Анализ методов обработки изделий из плащевых материалов и разработка рационального технологического процесса по их изготовлению на ООО "Куртки Выбор" г. Москва

ZOJE ZJ - 5790 Полуавтомат цепного стежка с программным управлением предназначен для выполнения петель с глазком с закрепкой и без закрепки. Машина оснащена механизмом обрезки верхней и нижней нити и датчиком обрыва нити. Машина позволяет выполнять 8 видов петель с глазком и без глазка; длина петли от10 до 38 мм. Машина проста в управлении. Изменение параметров и формы петли осуществляется лёгким касанием пальца дисплею управления.

ZOJE ZJ - 373 Пуговичная машина. Однониточный полуавтомат цепного стежка. Предназначен для пришивания круглых плоских пуговиц(2 или 4 отверстия). Расстояние между проколами может быть легко изменено операционным рычагом. Машина оснащена компактным механизмом обрезки нити. Полуавтомат поставляется в комплекте со столом и электродвигателем. Диаметр пуговиц 10-28мм , 1500об/мин, с обрезкой нити. С помощью специального устройства (в комплект не входит) можно пришивать пуговицы с ножкой.

ZOJE ZJ5770 Программируемый швейный полуавтомат челночного стежка с прямым сервоприводом Quick для выполнения различных швов, в том числе вышивки, по программе с малой зоной пошива.

Для придания изделиям товарного вида и хорошей формы не обойтись без ВТО, качество которого зависит от правильно выбранной фирмы - производителя. У каждого определенного производителя для ВТО есть свои особенности: одни выпускают только утюги, другие - только парогенераторы, а третьи - и то и другое. Для изготовления курток предлагается использовать установки для окончательного ВТО и парогенераторы, так как почти все детали изделия дублировать не нужно. Выбор оборудования для ВТО тесно связан с режимами для материалов и представлен в таблице 2.4 и 2.5 [17].

Таблица 2.4

Утюжильное оборудование (утюги) различных марок для изделий из плащевых материалов

Марка, модель, тип	Способ нагрева	Пропаривание /охлаждение	Масса, кг	Назначение	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6
Фирма Macpi
Macpi-tronic 035.10 (20,60,70)	электричес.	-/-	1.0	окончательное ВТО	деревянная ручка, защита рук
Фирма Rotondi
E-EC-11	электропар.	-/-	1,7-3,8	универсальный	пробковая ручка
PA			1,6-3,8		пластмассовая ручка
PA/U	электричес.		1,8-9,0
All stream	паровой		1,8-4,0		пробковая ручка
ФирмаVeit
HD 2002	Электропар.	*/-	1,1	универсальный	электронное управление
HD 2000			-		антиласовая насадка для подошвы
HD 2128			0,8

Таблица 2.5

Утюжильное оборудование (паровоздушные манекены) различных марок для изделий из плащевых материалов

Марка, модель, тип	Обрабатываемые изделия	Габариты, см	Технические особенности
1	2	3	4
Фирма Macpi
310; 310/2	Пальто, плащи, куртки	134*53*167	гравитационные расширители для рукавов
311/02 Netmac	Жакеты, пальто, плащи	-	Пульверизатор, средство прижима борта, МПУ.
Фирма Indupress
IPC FMCD	Женская и мужская верхняя одежда	-	МПУ, производительность 400 ед/см.
IPN-ROBOT3003	Женская верхняя одежда	-	МПУ, прижим застежки, прессование в области бедер, производительность в смену 320 ед/см.

При анализе швейного и утюжильного оборудования базой послужили: опыт передовых производителей, наиболее часто встречаемое оборудование, высокие показатели качества при изготовлении изделий при его использовании.

2.4.2 Применяемые спецприспособления и средства малой механизации

При изготовлении изделий для наибольшего удобства и экономии времени на трудно обрабатываемые операции необходимо использовать средства малой механизации и различные спецприспособления. Спецприспособления подразделяются на несколько групп в зависимости от обрабатываемого узла выполняемой операции и представлены в таблице 2.6 [18].

Таблица 2.6

Спецприспособления и средства малой механизации применяемых для изготовления изделий из плащевых материалов

Наименование спецприспособления	Изображение спецприспособления, вид сечения
1	2
KL 15 Приспособление для подгиба края изделия. Размер подгиба в готовом виде: 3,2 мм, 4,8 мм, 6,4 мм, 8,0 мм, 9,6 мм, 12,7 мм.
KL-2 (A11) Приспособление, регулируемое для подворота края изделия, двойного подгиба. Размер подворота в готовом виде: 9,5 мм, 19,2 мм, 22,5 мм, 32 мм.
KL-20 Приспособление для обработки края изделий, сложение полуторное. Размер бейки: 22 мм, 24 мм. Поставляется в комплекте с зубчатой рейкой, лапкой и игольной пластиной.
KL-29 Приспособление для обработки края изделия тесьмой, сложение вчетверо.Размер бейки: 30 мм, 35 мм, 45 мм, 52 мм, 58 мм.
KL-93 Приспособление для изготовления пояса. Размер пояса в готовом виде - 25,4 мм.
KL -33 Приспособления для 2-игольных машин «шов в замок». Размер: 6,4 мм Тип-НX; 4,8 мм Тип-Н; 6,4 мм Тип-ХН; 6,4 мм H; 6,4 мм Тип-L.
KL-61 Приспособления для 2-игольных машин «шов в замок». Размер: 4,8 мм MH; 6,4 мм MН; 6,4 мм Н; 6,4 мм ХH; 4,8 мм ХН; 4,8 мм H.
KL-47 Приспособление для настрачивания тесьмы снизу. Для двухигольных машин. Размер в готовом виде: 6,4 мм, 9,6 мм, 12,7 мм.
KL-38 Приспособление для изготовления пояса. Размер пояса в готовом виде: 38 мм, 32 мм, 25,4 мм.

2.4.3 Режимы обработки при изготовлении изделий из плащевых материалов

Особенности конструкции изделий для правильного выбора режимов обработки

На стадии создания моделей и разработки их конструкций из рассматриваемых материалов, форму деталей и изделия в целом, получают конструктивным путем с помощью кокеток, рельефов, вытачек и т. д., так как возможность применения влажно-тепловой обработки ограничена (для изделий из ворсовых и плащевых смесовых тканей) или вообще отсутствует (для изделий из искусственной и натуральной кожи, замши, спилка, меха и изделий из капроновых тканей с пленочным покрытием).

При разработке конструкции изделий из стеганых полотен, капроновых тканей с пленочным покрытием и т. п., не поддающихся влажно-тепловой обработке, предусматривают наименьшее количество соединительных швов и максимальное использование цельнокроеных деталей. Вместо посадки по плечевому срезу, спинке, окату рукава и локтевому срезу предусматривают вытачки.

