Пиар в продвижении домов моды

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Институт международных связей

Факультет международных экономических отношений

Кафедра «Связи с общественностью»

Специальность 030602 - «Связи с общественностью»

Курсовая работа

На тему:

Пиар в продвижении домов моды

Автор:

Камаева Ю.Р., 511 гр.

Екатеринбург 2012 г.



Содержание

Введение

Глава 1. Пиар в продвижении домов моды (на примере Chanel №5 Andy Warhol, Emporio Armani)

1.1 История развития Домов моды

1.2 Продвижение домов моды. Теоретические аспекты

1.2.1 Процесс создания брендов в сфере моды

1.2.2 Социальные и технологические аспекты построения бренда

Глава 2. Исторический аспект продвижения домов моды

2.1 Продвижение модного дома Коко Шанель

Заключение

Список литературы

Приложение



Введение

История моды, являясь отражением эпох, полна драматизма. Искусство создания костюма, возникнув в глубокой древности, предоставило широкое поле деятельности производству одежды. В наши дни городов-претендентов на звание столицы мировой моды становится все больше и больше. Это - Милан, Лондон, Нью-Йорк, Москва, Дюссельдорф и т.д. Недели высокой моды проходят в Южной Америке и в Австралии, в Японии и в Китае.

В фэшн-бизнесе к началу XXI в. существуют дизайнерские бренды, фабричные бренды, бренды розничных продавцов и бренды массового рынка, различающиеся ценой, стилем, качеством фэшн-продукта, социальным статусом потребителей. Дизайнерские бренды, куда традиционно включается одежда, обувь и аксессуары от кутюр и прет-а-порте, принадлежат рынку товаров роскоши. Парадоксально, но факт: несмотря на более чем столетнюю историю существования дизайнерских брендов, в литературе, посвященной фэшн-бизнесу, не существует сущностного определения дизайнерского бренда. Так, в монографии «Маркетинг современной моды» понятия дизайнерский бренд, дизайнерская линия и дизайнерский лейбл являются синонимами и определяются как «наиболее дорогая категория одежды, характерной чертой которой является наличие престижного имени производителя или дизайнерского лейбла, такого как, Chanel, Emporio Armani, Givenchy». В монографии «Мода: от концепции к потребителю» объяснение дизайнерского бренда дается также в синонимическом ряду с понятием лейбл: «Дизайнерские лейблы или бренды являются средством идентификации продукта для производителя. Некоторые потребители совершают покупку на основании репутации бренда, часто вызванной его мощной рекламой»

Несомненная тенденция сегодняшнего дня - активное использование PR-технологий при ведении бизнеса. Это обосновано реальной необходимостью: потребностью сбыта товара, а особенно товара класса люкс, и ростом конкуренции. Несмотря на низкий уровень покупательской способности в среднем у населения, фешенебельные магазины открываются почти каждый месяц, но выживают сильнейшие. Единственный и верный шаг в этих условиях - ориентироваться на потребителя. Поэтому, планируя PR-компанию, всегда необходимо точно знать интересы потребителей, угадывать их желания и, тем самым влиять на выбор. То есть необходимо сделать так, чтобы магазин или бренды, имеющиеся ассортименте, относились к так называем trendsetters, то есть к тем, кто не следует моде, а делает ее.

К PR в fashion-бизнесе относится:

· Создание благоприятного имиджа кампании и брендов;

· распространение информации о кампании, бренде через СМИ;

· промоушн кампании и брендов;

· организация и проведение показов, презентаций, пресс-конференций с максимальным освещением в прессе;

· информационного обеспечение привлекательного имиджа фирмы и ее товаров;

· разработка и проведение рекламно-информационных компаний;

· благотворительная деятельность, спонсорство;

· сотрудничество с другими престижными кампаниями;

· расширение постоянной клиентуры;

Непубличный PR - коммуникация с различными профессиональными группами, минуя СМИ и профессиональные круги, работа с которыми требует особых технологий и подходов

В некоторых компаниях к PR-службе относят подразделения, занимающиеся маркетинговыми исследованиями, служащие базисом при выдвижении нового товара на рынок, например.

