Горизонтали базисной сетки. Исходной горизонтальной линией чертежа является плечевая горизонталь А1 - А2. Положение подмышечной горизонтальной линии Д1 - Д2, определяемое с использованием измерения В_пр.з, соответствует уровню заднего угла подмышечной впадины; наличие горизонтали Д1 - Д2 на чертеже БК позволяет оперативно оценивать меру свободы проймы по глубине, т.е. прибавку П_с, П_р. Положение линии талии Т1 - Т2 определяют, рассчитывая продольный отрезок А1 - Т1.

При расчете продольных конструктивных отрезков используют прибавки по длине. Их величины устанавливают, принимая во внимание толщину материалов и предусматривая технологическую усадку основного материала по длине рассчитываемого участка в процессе изготовления изделия. Усадку для каждого нового вида материала определяют экспериментально. Прибавки по длине переда устанавливают с учетом наличия застежки.

При построении базисной сетки изделия прилегающего или полуприлегающего силуэта, неотрезного по линии талии, целесообразно слегка завышать положение горизонтали Т1 - Т2 (на 1 - 1,5 см), что позволяет избегать ошибок при оформлении криволинейных контуров вытачек и боковых срезов, формирующих силуэт изделия.

Положение нижней горизонтали сетки Н1 - Н2 устанавливают по модели, ориентируясь на какой-либо антропометрический уровень (линию бедер, колена, уровень пола), поэтому прибавка по длине изделия П_д и может быть со знаками ±.

Вертикали базисной сетки. Исходной вертикальной линией чертежа является средняя задняя вертикаль А1 - Н1 (см. рис. 2.3). Положение средней передней вертикали А2 - Н2 определяют, рассчитывая ширину базисной сетки.

Прибавки по ширине плечевого изделия на основных конструктивных уровнях БК принимают в соответствии с рекомендациями (см. табл. 2.2).

Ширину базисной сетки спинки и переда обычно рассчитывают относительно максимального полуобхвата груди (О_г2), особенно это важно для изделия с небольшой прибавкой П_г2 по линии груди, например, для БК платья.

Ширину сетки выше линии груди разделяют на три участка: спинка Д1 - Д3, пройма Д3 - Д4, перед Д4 - Д2. Через точку Д3 проводят вертикаль проймы спинки, через точку Д4 -- вертикаль проймы полочки.

Рис. 2.3 Схема обозначения конструктивных точек

Построение верхних контурных линий

Верхними срезами чертежа являются горловина, плечевые срезы спинки и переда, плечевая вытачка спинки и верхняя вытачка переда, а также пройма.

Горловина спинки. Ширину горловины А - а (рис. 2.3) рассчитывают с использованием измерения С_ш.

Если ширину горловины рассчитать без прибавки П_ш.г.с, линия горловины изделия пройдет на фигуре через точку основания шеи; такая горловина не удобна. Степень расширения горловины необходимо учитывать далее при определении длины плечевого шва.

Высоту горловины а - а1 определяют через непосредственные измерения Д_т.с и Д_т.с1.

Основание горловины А - а в любой конструкции должно быть перпендикулярным к средней линии спинки с целью обеспечения горизонтальности среднего участка контура горловины целой спинки на фигуре человека. При отклонении средней линии спинки от вертикали сетки (на чертеже) основание горловины отклоняется от горизонтали чертежа.

Плавную кривую контура горловины проводят по специальному лекалу с соблюдением сопряженности контура с отрезком.

Плечевой срез спинки. Высшей точкой плечевого среза спинки является вершина горловины а1. Методы определения положения наружного конца плечевого среза П1, обеспечивающие необходимую точность построения, различаются составом используемых измерений.

Плечевая вытачка. На линии А1 - А2 намечают положение линии вытачки относительно горловины точку А3.

При введении вытачки и соответствующем удлинении плечевого среза необходимо сохранять найденную высоту точки П1 относительно подмышечной горизонтали Д1 - Д3. С этой целью точку перемещают в положение по дуге радиуса на расстояние, равное раствору вытачки.

Раствор плечевой вытачки для выпрямленной фигуры (П_к < 5см) -- 1,5...2 см, для сутуловатой (П_к > 7см) -- 3,5...4 см. Длина вытачки, соответственно, меньше или больше 7...8 см

Горловина переда. Ширину горловины переда В3 - В устанавливают, проектируя ее соотношение с шириной горловины спинки А - а, которое зависит от вида изделия и размера фигуры.

В жакетах горловину переда делают равной, в пальто -- шире горловины спинки на 0,5...1,5 см в зависимости от толщины пакета полочки и необходимости размещения нижележащих слоев одежды. Глубина горловины больше ее ширины на 1 см:

Плечевой срез и верхняя вытачка переда. Наклоны плечевых срезов спинки и переда должны быть равны. Простейшим способом проектирования наклона плечевого среза переда является использование треугольника с чертежа спинки. Точку а1 совмещают с вершиной плечевого среза в1 переда, катеты ориентируют в вертикальном и горизонтальном направлениях чертежа.

Раствор вытачки откладывают на линии основания грудной железы, положение которой намечают дугой радиуса.

Величину раствора вытачки рассчитывают как разность ширин груди Ш_г.б и Ш_г. Практика использования такого расчета показала, что в конструкциях малых и средних размеров эту разность ширин необходимо увеличивать.

Проектируемую разность длин плечевых срезов спинки и переда используют при изготовлении изделия в качестве посадки плечевого среза спинки. Эту посадку не следует суммировать с плечевой вытачкой, увеличивая ее раствор и соответственно удлиняя. При замене части раствора плечевой вытачки посадкой смягчается форма спинки в области выпуклости лопаток, равномернее распределяется прибавка по ширине спинки.

Пройма. Вершинами проймы являются точки наружных концов плечевых срезов П1 и П3. Основание проймы располагают ниже подмышеч-ной горизонтали, выбирая значение прибавки П_с, П_р.

Верхние участки контура проймы оформляют закономерными кривыми второго порядка с использованием проективного дискриминанта.

Боковые срезы и вытачки на талии

С целью формирования силуэта изделия в БК проектируют продольные линии членения. В изделиях приталенного силуэта из-за большой разности ширин по линиям груди и талии для решения формы используют: средний шов спинки, смещенный к вертикали проймы спинки боковой шов, не менее двух вытачек по линии талии переда или одну вытачку и отрезной бочок. Если спинка со швом посередине, то среднюю линию отклоняют от вертикали на линии бедер до 1 см в женских изделиях и до 2,5 см - в мужских. С целью удлинения центральной части спинки отклонение средней линии от вертикали используют и в изделиях с целой спинкой.