В изделиях из капроновых тканей для лучшего воздухообмена предусматривают участки с вентиляционными сетками (или отлетные детали).

Пошивочные свойства материалов

К пошивочным свойствам швейных материалов относят свойства, которые определяют способы обработки деталей и узлов, тип оборудования, параметры и режимы обработки. На пошивочные свойства оказывают влияние структура, волокнистый состав материала, плотность, жесткость, толщина и многослойность пакета.

В изделиях из капроновых тканей стачивающие операции следует выполнять с некоторым растягиванием ткани.

Срезы изделий из плащевых хлопчатобумажных тканей с полиэфирным волокном, из ворсовых легкоосыпающихся тканей на трикотажной основе обметывают или обрабатывают зигзагообразным вырезом.

Прорубаемость материалов. При выполнении машинных работ происходит прорубание иглой материала, так как в отличие от обычных тканей во многих рассматриваемых материалах раздвижка нитей отсутствует или она незначительна на материалах, имеющих водоотталкивающие пропитки и покрытия. Наибольшему дефекту прорубания подвержены искусственная и натуральная кожа, а также капроновая ткань с пленочным покрытием, ткань типа лаке и т. п. В этих случаях необходим правильный подбор игл и ниток по номерам, форме заточки острия иглы и установление параметров строчки Закрепки проставляют параллельно основной строчке на расстоянии 1--1,5 мм от нее.

При соединении синтетическими нитками деталей из капроновых материалов с пленочным покрытием применяют тонкие, хорошо отполированные иглы с коническими и ступенчатыми стержнями, которые при проколе материала меньше нагреваются и не расплавляют ткани и нитки [14].

На операциях, где толщина пакета материалов неодинакова и есть большой перепад толщины, номер иглы должен быть выше, а номер нитки остается прежним. От правильного подбора игл и ниток зависят работа машины и качество выполняемых соединений. Выбор частоты машинных строчек представлен в таблице 2.7, а подбор швейных ниток в соответствии с видом материала в таблице 2.8, игл в таблице 2.9.

Таблица 2.7

Частота машинных строчек для изделий из плащевых материалов

Строчки	Ткани	Кол-во стежков в 10 мм стр.
1	2	3
Стачивающие	Костюмные шерстяные, шелковые	4,0-5,0
	Костюмные х/б	3,0-5,0
	Подкладочные	3,0-4,0
	Прокладочные	2,5-3,0
Обметочные	Подкладочные	2,9-3,9
	Ткани с лавсаном	3,0-3,5
Зигзагообразные	Костюмные шерстяные, шелковые	4,0-10,0
	Вискозные и синтетические	16,0-20,0
Двухниточные цепные петельные	Материалы для верхней одежды	10,0-12,0
Двухниточные челночные однониточные цепные петельные	Материалы для верхней одежды	16,0-20,0

Таблица 2.8

Подбор швейных ниток в соответствии с видом материала (для изделий из плащевых материалов)

Швейные изделия, материалы	Хлопчато-бумажные	Армиро-ванные	Лавсано-вые	Капроно-вые	из натур. шелка	прозрачные (мононити)	объемные текстурированные нити
1	2	3	4	5	6	7	8
Плащевые материалы	60,50,40	36лх, 25лл, 28лл, 35лл, 25лх	22л, 33л	50к	-	13кмп	-
Материалы с латексным покрытием или прорезиненные	50,40,30	44лх-1, 45лл	33л, 55л	50к	-	-	-
Стеганые полотна	60,50,40	44лх-1, 36лх, 45лл, 35лл	22л, 33л, 55л	50к	-	13кмп 7кмп	-
Подкладочные материалы	60,50,40	36лх, 25лх, 35лл, 28лл, 25лл	22л, 33л	50к	-	7кмп, 13кмп	-
Ватин	50,40,30	44лх-1, 36лх	-	-	-	-	-

Таблица 2.9

Рекомендации по выбору номеров игл в зависимости от применяемых ниток

Номер иглы	Нитки
	хлопчатобумажные	армированные	лавсановые	капроновые	мононити	из натурального шелка
1	2	3	4	5	6	7
80,85	60	36лх 35лл	33л 37лт	-	20кмп	65,65а
90	50	36лх 35лл	33л 37лт	-	20кмп	33,33а
100,110	40	44лх-1 45лл	55л	50к	-	18,18а
120,130	30	44лх-1 45лл	55л	50к	-	18,18а

Дублирующие свойства материалов и ВТО

Как правило, ткани для изготовления плащей и курток состоят из хлопчатых и полиэстровых волокон. В качестве добавки могут быть использованы поливинилхлорид (ПДХ), эластик, лайкра и т.д. от этих свойств будут зависеть параметры и качество дублирования и ВТО.

На тканях, содержащих хлопковое волокно, дублирование производится с изнаночной стороны. Определить наличие полимерного дублирования можно на ощупь или подпоров внутренний шов. При определении на «ощупь» надо зажать ткань между большим и указательным пальцем так, чтобы ткань соприкасалась изнаночными сторонами, и попробовать подвигать ткань между пальцами. Если ткань сдвинуть сложно, значит она продублирована полимерным покрытием.

Некоторые синтетические ткани имеют пленочное покрытие и дополнительно продублированы с изнаночной стороны. Тонкие светлые синтетические ткани, имеющие дублирование с изнанки, часто бывают прозрачными или полупрозрачными. Дублирующая полимерная пленка при старении и разрушении отслаивается от ткани, что приводит к образованию участков на ткани отличных по цвету (темные места). Обработка изделий из таких материалов очень сложна [14].

Ткани с жесткой аппретурой, нанесенным рисунком или напылением гладят только с изнанки с температурой глажения не выше чем при глажении синтетики. Пропаривать такие ткани нужно очень аккуратно, не допуская чрезмерного перегревания паром, так как это может привести к деформации рисунка или напыления. Если на материале нанесен рисунок «по серебро» или «под золото», очень велика вероятно смыва рисунка при любой неаккуратной обработке.

Применяемые современные синтетические полимеры, используемые для плащевых материалов, представлены в таблице 2.10 [14].

Таблица 2.10

Синтетические полимеры, используемые в одежде в качестве клеев

Наименование	Назначение	Температура плавления, ?С	Примечания
1	2	3	4
4Полиамиды ПА-58, П-548, П-12/66, П-12 АКР, грилтэкс, платамид, вестамид, шеттификс, ровалит и др.	Дублирование всех деталей верхней одежды на подкладке	75-130	Выдерживают химчистку и стирку при температуре до 30 ?С
Полиэфиры	Дублирование деталей разных видов одежды	110-140	Выдерживают химчистку и стирку при температуре до 60 ?С, позволяют получить очень тонкие прокладки
Поливинилхлориды ПВХ	Дублирование деталей одежды без подкладки	100-120	Выдерживают и стирку при температуре до 30 ?С

Рекомендации по конфекционированию клеевых пакетов приведены в таблице 2.11.