Согласно вышеперечисленным целям, fashion-кампании разрабатывают PR-стратегию, которая представляет собой длительный процесс, ориентированный на построение непрерывных взаимоотношений с различными общественными группами и соединяющий в себе множество мероприятий. Это отличает PR от рекламы. Однако, в fashion-индустрии как в России, так и за рубежом, PR-проект переплетается с прямой и косвенной рекламой. Так, разработка рекламной акций включает следующие фазы (конечно, однозначно нельзя утверждать, что каждая кампания следует данной структуре):

1. определение целей fashion-кампании

2. выбор сегмента целевого воздействия

3. выработка основной идеи рекламной акции (исходя из цели фирмы и маркетинговой информации)

4. креативная разработка отдельных рекламных сообщений: рекламные тексты, пресс-релизы, видео и аудиоролики, дизайнерские разработки, внешнее оформление бутиков

5. медиапланирование (выбор наиболее эффективных способов передачи информации, конкретных СМИ, определение графика выхода различных рекламных сообщений)

6. планирование бюджета рекламной акций.

Целью данной курсовой работы является анализ теоретических аспектов и технологических методов продвижения известных домов моды.

Задачи:

1. Изучить историю развития известных домов моды

2. Изучить историко-аналитический аспект продвижения

3. Проанализировать особенности раскрутки разработанных брендов в сфере моды



Глава 1 Пиар в продвижении домов моды

Chanel №5

Духи Chanel №5 Andy Warhol - 1996 год (лимитированное издание)

В 1996 году, к 75-летнему юбилею революционного аромата Chanel №5, созданного в 1921 году гениальным Эрнестом Бо, был выпущен коллекционный, лимитированный тираж парфюма Шанель №5- Chanel №5 Andy Warhol, в дизайнерском исполнении флакона и упаковки, с использованием работ Энди Уорхола (Andy Warhol) - легендарного американского художника, крестного отца поп-арта. Культовый символ XX века (духи Chanel №5) как один из ярких символов рекламного PR последнего столетия, стали одним из творческих образов, получив запечатление в шести шелковых трафаретах духов в 1959 году. Оригинальные шелкографии художника и переработанные компанией Depthography Inc. в серию анимированных компьютерных баннеров были представлены на торжественных мероприятиях, посвященных знаменательной дате шедеврального аромата. Сейчас работы Уорхола, как и сам всемирно узнаваемый флакон входят в коллекцию Музея Современного искусства в Нью-Йорке.

Шанель №5 своим феноменальным успехом, закрепленным годами, во многом обязан беспрерывной рекламной компании аромата, успешно начатой инновационными маркетинговыми решениями Коко Шанель. Жизнь парфюма, начавшаяся с рождественского подарка, десятилетия удерживает первое место в мире по продажам (каждые 55 секунд где-то покупается флакон духов Шанель 5).

Первый абстрактный аромат, «запах настоящей женщины», в состав которого входит по разным подсчетам от 31 до 250 различных элементов первоначально представляла Великая Мадмуазель, сфотографированная Манном Реем в своих Парижских апартаментах. Также в рекламной компании 20-х годов использовались фотографии «мужественного» флакона, сделанные известным фотомастером Хорстом.

Шедевральный аромат брал в свои благоухающие сети много знаменитых сердец. Лицами «Шанель №5» становились знаменитые кинозвезды мирового уровня - Мерлин Монро, Катрин Денев, Ванесса Паради, Кароль Буке, Эстелла Уоррен, Николь Кидман и Одри Тоту.

В 1954 году миллионы женщин получили лучший завуалированный рекламный «намек» от культового символа сексуальной чувственности - Мерлин Монро. На ночь звезда одевала «Только пару капель Chanel №5». Что же могло лучше привлечь смелых покупательниц к революционному парфюму, сделав продажи №5 рекордными за короткий период.

Французская актриса Катрин Денев (Catherine Deneuve) стала первой, кто официально представлял женские духи Chanel №5 в рекламной компании, начавшейся в 1970-х годах. Шик, изысканность, элегантность, красота, гламур, ярко сочетающиеся в образе Катрин Денев были подчеркнуто ретроспектированны на символизирующий сам себя флакон №5 от Шанель. Этот идейный «союз» был запечатлен в фотосессии для печатной рекламы. Также французская актриса снялась для Шанель в телевизионном ролике "Je Ne Regrette Rien". Творческий тандем французского бренда и актрисы продолжался до 1989 года.

В 1979 году для Chanel №5 Ридли Скоттом был снят сюрреалистический и сексуально заряженный ролик "Поделись фантазией", который до сих пор входит в 100 лучших рекламных роликов.