Боковые срезы. Боковой шов изделия прямого силуэта располагают обычно по середине ширины проймы. В изделиях полуприлегающего силуэта боковую вертикаль Р2 - Н7 (см. рис. 2.3) смещают в сторону спинки, располагая ее вершину Р2 на расстоянии отрезка 0,15…0,5Ш_пр.

Боковые срезы при необходимости используют для расширения или небольшого заужения изделия по линии низа.

Большее расширение по линии низа получают введением дополнительных членений или другими методами конструктивного моделирования (раздел 2.6).

2.5 Конструирование втачного рукава

Характеристика внешней формы и конструкции втачного рукава

Форма традиционного классического втачного рукава в той или иной мере повторяет абрис свободно опущенной руки человека. Для руки человека типового телосложения характерно отвесное положение плеча и определенный угол между плечом и предплечьем.

Важной характеристикой формы классического рукава является гладкость его поверхности при статическом положении естественно опущенной руки. Причем, гладкой (без каких-либо складок и заломов) должна быть как внешняя сторона рукава, так и соприкасающаяся со станом изделия внутренняя сторона рукава.

Поверхность оката рукава должна быть также гладкой, независимо от степени его наполненности. Традиционный классический рукав невозможно соединить с проймой без посадки по окату. Величина этой посадки и определяет наполненность и форму оката. При большой посадке наполненный окат рукава может слегка возвышаться над плечом.

Втачные рукава разнообразны по форме и количеству составных частей В зависимости от степени свободы облегания различают рукава: узкие, нормальные, широкие и расширенные (внизу, вверху, внизу и вверху). Б К узкого и нормального по ширине рукава получают путем расчета и построения.

Исходная информация для конструирования втачных рукавов

Для конструирования рукавов используют следующие исходные данные:

1 -- размерные признаки фигур;

2 -- размеры готового изделия, определяемые по модели (ширина рукава внизу -- Ш_р,н), в соответствии со шкалами типовых длин (длина рукава -- Д_рук) или на основе конструкции спинки и полочки (Ш_пр, В_пр, Д_пр);

3 -- конструктивные прибавки (к обхвату плеча П_оп, запястья П_о.зап, на огибание шва втачивания рукава П_ог);

4 -- технологические припуски на уработку (П_у) по длине и ширине рукава.

Значение прибавок и припусков выбирают в соответствии с модным направлением, анализируя размеры готовых изделий современных конструкций или ориентируясь на имеющиеся рекомендации.

На форму, размеры и эксплуатационные показатели рукава заметное влияние оказывают параметры проймы изделия. При малой ширине проймы невозможно спроектировать качественный классический рукав. Излишняя глубина проймы снижает динамические показатели изделия.

Рис. 2.4 Схема обозначения конструктивных точек.

2.6 Конструктивное моделирование одежды

Конструктивным моделированием (КМ) называется модификация (видоизменение) исходной конструкции изделия с целью изменения ее модельных характеристик (формы, покроя, характера поверхности, линий членения и т.д.).

КМ выполняют, работая с шаблонами деталей исходной конструкции (ИК) или непосредственно на чертеже ИК.

Наиболее простой является модификация без изменения формы изделия, что означает сохранение конфигурации контурных линий основных деталей ИК.

КМ второго вида предполагает изменение силуэта модели без изменения объемной формы в области опорных участков (в плечевой области и по линии груди для плечевой одежды), при этом используются приемы конического и параллельного расширения деталей, подвергается преобразованию конфигурация контуров деталей (средняя линия спинки, боковые срезы, рельефы, срезы рукава и т.п.).

Полное изменение объемной формы (третий вид КМ) включает: изменение и перераспределение в соответствии с эскизом модели основной конструктивной прибавки (по линии груди для плечевой одежды); размоделирование вытачек спинки и переда ИК с целью модификации исходной формы в модельную, проектирование модельных линий членения, моделирование линий плеча и проймы, моделирование втачного рукава в увязке с модифицированной проймой.

Изменение покроя рукава (четвертый вид КМ) предусматривает объединение деталей втачного рукава ИК с деталями спинки и переда для последующего их расчленения новыми модельными линиями.

Конструкция новой модели, полученная методом КМ, должна обеспечивать хорошее качество посадки изделия на фигуре человека.

Процесс разработки новой модельной конструкции одежды (МК) с использованием методов КМ включает в себя следующие этапы: изучение и анализ модели, подбор соответствующей исходной конструкции (при отсутствии подходящей конструкции производится разработка новой ИК). Модификация исходной формы конструкции в модельную и оформление модельных линий членения, проектирование элементов КМ 1-го вида (складки и т д.), проверка качества разработанной конструкции модели.

2.6.1 Конструктивное моделирование без изменения формы одежды

Застежки

В распашной одежде застежки чаще всего располагают по центру переда.

Наибольшее применение имеют застежки на петлях и пуговицах. Петли могут быть горизонтальные, вертикальные, наклонные. Вертикальные петли не пригодны для изделий с малыми прибавками на свободное облегание; чаще всего их используют на планках, где не уместны горизонтальные петли. Расстояние от петли до края борта не должно быть меньше 3/4 диаметра пуговицы.

Открытая застежка с лацканом требует специального построения.

Складки

При проектировании односторонних и двусторонних (встречных или бантовых) складок внутри исходной детали ее рассекают в месте расположения складки и раздвигают на удвоенную величину глубины складки. Шлицы проектируют как разрезную одностороннюю складку, у которой края разреза не стачивают, а обрабатывают. Типовые значения глубины складок для юбки 6 см, для пальто(плаща) -- 8 см. В изделиях из плотных материалов предпочитают складки со швом по внутреннему сгибу.

Карманы

Положение карманов определяют на чертеже, ориентируясь на вспомогательные горизонтали рисунка модели, пользуясь масштабом для расположения кармана относительно линии полузаноса Наибольшее распространение имеют прорезные карманы в рамку, с листочкой, клапаном и их разновидности. Для изделий женского ассортимента типовая длина входа в боковой карман составляет 15...16 см для жакета, 16...17 см -- для пальто (плаща). Длина входа в верхний карман жакета -- 11 см. Размеры накладных карманов обычно больше приведенных значений.