Таблица 2.11

Применение термоклеевых прокладочных материалов

Ассортимент	Текстильная основа ТПМ	Поверхностная плотность основы, г/м3	Вид клея	Меш-число	СР
Плащи, куртки	Преимущественно нетканое полотно	30-60	полиэфир, полиамиды	20-25	72-110

Ориентировочные рекомендации по режимам ВТО и режимам дублирования представлены в таблицах 2.12 и 2.13 соответственно [14].



Таблица 2.12

Режимы влажно-тепловой обработки для изделий из плащевых материалов

Наименование материала	Температура обработки, ?С	Масса утюга, кг	Усилие прессования, кПА	Время обработки, с	Увлажнение, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Плащевые материалы	140	140	4-6	30-100	10-20	25-30	-

Таблица 2.13

Режимы дублирования для изделий из плащевых материалов

Материал верха	Клеевой материал	Вид клея	Режимы склеивания
			давление, кПа	температура прессующей поверхности, ?С	время прессования, с
1	2	3	4	5	6
Плащевая ткань	прокламелин	П-54 П-12 АКР	30-50 30-50	150-160 130-140	20-40 15-30

В таблице 2.14 указаны параметры, применяемые для некоторых тканей с покрытиями.

Таблица 2.14

Параметры ВТО для тканей с прокладками

Материал с пропитками	Количество пара	Качество пара	Температура в град	Подошвы	Указания
1	2	3	4	5	6
хлопок	среднее	влажный	180-200	защитная	давление
шелк	очень мало	слабовлажный	140-165	тефлоновая	без воды
Вискоза	среднее	влажный	150-180	защитная	-
Ацетат	малое	сухой	180-190	тефлоновая	ласы
Полиэстер	очень малое	очень сухой	160-200	тефлоновая	-
Полиамид	мало	сухой	150-160	тефлоновая	-
Эластан	очень мало	сухой	150-180	тефлоновая	-
Полиакрил	очень мало	сухой	180-220	тефлоновая	-
Плащевка	очень мало	очень сухой	180-220	тефлоновая	отсос

2.5 Анализ методов обработки изделий из плащевых материалов

При анализе методов обработки изделий из плащевых материалов основу составляют различные способы соединения деталей одежды - ниточный, клеевой, а также влажно-тепловая обработка.

Качество изделий во многом зависит от качества выполнения применяемых соединений, на которые в свою очередь, влияет ряд факторов: свойства материалов, режимы обработки, технологические характеристики применяемого оборудования, спецприспособлений и средств малой механизации.

В последнее время внимание к совершенствованию способов соединения деталей одежды, их ВТО возрастает в связи с появлением широкого ассортимента новых материалов с различным волокнистым составом и свойствами.

2.5.1 Общая технологическая последовательность изготовления изделий из плащевых материалов

Технологическая последовательность изготовления изделий из плащевых материалов будет зависеть от того, какой вид изделий будет обрабатываться, различают 3 вида изделий:

- изделия без подкладки (летние легкие куртки, анораки);

- изделия с подкладкой без утеплителя (д/с куртки, плащи);

- изделия с подкладкой и утеплителем (зимние куртки и пуховики);

Для изделий без подкладки существуют свои особенности, и общая технологическая последовательность делится на секции: заготовительную, монтажную и отделочную.

Технологическая последовательность изготовления изделий без подкладки:

Заготовительная секция:

1) Обработка мелких деталей;

2) Обработка карманов;

3) Обработка воротников;

4) Обработка манжет;

5) Обработка рукавов;

6) Обработка бортов;

7) Обработка капюшона;

Монтажная секция:

1) Соединение мелких и отделочных деталей с деталями переда и спинки изделия;

2) Соединение деталей карманов с деталями переда изделия;

3) Соединение деталей переда и спинки по боковым и плечевым срезам;

4) Соединение воротника и капюшона с горловиной изделия;

5) Соединение подбортов с бортами изделия;

6) Соединение манжет (если имеются) с рукавами изделия;

7) Соединение рукавов с проймами изделия;

8) Обработка низа изделия;

Соединение воротника и капюшона и соединение подбортов с бортами изделия могут меняться в последовательности друг друга в зависимости от того, какой вид воротника или капюшона.

Отделочная секция:

1) Пришивание пуговиц, установка заклепок и других мелких деталей фурнитуры или аксессуаров к изделию;

2) Окончательное ВТО изделия;

3) Чистка изделия;

Технологическая последовательность изготовления изделий с подкладкой без утеплителя:

Заготовительная секция:

1) Обработка мелких деталей;

2) Обработка карманов;

3) Обработка воротников;

4) Обработка манжет;

5) Обработка рукавов;

6) Обработка бортов;

7) Обработка капюшона;

8) Обработка подкладки;

Монтажная секция:

1) Соединение мелких и отделочных деталей с деталями переда и спинки изделия;

2) Соединение деталей карманов с деталями переда и деталями переда подкладки изделия;

3) Соединение деталей переда и спинки и деталей переда и спинки подкладки по боковым и плечевым срезам изделия;

4) Соединение воротника и капюшона с горловиной изделия;

5) Соединение подбортов с бортами изделия;

6) Соединение манжет (если имеются) с рукавами изделия;

7) Соединение подкладки рукавов с рукавами изделия;

8) Соединение рукавов с проймами изделия;

9) Соединение подкладки с изделием;

8) Обработка низа изделия;

Соединение воротника и капюшона и соединение подбортов с бортами изделия могут меняться в последовательности друг друга в зависимости от того, какой вид воротника или капюшона. Также может меняться последовательность обработки низа изделия и соединение подкладки после того как притачана подкладка или до того как притачана подкладка к изделию.

Отделочная секция:

1) Пришивание пуговиц, установка заклепок и других мелких деталей фурнитуры или аксессуаров к изделию;

2) Окончательное ВТО изделия;

3) Чистка изделия;

Технологическая последовательность изготовления изделий с подкладкой и утеплителем:

Заготовительная секция:

1) Обработка мелких деталей;

2) Обработка карманов;

3) Обработка воротников;

4) Обработка манжет;

5) Обработка рукавов;

6) Обработка бортов;

7) Обработка капюшона;

8) Обработка подкладки;

9) Обработка (заготовка) утеплителя;

Монтажная секция:

1) Соединение утеплителя с деталями подкладки изделия;

2) Соединение мелких и отделочных деталей с деталями переда и спинки изделия;

3) Соединение деталей карманов с деталями переда и деталями переда подкладки изделия;

4) Соединение деталей переда и спинки и деталей переда и спинки подкладки по боковым и плечевым срезам изделия;

5) Соединение воротника и капюшона с горловиной изделия;

6) Соединение подбортов с бортами изделия;

7) Соединение манжет (если имеются) с рукавами изделия;

8) Соединение подкладки рукавов с рукавами изделия;

9) Соединение рукавов с проймами изделия;

10) Соединение подкладки с изделием;

11) Обработка низа изделия;

Соединение воротника и капюшона и соединение подбортов с бортами изделия могут меняться в последовательности друг друга в зависимости от того, какой вид воротника или капюшона. Также может меняться последовательность обработки низа изделия и соединение подкладки после того как притачана подкладка или до того как притачана подкладка к изделию.

