде как повседневного, так и праздничного назначения были рубахи с косым левым разрезом ворота, которые назывались косоворотками, косушками, с косым рядом. В тех местах, где рубахи с левым разрезом не так давно пришли на смену рубахам с прямой застежкой ворота (Сростинская волость), последнюю, по традиции, делали не от плеча, как обычно в косоворотках, а от горловины, т.е. лишь немного смещенной по центру. Рубахи с косым правым разрезом бытовали во второй половине XIX в. у бухтарминских старообрядцев Юго-Восточного Алтая. В туникообразных рубахах старообрядцев-"поляков" Южного Алтая стан выкраивался из одного, перегнутого по утку полотна, которое помещалось в центре, и двух боковых, что дает право считать покрой этого стана прямым (рис. 28, 29). Меньшие по размерам боковые полотна пришивали таким образом, что, не доходя до линии перегиба центрального полотна на 25 - 30 см, образовывали с последним отверстия для рукавов.

Не характерный для туникообразной одежды "бочкообразный" силуэт приобретали указанные рубахи в случае присобирания боковых полотен у пройм по типу среднеазиатских мунисаков, мирсаков). Бочки могли при этом укладываться куколками или собираться в мелкие складки, по которым выполнялась вышивка "по борам" (рис. 27-29).

Рис. 27. Мужская холщевая рубаха а - вид спереди; б - вид сзади.



Рис. 28. Мужская холщовая рубаха



Рис. 29. Мужская холщовая рубаха

Описанный покрой мужских рубах был хорошо известен как в северно-русских, так и южнорусских губерниях России, что, безусловно, свидетельствует о его древности. Вместе с тем, следует отметить отсутствие в европейском материале рубах с присборенными бочками. Особенностью оформления "поляцких" рубах являлась богатая, очень декоративная, вышивка по левой стороне груди. Она представляла собой различные композиции из квадратов, вписанных в большой квадрат или крестообразную фигуру, от которой в разные стороны могли ответвляться изображения хлебных колосьев. Н.П. Гринкова высказала мысль, что раньше положение этой вышивки было не смещенное, а центральное, соответствующее древнему для русских рубах прямому разрезу ворота. Что же касается самой вышивки, то она, как нам кажется, представляла собой не только "усложнение первоначальной формы креста", но имела важное сакральное назначение в костюме. Об этом свидетельствуют такие архаичные мотивы вышивок, как квадраты, пересеченные крест-накрест с точками или без, которые Б.А. Рыбаков трактует в качестве символов "засеянного поля". Большинство наших информаторов считали, что подобные рубахи готовили и одевали на свадьбу, поэтому логично предположить связь нагрудного орнамента со свадебной символикой плодородия. [11, с.87]

Квадратные вышивки у ворота выполнялись обычно черными шелковыми нитками. Эти вышивки, как и орнаментации по груди, были довольно однотипны - заполненный геометрическим орнаментом квадрат, расчлененный вертикальными столбцами на несколько частей. В качестве вкраплений использовались квадратики, звездочки и т.д. из красного шелка. В нескольких просмотренных нами рубахах в вышивку искусно вшиты бусинки зеленого бисера - древняя традиция русской одежды, сохранявшаяся в XIX в. в северо-восточных уездах Рязанской губернии [5]. В левой части вышивка переходит в полоску, окаймляющую разрез ворота, и в нижней части заканчивается острым углом. Помимо указанных орнаментальных отделок, как спина, так и грудь украшались свастикой, Z-образной вышивкой, состоявшей из меандрических завитков. Швы этой вышивки одновременно прикрепляли подшиваемую к изнанке подоплеку, т.е. выполняли не только эстетическую, но и практическую функцию.

Рис. 30 Детали вышивки рубахи а - у горловины; б, в - на спине

Очень живописно отделывались подол и низ рукавов этих рубах. Украшение включало в себя полоски кумача (1 - 1,5 см), вышивку красным льном или хлопком геометрических и растительных мотивов в технике роспись, крест и т.д., цветную перевить или кружево, вязанное на коклюшках, крючком. В прорезь бокового полотна и шов рукава вставляли такой обязательный элемент, как кумачовые вставки-ластовицы, которые вдоль швов соединения обрамлялись вышивками красными и синими нитками. Указанные виды украшений вышивками и другими отделками по груди, спине, низу рукавов и подолу сближают рубахи "поляков" с мужскими рубахами Воронежской (Коротоякский уезд) и Орловской (Трубчевский, Брянский, Карачевский уезды) губерний [13].