Перевод вытачек

Это преобразование может выполняться на различных деталях одежды (спинках, полочках, рукавах, частях юбок и брюк).

Простой перевод вытачки без изменения исходной формы изделия предполагает направление модельной вытачки на центр выпуклости. Известно, что в реальных конструкциях, для смягчения конусности формы, внутренний конец вытачки располагается на 1,5...3 см от центра выпуклости.

Начинающему конструктору полезно выполнять эту процедуру, работая с бумажным шаблоном исходной детали. При этом вытачки детали ИК скалывают и на получившуюся объемную форму наносят линии новых вытачек в соответствии с рисунком модели; затем форму разрезают по линиям новых вытачек, получая модельную конструкцию детали.

В изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов верхнюю вытачку переда часто подключают к вытачке на талии, получая линию членения, переходящую в подрез кармана или длинную вытачку до низа изделия (менее рациональный вариант, требующий большего расхода материала при раскрое).

Использование вытачек на тканях в полоску имеет свои особенности. Косую вытачку на ткани в полоску проектируют так, чтобы по одной стороне вытачки проходила нить основы или утка.

В деталях косого кроя вытачку целесообразно проектировать так, чтобы линия ее сгиба совпадала с нитью основы или утка.

Дополнительное членение деталей

Членение деталей одежды без изменения ее формы используют для проектирования линий рельефов и кокеток, переводя в них исходные вытачки. При этом различают членения, проходящие через центр выпуклости и отстоящие от центра на какое-то расстояние.

Линия рельефа от проймы (рис. 2.5) наиболее точно может быть

перенесена с рисунка модели на наколотую на манекен деталь или бумажный макет объемной формы детали.

Как показывает практика, растворы вытачек по линиям кокеток, проходящим через центры выпуклостей лопаток и груди, необходимо увеличивать примерно на 0,5 см.

При проектировании рельефа, смещенного относительно центра выпуклости, без изменения исходной объемной формы детали, невозможно обойтись без короткой вытачки по направлению от рельефа к центру выпуклости.



Рис. 2.5. Рельеф от линии проймы, проходящий через центр выпуклости.

Рис. 2.6. Горизонтальная кокетка, проходящая через центр выпуклости.

2.6.2 Конструктивное моделирование с изменением силуэта

Основными приемами изменения силуэта является параллельное и коническое расширение или заужение деталей на разных конструктивных уровнях. Эти преобразования могут выполняться как с применением дополнительных членений, так и без них. Расширение деталей может быть равномерным и не равномерным, в зависимости от проектируемой формы модели рис. 2.7.

Параллельное расширение используют в основном для образования сборок и мелких складок на деталях (рис. 2.8). В этом случае преобразуемую деталь с нанесенными на нее горизонтальными конструктивными линиями рассекают на несколько полос и раздвигают их на необходимую величину вдоль конструктивных горизонталей.

Коническое расширение деталей одежды в зависимости от силуэта модели может начинаться на любом уровне -- линии плеча, груди, талии, бедер, коленей и ниже. Коническое расширение без введения дополнительных членений исходных деталей используется при проектировании форм, силуэт которых представляет собой трапецию.

Величину расширения деталей по периметру низа определяют ориентировочно в соответствии с силуэтом модели на рисунке, а также изучая аналогичные изделия.

Коническое расширение деталей часто используется в комплексе с параллельным.

Приемы конического расширения находят применение при решении моделей с драпировками рис. 2.10; причем само коническое разведение деталей выполняют в процессе КМ на последнем этапе. Сначала выполняют все модельные преобразования, абстрагируясь от складок драпировки; вытачки деталей БК переводят по возможности в срезы, от которых затем формируют складки или в модельные линии членения рис. 2.11.



Рис. 2.7. Схема моделирования выточек.

Рис. 2.8. Параллельное расширение деталей с целью проектирования мягких складок.



Рис. 2.9. Кокетка, расположенная выше центра выпуклости.

Рис. 2.10. Платье с фигурными задрапированными кокетками переда:

а - моделирование края кокетки и перевод вытачек;

б - подготовка детали к коническому преобразованию;

в - конструкция кокетки.



Рис. 2.11. Платье полуприлегающего силуэта с драпировками:

а - коническое разведение основной детали и частичный перевод вытачек на талии в боковой контур; б, в - перевод верхних вытачек.

2.6.3 Конструктивное моделирование с изменением формы рукава изделия

Целью конструктивного моделирования втачного рукава с использованием его БК является изменение проймы и размеров рукава в соответствии с эскизом модели. Модельные преобразования исходной конструкции необходимо выполнять, сохраняя следующие качественные характеристики БК:

1 -- ориентацию рукава в изделии в соответствии с направлением руки, т.е. взаимосвязь монтажных точек проймы и оката в области вершин переднего и заднего сгибов рукава - это обеспечивается приемом раздельного моделирования верхних и нижних участков оката рукава в соответствии с модельными преобразованиями верхних и нижних участков проймы;

2 -- складываемость конструкции рукава до состояния шаблона с образованием модельных линий сгибов в результате соединения монтажных точек продольных срезов рукава, что гарантирует отсутствие перекосов и закручивания рукава в готовом изделии; складываемость обеспечивается приемом раздельного моделирования верха (оката) и низа рукава, при этом уравнивание длин соединяемых продольных модельных срезов выполняют строго снизу вверх.

Модельные преобразования оката выполняют, контролируя соотношение длин проймы и оката в целом и по участкам между монтажными точками. В модельной конструкции рукава величину посадки оката можно оставить базовой или изменить в зависимости от проектируемой формы оката.

Начальным этапом проектирования модельной конструкции (МК) рукава является изучение эскиза с целью выявления различий между базовой и модельной формами рукава.

Наиболее просто вышесказанное реализуется при проектировании рукавов в моделях, пройма которых не требует изменений, то есть остается базовой.

Приемы моделирования рукавов без изменения проймы

Проектирование рукавов, представленных на рис. 2.12, 2.13 выполняется с использованием приемов конического и параллельного расширения и заужения исходных деталей. Процесс преобразования БК рукава включает:

1 -- подготовку исходной конструкции, то есть разделение детали рукава на части линиями условных членений в местах изменения формы (рис. 2.12; рис. 2.13);

2 -- коническое или параллельное разведение частей или их захлопывание для расширения (рис. 2.12, д; рис. 2.13, д, и), для заужения рукава (рис. 2.12, б), для перехода от посадки оката к сборке (рис. 2.13, в), для исключения или уменьшения посадки (рис. 2.12, д), для получения модельной высоты оката в соответствии с эскизом (рис. 2.13, д, и), для получения напуска рукава внизу (рис. 2.12, з; рис. 2.13, и);

3 -- оформление контуров, полученных в результате преобразования деталей.