Отделочная секция:

1) Пришивание пуговиц, установка заклепок и других мелких деталей фурнитуры или аксессуаров к изделию;

2) Окончательное ВТО изделия;

3) Чистка изделия;

2.5.2 Обработка мелких деталей

К мелким деталям относятся детали, имеющие небольшие формы, которые притачиваются или настрачиваются на основные детали изделия.

Клапаны, паты, листочки, хлястики, пояса, шлевки

Клапаны, паты, листочки, погоны, хлястики, пояса, шлевки в зависимости от назначения модели, вида материала и т.п. могут иметь различную конструкцию и в зависимости от этого различные способы обработки. Эти детали могут быть с подкладкой (из основной ткани, подкладочной) и цельнокроеными [19].

Отделочные детали курток и других деталей из плащевых материалов чаще всего изготовляют на подкладке из подкладочной ткани или из основной ткани. Эти детали могут быть без прокладок и с прокладками -- ткаными и неткаными, клеевыми и неклеевыми, с кромками (в листочках) или без них.

Детали в готовом виде должны быть формоустойчивыми, иметь хорошо обработанные тонкие края, парные детали должны быть симметричными, с ровными отделочными строчками, параллельными сторонами, при обработке обтачными швами кант должен быть выполнен из верхней детали и т.п.

Детали с мягкой подкладкой обрабатывают обтачными швами (мелкие унифицированные детали) на полуавтоматах, с жесткой подкладкой (корсажная лента, искусственная кожа и пр.) -- накладными краевыми швами с открытыми или закрытыми срезами.

При изготовлении деталей на подкладке обтачными швами подкладку по размерам выкраивают меньше деталей из основной ткани на 4--6 мм в зависимости от толщины ткани. Это необходимо для образования канта из основной ткани по контуру детали. Основную деталь выкраивают с соблюдением необходимого расположения с нитью основы (чаще всего в клапанах, листочках поперек детали), а детали подкладки в этом случае -- с направлением нитей основы вдоль детали.

Разное расположение нитей основы на основной детали и на подкладке препятствует растяжению детали в процессе обработки и носки. В тканях с рисунком в полоску или ярко выраженную клетку рисунок на мелкой детали должен совпадать с рисунком на сопряженной детали изделия, например клапана и детали переда. В этих случаях выкраивают детали с учетом подгонки их по рисунку.

Клеевые прокладки соединяют с деталями на прессах (если таковые применяются в зависимости от модели). При этом срезы прокладок должны входить в швы соединения деталей не менее чем на 1-2 мм (рисунок 2.14, а). Срез, закрепленный при настрачивании отделочных строчек, показан на рисунке 2.14, б.

Неклеевую прокладку соединяют с деталями при обтачивании их срезов (клапан, пата, листочка и др.), располагая ее со стороны изнанки основной детали (рисунок 2.14 в). Прокладку можно настрочить на нижнюю часть детали, располагая ее по линии перегиба и прокладывая строчку на расстоянии 1--2 мм от среза прокладки (рисунок 2.14 г).

Кромку прокладывают с небольшим натяжением по краям деталей, подвергающихся в процессе носки большим растягивающим усилиям (края деталей, оформляющие вход в карман).

Рисунок 2.14 - Закрепление прокладок в деталях (а, б - клеевых прокладок; в, г - неклеевых прокладок)

Обработку деталей на подкладке обтачными швами можно рассмотреть на примере клапана. Унифицированные клапаны верхней одежды обрабатывают (в основном для уменьшения времени на обработку) на полуавтоматах. Модификации полуавтомата применяют для обтачивания клапанов карманов мужских и женских курток, пуховиков и плащей, закругленных манжет, хлястиков и других деталей из разных тканей и с прокладками. Замена кассет дает возможность обработки деталей разной конфигурации.

При обработке клапана на полуавтомате последовательно на первую часть спаренной кассеты укладывают подкладку лицевой стороной вверх, затем основную деталь клапана лицевой стороной вниз. Для обеспечения посадки клапана в углах при обтачивании предварительно на подкладку помещают две пластины, поднимающие клапан по углам.

При работе полуавтомата кассета непрерывно перемещается под иглой, нож обрезает неровности срезов, оператор укладывает очередные детали на вторую симметричную часть кассеты. Ширина шва обтачивания 5--6 мм, детали снимаются с полуавтомата цепочкой.

Припуски шва в углах высекают. Вывертывание и приутюживание клапана с образованием канта выполняют на прессе с раздвижными шаблонами, на которых выправляют кант. В период прессования исполнитель надевает на шаблон второй клапан. Обработку клапана и других деталей (хлястики, паты, широкие шлевки, листочки и пр.) обтачными швами можно выполнять и на стачивающей машине [19].

Клапан (рисунок 2.15,а,б) и подкладку 2 клапана складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещая срезы, и обтачивают по подкладке швом шириной 5--7 мм строчкой 3, припосаживая клапан в углах на 1,5--3мм в зависимости от толщины материалов.

После обтачивания клапан в углах подрезают, оставляя шов шириной 2--3 мм, вывертывают на лицевую сторону с помощью шаблона, выправляя кант и углы, и приутюживают со сторона подкладки.

Если моделью предусмотрена отделочная строчка (две строчки), ее выполняют со стороны верхней детали с помощью направляющей линейки.

Если клапан обрабатывают без последующего приутюживания или выметывания канта, отделочную строчку выполняют по изнанке клапана (со стороны подкладки) для лучшего наблюдения за равнотой канта из основной ткани.

Линию притачивания клапана к основной детали (переда) наносят мелом или карандашом, используя линейку или лекало. Такая линия может быть получена при выдавливании ткани на прессе со специальными подушками.

В изделиях из тонких и средней толщины тканей клапан (листочка, пояс, хлястик и др.) может быть цельнокроеным без подкладки. В этом случае его перегибают лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и обтачивают по боковым сторонам, затем подрезают и выправляют швы, приутюживают, располагая шов обтачивания на сгибе детали.