Такие рубахи имели и еще одну характерную деталь - вертикальные нашивки кумачом вдоль швов соединения центрального полотна и боковин. Эти нашивки украшали вышивками в виде меандрического орнамента (т.н. "византийская линия"), ромбов с продолженными сторонами, крестов. Вышивки, как правило, выполнялись контрастными, по отношению к кумачу, нитками белого и синего цветов. По двум сторонам от полосок прокладывались узоры геометрического характера, с помощью которых кумач органично вписывался в общую композицию рубахи.

К концу XIX в., с распространением в быту ситцев и других покупных тканей отечественного производства крестьяне изготавливали рубахи и из кумача, в связи с чем изменилось их декоративное оформление. Появились новые, в их числе и городского происхождения, детали: пришивной воротник, манжеты, сборка рукавов вверху и внизу. Вместо строгой, красно-черной вышивки стали украшать позументом, бархатом, тесьмой, вышивать разноцветной шерстью [13].

Туникообразные рубахи с двумя прямыми бочками и двумя малыми косинами Н.П. Гринкова и А.Н. Белослюдов рассматривали в качестве одежды первопоселенцев Бухтармы - каменщиков.

Изготовленные во второй половине XIX в. из льна, рубахи бухтарминских старообрядцев имели ряд особенностей в сравнении как с прочей старожильческой, так и общерусской одеждой. Основное отличие состояло в том, что их стан шили не из четырех, как обычно европейские рубахи, а из пяти полотен. При этом четыре полотна использовались подобно предыдущим рубахам - два шли на перед и спинку и два - на боковины. Получавшиеся раскашиванием пятого полотна косины вшивались между центральным и боковыми полотнами - по одному с каждой стороны. Прямыми срезами косины соединялись с задним полотном, косыми - с боковыми полотнами (рис. 31, 32).

Рис. 31. Мужские рубахи

Присутствие в бухтарминских рубахах, наряду с прямыми, кошеных полотен дает право рассматривать покрой этих рубах как полукошеный. Как и у "поляков", у бухтарминцев бытовала традиция присобирать боковые полотна куколками или складками.



Рис. 32. Мужская рубаха

Рассматриваемые рубахи декоративно украшались вышивками по груди, вороту, низу рукавов и подола. Цветовая гамма вышивок в льняных рубахах строилась на сочетаниях красного и черного цветов, причем, черный цветовой тон концентрировался у ворота, а красный - на груди. Основные мотивы изображений по груди и вороту, во многом подобные "поляцким" рубахам, по-видимому, как и в последних, имели определенное обрядовое назначение в костюме. Такие же элементы отделок как полоски орнаментального тканья, пришивавшиеся не вдоль всей рубахи, а в местах соединения рукавов со станом, а также по низу рукавов и подола, в изучаемое время являлись характерной чертой лишь бухтарминских рубах (рис. 33).



Рис. 33 Рубаха: а - вышитая полоска по груди, б - орнамент бранья по плечам и подолу; в - по груди

Таким образом, если вышивки по груди и вороту сближают рассматриваемые рубахи с "поляцкими", то указанные полоски отличают от таковых.

Общую декоративную композицию бухтарминских рубах органично дополняли кумачовые ластовицы. Горизонтальный ворот и смещенный вправо разрез обшивали красными тесьмами-плетешками или кантами из кумача, из которых делали и петли для пуговиц. Старожилы вспоминают, что в старину рубахи застегивались на схватцы. Все рубахи готовились на подоплеках, подшивавшихся с изнанки и заканчивавшихся спереди и на спине острыми углами.

Довольно давно, еще в первой половине XIX в., бухтарминские старообрядцы, наряду со льном, использовали для изготовления повседневных и праздничных рубах покупные китайские ткани, выбойки. Особенно нарядно украшались сшитые из фанз, шелков, бязи праздничные рубахи, которые нередко оторачивались золотыми галунами, отделывались колористически более богатыми вышивками.

У "поляков" рубахи рассматриваемого покроя сохранились до настоящего времени в погребальных комплексах (рис. 34).

Рис. 34. Рубаха погребальная из холста: а - вид спереди, б - вид сзади

Эти рубахи отличались большой сдержанностью в цветовом решении - все они, как правило, белого цвета с неширокими кумачовыми окантовками по краям. Вместе с тем, "поляцкие" рубахи имели такие детали как кулевидные рукава, левый разрез ворота, по которым их сразу можно отличить от аналогичного покроя бухтарминских.

Малые косины пришивались не к прямым, а к кошеным боковым полотнам (рис. 35).

Рис. 35. Погребальная рубаха из белого холста

Поскольку и те, и другие получались разрезанием по косой одного отреза, то на изготовление таких рубах требовалось уже не 5, а 4 полотна. С передним и задним полотнами большие и малые косины соединялись прямыми срезами, а между собой, следовательно, косыми. Для рассматриваемых рубах, как и в общем для "поляцкой" одежды, были характерны кулевидные рукава, а также положение ворота на левой стороне.