Особенностью предлагаемых на рис. 2.12,2.13 способов конструктивного моделирования рукавов является достигаемая с их помощью простота окончательного оформления контуров деталей, так как при этом почти не требуется какая либо их дорисовка. Такие способы модельных преобразований удобны как при ручном, так и при компьютерном моделировании.

Рис. 2.12. Коническое заужение (а, б, в) и расширение (г, д, е, ж, з, и) рукава внизу, а, г - подготовка шаблона БК к моделированию.



Рис. 2.13. Получение сборок по окату рукава и линии низа:

а, б, в - небольшая сборка; г, д, е - сборка с большим наполнением оката вверху; ж, з, и - с наполнением оката вверху и внизу ("фонарик"); б, г, з - подготовка шаблонов БК к моделированию.

2.7 Метод конструктивного моделирования плечевых изделий с помощью лекал шаблонов

Применение методов конструктивного моделирования при разработке новых моделей одежды является трудоемким процессом, который требует достаточно длительного времени. Для быстрого освоения этого метода в учебном процессе нами были разработаны специальные лекало - шаблоны для плечевых изделий, которые позволяют не только наглядно продемонстрировать принципы конструктивного моделирования, но и быстро разрабатывать чертежи лекал новых моделей различных видов.

Конструкции лекал - шаблонов

Лекало - шаблоны для плоскостного конструктивного моделирования плечевых изделий представляют собой лекало базовой конструкции спинки, полочки с плечевой нагрудной вытачкой и втачного рукава выполненных в натуральную величину из тонкого жесткого пластичного материала рис. 2.14.

Плоскости лекал - шаблонов разрезаны на отдельные участки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, каждый из которых закреплен на специальных направляющих деталях 8 с пазами различной конфигурацией 9.

Винты 10 закрепленные на участках лекало - шаблоне входят в паз направляющей детали, что позволяет перемещать отдельные участки лекало - шаблона друг относительно друга. Фиксация положения участков лекало - шаблона на направляющей осуществляется прижим - барашком 11.

Прямолинейная форма паза направляющей детали позволяет осуществлять параллельное раздвижение участков лекало - шаблона, а радиальная форма - коническое.

Если разведение всех участков лекало - шаблона осуществляется вокруг одной точки (например: вокруг сосковой точки при переводе вытачки на лекале полочки), то конструкции лекало - шаблона предусмотрена ось вращения 12, на которой закрепляются все участки.

Принцип работы с помощью лекало - шаблона

На рисунках 2.15 ч 2.29 приведены серия вариантов конструктивного моделирования конкретных плечевых изделий с помощью трансформации лекало - шаблонов. Для описания трансформации лекало - шаблонов по сравнению с базовой конструкцией приняты графические символы.

На рисунках 2.15 ч 2.29.(а), приведены фотографии лекало - шаблона на которых указываются номера участков, которые перемещаются по направляющим в процессе трансформации базовой конструкции, а символами "стрелками" указывается направление и вид такого перемещения:

Ї радиальное перемещение участка;

Ї горизонтальное (вертикальное) прямолинейное перемещение участка.

На рисунках 2.15 ч 2.29.(б), приведен внешний вид проектируемой модели одежды.

На рисунках 2.15 ч 2.29.(в), дано изображение готового чертежа лекало детали проектируемой одежды.

Рис. 2.14. Базовое положение лекала - шаблона полочка:

а - лицевая сторона;

б - изнаночная сторона.



Рис. 2.15 Перевод плечевой вытачки в горловину.

Рис. 2.16 Перевод плечевой вытачки в пройму рукава.



Рис. 2.17. Перевод плечевой вытачки в боковой срез, с образованием двойной вытачки.

Рис. 2.18 Перевод плечевой вытачки в линию низа полочки.



Рис. 2.19. Перевод плечевой вытачки в грудь и линию низа, с образованием фигурной вставки.

Рис. 2.20 Образование вертикального прямолинейного рельефа идущего из линии горловины в линию низа изделия.



Рис. 2.21 Образование фигурного рельефа переводом плечевой вытачки идущего из среза горловины в боковой срез полочки.

Рис. 2.22 Образование фигурной вставки - кокетка.



Рис. 2.23 Образование вертикального прямолинейного рельефа идущего из линии плечевого среза в линию низа изделия.

Рис. 2.24 Образование горизонтальной кокетки.



Рис. 2.25 Перевод плечевой вытачки с образованием подреза идущего в линию проймы рукава при параллельном разведении.

Рис. 2.26 Образование драпировки идущей из плечевого среза в боковой срез изделия.



Рис. 2.27 Параллельное разведение головки рукава.

Рис. 2.28 Коническое разведение оката рукава.



Рис. 2.29 Конический развод низа рукава.

Выводы

1.Метод конструктивного моделирования, основанный на изменении базовой конструкции, обеспечивает быструю разработку лекал трикотажных изделий нового ассортимента, при сохранении баланса исходной конструкции.

2.Разработанная методика конструктивного моделирования плечевых изделий с помощью лекал - шаблонов позволяет не только наглядно продемонстрировать принцип конструктивного моделирования в учебном процессе, но быстро разработать чертежи лекал новых моделей одежды различных видов.

3.Разработанная конструкция лекал - шаблонов позволяет осуществлять быструю и легкую трансформацию базовой конструкции плечевых изделий при параллельном и коническом разведении участков деталей.

4.Разработана серия вариантов конструктивного моделирования различных видов плечевых изделий наглядно представляет возможность использования разработанного метода конструктивного моделирования с использованием лекало - шаблонов.

5.Разработанную конструкцию лекало - шаблонов можно рекомендовать в качестве наглядного пособия, а материалы научно - исследовательского раздела можно использовать в качестве методического пособия при изучении курса "Основы конструирования трикотажных изделий".

3. Технологический раздел

Ведущей отраслью текстильной индустрии по объему производства и числу занятых работников является трикотажная промышленность.

В сфере производства одежды трикотажная продукция занимает одну из важнейших позиций. С каждым годом наблюдается значительные темпы роста трикотажного производства во всем мире, что связано с огромным спросом на трикотаж.