Клапан, листочку, пату, которые не являются составными частями кармана, а относятся к отделочным деталям, соединяют с изделием стачным или настрочным швом. В первом случае внутренний срез обметывают на специальной машине, во втором подкладку выкраивают шире на 5 мм, выпуская ее за линию притачивания (это необходимо, чтобы при соединении клапана с изделием закрыть припуск шва притачивания клапана), причем сначала притачивают к изделию припуск подкладки строчкой 1, затем основную деталь строчкой 2. Обработка клапана представлена на рисунке 2.15.

Рисунок 2.15 - Обработка клапана и соединение его с деталью переда:

а - обтачивание; б - прокладывание отделочной строчки, в - соединение отделочного клапана с деталями изделия стачным швом, г - соединение отделочного клапана с деталями изделия настрочным швом

Клапаны, листочки, хлястики, пояса и другие детали могут иметь отделки кантом, оборкой, кружевами, могут быть окантованы тесьмой или полоской ткани, тесьма может настрачиваться на лицевую сторону клапана. Края деталей обрабатывают на машинах с приспособлениями для прокладывания канта, канта со шнуром, с применением окантовывателей для подачи тесьмы или полоски, выполнения сборок при притачивании кружев, оборок и совмещения их со срезами обрабатываемых деталей.

Возможно и последовательное изготовление детали с отделкой. В этом случае отделку сначала притачивают к лицевой стороне подкладки детали, совмещая срезы. Затем складывают основную деталь с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачивают по подкладке, совмещая срезы. Различные варианты отделки клапанов представлены на рисунках 2.16 и 2.17.

Рисунок 2.16 - Варианты отделки клапана



а - обтачивание клапана; б - обтачивание с прокладкой; в - обтачивание с отделочной оборкой, г - обтачивание с отделочной полоской, настрачиваемой по нижнему срезу клапана; е - притачивание материала подкладки как отделочной полоски нижнему срезу клапана и обтачивание боковых срезов клапана; ж - обработка обтачным швом с кантом; з - окантовка подкладкой; и - окантовка двойной полоской

Листочка оформляет нижнюю (переднюю) часть разреза кармана и несет значительные нагрузки в процессе носки изделия, поэтому листочки изготовляют с прокладками (клеевого или ниточного крепления). В листочках летних изделиях из плащевых материалов прокладки и кромки можно не прокладывать [19].

Листочки могут состоять из двух частей (на подкладке) или быть цельнокроеными, с настрачиваемыми или втачными (цельнокроеными) концами. Листочки с втачными концами дублируют клеевой прокладкой и заутюживают по сгибу (рисунок 2.18).

Листочки с прокладкой можно обрабатывать с отделками аналогично клапану, обтачивая деталь листочки по боковым и верхнему срезам. Если листочку соединяют с изделием стачным швом, строчку обтачивания и настрачивания не доводят на 7--10 мм до нижнего среза, отгибая при этом подкладку.

Рисунок 2.17 - Варианты отделки клапана женской куртки

Цельнокроеную листочку с настрачиваемыми концами обтачивают только по боковым срезам.



Рисунок 2.18 - Заготовка листочки: а - втачной, б - настрочной

Для изделий с утеплителем и подкладкой листочка кармана также выполняется на синтепоне, придавая ей тем самым небольшой объем.

Если утеплитель тонкий: то листочку по периметру можно настрочить на синтепон. Если листочка достаточно широкая (4, 0-5,0 см), то по ее сгибу нужно проложить закрепляющую строчку, которая предотвратит смещение синтепона внутри детали.

Если утеплитель толстый, то рекомендуется или расслоить его и настрочить на всю листочку по периметру, или только внешнюю часть листочки дублировать синтепоном. Для этого необходимо начертить линию настрачивания синтепона на лицевой стороне детали листочки. Линия настрачивания должна быть смещена от сгиба листочки на 0,2 см в сторону внутренней части, чтобы в готовом виде строчка была не видна.

Затем деталь листочки положить на утеплитель (рисунок 2.19), настрочить на синтепон по контуру внешней части листочки (строчка 1, рисунок 2.19), обрезать излишки синтепона по трем сторонам, повторяя контур детали листочки. Высечь синтепон вдоль строчки настрачивания (вдоль линии сгиба) до 0,3 см [20].

Если же изделие выполняется из выстеганного материала, то листочка выкраивается по лекалу.

Рисунок 2.19 - Настрачивание листочки на синтепон

Подкладка кармана

Если листочка достаточно широкая (более 3 см), то нижнюю часть подкладки кармана можно выкроить из подкладочной ткани. Если же ширина листочки менее 3 см, то нижняя часть подкладки кармана выкраивается из материала верха, тогда она одновременно будет являться подзором кармана. Верхняя часть подкладки кармана выкраивается из подкладочной ткани.

Подкладка кармана должна быть шире листочки в готовом виде как минимум на 3,0 см (1,5 см + длина листочки в готовом виде + 1,5 см) для удобства стачивания.

Обработка листочки начинается с обтачивания концов листочки, швом шириной 1,0 см и представлена на рисунке 2.20.

Рисунок 2.20 - Обтачивание концов листочки

Далее нужно высечь припуски шва обтачивания в уголках листочки под углом 45 градусов. Если утеплитель толстый, то рекомендуется высечь его по припускам шва обтачивания до 0,3 см. затем вывернуть листочку на лицевую сторону, приутюжить без пара, проложить строчку (на расстоянии 0,9 см от срезов), закрепляя нижние срезы листочки между собой (строчка 3 рисунок 2.21). Далее притачать верхнюю часть подкладки кармана шириной шва 1,0 см к листочке (строчка 4 рисунок 2.21)[20] .

Рисунок 2.21 - притачивание подкладки кармана к листочке

Пояса по ширине могут быть узкие и широкие, по жесткости -- мягкие, полужесткие и жесткие; по конструкции -- цельнокроеные (одна деталь) и на подкладке (детали из основной и подкладочной ткани). Последовательность изготовления пояса включает операции по обработке концов, соединению срезов составных деталей и окончательной отделке пояса (выполнение отделочных строчек, прикрепление пряжек). В зависимости от конструкции пояса последовательность этих операций может меняться.

Обработку пояса и хлястиков (определенной ширины) на подкладке можно выполнять также краевыми швами с закрытыми срезами на двухигольной машине с приспособлениями, применив рулонное питание.

При обработке на двухигольной машине нижнюю и верхнюю части пояса, хлястиков, погон заправляют в направители и соединяют по продольным сторонам, подгибая срезы внутрь [21].

Ширина пояса в готовом виде зависит от расстояния между иглами и применяемыми приспособлениями для формирования подгибов с двух сторон деталей. Конец пояса оформляется углом. Для этого высекают подкладку детали на расстоянии от конца, равном половине ее ширины плюс 5--7 мм. Обработка мелких деталей (пояса) показана на рисунке 2.22 [21].

