С наступлением Нового времени костюм приобретает роль политического маркера - начало этому положил костюм нидерландских гёзов.

На протяжении столетия меняются особенности формообразования костюма: от спокойных линий первых десятилетий 16 века, подчеркивающих особенности фигуры, до деформирующих фигуру форм испанского платья конца столетия.

Таким образом, нидерландский костюм 16 века сохранив отдельные особенности средневекового костюма, приобрел новые черты.

3. Нидерландский костюм 17 века

3.1 Костюм Северных Нидерландов

В начале нового столетия Нидерланды всё ещё боролись с Испанией за свою независимость, война была тяжелой. Этот страшный период закончился победой коренных жителей, заключивших с испанским королем в 1609 году перемирие, на деле означавшее государственную самостоятельность Северных Нидерландов, окончательно подтвержденную Вестфальским миром 1648 года.

В Голландии сложилась уникальная социальная структура общества. Здесь не было монархии, местное дворянство было экономически и политически слабым, а главная роль в общественной жизни принадлежала патрициату и разбогатевшей буржуазии.

Штатгальтер не обладал реальной властью и не был способен образовать вокруг себя некое подобие двора. Жена штатгальтера Фредерика-Генриха Амалия ван Сольмс (Сомис) пыталась создать двор достойный Нидерландов, которые находились на вершине могущества в ту пору [337, c. 266 - 267], однако это привело лишь к изоляции, дом Оранских замкнулся на себе. Придворные одевались по французской моде, изъяснялись исключительно по-французски и даже ели «а-ля франсез». В отношении к подобным новшествам буржуазия разделилась: привыкшие к скромности и умеренности буржуа осуждали подобное поведение, те буржуа, что обезьянничали, перенимая манеры дворян, не видели в франкомании ничего предосудительного. При Вильгельме II, в 1651 году, штатгальтерат был упразднен, двор сократился и окончательно замкнулся на себе.

Дворянство распределялось крайне неравномерно. Так, во Фрисландии и на севере Соединенных провинций дворянских семей почти не сохранилось, в сельских районах Оверэйсселе и Хелдера дворянство было относительно многочисленно и политически активно, а на западе дворяне были истреблены в ходе освободительной войны [337, c. 266]. После завершения войны с Испанией земельные владения части дворян были конфискованы, те немногие из них, что остались в Соединенных провинциях жили на окраинах. После подписания в 1609 году перемирия власть дворян в штатах сохранялась лишь номинально (они сохранили 1 голос, а возрастной ценз для голосования был увеличен с 6 лет до 18) [335, с. 73]. Возведение в дворянство в Республике Соединенных провинций, в отличие от Испанских Нидерландов, не практиковалось. Происходило расслоение дворянства: одни дворянские семьи роднились с состоятельной буржуазией, другие, обеднев, становились мелкопоместными дворянами, мало чем отличавшимися от крестьян. В целом же дворяне жили своим замкнутым миром, медленно втягиваясь в новые условия жизни.

Патрициат представлял собой новую элиту, превратившуюся ко второй половине столетия в замкнутое сословие. Он состоял из городских и провинциальных администраций, сюда также входили обладатели регентских должностей. На протяжении первой половины столетия патрициат мало отличался от купечества. Но во второй половине столетия происходит аристократизация жизни патрициата, вызванная постепенным сближением с дворянством, ввиду участившихся смешанных браков, которые в конечном итоге и привели к объединению этих двух социальных групп.

Крупнейшей социальной группой была буржуазия, к которой относились как богатые купцы, так и мелкие торговцы. Немало было в голландском обществе наемных и цеховых рабочих (на эту пору приходится расцвет гильдий).

Освободившись от испанского владычества, голландцы чрезвычайно разбогатели на торговле и колониальной экспансии. Протестуя против жесткости, напыщенности и ханжества испанцев, голландцы стали стремиться к комфорту и свободе движений, что оказало значительное влияние на моду 17 века.

В начале столетия в Республике Соединенных провинций любая изысканность в одежде считалось предосудительной, поэтому внимание в первую очередь уделялось материалу, а не покрою [337, с. 86].

Европейские моды добирались сюда очень медленно, дворянство быстрее перенимало парижские или лондонские моды, буржуазия была более консервативной. Перенятие французских мод задерживалось на десятилетия и даже двадцатилетия. Консерватизм голландской буржуазии в перенятии иностранных влияний, способствовал формированию характерных черт голландского костюма «золотого века».

В течение 20-30-х годов в мужском костюме все еще сохраняются старые формы одежд. Пурпуэн, скроенный без шва по талии, выглядел как куртка с высокой не зафиксированной талией, слегка расклешенными полами с разрезами по бокам. Влияние на гражданский мужской костюм на протяжении всего столетия оказывали военные, особенно это проявилось уже во второй половине века. Поэтому кроме пурпуэна носили куртку, с характерными висячими рукавами, сильно похожую на плащ мушкетеров "a la casaque".

К 40-м годам мужской костюм приобрел окончательно мягкую форму, в нем проявились своеобразные черты. Характерной его особенностью была простота, преобладали ткани темных тонов и оттенков, предпочтение отдавали черному, но не отказывались и от ярких тканей. Пурпуэн не имел фалд (мягкие складки, которые образуются на ткани под действием собственной тяжести), высокая линия талии шла горизонтально, прямая баска закрывала бедра. Простые гладкие, без разрезов рукава сужались к запястью.

Большим разнообразием отличаются формы о-де-шосс. Можно выделить три основных вида: свободные, шарообразные от пояса до колен; постепенно сужающиеся к колену, обтягивающие ногу штаны; свободные, не закрепленные у колен (или под ними) лентами-подвязками. Существовали также и смешанные типы. Первый вид чаще встречается на портретах дворян, в частности принцев Оранских [79], второй вид носили как дворяне, так и патрициат и буржуазия, третий преимущественно носили представители патрициата и буржуазии.

Обобщить все существовавшие тенденции не возможно, тем более, что с 1630-х годов начинает проявляться несоответствие вкусов между разными поколениями одной семьи [127].