Трикотажная промышленность получила развитие во всех регионах страны с ориентацией главным образом на районы потребления. В отличие от других отраслей текстильной промышленности ее продукцией в основном являются готовые изделия, а также трикотажное полотно. В качестве сырья помимо натурального все шире используются химические волокна.

В современном понимании трикотажное производство рассматривается как циклическая организационно-технологическая структура, характеризующаяся гибкостью специализации, с автоматизированным оборудованием, транспортом и техническими средствами, необходимыми для проектирования полотен и изделий, автоматизированным контролем параметров качества продукции и режимов технологических процессов.

За счет развития индустрии моды трикотаж является «материалом» для создания одежды огромного ассортимента, который будет удовлетворять потребности любого покупателя. За счет новых технологий в оборудовании трикотаж становится более качественным и разнообразным.

Цель данной работы: расширить ассортимент женских трикотажных блузок, используя различные методы моделирования на основе базовой конструкции лифа, разработать трикотажные блузы, отвечающее тенденциям моды и обладающее высоким качеством, выработанное на современном высокопроизводительном автоматизированном оборудовании.

3.1 Обоснование выбора ассортимента

Трикотаж стал одним из самых актуальных трендов сезона 2012-2013г. Трикотажные изделия нынешнего сезона вряд ли можно назвать простоватыми - в них присутствует склонность к сложному крою. Кроме того, трикотажные вещи сезона 2012-2013 отличаются редкостным стилистическим разнообразием.

Трикотажные вещи - мягкие, комфортные, уютные, широкий ассортимент моделей, модных в этом сезоне, позволяет выбрать наряды на все случаи жизни: и в качестве повседневной одежды, и как элегантный выходной вариант.

Именитые дизайнеры в нынешнем сезоне предпочитают одеть своих моделей в ветровки. Длинные и короткие, прямого покроя и приталенного, строгие и веселых расцветок, -- какие они будут, в принципе не важно. Главное, чтобы они были в вашем гардеробе [7].

Сегодня блуза -- это незаменимый предмет в женском гардеробе, их принято надевать как на работу, так и на загородную прогулку-- время года перестало иметь решающее значение. Наверное, именно поэтому дизайнеры в сезон 2012-2013 решили обратить на них столь пристальное внимание. Итак, главный тренд -- блузы. Какие?

1. Блуза женская прямого силуэта рис. 3.1, таблицу 3.1, длина до середины бедер. Рукав втачной прямой формы длиной 20 см. Горловина овальной формы расширена по линиям плеча на 8 см и по линии переда на 10 см. Низ изделия, рукавов и контур горловины оформлен швом в подгибку.

2. Блуза женская трапециевидного силуэта рис. 3.2, таблицу 3.2, длина до середины бедра. Рукав втачной, свободной формы, расширенный к низу. Горловина овальной формы расширена по линиям плеча на 8 см и по линии переда на 10 см. Низ изделия, рукавов и контур горловины оформлен швом в подгибку.

3. Блуза женская прямого силуэта рис. 3.3, таблицу 3.3, длина до середины бедер. Рукав втачной прямой формы длиной 20 см. Горловина овальной формы расширена по линиям плеча на 8 см и по линии переда на 10 см. Низ изделия, рукавов и контур горловины оформлен швом в подгибку.

Добавка - по центру рукава заложена внутренняя бантовая складка глубиной разводки.

Перед и спинка оформлены внутренней бантовой складкой глубиной разводки, идущими от середины плеча до низа изделия. Концы складок деталей (перед, спинка и рукав) застрочены на высоту 2 см.

В выпускной квалификационной работе представлены три артикула женских блузок 44 размера всех вышеперечисленных типов.

Рис. 3.1

Таблица 3.1

Наименование	Обозначение	Линейные размеры, см	Допускаемые отклонения, см
Длина изделия	Ди	70	± 2,0
Обхват головы	Огв	58	± 1,0
Обхват бедер	Об	92	± 1,0
Длина рукава	Др	20	± 1,0

Рис. 3.2

Таблица 3.2

Наименование	Обозначение	Линейные размеры, см	Допускаемые отклонения, см
Длина изделия	Ди	70	± 2,0
Обхват головы	Огв	58	± 1,0
Длина рукава	Др	20	± 1,0



Рис. 3.3

Таблица 3.3

Наименование	Обозначение	Линейные размеры, см	Допускаемые отклонения, см
Длина изделия	Ди	70	± 2,0
Обхват головы	Огв	58	± 1,0
Обхват бедер	Об	92	± 1,0
Длина рукава	Др	20	± 1,0

3.2 Обоснование выбора сырья

Выбор сырья и технологии изготовления трикотажного изделия, а также композиционное решение зависит в немалой степени от требований, предъявляемых потребителем и вызываемых повышением жизненного уровня последних. Качество трикотажного изделия почти на 70% зависит от качества применяемой пряжи, поэтому всегда очень важно акцентировать внимание именно на этот аспект.

При выборе сырья должны учитываться физические свойства волокон, структура нитей и опыт применения их в одежде, так как соответствие трикотажных изделий современным требованиям в первую очередь зависит от сырья, из которого они изготовлены.

Сырьевые ресурсы определяют объемы выпуска, ассортимент и качество трикотажных изделий. Выбор сырья зависит от назначения и функциональных свойств проектируемого изделия.

Известно большое число видов сырья, как натурального, так и искусственного происхождения. Натуральные виды сырья обладают высокими гигиеническими свойствами: влагопроницаемостью, гигроскопичностью; в то время как синтетические виды - более высокими механическими свойствами: прочностью, стойкостью к истиранию.

Требования, предъявляемые к пряже, применяемой в трикотажной промышленности, определенны техническими условиями и стандартами. Сырье должно обладать свойствами, позволяющими обеспечить нормальный процесс петлеобразования и получить трикотаж, удовлетворяющий по внешнему виду и свойствам требованиям стандартов.

Пряжа бывает: натуральная, искусственная, синтетическая.

Натуральная пряжа, используемая в трикотажном производстве:

· Классическая шерсть производится из овечьей шерсти - один из наиболее распространенных видов натурального сырья, применяемого в холодное время года. В зависимости от толщины элементарного волоса (от 17 до 26 микрон), пряжа получается мягкой или грубой.