Рисунок 2.22 - Обработка мелких деталей:

а - цельнокроеных обтачным швом в кант; б - цельнокроеных накладным швом с двумя закрытыми срезами; в - состоящих из двух деталей накладным швом с двумя закрытыми срезами с настрачиванием уголка в конце детали

При обработке изделий из тканей, имеющих скользящие лицевое покрытие, детали складывают вдвое по длине лицевой стороной внутрь и стачивают швом шириной 5--7 мм. Шов разутюживают, располагая его посередине длины детали (рисунок 2.23 а, б). Конец детали (угол) обтачивают швом шириной 3--5 мм. Высекают припуски шва на конце, вывертывают с помощью приспособления, затем приутюживают. В изделиях из легких тканей срезы отделочных деталей обтачивают швом шириной 3--5 мм (рисунок 2.23 в), располагая его по краю детали, или настрачивают на машине со спецприспособлением для подгибания срезов внутрь (рисунок 2.23 г), а также краевым накладным швом с закрытыми срезами.

Хлястики обрабатывают из долевых полосок ткани соединительным накладным швом с закрытым срезом, проходящим посередине вдоль детали. Конец детали застрачивают швом вподгибку с закрытым срезом, на конец хлястика надевают пряжку (рисунок 2.23 д, е).

Рисунок 2.23 - Обработка поясов и хлястиков

Шлевки могут быть широкие (на подкладке и без подкладки) и узкие. Шлевки на подкладке, так же как и клапан, обтачивают по двум боковым сторонам (рисунок 2.24 а). Широкие шлевки без подкладки обрабатывают стачным швом с последующим разутюживанием и вывертыванием (рисунок 2.24 б); узкие -- накладным швом с открытыми или закрытыми срезами (рисунок 2.24 в, г), швом встык ниточным способом.

Рисунок 2.24 - Обработка шлевок

Наиболее производительной является обработка узких шлевок ниточным способом с применением двухигольной машины с различными приспособлениями. В этом случае для изготовления шлевки раскроенную деталь заправляют в приспособление лицевой стороной вверх, обрабатывая шлевку с одновременной обрезкой срезов заготовки (рисунок 2.24 д). Закрепление концов шлевок, не соединенных с изделием, показано на рисунке 2.24 е, а также на рисунке 2.25.

Рисунок 2.25 - Обработка шлевок: а - накладным швом с закрытыми срезами; б - накладным швом с открытыми срезами; в - швом встык

При изготовлении курток, пуховиков применяют разнообразные отделки в виде канта, который втачивают в шов соединения деталей на стачивающей машине с приспособлением, а также в виде отделочных полос материала, которые настрачивают, применяя разные приспособления в зависимости от ширины полосы материала и расстояния между иглами (12,19, 28, 32 мм).

Полоску отделочной ткани заправляют в приспособление и настрачивают на деталь по намеченной линии (рисунок 2.26). Отделочная полоска подается в приспособление из рулона [21].

Рисунок 2.26 - Обработка деталей настрочными полосками ткани

2.5.3 - Обработка карманов

Карманы в зависимости от их расположения и количеством входов в карман могут иметь различные обработки. Например, накладные карманы, обрабатываются в зависимости от обработки верхнего края. Начальной стадией обработки деталей накладных карманов является выполнение отделочных элементов (защипов, складок, вышивок, аппликаций и т. п.) и заутюживание верхнего, боковых и нижнего срезов. При заутюживании срезов карманов должна быть обеспечена высокая точность с целью получения идентичной формы карманов для определенной модели. Для этого срезы загибают на фальцпрессах или вручную, но с применением шаблонов [19,21].

Верхний срез обрабатывают краевым швом вподгибку с открытым или закрытым срезом, обтачкой, обтачным швом в кант, окантовыванием, с листочкой, патой, подкладкой. Швы вподгибку могут быть выполнены ниточным и клеевым способами: застрачиванием на стачивающей машине, подшиванием на машине потайного стежка, обметыванием на обметочной машине, прикреплением клеевой нитью или паутинкой с расположением их на расстоянии 1--2 мм от подогнутого среза. В изделиях верхней одежды (куртки, пуховики) при обработке верхних срезов вподгибку предварительно по намеченным линиям или по надсечкам прокладывают клеевую или неклеевую кромку (рисунок 2.27 а). В карманы, дублированные клеевой прокладкой по всей детали, кромку не прокладывают; верхние края перегибают в сторону изнанки и расправляют или заутюживают (рисунок 2.27 б).

При обработке деталей краевым швом с закрытым срезом припуск можно перегибать на лицевую или изнаночную сторону (рисунок 2.27 в). Нижний подогнутый срез можно закреплять строчкой по боковым сторонам на ширину припуска обтачным швом шириной 5--7 мм (рисунок 2.27 г).

Верхний срез кармана обрабатывают обтачным швом, если он сложной конфигурации (рисунок 2.27 д) или если на детали кармана предусмотрены отделочные элементы (защипы, складки и т. п.), доходящие до верхнего среза.

Если деталь накладного кармана обработана со складками, припуск на складки со стороны верхних краев вырезают по всей ширине подгиба, оставляя шов шириной 10 мм.

Для обработки верхнего среза применяют отделочные детали типа пат (рисунок 2.27 е), которые предварительно обрабатывают аналогично клапану. Деталь паты (из основной ткани) выкраивают шире подкладки паты на ширину припуска на подгиб, чтобы закрыть верхний срез детали кармана. Перед соединением паты с деталью кармана подкладку паты надсекают на глубину 5--7 мм, отступая от отделочной строчки (если она предусмотрена моделью) на 2--3 мм. Пату укладывают лицевой стороной на лицевую сторону детали, и притачивают по изнанке подкладки к верхнему срезу швом шириной 5--7 мм. Подкладку паты притачивают к основной детали на стачивающей машине на расстоянии 15--20 мм от края, длина строчки 30--50 мм.

В изделиях из толстоватых тканей с пропитками верхний срез накладного кармана обтачивают одновременно с прокладыванием кромки. Обтачку перегибают на изнаночную сторону детали кармана и заутюживают с образованием канта со стороны основной детали кармана шириной 2--3мм (рисунок 2.27 ж). Кант может быть закреплен по-разному в зависимости от вида материала. Нижний срез обтачки либо соединяют с деталью кармана накладным швом с открытым или закрытым срезом, либо не соединяют с основной деталью, обрабатывая его краевыми швами.

В изделиях из легких курточных тканей верхний срез накладного кармана окантовывают полоской ткани с применением приспособления (рисунок 2.27 з), или обрабатывают бейкой (рисунок 2.27 и), используя приспособление или двухигольную машину.