Ануйские "смертные" рубахи, оказавшись, таким образом, по расположению швов близкими вышерассмотренным, качественно отличались тем, что вместо прямых боковин в них вшивались кошеные. Это обстоятельство позволяет отнести их покрой уже не к полукошеному, а к кошеному, пережиточно сохранявшему, однако, элементы первого, что выражалось в выкраивании боковых косин разными по величине.

Среди рубах старообрядцев (кержаков) Центрального, Юго-Восточного, Южного Алтая и некоторых других, рядом расположенных, областей выделяются такие, в которых с каждого бока вшивалось только по одному кошеному полотну. Рубахи этой конструкции, как и в вышеописанном варианте, выкраивались из 4-х полотен, но по иной схеме раскроя: срезанные с боковых полотен клинья пришивались не к стану, а к рукавам. Кошеные полотна пришивались к центральному полотну так, что прямым срезом присоединялись спереди, а косым сзади. Рукава, которые при таком способе кроя имели клинья, вшивались в отверстия, образуемые центральным полотном и боковыми косинами, перпендикулярно к нити основы последних.

По-видимому, рубахи указанной конструкции представляли собой раннюю традицию в одежде - они зафиксированы в погребальных комплексах кержаков. Для рубах этого назначения характерно сохранение древних элементов - обметанное швом через край отверстие (ворот) для головы, прямой разрез ворота, скрепление ворота тесемками-плетешками, приемы шитья живулькой и т.д. Все это сближает кержацкие "смертные" рубахи с аналогичного назначения одеждой кержаков других районов России (Вятской, Великолукской, Псковской губерний) [8].

Совершенно иное впечатление производят рубахи этого варианта покроя в повседневном и праздничном комплексах конца XIX - начала XX вв. В них наблюдаются такие элементы, не встречавшиеся или маловстречавшиеся в погребальных рубахах, как стоячий воротник-ошейник, планка по разрезу ворота, вышивки растительных орнаментов, выполненных в технике крест и т.д. Преобладающим в этом варианте рубах был левый разрез ворота, который вместе с воротником застегивался на ряд пуговиц. Вышивка выполнялась по воротнику и планке разреза ворота - узкому столбику или широкой манишке. Любимые сочетания - красные и черные цвета. Рубахи описанного покроя и украшения очень близки к аналогиным рубахам начала XX в. России, Белоруссии.

Во второй половине XIX - начале XX вв. у старожилов Южного Алтая наиболее распространенными были рубахи с четырьмя кошеными полотнами - по два с каждого бока (рис. 36). Этим конструкция отличалась от только что описанной - с двумя бочками. Принципиально иным в ней было также то, что кошеные полотна выкраивались одной величины, а не разной, т.е. не так, как в ранее описанных рубахах. Симметричный покрой достигался уже упоминаемым нами ранее способом перекашивания сложенного вдоль нити основы отреза ткани, при котором одновременно получались бочки и рукава. Бочки пришивались к центральному полотну прямыми срезами, соединяясь между собой косыми. Кошеные рукава вставляли в отверстия, образуемые бочками и центральным полотном.



Рис. 36. Мужская рубаха из пестряди: а - вид спереди; б - вид сзади

Описываемые рубахи шили из достаточно широкого ассортимента материалов, которые различались в зависимости от назначения; повседневные, погребальные готовились из льна, конопли; праздничные - из пестряди (с "серпинкой"), сатина, кашемира, ситца. Разрез ворота праздничных рубах, подобно предыдущим, обшивали продольной полоской ткани - приполком, нахлесткой и вместе с воротником настрачивали декоративными строчками, украшали вышивками. До настоящего времени "дожили" экземпляры с довольно однотипными узорами в виде геометризованных растительных мотивов, выполненных красными и черными бумажными нитками. Вместе с тем, архивные данные, а также сообщения пожилых людей свидетельствуют о существовании в прошлом таких украшений, как тканины красной бумагой, "обшивки вязанками из белой бумаги".

Значительно отличались от вышерассмотренной одежды рубахи, в которых кошеные полотна пришивались к центральному не прямыми, а косыми срезами, соединяясь между собой кромками. Рубахи такого покроя были характерны для рязанских, саратовских и некоторых других переселенцев, для которых они являлись, по их словам, исконными, привезенными еще из России. Будничные, рабочие рубахи шили из льна, конопли, праздничные - из пестряди, сатина. Для особо нарядной, свадебной одежды старались подкупить кашемировые ткани пастельных расцветок. В рассматриваемых рубахах присутствовали такие детали как воротники-ошейники с левым или правым разрезом ворота, объемные по форме рукава, присобранные в мелкие сборки у плеч и внизу, на манжеты. Воротник и пришивную планку-застежку украшали вышивками и отстрачивали отделочными строчками.