В течение 1653-1654 годов в мужском голландском костюме появляются новые формы, возникшие под влияние одежд французских придворных мод времен юности Людовика XIV, здесь происходит их искажение, нарушаются пропорции, произвольно используются детали. В мужском костюме появилась короткая и свободная курточка-брасьёр (или детская распашонка) с длиной рукава до локтя. По-прежнему преобладала и темная цветовая гамма. Уже в конце 50-х годов в моду вошли штаны-рейнграв (двойная юбка-штаны), во многом более скромные в отличие от кокетливых «юбочек» французских дворян. В историографии существует несколько версий относительно происхождения данного элемента костюма. Согласно версии М.Н. Мерцаловой, штаны рейнграв были придуманы голландским послом во Франции Рейнгравом ванн Сальмом, в честь которого и были названы. С другой версией выступает Дж. Нанн. Согласно ей штаны-рейнграв были придуманы и получили свое название от некоего «рейнского графа» («штаны рейнского графа»).

Начиная с 70-х годов, мужской костюм состоятельной буржуазии почти полностью подражает французскому, в то время как средняя и мелкая буржуазия сохраняет приверженность кальвинистским представлениям о жизни по правилам «мирского аскетизма», т.е. сохраняет приверженность костюму 40-х годов: простота, темные тона ткани, скромная, ослепительно белая отделка и шляпа, напоминающая усеченный конус. При этом простота заключалась не в покрое, а в отсутствии нагромождения деталей и пропорциональности их соотношений.

Преобладают два вида обуви - туфли с бантами на подъеме и сапоги с узкими голенищами и большими раструбами. Ба-де-ботт отделаны небольшой кружевной полоской, остальные украшения представлены небольшим белым отложным воротником с завязками и манжетами. В последние десятилетия века банты были заменены пряжками, которые вначале были небольшими, а затем увеличились и стали прямоугольными.

Вплоть до 1640-х гг. мужчины коротко стригли волосы, позже они стали отпускать их до ушей и завивать челку. По мере увеличения длины волос борода у следящих за модой мужчин укорачивалась. В начале века лишь старики носили бороду лопаткой, а молодежь предпочитала узкую эспаньолку. Усы продолжали носить до 1650 г. К 1640 году в среде состоятельных буржуа укоренилась мода на парики, пришедшая сюда из Франции. Однако высокая цена превращала парики в предмет роскоши, позволить который могли лишь по-настоящему состоятельные люди. Большим спросом пользовались светлые парики из натуральных волос на шелковой основе. Распространение париков вызывало возмущение протестантских проповедников, которые до конца столетия стригли волосы «под горшок».

Изменения мужской прически были связаны с изменением формы воротника. Имевшие место в первые десятилетия 17 века горгеры и, встречающиеся реже, голильи с конца 20-х годов начинают уступать место отложным воротникам, а с 1660-1670 гг. в обиход в ходят шейные платки.

Из головных уборов голландцы носили невысокие шляпы с широкими полями - тулью украшали лентой темного цвета.

В начале столетия голландские женские платья отличаются от французских или фламандских меньшим объемом, для них характерны узкие плечи и рукава.

Многолетнее общение с испанцами могло бы привести нидерландских женщин к полному подражанию испанским образцам, но простота и гармония в костюме постепенно восстанавливаются к середине столетия, модные элементы иностранного происхождения исчезают. В середине столетия формируется классическая форма голландского чепца, красиво обрамляющего лицо и отражающего представление голландцев об аккуратности и чистоте. Эта форма гармонична связана с общей композицией костюма. Кроме своеобразных пропорций, фламандский женский костюм, отличался большим разнообразием воротников и головных уборов.

Еще в 1610-1620-е годы в среде голландской аристократии, патрициата и буржуазии сохранялась внешняя схожесть с испанским костюмом. Однако, в целом, женские платья этого периода были ближе к английским. По мнению М.Н. Мерцаловой, подобное сходство объяснялось больше влиянием голландского костюма на английский, а не наоборот. Их отличительной особенностью была форма передней части лифа со шнипом (на металлическом каркасе), заставлявшим держать корпус несколько откинутым назад. В отличие от Испанских Нидерландов, в Соединенных провинциях форма шнипа была значительно меньше. Как выступающая часть корсажа, шнип сохранился в женском платье разных сословий вплоть до 1650-х гг.

К 1640-м годам некоторые богатые амстердамские дамы в 30 -- 60-х годах одеваваются по французской моде, сочетая ее с чисто голландскими деталями, например, закрывали вырез лифа платья косынками из белой прозрачной ткани, вставками из кружев. Возможно, таким образом, кальвинистское понятие о нравственности и скромности брало верх над стремлением к подражанию. Несмотря на заимствование французских платьев, голландские дамы использовали иное, нежели француженки, композиционное и образное решения. У голландских женщин не было стремления к сопоставлению одежды и обнаженного тела. Чувственность в костюме голландки приглушалась, на первый план выступала подчеркнутая скромность и простота костюма. Однако платья патрицианок и жен богатых буржуа все чаще и чаще прямо подражают французской. Постепенно местные элементы в их костюмах забываются. Разбогатевшие на грабеже колоний голландцы, стремятся к роскоши, распространяется мода на все французское. Черты национальной самобытности в костюме сменяются подражанием.

Голландия в это время стала не только центром мировой торговой жизни, но и прибежищем для эмигрантов из соседних стран. Поэтому разнообразие костюмов, особенно в крупных портовых городах, было очень велико. Однако голландки не слишком обращали на них внимание и не стремились им подражать.

В конце 50-х годов на верхней юбке парадных платьев отсутствует разрез спереди, она падает спокойными складками, рукава становятся более узкими, хотя их верхняя часть остается почти без изменений. Это создает новые пропорции костюма.

Отличительной особенностью женского костюма была верхняя домашняя одежда, не стесняющая движений и прикрывающая бедра, являющаяся национальной чертой голландского женского костюма. По форме она напоминает жакет, который в зависимости от достатка делали из сукна, бархата или атласа светлых тонов, с меховой отделкой. Подобные домашние жакеты могут быть с короткой и длиной баской, обычно они узкие или широкие только в верхней части, при этом вокруг проймы собираются мелкими складками, рукава зауживаются книзу и часто отделываются манжетами. Жакеты имели несколько покроев -- с короткой или длинной баской, узкими или широкими вверху и суженными к низу рукавами, с манжетами или без. Другой характерной национальной особенностью женского костюма Голландии является покрывало с крошечной шапочкой на лбу -- «гойке», чаще встречаемое в Южных, Испанских Нидерландах. В зажиточных кругах «гойке» делали из бархата или атласа светлых нежных цветов, зимой отделывали белым мехом, иногда мехом горностая.