Карман может быть обработан цельнокроеной или отрезной листочкой. Цельнокроеная листочка выкраивается вместе с основной деталью кармана. По наметке перегибают деталь лицевыми сторонами внутрь, стачивают и заутюживают вверх, имитируя край листочки (рисунок 2.27 к). Вдоль линии перегиба листочки по наметке прокладывают кромку (клеевую или неклеевую). Отрезные листочки могут быть притачные или настрочные (рисунок 2.27 л).

Рисунок 2.27 - Обработка верхнего края накладного кармана

Боковые и нижние срезы накладных карманов могут быть обработаны обтачным швом при наличии подкладки (рисунок 2.27 а) или заутюжены для последующего настрачивания на основную деталь накладным швом (рисунок 2.27 б), а также могут быть обработаны с отлетными краями. Обработка детали накладного кармана с отлетными краями аналогична обработке кокеток, вставок и т.п., имеющих сложную конфигурацию [19,21].

Карманы могут быть обработаны по боковым и нижнему срезам бейкой, кантом, кружевом, оборкой или окантованы полоской ткани (рисунок 2.27 з).

На изделиях, имеющих утеплитель, заготовка и обработка накладного кармана имеет другой способ [20].

Для накладного сложного кармана синтепон должен быть не толстый. Деталь кармана из синтепона по размерам должна соответствовать деталям материала верха + блоки (запасы) по контуру детали. Так как карман со складкой, то припуск на величину складки должен быть 1,0 см, а внутреннюю часть складки нужно проектировать равной 1,2 см. В деталях кармана из материала верха, синтепона и подкладки необходимо заложить припуск на обработку (около 0,2 см) по верхнему срезу кармана. Не рекомендуется выполнять окантовочный шов шириной более 0,7 см, иначе окантовка не ляжет на закругленных углах кармана. Затем следует настрочить деталь кармана из материала верха на синтепон по контуру, потом застрочить сгибы складки кармана шириной шва 1,0 см. Приутюжить карман, закладывая складку (рисунок 2.28).

Рисунок 2.28 - Заготовка накладного кармана с синтепоном

Соединение накладных карманов с основными деталями изделия выполняется накладным, стачным или настрочным швом.

Общие требования к соединению карманов с основными деталями -- закрепление верхних углов карманов двойными строчками (на расстоянии 15--20 мм от верхних краев) или на закрепочной машине с одновременным подкладыванием с изнаночной стороны полочек отрезков из прокладочной ткани в том случае, если основная деталь (полочка) не дублирована. Это обеспечит прочность узла в процессе носки изделия.

Для соединения карманов накладным швом при заготовке карманов заутюживают боковые и нижние срезы карманов или окантовывают. Место расположения карманов на основных деталях изделия намечают тремя линиями (одной вдоль -- уровень расположения верхнего края кармана и двумя поперек - в концах кармана) или двумя крестообразными линиями, определяющими положение верхних углов карманов. Можно разметить карманы с помощью специального приспособления проколами.

В карманах без подкладки предварительно обрабатывают верхний срез детали. Затем располагают ее на основных деталях изделия по намеченным линиям, совмещая рисунок ткани, и настрачивают швом, ширина которого предусмотрена техническим описанием на модель. Верхние углы карманов закрепляют.

Накладные карманы на подкладке и на подкладке с утеплителем соединяют с основными деталями различными способами. Один из них показан на рисунке 2.29.Предварительно соединяют основную деталь кармана с подкладкой (строчка 1).

Заготовленный карман укладывают по разметкам на обрабатываемую деталь. Основную деталь кармана отгибают и настрачивают боковые и нижний срезы подкладки, подгибая их на 5--7 мм и располагая строчку настрачивания на расстоянии 2 мм от сгиба (рисунок 2.29 строчка 2) или без подгиба срезов швом шириной 7--10 мм. Затем расправляют основную деталь кармана и настрачивают, располагая строчку от заутюженных сгибов на расстоянии, предусмотренном техническим описанием на модель (строчка 3, рисунок 2.29).

Рисунок 2.29 - Обтачивание накладного кармана подкладкой

Накладной карман может быть окантован с боковых и нижней сторон. Для этого нужно: боковые и нижний срезы кармана обработать окантовочным швом с закрытым срезом, шириной шва 0,7 см (строчка 4, рисунок 2.30). В области верхних концов кармана следует оставить свободные концы окантовочной полосы длиной примерно по 1,5 см, приутюжить карман.

Рисунок 2.30 - Обработка боковых и нижней сторон накладного кармана с утеплителем окантовочным швом

Накладной карман может быть обработан с прорезным входом на детали кармана. В этом случае сначала обрабатывается прорез кармана, который может быть обработан с двумя обтачками, а также с нижней обтачкой и клапаном, застежкой-молнией и другими способами. При обработке детали кармана с прорезным входом, обработанным двумя обтачками, притачивают верхний срез кармана по линии разметки. Затем деталь кармана отгибают (нижний край), укладывают по боковым и нижним разметкам подкладку и настрачивают. Затем настрачивают основную деталь кармана по четырем сторонам с лицевой стороны детали параллельно предварительно заутюженным сгибам на расстоянии, предусмотренном модельными особенностями и техническим описанием. Верхняя рамка кармана закрепляется. Концы кармана закрепляются при настрачивании детали кармана и могут быть дополнительно закреплены на закрепочной машине полуавтоматического действия.

Для изделий из недорогостоящих тканей рекомендуется менее трудоемкий способ соединения карманов с основными деталями изделия. При заготовке такого кармана к припуску на подгиб верхнего края кармана притачивают подкладку. Боковые и нижние срезы карманов вместе с подкладкой обметывают, а затем карман вместе с подкладкой притачивают к основной детали изделия. Накладные карманы приутюживают на прессе или утюгом.

В изделиях из плащевых материалов с утеплителем, соединение кармана с изделием показано на рисунке 2.30. Сначала наметить положение кармана на лицевой стороне изделия. Настрочить карман на изделие строчкой 5(4) на рисунке 2.30. Строчка настрачивания кармана (строчка 5(4)) прокладывается точно по внешней строчке окантовочного шва. При настрачивании кармана концы окантовочной полосы следует подогнуть у верхних углов кармана. Затем закрепить углы кармана и концы окантовки закрепкой (строчка 6, рисунок 2.30). Приутюжить готовый карман [20].

Карманы в изделиях из плащевых материалов бывают также прорезными, реже - в швах соединения деталей.

В изделиях из плащевых хлопчатобумажных и смесовых тканей карманы в большинстве случаев обрабатывают с долевиками. В одежде из капроновых и прорезиненных материалов карманы могут быть обработаны без долевиков. Роль долевика может играть подкладка кармана.