К последнему варианту рубах туникообразного покроя отнесены такие, в которых стан выкраивался из одного, перегнутого полотна, без характерных для прежних вариантов кроя боковых косин. Это оказалось возможным благодаря достаточной ширине покупных материалов, получивших в 30-х гг. XX в. значительное распространение повсеместно. При таком покрое рукава вшивались в отверстия, образуемые недошитыми вверху боковыми швами. Эти проймы и, соответственно, окат рукавов делали слегка вырезными. Боковые же срезы, согласно традиции, скашивали, срезая при этом клинья от проймы до низу. По оформлению вышивками красными и черными бумажными нитками, по отделке декоративными швами указанные рубахи напоминали более ранние косоворотки. Они были широко известны в первой четверти XX в. в качестве повседневной, а также праздничной одежды.

Горизонтальные членения (швы) в мужских рубахах в области грудного пояса появились в 80 - 90-х гг. XX в„ а в области плечевого - несколько позднее, в 20 - 30-х гг. XX в., т.е. синхронно распространению их в женском костюме.

Рубахи на кокетке. Появление в мужской праздничной одежде рубах с подрезанным по груди, на 10 - 12 см с каждой стороны, станом было связано с использованием широких покупных материалов (рис. 37).

Рис. 37 Мужская рубаха из кумача

Надрезы присобирались по бокам в мелкие складки, по которым нередко выполнялась вышивка. Такие рубахи имели "бочкообразный" силуэт как и старинные холщевые, отличие от которых, однако, заключалось в том, что как указывалось, присобирались не боковые полотна, а подрезанные в этом же стане. В отделке рассматриваемые рубахи имели много общего с туникообразными. Бытование рубах с неполностью отрезной кокеткой у старожилов ряда мест южных районов Алтая облегчило восприятие ими позднейших рубах на кокетке (с перелинкой). Это дало основание условно считать их переходным типом.

Рубахи с перелинкой распространились под городским влиянием. Бытование в недавнем прошлом таких рубах в качестве праздничной одежды хорошо прослеживается у старожильческого населения Центрального, Юго-Восточного и Южного Алтая (рис. 38).



Рис. 38. Мужская кашемировая рубаха

Естественно, что распространение покупных тканей, появление новых покроев одежды повлекли за собой и изменения в характере и местах расположения украшений: стали популярными горизонтальные вышивки по груди вдоль швов кокеток (рис. 38). Использовались и аппликации из разноцветных тканей (бархата, сатина). Наряду с указанными изменениями, в описываемых рубахах сохранились характерные особенности локальных вариантов туникообразной одежды. В оухтарминских рубахах на кокетке встречаются такие, ранее указывавшиеся, традиционные детали, как квадратная вышивка у ворота, горизонтальный вырез горловины с правым разрезом. Примером "долгожительства" традиционного кроя является и сохранение кулевидных рукавов в "поляцких" рубахах на кокетке.

Рубахи с плечевыми швами. Несмотря на то, что вырезанные в области плечевого пояса рубахи носили еще с традиционными видами одежды (общерусскими кошеными штанами и т.д.), их покрой был заимствован из города. Как и в женской одежде, среди мужских рубах выделялись такие переходные типы, в которых ткань на плечах, не разрезаясь, собиралась в швы-вытачки. Для мужских рубах с плечевыми швами (со швами-вытачками) были характерны вырезные проймы, окаты рукавов, горловина. Воротник-стойка, планка18 разреза ворота украшались вышивками по орнаменту, цветовым сочетанием подобным таковым в туникообразных рубахах. В первой четверти XX в. рассматриваемые рубахи были известны на Алтае повсеместно, но наиболее широко распространились в северных районах. Современные рубахи пожилых мужчин во многих своих чертах напоминают традиционную одежду. Консервации старых форм способствуют женщины, которые шьют своим мужьям косоворотки, перешивая на такой манер фабричные рубашки.

2.3.2 Набедренная одежда

К одежде для нижней части тела, так называемой набедренной, или поясной, у русских крестьян-старожилов Алтайского округа относились различные штаны, известные под названиями штаны, порты, гачи, ч/а/ембары, шаровары.

В этнографической литературе уже высказывалось мнение об отсутствии более или менее стройной типологии штанов, для характеристики которых еще используются такие относительные признаки как "узкие", "широкие" и т.д. По указанной причине автор при разработке типологии счел нужным руководствоваться не подобными характеристиками, а, как и в других видах одежды, покроем (конструкциями штанин, способами соединения между собой) [30].