Несмотря на стремление носить французское платье костюм голландок был глубже связан с традициями прошлого, нежели мужской. Испанское и французское влияние, не миновавшее север Нидерландов во второй половине 16 и первых десятилетиях 17 века, на некоторое время придало праздничному буржуазному костюму определенную тяжеловесность и неуклюжесть. Жесткая горгера достигала громадных размеров и, хотя талия оставалась на месте, юбку носили с вертюгалями. В восприятии и воспроизведении форм чужого костюма чувствуется неумение создавать единое художественное целое. Отсюда и распространение двойных воротников -- горгеру часто носили поверх отложного воротника. Жакет с короткими рукавами из отдельных лент имел трубчатую баску, но голову покрывал скромный чепчик и плоская шляпа.

В 1650 -- 1660-е годы изменяется внешний облик женщины из буржуазной среды. Cохраняя сходство с европейским костюмом, голландский костюм отличался простотой, ясностью силуэта и форм, в нем появились свои оригинальные детали: аккуратные чепчики, полностью скрывавшие волосы, длинный воротник, скрывающий декольте и плечи, традиционные способы ношения верхних юбок (подкладывая верхнюю юбку женщины добивались декоративных галунов на юбке).

Женщины носили скромные прически с пучками из волос. На висках завивали один или два небольших локона. Прически почти всегда закрывались красивыми, изящными белыми чепцами, форма которых видоизменялась на протяжении столетия. В прическах не было перегруженности и излешней замысловатости.

Обязательным дополнением женских платьев был чепчик. Классическая форма голландского чепца, тесно связанная с общей композицией костюма, возникла в середине 17 века. Этот характерный национальный головной убор воплощал представление голландцев об аккуратности и красоте. Чепец не только покрывал голову, но и красиво обрамлял лицо. Украшений голландки практически не носили, за исключением жемчужных нитей, аккуратно выглядывавших из-под воротников платьев, и поясов, сделанных в виде нешироких золотых цепей.

Косметика широкого распространения не получила, хотя М. де Винкель упоминает о припудривании локонов волос. Возможно, косметика считалась одним из проявлений испанского владычества, так как ею увлекались чопорные испанцы или же это объясняется приверженностью кальвинистским представлениям о жизни по правилам «мирского аскетизма».

Женская обувь наравне с мужской приобретает небольшой каблук или толстую подошву, мыс туфли приобретает вытянутую и слегка заостренную форму, довольно часто встречаются женские туфли без задников.

Детей продолжали одевать в подобие взрослой одежды. Конечно, ярче элементы детскости в костюме проявлялись среди голландской знати и патрициата, что выражалось в ношении декоративных висячих рукавов и детских фартучков, закрывавших грудь и спускавшихся до подола юбки. Мальчиков, как и в прошлом столетии, на протяжении лет жизни одевали в подобие женского платья, элементы мужского костюма появлялись значительно позже. Костюм девочек не претерпевал столь резких контрастов, как костюм мальчиков. Как только девочки вырастали из пеленок, их начинали одевать как маленьких женщин. Конечно, такие элементы детскости как висячие рукава и детские фартучки присутствовали и в их костюме. Кроме того, к детской одежде в качестве декоративного и функционального аксессуара прикреплялся колокольчик.

Крестьянский костюм менялся медленно и отличался большим разнообразием, особенно женских одежд в разных провинциях. К середине 17 века мужчины перестают носить разъемные шоссы, постепенно в обиход входят широкие до колен или прямые штаны. Все верхние одежды имели спереди застежку, воротник рубашки выпускали поверх узкой стойки куртки. Крестьянские шляпы, чаще всего были не высокими с широкими или узкими полями, носили головной убор типа барет (берет), в очень редких случаях к шляпам крепили одно-два небольших пера. Горожане и крестьяне, как и во все предыдущие столетия, носили тканые пояса и кожаные ремни, к которым подвешивались ножи, кошельки и прочие необходимые предметы. Ремни имели металлические пряжки, тренчики и наконечники.

Как уже отмечалось выше, костюмы крестьянок отличались большим разнообразием, в зависимости от провинции. При этом они характеризовались рядом общих черт: длинное платье, плотно облегающий корсаж, передник и традиционный фламандский капот. В зависимости от провинции изменялись узоры, оттенки, сочетания аксессуаров. Так, в окрестностях Роттердама крестьянки носили поверх юбок длинную жакетку с жабо и небольшой плащ со стоячим воротником. Отличалась и длина платья: в северных провинциях юбка едва достигала лодышек, а в южных и центральных наоборот носили очень длинные юбки. Костюм голландских крестьянок был очень простым. В основных чертах этот костюм сохранился до конца 17 века.

В Нидерландах не обошлось и без постановлений, ограничивающих щегольство. Такое постановление было издано в 1682 году и было главным образом призвано остановить щегольство низших служебных сословий. В статье IV постановления говорилось: «Так как с некоторого времени между служителями замечается щеголянье платье, брыжами, локонами и подобным тому, так что служанку едва отличишь от ее госпожи, а такое наряжение противно добрым нравам и особенно губительно для бедных людей… постановляется, чтобы никто из прислуги не носил ни шелка, ни бархата, ни брыжей, ни лент…еще менее дозволяется носить им бордюры, кружева, шитье или платья со шлейфом, золото, каменья и кораллы», за не исполнение этого указа полагался штраф в размере 10 гульденов пени «всякий раз, как будут уличены в нарушении постановления».

3.2 Костюм Южных Нидерландов

Завоевание Южных Нидерландов испанскими войсками к 1585 году восстановило здесь испанское господство и католическую веру. С тех пор развитие двух частей некогда единой страны пошло разными путями. Республика Соединенных провинций, добившись независимости, вступила в полосу экономического расцвета, а Южные Нидерланды, сохранив верность Испании, пережевали экономический упадок.