Кароль Буке (Carole Bouquet) - французская модель и актриса, получившая известность благодаря роли в фильме бондианы «Только для ваших глаз» (1981), а впоследствии работавшая со многими известными режиссерами, в 1986 году стала новым, знаменитым лицом всей линии товаров Шанель. Хлесткие веяния 80-х нашли свое отражение в демократичном и смелом образе Кароль Буке. Режиссером телевизионной рекламы «Мерлин», где происходит перевоплощение актрисы в Мерлин Монро под действием «капель» Шанель №5, стал известный режиссер Ридли Скотт (Ridley Scott) (автор 3 роликов для CHANEL №5). Буке представляла Дом Шанель протяжении 15 лет, вплоть до 2001 года. «Пятнадцать лет вместе - это самая длинная и самая большая история любви в моей жизни», - сказала Кароль Буке в прощальном интервью.

В 1999 году канадская актриса и модель Эстелла Уорен (Estella Warren) (фильмы «Планета обезьян», «Кенгуру Джек» и др.) примерила на себе роль «Красной шапочки» в креативном проекте культового французского режиссера Люка Бессона. Злые «волки», охраняющие бесценный экспонат Парижского музея были побеждены героиней благодаря чудодейственному воздействию духов Chanel №5. Мистическая, современная интерпретация классической сказки Братьев Гримм в 30 секундном рекламном ролике, заворожила европейских зрителей взрывом соблазнительной женственности и роскошной таинственности. Ярко-провокационный, и одновременно изысканно благородный, красный цвет изливается глубокой магией шарма легендарного аромата №5. Инновационным маркетинговым ходом для бренда Шанель, в целях привлечения новой целевой аудитории, стало решение о показе рекламы снятой Люком Бессоном в кинотеатрах перед показом фильма («Нотинг Хилл» - первый фильм, вышедший в английском прокате, с прикрепленной рекламой от Шанель).

В 2005 году лицом Chanel №5 стала голливудская звезда мирового масштаба - Николь Кидман. Ее утонченный и элегантный образ сочетается с холодной отстраненностью и аристократичной сдержанностью, и максимально отвечает принципам стиля Коко Шанель.

Николь Кидман стала звездой 4-минутного рекламного ролика в декорациях и образном сюжете Мулен Ружа, который был снят режиссером Базом Лурманом («Мулен Руж» и «Ромео+Джульетта»). Съемки романтической городской сказки в течение 5 дней проходили в Сиднее. За участие в этом 2-х минутном мини-фильме актриса получила один из самых больших гонораров - 4 млн. фунтов стерлингов. В ролике Кидман, в порхающем розовом шифоновом платье, созданным Карлом Лагерфельдом, бежит от кричащих поклонников и преследующих папарацци в такси, где она встречает молодого автора (сыграл Родриго Санторо). Герои мечтательно обнимаются на крыше квартиры, на фоне огромной двойной «C» эмблемы. Возвращаясь к своей действительности, женщина оставляет любимому как память: «Ее поцелуй, ее улыбку, ее духи». Вместо оригинального флакона духов в заключительном кадре сверкает ожерелье из 687 алмазов, формирующих эмблему №5, мягко струящуюся вниз по спине Николь Кидман.

В 2008 году Николь Кидман рекламировала выход обновленной, более юной и легкой версии Chanel №5 - Chanel №5 Eau Premiere.

В 2009 году ответственную эстафету главного лица Шанель №5 подхватила французская актриса Одри Тоту (Audrey Tautou) - идеальное воплощение представления о современной французской элегантности и утонченности. Новый 2-х минутный короткометражный фильм «Ночной поезд» с Одри Тоту, согласно магии «5», был показан 5 мая 2009 года, когда культовый аромат «Chanel №5» отпраздновал свое 88-летие. Режиссером рекламного ролика стал Жан-Пьер Жене (Jean-Pierre Jeunet) («Амели», «Долгая помолвка»). Фильм интерпретирует кадры из фильма «Долгая помолвка», воплощая сладкие мгновения встречи героев Одри и Трэвиса Дэвенпорта (Travis Davenport) перерастающие в красивый роман, возникший в скоростном жизненном потоке 20-х годов ХХ века - времени создания шедевра парфюмерии. Мост в современность прокладывает фотоаппарат модели Leica M8, которым героиня фотографирует отправную точку «Восточного экспресса» - колоритный Стамбул. Масштабные съемки рекламного видеороликапарфюма Шанель №5 проходили в течение трех недель во Франции и Турции. Одри Тоту в 2009 году воплотила также образ Коко Габриэллы Шанель (Coco Chanel) на экране в биографическом фильме «Коко Шанель» («Coco avant Chanel»).