В зависимости от свойств материала верха для карманов могут быть использованы клеевые и неклеевые прокладки. Срезы клеевых прокладок должны входить в швы соединения деталей не менее чем на 1…2 мм. Неклеевую прокладку соединяют с деталями при обтачивании их срезов. В цельнокроеных деталях (листочка, клапан) прокладку настрачивают на нижнюю часть детали, располагая ее по линии перегиба и прокладывая строчку на расстоянии 1…2 мм от среза подкладки.

Детали прорезных карманов (листочки, обтачки, подзоры) рекомендуется выкраивать цельнокроеными с подкладкой кармана.

Обработку клапанов в изделиях из мягких материалов выполняют обтачным швом, а в изделиях из жестких материалов - накладным швом с двумя или одним закрытым срезом. В целях повышения производительности труда клапаны обтачивают на полуавтомате с одновременной обрезкой края по заданному контуру. В изделиях с утеплителями обработка прорезных карманов осуществляется так же, как в изделиях из традиционных материалов. Сложность обработки заключается в том, что концы кармана могут получиться не идеально ровными. Также следует учитывать, что при эксплуатации изделия на концы кармана приходиться большая нагрузка. Чтобы дополнительно закрепить концы листочки и скрыть возможные недостатки обработки, надо выполнить закрепки в концах кармана.

Нижнюю часть подкладки кармана необходимо выкраивать из материала верха [20]. На рисунке 2.31 показана обработка прорезных карманов.



Рисунок 2.31 - Обработка прорезных карманов: а - с листочкой, цельнокроеной с одной частью подкладки кармана; б - с клапаном; в - в рамку с застежкой на тесьму - молнию)

Обработка прорезных карманов в рамку, с листочкой (рисунок 2.31 а) и клапаном за один проход может быть выполнена на двухигольной машине типа кл. 852 с ножом и комплектом направителей для листочки, клапана и обтачки или на полуавтомате типа кл.745 [19, 21].

При обработке прорезных карманов в автоматическом режиме к деталям переда изделия притачивают обтачку и клапан с одновременным разрезанием детали переда между строчками (рисунок 2.31 б). Нитки в концах строчек обрезаются. Углы кармана надсекаются. Полуавтомат имеет световые ориентиры, необходимые для укладывания деталей без предварительной разметки места расположения кармана. Расстояние между иглами 12 мм. Полуавтомат имеет два ножа - верхний для разреза входа в карман и нижний для надсекания углов кармана. Дальнейшие операции по вывертыванию кармана, закрепления входа в карман и стачиванию подкладки выполняют на одноигольной машине. В изделиях из плащевых смесовых материалов распространена обработка прорезных карманов с тесьмой - молнией (рисунок 2.31 в и рисунок 2.32).

Рисунок 2.32 - Обработка прорезных карманов: а - в рамку на тесьму-молнию; б - с листочкой на тесьму - молнию; в - с открытой тесьмой - молнией

На рисунке 2.33 предложен вариант обработки прорезного кармана с листочкой.

На рисунке 2.34 предложен вариант обработки кармана с тесьмой - молнией из двухсторонних плащевых материалов.

Рисунок 2.34 - Обработка кармана из двусторонних материалов

2.5.4 Обработка воротников и соединение их с изделием

В изделиях из смесовых плащевых материалов воротники чаще всего проектируют чаще всего с отрезной стойкой. Один из воротников (нижний или верхний) или оба воротника соединяют с клеевой или неклеевой прокладкой, что определяется свойствами используемого материала верха, а также наличием прокладки на деталях переда и подборта.

Воротник обтачивают по отлету и концам на стачивающей машине. По модели по краю воротников может быть проложена отделочная строчка, может быть вставлена отделочная бейка, кантик или припуски шва обтачивания могут быть закреплены настрачиванием шва обтачивания воротника на нижний воротник. Готовый воротник вкладывают между деталями верха и подборта с притачной к нему подкладкой и соединяют строчкой на стачивающей машине, подкладывая по надсечкам концы вешалки. Втачивание выполняют в два приема от уступов до середины. Припуск шва рассекают в нескольких местах во избежание затягивания горловины. Различные варианты обработки стояче-отложных воротников представлены на рисунке 2.35.

Рисунок 2.35 - Обработка стояче отложных воротников: а - с прямой отрезной стойкой; б - с фигурной отрезной стойкой

На рисунке 2.36 представлен вариант обработки воротника - стойки с применением окантовки.

Рисунок 2.36 - Обработка воротника - стойки с окантовкой по верхнему краю

В этом случае сначала притачивается окантовочная тесьма к верхнему краю верхнего воротника, затем прокладывается отделочно - закрепляющая строчка по окантовке, предварительно отогнув второй край отделочной тесьмы.

После этой операции обтачивается нижний воротник вторым краем окантовки, а затем обработка аналогична стояче - отложным воротникам [19, 21].

Существует также несколько обработок съемных меховых воротников в изделиях из плащевых материалов с утеплителем. Форма съемных воротников зависит от модельных особенностей, от конструкции основного воротника данного изделия, а также от вида используемого меха.

Обработка съемного мехового отложного воротника

Вариант обработки обычного отложного съемного мехового воротника, который прикрепляется к изделию с помощью навесных петель и пуговиц, таков, что воротник состоит из верхней меховой части и нижней - из подкладочной ткани или ткани верха. Меховая часть воротника должна быть больше нижней на величину канта по концам и отлету.

Верхняя меховая часть воротника заготавливается с припусками по контуру - 0,3 см. Сначала притачать на скорняжной машине хлопчатобумажную тесьму из неклеевого материала шириной 1,0 см по контуру, концы х/б тесьмы стачивать между собой не нужно, их располагают встык или внахлест.

Нижнюю часть съемного воротника выкроить из подкладки. Нижняя часть воротника должна состоять из двух частей со швом посередине, в нем оставить отверстие для выворачивания.

Сборка воротника может осуществляться двумя способами. Первый способ: обтачать верхнюю часть воротника нижней по контуру шириной шва 1,0 см, совмещая контрольные знаки и уравнивая срезы (строчка 2, рисунок 2.37). Строчка обтачивания проходит по х/б тесьме максимально близко к строчке 1 (рисунок 2.37), чтобы тесьма практически не была видна с лицевой стороны. Строчка 3 - это ручное закрепление, которое можно избежать, применяя второй способ обработки.

Рисунок 2.37 - Обработка воротника первым способом

Второй способ: обтачать верхнюю часть воротника нижней частью по концам и отлету шириной шва 1,0 см, совмещая контрольные знаки и уравнивая срезы (строчка 2, рисунок 2.38). Настрочить припуски шва обтачивания по концам и отлету шириной шва, 15 см на нижнюю часть воротника (строчка 3, рисунок 2.38). обтачать верхнюю часть воротника нижней по срезу стойки воротника шириной шва 1,0 см, выправляя кант из меха.