В 1598 году Филипп II выделил нидерландские провинции в формально суверенное государство во главе с эрцгерцогом Альбертом VII Австрийским и его супругой инфантой Изабеллой Кларой Евгенией. В соответствии с Актом о передаче Нидерландов эрцгерцогской чете, новое государство сохраняло зависимость от Испании: в случае бездетности брака Изабеллы и Альберта, Нидерланды после смерти эрцгерцога возвращались к испанской монархии; в том случае, если у эрцгерцогской четы будут дети, независимость страны по-прежнему оставалась в большей степени видимостью, чем реальностью, т.к. наследницы должны были выходить замуж за испанского короля или его сына, а наследники мужского пола при вступлении в брак должны были получить разрешение испанского короля.

Обосновавшись в Брюсселе, Альберт и Изабелла стремились склонить на свою сторону общественное мнение, пытаясь, в первую очередь, удовлетворить высшее дворянство. В состав государственного совета были введены представители высшего дворянства: граф Аренберг, герцог Арсхот и принц Оранский (старший сын Вильгельма Молчаливого); к управлению государством также были привлечены маркиз Гаврэ, граф Берлемон и граф Эгмонт. Однако попытки эрцгерцогской четы расположить к себе местное дворянство успехом не увенчались, так как, не смотря на страх независимости, нидерландские провинции все же стремились расширить свои права в управлении государством посредством Генеральных штатов, что не соответствовало ни интересам эрцгерцога, ни интересам испанского короля. Регулярные заседания Генеральных штатов прекратились, отрезвив нидерландское дворянство. Окончательно призрачная надежда на суверенитет исчезла со смертью эрцгерцога Альберта, когда в 1621 году провинции стали частью испанской монархии - Испанскими Нидерландами.

После восстановления в южных провинциях власти испанского короля местное дворянство заняло такое социальное положение, какого никогда ранее не занимало. Король одаривал дворян новыми титулами, раздавал различные милости и награды тем, кто поддержал переход валлонских провинций на сторону испанского короля. Как приводит А. Пиренн, в период с 1602 по 1638 гг. дворянство было пожаловано более чем 40 семьям, что неодобрительно воспринималось старым дворянством [34, c. 514-515].

Столь большое количество пожалований дворянского звания объяснялось стремлением испанской монархии привязать к себе покорные Нидерландские провинции, влияя на господствующее сословие перспективой получения дворянского звания. Дворянство Южных Нидерландов было открыто для других социальных групп. Пожалования дворянского звания получали с исключительной легкостью, однако случалось, что дворянство доставалось людям, которые в скором времени оказывались не в состоянии жить в соответствии с новым положением. В связи с этим со второй половины столетия начали вводиться постановления, определявшие имущественный ценз для получения того или иного титула [34, c. 516]. Стремление городского патрициата, чиновников и разбогатевших торговцев добиться дворянского звания объяснялось тем, что пребывание в рядах дворянства, по их мнению, гарантировало все социальные привилегии. Однако дворянство почти повсюду утрачивало свои привилегии: оно было подсудно обыкновенным судам и подлежало обложению во всех провинциях, за исключением графств Намюр и Артуа, где дворян в незначительных размерах освободили от налогов. Не превратилось оно и в придворное дворянство, так как со смертью эрцгерцога исчезла даже призрачная независимость. Дворяне жили круглый год в деревнях, в некоторых случаях перебираясь в города.

Представители крупной буржуазии считали свое положение лишь ступенькой к сословию дворян. Находившиеся под крупной буржуазией мелкая буржуазия и крестьяне, были лишены какого бы то ни было участия в управлении государством и возможности занять более высокое положение [34, c. 517].

На еще более низкой ступени как в городах, так в деревнях находились бродяги, безработные, беспризорные дети - составлявшие с конца 15 века главную заботу общественных властей, создававших различные благотворительные учреждения.

Дворец эрцгерцогов в большей степени походил на мадридский дворец, чем на дворец бургундских герцогов. Испанцами здесь были духовники эрцгерцогов, их капелланы, проповедники, камергеры и большинство придворных дам. Внешний вид при дворе вполне соответствовал действительности. Было очевидно, что государь являлся в стране лишь представителем Испании.

Представление о придворном костюме дают портреты эрцгерцогов Альберта и Леопольда Вильгельма, написанные П. Рубенсом, Ф. Поурбусом и Д. Тенирсом-младшим. В первой трети столетия официальный придворный костюм оставался практически неизменным и был близок к костюму последних десятилетий прошлого столетия. Основными элементами костюма по-прежнему оставались пурпуэн, каркасный, но без «гусиного брюха», объемные о-де-шосс длиной, как до середины бедра, так и до колена, где они могли быть закреплены лентой-подвязкой. Сохраняет свои позиции и жесткий круговой воротник - фреза, несколько увеличенный в размерах, теперь носит название горгера.

Во второй трети столетия, при эрцгерцоге Леопольде Вильгельме, пропорции костюма, как и его форма меняются. Портреты эрцгерцога не дают точного представления о форме пурпуэна, так как излюбленным цветом Леопольда Вильгельма, как и его предшественника, был черный отдельные детали костюма практически не различимы на общем темном фоне. О-де-шосс становятся прямыми, длинной до колен. Ленты-подвязки, скреплявшие нижний край о-де-шосс исчезают. На рубеже 1630-1640 гг. на смену жестким круговым воротникам приходит маленький отложной воротник. Широкий отложной воротник голилья, украшенный по краю кружевом, также появившийся в 1630-1640 гг., признания у эрцгерцога и испанских наместников не получил.

Сведений об аристократическом костюме Испанских Нидерландов не так много, а имеющиеся репродукции картин охватывают всего несколько десятилетий. В начале столетия местная знать сохраняет приверженность каркасному костюму, но, как в случае и с официальными костюмами эрцгерцогов, отказывается от «гусиного брюха» пурпуэна, со съемными рукавами. Сохраняется баска пурпуэна. В среде местной знати сохраняется воротники фреза и горгера, в начале столетия. В 1620-1630 гг. появляется так называемый «воротник ван Дейка», так как на большинстве написанных им портретов, аристократы изображены именно в таких воротниках. Воротник голилья, о котором говорилось выше, в аристократической среде не встречаются.