Бренд Chanel - воплощение «классической» роскоши. Гранитные традиции простой элегантности трепетно хранятся руководством компании, и на протяжении почти 90 лет легенда Шанель №5, созданная Коко Шанель и Эрнестом Бо, бережно вплетается маркетологами CHANEL в переменчивые модные вкусы женщин. Как когда-то сказала Коко: «Мода меняется, стиль остается!»

Emporio Armani

Когда прилетаешь в миланский аэропорт Мальпенса, первое, что ты видишь, -- это огромный рекламный щит с надписью: Emporio Armani. Неясно, что сработало: название ли марки дало ей такую светлую дорогу в будущее или линия демократичной городской одежды изначально была обречена на успех, но факт остается фактом -- сегодня у Emporio Armani почти 150 точек продаж по всему миру и новые магазины продолжают открываться. Первая коллекция увидела свет в 1981 году, тогда же в Милане открылся первый монобрендовый бутик. Сейчас в империю входят линии одежды, аксессуаров, нижнего белья, купальников, солнцезащитных очков, часов и украшений, парфюмерии и бесчисленные совместные проекты, например, коллекции спортивной одежды EA7 Reebok. Первый показ марки в Москве состоялся в 1987 году, а первый монобренд открылся только спустя почти 20 лет -- в 2008 году. Три года бутику и тридцать лет бренду -- это немало и немного. Сейчас, когда мода развивается так стремительно и хаотично, каждый день порождая новых дизайнеров, удержаться на вершине удается немногим маркам, но империя Джорджо Армани как раз из таких.

Спорт

В 2005 году Emporio Armani представила велосипед, а линия спортивной одежды EA7 Reebok продолжает завоевывать новых поклонников не только среди любителей фитнеса.

Музыка

Хоакин Кортес, Рики Мартин, Эрос Рамазотти и Крейг Дэвид -- все они выступали в Emporio Armani.

Коллекция EA7 Reebok; Аксессуары и украшения из коллекции осень -- зима 2011/12; Крейг Дэвид

Кино

Первым фильмом, в котором были использованы костюмы Emporio Armani, стал «Настоящая любовь» Тони Скотта. После этого гардероб «от Армани» стал героем лучших кинокартин.

Знаменитости

История дружбы модных брендов и модных селебрити не нова. Просто у Emporio Armani она другая -- в 1987 году Мартин Скорсезе снял для марки рекламный ролик, в 1989 году свет увидел первый выпуск журнала Emporio Armani Magazine, фотосессии для которого делали лучшие фотографы, среди них -- Питер Линдберг и Альберт Уотсон. А рекламная кампания линии Emporio Armani Underwear продолжает порождать массу слухов в начале сезона: все гадают, кто станет новым «лицом и телом».

Дэвид и Виктория Бэкхем в рекламной кампании Emporio Armani Underwear сезона весна -- лето 2009; Криштиану Роналду в рекламной кампании Emporio Armani Underwear сезона весна -- лето 2010

Дополнительно

В бутиках Emporio Armani в Милане, Гонконге и Шанхае есть книжный, цветочный и кондитерский отделы. В Париже, Дубаи, Москве, Хошимине, Лондоне и даже в Екатеринбурге открыты Emporio Armani Caffe.

1.1 История Развития домов моды

Столицей моды может стать город, в котором успешно развиваются Дома моды. Именно Дома моды организуют показы своих сезонных коллекций. Чтобы увидеть яркое праздничное зрелище - сезонное дефиле - в город стекаются множество туристов, среди которых люди самых разных специальностей: специалисты по пошиву одежды, журналисты, туристы, интересующиеся модой, и, конечно, представители знатных и богатых семей, звезды экрана и сцены и т.д. И хотя многие города претендуют на звание столицы мировой моды, столицей столиц моды по-прежнему остается Париж.

Парижский шик известен с давних времен. В век галантности при Людовике XIV Париж становится первой столицей моды. Но по удивительному стечению обстоятельств первые дома моды в Париже создали англичане.