· Мохер - это волос ангарской козы. Мохер характеризуется очень длинным волосом. Редкий в природе и дорогостоящий в производстве. Самые современные технологии не позволяют произвести пряжу с содержанием мохера более 83%, так как для того, чтобы эта пряжа не распадалась на отдельные волокна необходимо использование корта, скрепляющего скользкие козьи волоски.

· Кашемир. Исходным сырьём для этой пряжи является волос тибетских высокогорных коз, получаемый, и это - принципиальное отличие, путем вычесывания. Кашемировая пряжа является, пожалуй, самой дорогой из используемых в настоящее время. С практической точки зрения представляет интерес кашемировая пряжа для ручного и машинного вязания с содержанием кашемира не более 30 процентов, т.к. кашемир не является формоустойчивым и вещь вытянется под собственным весом.

· Aльпака - это волос ламы, представителя семейства верблюжьих. 100 процентная пряжа из альпаки широкого применения сейчас не имеет. Дело в том, что пряжа из альпаки в принципе существенно дороже обычной шерстяной, а при использовании стандартного волокна значительно жестче последней; использование же альпаки с толщиной волоса около 20 микрон, т.е. значительно тоньше обычного, делает пряжу невероятно дорогой.

· Хлопок. Хлопковая пряжа - это пряжа, произведенная из волокна, покрывающего семя хлопчатника. Хлопок является абсолютным лидером среди растительного текстильного сырья. Изделия из хлопка гигиеничны и приятны для тела. Хлопок хорошо окрашивается и почти не выгорает. Хлопчатобумажная пряжа различной толщины, но в основном гладкого кручения используется для вязания любыми узорами. Вязаные хлопчатобумажные изделия не требуют особого ухода и, как правило, могут подвергаться машинной стирке при температуре воды 30-40С.

Наиболее часто применяемая искусственная пряжа:

· Вискоза - это волокно, произведенное из природной целлюлозы: из древесины ели, сосны, стеблей некоторых растений. Вискозу еще называют «искусственным шелком». Это очень красивая, эффектная пряжа с хорошими гигиеническими свойствами. Вискозная нить для вязания - мягкая, шелковистая, мало электризуемая. Что немаловажно, она, безусловно, более доступная по цене, чем натуральный шелк, и при этом не имеет недостатков, свойственных натуральным материалам. Тем не менее, обращаться с вискозным изделием надо очень аккуратно, обращая внимание на правила эксплуатации. Изделия из вискозы могут быть очень капризные в эксплуатации.

· Ацетат - это искусственная (не синтетическая) нить, произведенная из короткого хлопкового волокна. Волокна и нити - приятные на ощупь, с шелковистым блеском, равномерно и глубоко прокрашиваются; меньше теряют прочность при мокрых обработках, устойчивы к действию микроорганизмов. Пряжа с использованием вискозных, ацетатных и триацетатных волокон и нитей пользуются широким спросом, особенно они привлекательны для вязания «внесезонных» или «несезонных» изделий, которые можно носить независимо от времени года и погоды.

Синтетические волокна:

· Полиамид - это 100% синтетическое волокно, полученное путем полимеризации продуктов перегонки нефти, природного газа и каменного угля (капрон, нейлон или найлон, перлон, силон, дедрон). Отличительной особенностью волокон этой группы является: очень высокая прочность, низкие гигиенические свойства, стеклянный блеск, высокая электризуемость, неустойчивость к воздействию света - (желтеют и становятся жесткими) и ломкость при многократных стирках. Особую ценность этих волокон и нитей представляет высокая формоустойчивость. Они не теряют форму при мокрой и сухой эксплуатации. Полиакрилонитрильное волокно - это 100% синтетическое волокно, исходными продуктами для производства этой группы волокон является природный газ. Они известны на мировом рынке под следующими названиями: ПАН-волокно, акрил, нитрон, орлон, прелана, крилор, редон и др. Обладают высокой прочностью, термопластичностью, высокой светостойкостью, не выцветают, не выгорают.

· Полиэфирные волокна - это 100% синтетическое волокно, образуется в результате поликонденсации дикарбоновых кислот с гликолями или с их производными. Полиэфирное волокно по с равнению с полиамидными менее устойчивы к истиранию и эластичны, труднее окрашиваются и имеют меньшую влажность, но отличаются более высокой термо- и светостойкостью, значительно большей стойкостью к действию кислот и окислителей, а также практически полностью гидрофобны.

Главным видом сырья для трикотажного производства является хлопчатобумажная пряжа в чистом виде и в смеси с химическими волокнами: она составляет более 50%. Наибольшая доля этой пряжи используется для бельевых трикотажных изделий, затем чулочных изделий, верхнего трикотажа и др. В трикотажном производстве применяется хлопчатобумажная пряжа следующих разновидностей (ГОСТ 9092-81) таблица 3.4.

Таблица 3.4.

Виды пряжи	Однониточная	Крученая
	номер	текс	номер	текс
Кардная суровая	14	72	--	--
	18	56	2	2
	27	38	27/2	38Ч2
	34	30	34/2	30Ч2
	40	25	40/2	25Ч2
	54	19	54/2	19Ч2
Гребенная суровая	65	15	65/2	15Ч2
	85	12	85/2	12Ч2
	100	10	100/2	10Ч2
	120	8,4	120/2	8,4Ч2
	135	7,6	135/2	7,6Ч2

Применение лавсана в составе смешанной пряжи улучшает качественные показатели трикотажных изделий: повышается износостойкость, приобретается стойкость к усадке, но вместе с этим появляется повышенная склонность к пиллингу, т.е. закатыванию шариков из волокон на поверхности изделия в результате легкого трения. Показатели физико-механических свойств лавсана представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 Показатели физико-механических свойств текстильных волокон

Показатель	Лавсан
Плотность, г/см3	1,38
Влажность кондиционная, %	0,4-0,5
Влажность максимальна, %	0,5-0,7
Предел прочности на разрыв, мН	431,6-539,6
Относительная прочность в мокром состоянии, %	98-100
Разрывное удлинение, %	40-60

На основании вышеизложенного, предлагается использовать хлопчато-бумажную пряжу.

3.3 Обоснование выбора переплетения

Для изготовления верхних трикотажных изделий используют различные виды переплетений. Главным образом, при выборе переплетения руководствуются его потребительскими, эстетическими и гигиеническими свойствами. Наряду с пряжей, используемой для изготовления трикотажных изделий, переплетение является важнейшей качественной характеристикой, которое определяет основные свойства трикотажа: растяжимость, распускаемость, поверхностную плотность, толщину, формоустойчивость, воздухопроницаемость и. т.д. [9].