Форма о-де-шосс на протяжении первой трети столетия имела несколько вариантов. Носили широкие в бедрах о-де-шосс длинной до колена, закрепленные под коленом лентами-подвязками, и короткие о-де-шосс также относительно широкие в бедрах. И,наконец, двусоставные о-де-шосс верхняя часть которых представляла собой описанные выше короткие о-де-шосс, а нижняя часть - плотно облегающие ногу о-де-шосс длинной от середины бедра до колена.

С середины 1630-х гг. в мужском костюме знати Испанских Нидерландов все заметнее французское влияние. Талия пурпуэна приподнимается, характерные для конца 16 - начала 17 столетий валики над плечами исчезают. Рукава приобретают разрезы по переднему, реже заднему швам от проймы до запястья, открывая, таким образом, белоснежные рукава рубашки. О-де-шосс, по-прежнему, остаются широкими, но утрачивают свою прежнюю округлую форму, становятся более прямыми. По краю о-де-шосс украшают кружевными оборками, реже петлями и лентами. Появление моды на длинные волосы способствует изменению формы воротника: он сужается в плечах, а концы становятся длиннее.

В конце 1640-х гг. в мужском костюме появляется «кассок» - одежда без воротника, со слегка расклешенной баской, длинной до колен. «Кассок», или "а la casaque" плотно застегивали спереди, а широкие рукава этой одежды отворачивали, образуя манжеты. Казак или кассок был распространен до 1660-х гг. Дж. Нанн, ссылаясь на Фэрхолта, предполагает, что данный вид одежды происходит от военного костюма [32, с. 73].

В целом можно говорить о том, что аристократический костюм в Испанских Нидерландах в 1640 - 1650 гг. отчасти повторяет французский костюм 1630 - 1640-х гг.

В первой половине 1650-х гг., несколько раньше, чем во Франции, в Испанских Нидерландах появляются штаны-рейнграв - двойная юбка-штаны, широкая по бокам и собранная в складку на поясе, длинна которой не достигала колен или слегка их прикрывала.

17 век стал временем моды на длинные мужские прически. В первые два десятилетия в Испанских Нидерландах сохраняются короткие мужские стрижки, не широкая полоска бороды под нижней губой и такие же не широкие полосы бороды окаймляют скулы, усы тонкие и аккуратные. К 1630-м гг. мужские прически удлиняются: длина волос достигает уже мочки уха. В это же время появляется борода «муш а ля руаль», представлявшая собой узенькую полоску бороды под нижней губой, при этом концы усов завивались вверх. В 1640--1660 гг. длина волос, постепенно удлиняясь, достигает линии плеч. Бороды к 1660-му году исчезают, сохраняются лишь тонкие, едва заметные, нитевидные полоски усов. Парики, появившиеся во Франции, здесь распространения не получили [35, c. 155].

Женский придворный костюм, как и мужской, в период правления эрцгерцога Альберта и инфанты Изабеллы Клары Евгении сохранял испанскую пышность и чопорность прошлого столетия. Характерно, что в платьях инфанты сохранялось деление юбки на верхнюю - роб, и нижнюю - котт. Сохраняется круговой воротник горгера. Также характерной особенностью женских платьев в среде знати Испанских Нидерландов является приверженность к темным цветам, особенно в первой трети столетия.

В 1620-е гг. появилась мода на завышенную талию, что привело к укорочению корсажа платья, при сохранении удлиненного переда корсажа, который был виден через разрез верхнего платья. Несколько раньше, чем во Франции в Испанских Нидерландах появляется мода на удлиненный спереди мыс лифа, сходившийся от боков к центру в точке несколько ниже уровня талии. Удлиненный перед корсажа продолжали носить и после появления шнипа, некоторое время эти два элемента сосуществовали. Аристократки Испанских Нидерландов относились к новой моде без фанатизма, а потому выступающая часть лифа - шнип, на их платьях практически не заметна.

Рукава в конце 1620-х гг. зачастую украшали двойными буфами, разрезами или делали из отдельных полос, перехваченных между буфами бантами или розетками. Рукава вставлялись в лиф низко по плечу (от валиков на плечах к этому времени уже отказались). Это продолжалось до 1650--1660-х гг., когда рукав вставлялся ниже плеча, и пройма подмышкой уходила на спинку так, что лиф на уровне лопаток становился очень узким. На рубеже 1620 - 1630-х гг. рукав открывали по переднему шву, демонстрируя, таким образом, нижнюю рубашку или контрастную ткань, и перехватывали застежками или лентами в локте. С конца 1640-х рукава утрачивают пышность и к 1660-м гг. становятся относительно узкими и прямыми.

Украшали рукава рюшами на запястьях, которые впоследствии, с исчезновением воротников фрез и горгер были заменены воронкообразными манжетами из кружева, батиста или полотна.

Существенным изменением, которое принесло новое столетия, стало укорочение длины рукавов: к 1650-1660-м гг. рукава поднялись до локтя.

С середины 1630-х гг. появляется широкий ниспадающий воротник, идущий от шеи или от декольте. Существовало большое разнообразие воротников; часто носили одновременно два воротника: из тонкого батиста и из кружева. Они лежали на плечах, подчеркивая их покатую линию. Несмотря на глубокое квадратное декольте, светские дамы не стремились выставлять напоказ шею, плечи или грудь, прикрываясь либо высоким воротом рубашки, либо сложенным по диагонали тонким платком. Только к 1650 - 1660-м гг. светские дамы, следуя французской моде, стали выставлять напоказ шею, плечи и большую часть груди над очень низким декольте, слегка прикрывая его кружевными оборками, лентой или газовым шарфом по краю [16].

В отличие от инфанты знатные дамы в Испанских Нидерландах не носили верхней юбки с разрезом по центру, для демонстрации нижней юбки.

В течение большей части 17 века в моде были непокрытые волосы, хотя на открытом воздухе все же надевали накидку или шаль, примитивной формы берет или чепец, состоящий из полоски ткани, собранный по заднему краю по форме головы, передняя часть которого стягивалась завязками под подбородком.

Волосы в начале века зачесывали вверх: на валик или подкладку и стягивали гладким узлом на затылке. К 1620-м гг. волосы туго стягивали назад со лба, но оставалась челка, переходящая в локоны на висках. В 1630-х гг. стали носить более длинные волосы, а челку разделяли на прядки. Такая прическа встречалась и в 1660-е гг.