Переплетением называется порядок расположения петель в трикотаже.

Все трикотажные переплетения разделены на две основные группы - главные и рисунчатые. Из группы главных переплетений выделена подгруппа производных.

К главным переплетения отнесены переплетения простейших структур, состоящие из одинаковых петель. Такие переплетения получают без изменения процесса петлеобразования и дополнительных приспособлений.

К рисунчатым переплетениям отнесены переплетения, полученные на базе главных путем изменения их структуры с целью получения переплетений с цветными, рельефными, ажурными и другими узорами.

Производные переплетения содержат в своей структуре несколько одинаковых главных переплетений, взаимосвязанных так, что между петельными столбиками одного помещаются петельные столбики другого или несколько других таких же переплетений.

Комбинированные переплетения получают, сочетая различные переплетения, относящиеся к главным, рисунчатым или производным. Количество комбинированных переплетений может быть неограниченно велико.

По способу вязания трикотажные переплетения делятся на кулирные и основовязаные, которые могут быть одинарными и двойными.

К главным кулирным переплетениям относятся:

· гладь - одинарное кулирное переплетение, петли которого вдоль петельных рядов образованы последовательно одной нитью;

· ластик - двойное кулирное переплетение, в котором обе стороны состоят из лицевых и изнаночных петельных столбиков, расположенных в различном сочетании;

· двухизнаночная гладь - двойное кулирное переплетение, состоящее из лицевых и изнаночных петельных рядов, на обеих сторонах которого видны, главным образом, дуги петель.

К производным кулирным переплетениям принадлежат:

· производная гладь - одинарное переплетение, образованное двумя переплетениями глади ввязанными друг в друга так, что между петельными столбиками одной глади расположены петельные столбики другой;

· двуластик (интерлок) - представляет собой сочетание двух ластиков, соединенных между собой таким образом, что в промежутках между каждыми двумя петельными столбиками одного ластика размещается петельный столбик другого.

К главным основовязаным переплетениям относятся:

· цепочка - основовязаное переплетение, у которого каждая нить основы прокладывается на одну и ту же иглу;

· трико - основовязаное переплетение, петли которого только с односторонними протяжками;

· атлас - основовязаное переплетение, в котором каждая нить последовательно образует петли в нескольких столбиках подряд с односторонними (поворотными) и двусторонними протяжками.

Вид переплетения является одним из наиболее существенных факторов, характеризующих структуру и свойства полотна. От вида переплетения зависят прочность, растяжимость, упругость, толщина, масса и ряд других механических и физических свойств трикотажа. Кроме того, вид переплетения оказывает существенное влияние на стойкость трикотажа к истиранию.

Для изготовления выбранных нами моделей выбираем интерлочное переплетение. Далее мы рассмотрим особенности данного переплетение и его основные свойства.

3.3.1 Интерлок (двуластик)

Двуластик, или интерлок (рис 3.4.) - производное двойное переплетение трикотажа, представляет собой неразделимое сочетание двух ластиков, выполненное таким образом, что в промежутке между петельными столбиками одного ластика размещаются петельные столбики другого ластика (рис. 3.5, а). Петли двуластика расположены в двух петельных слоях, причем с каждой стороны видны только лицевые петельные столбики; следовательно, трикотаж переплетения двуластик является двухлицевым.

В равновесном состоянии трикотажа с каждой стороны двуластика соседние петельные столбики, так же как и в ластике, соприкасаются друг с другом. Кроме того, они, как и в производной глади, смещены один относительно другого приблизительно на половину высоты петельного ряда, т.е. 0,5В.

Простейший двуластик состоит из сочетания двух ластиков 1+1; в этом случае раппорт переплетения двуластик 1+1 по ширине R_b=2, по высоте R_h=1 (рис.3.6).

3.3.2 Свойства интерлока

Распускаемость. Двуластик распускается только в направлении, обратном вязанию. При обрыве нити в петле роспуск петельных столбиков при растяжении двуластика менее интенсивен, в сравнении со многими другими переплетениями. В двуластике, выработанном из хлопчато-бумажной, шерстяной, различных видов высокообъемной пряжи, петельные столбики не распускаются даже при весьма значительных деформациях трикотажа. Это объясняется тем, что при растяжении двуластика в нем возникают дополнительные точки контакта не только между протяжками, но и между нитями лицевых и изнаночных петельных столбиков; кроме того, нагрузки, приходящиеся на распускающийся петельный столбик, по мере его роспуска воспринимаются петлями, образованными из другой, не оборванной системы нитей.

Закручиваемость. Трикотаж переплетения двуластик по тем же причинам, что и обычный ластик, с краев не закручивается, так как стремление петель к закручиванию одной стороны уравновешивается стремлением петель другой его стороны закрутиться в обратном направлении.

Растяжимость. Двуластик является очень растяжимым, эластичным переплетением, относится к 3 группе растяжимости. При растягивании двуластика в ширину он сокращается по длине, кроме того. Уменьшается его толщина. Наибольшее практическое значение имеет растяжимость трикотажа по ширине.

Прочность по длине у интерлока равна P_g=4q, (где q - прочность одной нити); а прочность по ширине P_ш=2q.

Толщина двуластика: t=4d_h, (где d_h - диаметр нити). Поверхностная плотность очень близка к ластику.

Эстетически двуластичные переплетения более выгодны, чем гладь, т.к. не имеют изнаночной стороны [11].

Рис. 3.4. Переплетение интерлок

а)

б)

Рис. 3.5. Переплетение «двуластик» и расположение

его петель на иглах машины



Рис. 3.6. Графическая запись двуластика

3.3.3 Оборудование для выработки интерлочного переплетения

В производстве верхних изделий применяют наиболее разнотипные вязальные машины. Так, в вязальных цехах используют машины кругловязальные, однофонтурные, интерлочные, плосковязальные двухфантурные, котонные, рашель машины и другие.

Для выработки интерлочного переплетения чаще всего применяют кругловязальные двухфантурные машины, которые получили большое техническое развитие: повысился класс машин, значительно увеличились возможности. В настоящее время существует множество различных кругловязальных машин для изготовления верхнего трикотажа. Каждая из них имеет ряд различных механизмов и приспособлений, позволяющих выполнять различные операции и, тем самым, влиять на окончательный вид готового изделия.

В таблице 3.6. приведены технологические характеристики некоторых кругловязальных машин.

Стоимость таких машин очень большая. Не каждое швейно-трикотажное производство может позволить иметь свой собственный вязальный цех.

В выпускной квалификационной работе разрабатывается трикотажно-швейное производство, которое закупает готовое трикотажное полотно следующих параметров (таблица 3.7).

Таблица 3.6 Технологические характеристики кругловязальных машин

Техническая характеристика	«Monarch» США	Фирма «Джумберка» Испания	Фирма «Камбер» (Великобритания)
		SRB-L	SDP	Quattro
Класс	18, 20, 22, 24, 28	18,20,24	18,20,24,28	18,20,24,28
Диаметр цилиндра, дюйм	22, 24, 26	26,30	24,26,30	24,26,30
Число систем	96. 84	42,48	32,36,40	36,39,46
Скорость, об/ мин	25, 20	18-20	19-23	19-23
Высота платин	3,0	1,9; 2,5 3,0; 3,5	2,5; 2,9	2,5; 2,9
Мощность э/дв	6,0	-	4,0	4,5
Вид шпулярника	напольный	зонтичный	напольный	напольный
Длина Ширина Высота	-4100 -4400 -2330	- - 3630	2400 2000 2430	2720 2080 2410
Диаметр шпулярника	-	4895	-	-

Таблица 3.7 Параметры полотна

Переплетение	Интерлок
Назначение	(В) - верхний трикотаж
Вид сырья	Пряжа х/б 31х1 текс
Пг ()	117
Пв ()	97
Длина петли (мм)	4,27 мм
Поверхностная плотность трикотажа ()	151
Ширина полотна (см)	0,9 см

Таблица 3.7.1 Диаметр нитей, входящих в структуру интерлочного переплетения

Вид сырья	Линейная плотность нити, Т, (г/км)	Удельная плотность вещества, г, (г/см3)	Объемная масса вещества, д, (г/см3)	Условный диаметр нити, dy (мм)	Расчетный диаметр нити, dp (мм)	Средний диаметр нити, dcp (мм)
Пряжа х/б	31	1,8	0,8	0,16	0,22	0,19

Таблица 3.7.2 Заправочные параметры петельной структуры полотна по горизонтали

Средний диаметр нити, dcp (мм)	Коэффициент линейного незаполнения	Заправочный петельный шаг, (мм)	Плотность по горизонтали, Пг, (пет./10см)
0,19	4,5	0,855	117

Таблица 3.7.3 Заправочные параметры петельной структуры полотна по вертикали

Средний диаметр нити, dcp (мм)	Коэффициент соотношения плотностей С	Заправочный петельный шаг по горизонтали, Аз (мм)	Заправочный петельный шаг по вертикали, Вз (мм)	Плотность по вертикали, Пв, (пет./10см)
0,19	1,2	0,855	1,026	97

Таблица 3.7.4 Заправочная длина нити элементов петельной структуры полотна

Заправочный петельный шаг по горизонтали, Аз (мм)	Заправочный петельный шаг по вертикали, Вз (мм)	Средний диаметр нити, dcp (мм)	Коэффициенты определяющие структуру трикотажа	Заправочная длина нити в петле, lз (мм)
			x	y	z
0,855	1,026	0,19	1,8	2	3,6	4,27

Таблица 3.7.5 Расчетная длина нити элементов петельной структуры полотна

Линейный модуль петли, у	Условный диаметр нити, dy (мм)	Расчетная длина нити в петле, lp (мм)	Коэффициенты определяющие структуру трикотажа	Расчетный петельный шаг по горизонтали, Ар (мм)	Расчетный петельный шаг по вертикали, Вр (мм)
			x	y	z
28	0,16	4,48	1,8	2	3,6	1,084	0,976

Таблица 3.7.6 Сравнительные параметры петельной структуры полотна

Заправочная длина нити в петле, lз (мм)	Расчетная длина нити в петле, lp (мм)	Проверка условия lз ? lp	Отклонение длины нити заправочной от расчетной, (%)
4,27	4,48	4,27 ? 4,48	4,69

Вывод: так как соблюдается условие l_з ? l_p и разность между длиной заправочной l_з и длиной расчетной l_p меньше 5%, то полотно полностью соответствует своему назначению.

Таблица 3.7.7 Сравнение параметров интерлочного переплетения в расчетном и заправочном состоянии

Заправочный петельный шаг по горизонтали, Аз (мм)	Заправочный петельный шаг по вертикали, Вз (мм)	Расчетный петельный шаг по горизонтали, Ар (мм)	Расчетный петельный шаг по вертикали, Вр (мм)	Коэффициент усадки полотна по горизонтали в процессе эксплуатации, (%)	Коэффициент усадки полотна по вертикали в процессе эксплуатации, (%)
0,855	1,026	1,084	0,976	- 26,78	4,87

Вывод: полотно дает усадку по вертикали на 4,87% и растягивается по горизонтали на 26,78% во время эксплуатации изделия. Требуется дополнительная ВТО для приведения полотна в равновесное состояние и для дальнейших расчетов принимаем

Таблица 3.7.8 Расход сырья на единицу площади трикотажа

Заправочная длина нити в петле, lз (мм)	Линейная плотность нити, Т, (г/км)	Заправочный петельный шаг по горизонтали, Аз (мм)	Заправочный петельный шаг по вертикали, Вз (мм)	Поверхностная плотность полотна, с (г/м2)
4,27	31	0,855	1,026	151

3.4 Конструирование изделий

Конструирование трикотажных изделий разных видов и фасонов предусматривает следующий объем работ:

1. Расчет и построение основного чертежа изделия.

2. Построение чертежа лекал типовой конструкции по основному

чертежу.

3. Построение чертежа лекал с учетом фасонных особенностей изделия.

4. Выполнение чертежей рабочих лекал

Основной чертеж конструкции трикотажного изделия представляет собой чертеж разверток основных деталей изделия, выполненных с необходимыми припусками для изделия данного вида и формы из заданного трикотажного полотна. Для построения основного чертежа сначала строится базовая сетка. Сетка размеров изделия представляет собой совокупность вертикальных и горизонтальных линий, расстояния между которыми соответствуют габаритным размерам изделия (длине, ширине) и размерам его участков.

Основные размерные признаки:

Обхват шеи (О_ш) -- 32 см;