Шляпы были преимущественно мужского фасона. Вначале -- так называемые «кавалерские», украшенные перьями или без них, для верховой езды или путешествий.

Большую часть века женские ноги были скрыты под длинными юбками, однако женская обувь мало чем отличалась от мужской: умеренный каблук, несколько более узкий и легкий, чем мужской, большие розетки, завязки из лент и длинные язычки. С 1660-х гг. в моду вошли высокие каблуки, которые называли «Луи», вместе с узким тупым носком и застежками из лент или пряжек.

В среде буржуазии Испанских Нидерландов в начале столетия еще сохранялась приверженность к старым формам костюма. Сохраняется жесткий пурпуэн со съемными рукавами и широкими эполетами в проймах. Преобладает большой круговой накрахмаленный воротник горгера, хотя встречаются и голилья и отложные воротники, открывающие шею. О-де-шосс значительно объемнее, чем у представителей дворянства. По форме о-де-шосс напоминают появившиеся во второй половине 16 столетия о-де-шосс «окорок».

С 1630-х гг. в костюмах буржуа проявляется французское влияние. Фламандцы увлеклись живописными деталями в костюме: бантами на подвязках, широкими лентами с эгийеттами на басках. На французский манер они стали украшать пышные штаны, расположенными по боковому шву, пуговицами. По портрету П. П. Рубенса с женой Еленой Фоурмен и их сыном Петером Паулем можно говорить о том, что в Испанских Нидерландах в 1630-е гг. появился французский пурпуэн с большим количеством вертикальных разрезов одинаковой длины, расположенных на равном расстоянии друг от друга на рукавах и груди. Подобный пурпуэн был моден во Франции на протяжении очень короткого времени - 1620-1625 гг., и, скорее всего, был приобретен Рубенсом в период нахождения при французском дворе в 1622-1625 гг.

Как и местная знать, мужчины буржуа с середины 1630-х - 1640-х гг. носят пурпуэн со слегка завышенной талией, застегнутый только наполовину. Рукава приобретают разрез по переднему шву от проймы до запястья. С середины 1630-х гг. молодые мужчины из среды буржуазии окончательно отказываются от горгер и отдают предпочтение сначала широким, а затем небольшим отложным воротникам. Однако старый костюм с голильей, а иногда и горгерой, и жестким пурпуэном продолжают носить старики. При этом любопытно, что один и тот же мужчина мог в молодости носить отложные воротники, в более зрелом возрасте - аккуратные квадратные, также отложные, воротники, отделанные кружевом, а в старости - голилью [178; 183; 184]. Поэтому можно говорить о том, что возрастной маркер костюма сохранялся на протяжении всей жизни человека.

В начале 40-х годов костюм богатых людей теряет своеобразие, свойственное ему в 20 -- 30-е годы. Во Фландрии католиков было больше чем в Голландии и, чем сильнее становилась Франция, которая была рядом, тем больше сказывалось ее влияние на жизненный уклад Испанских Нидерландов. Фламандцы увлекаются одеждой, повторяющей наряды французского короля-подростка [32, c. 160]. До конца столетия мужской костюм Испанских Нидерландов не отличался ни особой оригинальностью, ни национальным своеобразием.

Прическа и головные уборы буржуа не отличались от тех, что носили аристократы, за исключением иной формы бороды (не остроконечная, а квадратная) и более длинных и густых, слегка подкрученных вверх, усов.

В начале столетия в женском костюме сказывается английское влияние, проявившееся в ношении удлиненного корсажа. В отличие от англичанок, остроконечное окончание корсажа которых было едва заметно, у фламандских дам, ширина выступающей части корсажа (шнип) соответствовала его основной ширине. Значительно увеличенный шнип заставлял женщин держать корпус немного откинутым назад. Сходство английского и фламандского костюмов в начале столетия М.Н. Мерцалова объясняет влиянием не английского костюма на нидерландский, а наоборот [32, c. 161].

В 1620-1630-х гг. в костюмах жен буржуа появляется квадратное декольте, в некоторых случаях украшенное своеобразным стоячим воротником из кружева. Подобные воротники часто встречаются на работах Рубенса и по-форме напоманают воротники Марии Медичи, поэтому можно предположить, что форма данных воротников была заимствована во Франции.

Также в 1630-е гг. женщины носили двойные воротники: первый - большой, свободно ниспадал на плечи, а второй - меньший по размеру и квадратный по форме, прикрывал декольте платья. Несмотря на появление новых фасонов платьев, а с ними и новых форм воротников, в 1630-е гг. еще встречались и воротники фрезы, и темные тяжелые платья, сохранившие след прошлого столетия [19].

C 1640-х гг. женские платья все больше подражают французским образцам, оставаясь при этом скромным. Так, фламандки повторяя французские платья 1630-х гг., старались прикрывать глубокое декольте кружевными воротниками или сложенными по диагонали тонкими платками. Однако французское влияние брало верх и уже в конце столетия фламандки носят французские платья с низкой горизонтальной линей декольте.

Стоит отметить, что в платья женщин из среды буржуазии, бюргерства не получила широкое распространение мода на короткий рукав. Укорачивать рукав платья осмеливались лишь молодые девушки, открывая небольшую часть предплечья [20; 201].

Также, как и аристократки и придворные дамы, жены и дочери буржуа отказались от традиционных головных уборов, одевая лишь для выхода в город традиционный нидерландский головной убор - гойке. Гойке или хейк представлял собой маленькую шапочку, одеваемую на лоб, к которой крепился помпон и длинное черное покрывало [17].

Крестьянский костюм на территории Испанских Нидерландов не был един, так же как и костюмы представителей других сословий, но обладал некими общими чертами. У фламандских крестьян долго сохранялись длинные, не разделенные на о-де-шосс и ба-де-шосс, чулки-шоссы с брагеттом, куртка с баской или без, слегка прикрывавшая бедра, и более длинная и широкая куртка, прикрывавшая колени. К середине столетия в мужском крестьянском костюме появляются о-де-шосс, прикрывающие колени, но чулки-шоссы все еще сохраняются. Основными головными уборами у крестьян были барет (берет) и шляпа с плоской или вытянутой тульей.

Женский костюм крестьянства в 17 столетии состоял из полотняной рубашки, плотного корсажа с рукавами (или без) и со шнуровкой спереди, двух или одной недлинных юбок, фартука и небольшого чепчика, плотно облегавшего голову. Волосы заплетали в косу и укладывали пучком на затылке. Молодые женщины могли появляться на улице и без чепчика, пожилые же носили его всегда. Верхней женской одеждой была кофточка из плотной ткани с довольно длинной баской, закрывавшей бедра.

Детский костюм оставался подобием взрослой одежды, хотя в нем были и исключительно детские элементы. Как только ребенок вырастал из свивальников, на него надевали платье и фартук. Ребенок начинал ходить, и его поддерживали за лямки-помочи, которые пришивали к платью, а на голову надевали специальные головные уборы - «пудинги», которые уменьшали вероятности получения ребенком травм при первых шагах. Платье с лямками-помочами носили на протяжении двух лет, после чего ребенок получал первое платье без помочей, но со свисающими рукавами - обманками. Характерно, что пол ребенка на протяжении первых семи лет жизни не влиял на различия в костюмах. Девочек и мальчиков одевали одинаково. Однако по отдельным деталям детских костюмов можно было достаточно точно определить пол ребенка. Так, у мальчиков, в отличие от девочек, воротники были квадратными. Хотя подобный воротник и являлся маркером мужского пола, не все мальчики в 17 столетии носили подобные воротнички. Другим маркером мужского пола в детском костюме был иной крой лифа детского платья: у мальчиков лиф платья в большей степени походил на мужской пурпуэн, чем на женский корсаж. К семи годам мальчики освобождались от детской одежды, то есть платья, однако в течении еще нескольких лет их могли одевать в детские одежды, поэтому окончательное вхождение в «мир взрослых» происходило только к десяти годам. У девочек возрастной градации в костюмах практически не было. Вырастая из пеленок, девочек одевали как маленьких женщин, за исключением длинных рукавов-обманок, которые они носили до семи - девяти лет.

Таким образом, на протяжении 17 столетия нидерландский костюм сохранял в основном свою самобытность в среде буржуазии, медленно поддаваясь французскому влиянию. В Испанских Нидерландах это влияние ослабляло испанское господство, а в Республике Соединенных провинций - приобретенная ею политическая независимость.

Продолжительное господство Испании в Южных Нидерландах не способствовало копированию испанского костюма даже в среде придворных и знатных дам, которые отдавали предпочтения французским образцам. Обособленная жизнь провинций способствовала сохранению местных элементов и активному заимствованию французских мод. В Голландии костюм развивался свободно, а близкое соседство и тесные отношения между обеими странами способствовали созданию схожих форм костюма.

Неравномерное увлечение французскими модами в Испанских Нидерландах и Республике Соединенных провинций может объясняться влиянием религиозного фактора. Так, в Испанских Нидерландах католиков было больше, чем в Соединенных провинциях и чем сильнее становилась Франция, тем сильнее сказывалось ее влияние в Южной части Нидерландов.

И в 17 столетии костюм в обеих частях Нидерландов продолжает исполнять роль социального маркера. Наиболее ярко это проявилось в Южных, Испанских Нидерландах, где представители буржуазии и бюргерства, мещане на протяжении всей первой половины столетия медленнее, нежели знать изменяли свои костюмы под влиянием иностранных мод, отчего их костюмы создавали контраст с одеждами высшего сословия. В Северных провинциях роль костюма как социального маркера была выражена меньше. Отчасти это объясняется тем, что местная знать была слаба и двора, где создавались бы эталоны для подражания, не сформировалось. Аристократический костюм в Соединенных провинциях существовал, но он представлен преимущественно на портретах дома Оранских-Нассау, которые, несмотря на негодование общественности, стремились создать вокруг себя маленький Версаль. Предприимчивые голландские буржуа, активно включившиеся в торговлю, желали запечатлеть свое благополучие и состоятельность, что нашло отражение в их костюмах.

В 17 столетии костюм отчетливее исполняет роль возрастного и полового маркера, в первую очередь в детском костюме. В детской одежде появляются отдельные элементы, отличающие ее от взрослой, а также появляются первые, едва уловимые, отличия в костюмах маленьких детей. В костюме взрослых также появляются отдельные элементы, обозначающие принадлежность к разным возрастным группам.



4. Французский костюм 16 века

4.1 Аристократическая мода 16 века

Открытие новых земель, распространение книгопечатания, расширение торговли и связей между государствами и народами, складывание национальных монархий - всё это оказало влияние на костюм и частые перемены мод.

В первой четверти 16 в. на многих сторонах жизни французского дворянства, в том числе и на костюме, сказывается увлечение всем итальянским. Итальянский костюм ввозился во Францию как предмет роскоши. Двор короля Франциска I стал местом творчества многих знаменитых итальянских художников, таких как Леонардо да Винчи, Бенвенуто Челлини. Однако к концу 16 века экономическая стабильность и самостоятельность Франции способствовали дальнейшему развитию собственных ткацких центров, таких как, Лион. Это позволило Франции создать костюм, основанный на идеи подвижности итальянского и каркасности испанского костюмов.

В 16 в. названия многих частей мужской одежды, бытовавшие в предыдущем столетии, сохранились, но изменилось их назначение. Так, пурпуэн превратился в верхнюю одежду. При Людовике XII в мужском костюме появляется пурпуэн на итальянский манер с глубоким вырезом, из-под которого виден ворот рубашки из тонкого полотна.

Характерной особенностью одежды дворян этого периода является украшение ее поверхности узкими разрезами [22; 229]. Эти разрезы на пурпуэне скрепляют небольшими розетками, украшенными драгоценными камнями. Считается, что впервые подобный прием был использован в Германии, откуда распространился и в другие страны [32, с. 366].

В мужском костюме еще сохраняется связь с военным одеянием. Для пурпуэна заимствуется длинная съемная баска, заложенная крупными складками, подол которой достигал колен. Съемная баска давала возможность разнообразить цветовые сочетания костюма. В торжественных случаях сверх пурпуэна носили широкую, свободную, но не длинную одежду с рукавами, называвшуюся "шамарр", или без рукавов - "сэ".

Длинные шоссы из сукна теперь разделяются на "о-де-шосс", то есть верхние шоссы, очень скоро превратившиеся в широкие короткие штаны, и "ба-де-шосс"-- то есть длинные чулки. Во второй половине 16 века часто встречалось трехчленное деление шосс: о-де-шосс, покрывающие бедра, из-под них выглядывали ба-де-шосс, длиной до колен, и чулки немного выше колен. В первой половине столетия с о-де-шосс носят брагет (braguette), значительно увеличенный и, в некоторых случаях, украшенный бантами, поэтому пурпуэн носили распашным от талии. М. Монтень дает достаточно полную характеристику восприятия брагета современниками: «и, наконец, на нелепое и бесполезное подобие того органа, назвать который мы не можем, не нарушая приличия, и воспроизведение которого, да еще во всем блеске наряда, показываем тем не менее всему честному народу» [30, с. 151]. Однако, несмотря на неприятие общепринятой моды человек 16 века продолжал следовать ей, так как человек, по высказыванию Монтеня, «должен придерживать принятых правил и форм» [30, с. 152].

Несмотря на враждебные отношения между Францией и Испанией на протяжении нескольких десятилетий (20-50е годы) французы не избежали влияния испанских мод. Характерно, что испанское влияние восприняла не только католическая партия, к которой принадлежал и король, но и оппозиционная, протестантская, партия осталась верна испанским традициям, по крайней мере, во внешних проявлениях.

Почти 32-летнее преследование и истребление протестантов, начатое Екатериной Медичи, только благоприятствовало распространению во Франции испанских традиций. Католическая партия принимала эти традиции потому, что они исходили из единоверной Испании, а оппозиции они нравились тем, что согласовывались с обретенной ею в борьбе нравственной строгостью [39, с. 143]. Господство испанских традиций продолжалось до Генриха IV и даже некоторое время существовало и при нем.

Испанское влияние сказалось в мужском костюме в правление Франциска I в исчезновении овального выреза лифа и появлении закрытого пурпуэна с воротником стойкой. В первой половине 16 в. стойку пурпуэна украшал узкий складчатый рюш сорочки.

В XVI в. испанцы начали выращивать культуры, привезённые из Америки, в том числе и картофель. Из картофеля научились извлекать крахмал, который повлиял на форму воротника - появился жесткий круговой складчатый воротник фреза [319, с. 142]. Благодаря тому, что воротник стали крахмалить, во второй половине столетия его размеры стремительно увеличивались и 1580-м гг. он превратился в огромный «мельничный жёрнов».

Также испанское влияние сказалось в круглых, подбитых ватой или конским волосом, о-де-шосс и каркасном пурпуэне. Однако в Испании не носили таких раздутых о-де-шосс и каркас французского пурпуэна имел несравненно более вычурную форму, особенно при Генрихе III. В 1580-х гг. у пурпуэна появился характерный выпуклый изгиб, называемый «пане», или гусиное брюхо. Баска пурпуэна значительно уменьшается в размерах, сам пурпуэн сильно стягивал талию. О-де-шосс превращаются в небольшой валик на бедрах. По мнению М.Н. Мерцаловой «известная мания короля одевать женскую одежду приводит к тому, что ба-де-шосс получают форму женских кальсон» [32, c. 372]. Маленький короткий плащ и шляпа -- женский ток -- дополняли этот костюм, отнявший у мужчин мужественный вид, присущий человеку 20--30-х годов 16 в.

Придворные Генриха III совершенствовали и видоизменяли костюм, стараясь, перещеголять друг друга в оригинальности и изяществе. Г. Вейс приводит воспоминания Пьера де Этолье, секретаря венецианского посольства, удивленного не только покроем платья, но и способами его ношения: «в Париже не только безпрестанно меняют покрой платья, но и носят его не менее страннои причудливо. На придворного не обращают внимания, если у него нет поменьшей мере 25 или 30 различных костюмов, и если они не меняют их ежедневно» [31, с. 35].

При Генрихе IV пурпуэн становится более свободным, не стягивающим талию, исчезает остроконечный выпуск «пане» [26]. Рукава по-прежнему узкие. Широкие, подушкообразные о-де-шосс уступают место свободным, сборчатым, закрепленным под коленями лентами-подвязками. В конце 16 века, вероятно из Нидерландов, появляется фасон шосс без сборок с разрезом с боку.

Дворяне в провинции пытались следить за парижскими модами, однако в их костюмах наряду с новыми элементами, сохранялись старые детали, что придавало костюму некоторую неуклюжесть.

На протяжении столетия мужчины носили как короткие, так и длинные (до ушей) волосы. С 1594 года среди придворных распространилась мода припудривать волосы, так как король Генрих IV рано начал седеть, придворные стали пудрой подделывать себе седину [31, с. 45]. Также на протяжении всего столетия мужчины носили бороду и усы, форма которых претерпевала незначительные изменения. Так, на протяжении первой половины столетия (до 1570-х гг.) носили тонкие усы над верхней губой, соединенные с бородой, идущей от линии бакенбард и закрывающей щеки. Один из вариантов такой бороды называют «french fork» (французская вилка), за характерную форму, напоминающую вилку с двумя зубцами. Генрих III, в отличии от своих предшественников, предпочитал более изящную форму бороды: тонкой полоской обрамляющую щеки и завершавшуюся острым клинышком на подбородке. Со второй половины 16 века носимые бороды и усы все чаще называют именами королей, что связано со стремлением походить на первое лицо государства. Так, при Генрихе IV в моду вошла борода а-ля Генрих IV: маленькая острая бородка, не покрывающая щеки, и закрученные вверх усы.

Более 60-ти лет наиболее популярным головным убором был берет, разных размеров, изготовленный из дорогих тканей и украшенный перьями. Генрих III ввел в мужскую моду дамские шляпы - ток, однако продолжали носить и старые формы головных уборов, особенно в провинции. При Генрихе IV шляпка - ток исчезла из мужского гардероба, так как король предпочитал шляпы с высокой жесткой тульей и узкими полями, также носили шляпы с низкой тульей и узкими полями, приподнятыми, с одной стороны. Иногда шляпы украшались страусиными перьями.