Случайно ли это? Скорее всего, нет. Ведь именно в Англии появились первые денди, изысканно одетые щеголи и франты, которые сделали свой костюм предметом особых забот. Индивидуальность и достоинство человека утверждались ими в сдержанной цветовой гамме (до сих пор сочетание черного, серого, коричневого и белого считается классикой в мужской одежде), в изысканном покрое, безукоризненной посадке одежды на фигуре и отточенных деталях. Денди ввели в моду белоснежные рубашки, галстуки и жилеты, которые они меняли несколько раз в день. Впервые незнатный и небогатый человек стал объектом для подражания (например, знаменитому лондонскому денди Джорджу Браммеллу подражал Принц Уэльский, будущий король Георг IV).

Настоящую революцию в производстве одежды произвело изобретение швейной машины. В 1755 году в Англии была создана первая швейная машина, затем запатентованы и другие конструкции.

Англичане - создатели парижской моды

Чарльз Фредерик Ворт родился в Англии 13 октября 1825 года. В юности Ворт работал в магазине тканей и на фабрике по их производству, где только начал постигать основы своей будущей профессии. Он был любознательным человеком и был частым посетителем лондонских музеев с целью изучения истории и искусства. Элементы одежды прошлого и живописные полотна станут позже вдохновлять его собственный стиль. Ворт переехал в Париж в 1845 году. Несмотря на все трудности, обрушившиеся на него в чужом городе, он нашел себе работу в Gagelin (известной фирме, занимающейся продажей дорогих тканей, шалей и еще некоторых предметов одежды, уже готовых к использованию). Добившись успеха в Gagelin, став там лучшим продавцом, он открыл сначала небольшой отдел по изготовлению одежды. Это и стало началом его карьеры кутюрье. Он добавил известности фирме, получив гран-при за свои проекты на Лондонской выставке в 1851 году и Всемирной выставке в Париже в 1855 году.

Первый павильон элегантности Ворта

Дом мод «House of Worth» Чарльз Ворт открыл в 1858 году. Успех Ворта как дизайнера совпал со становлением Второй Империи во Франции и восстановлением королевского дома с Наполеоном III в качестве нового императора. В это время Париж вновь становится величайшей столицей мира и городом больших возможностей. Наполеон III выступил инициатором множества реформ и модернизаций, которые восстановили экономику. Франция процветала. Большим спросом в новой роскошной жизни пользовались и первоклассные ткани, и шикарные костюмы, напоминающие своей дороговизной дореволюционные. Покровительство императрицы Евгении с 1860 года обеспечило Ворту безумный успех и популярность.

Стиль Ворта характеризуется использованием дорогих тканей и отделок, историческими элементами, а так же огромным вниманием, уделяемым крою. С наиболее важными клиентами дизайнер занимался лично. Кроме того, он работал над созданием коллекций, которые впоследствии показывались на живых моделях в Доме Ворта. Клиенты делали свой выбор, а дальше уже с ними работали портные из ателье Ворта, копируя на фигуру заказчика понравившуюся модель. Хотя Ворт был не первым и не единственным дизайнером, организовавшим свой бизнес таким образом, его агрессивная политика пиара подарила ему титул - «первого кутюрье».

К 1870 году имя Ворта часто появлялось и в более простых модных журналах, распространяя его славу за пределы высшего света. На сегодняшний день большое количество костюмов, созданных Вортом, находятся в музеях Америки (из-за большого числа его заказчиков из этой страны). Так же и европейская аристократия завещала музеям вещи от Ворта. Многие ездили в Париж для того, чтобы купить полный гардероб вещей от этого кутюрье. Гардероб богатой женщины включал утренние, дневные и вечерние платья, дорогое нижнее белье (а также халаты и ночные сорочки). Женщины заказывали у Ворта облачения для особых случаев (замужество, маскарад). В числе клиентов Ворта всегда были звезды театра сцены. Он снабжал костюмами целые театральные постановки, занимался гардеробами ведущих актрис и певиц (таких как Сара Бернар, Лилли Лангтри, Нелли Мельба, и Дженни Линд). Ворт становится поставщиком двора и личным портным императрицы. Весь модный Париж пожелал заказывать у него туалеты. Ворт открыл небывалую по стилю мастерскую - смесь роскошной модной лавки со светским салоном.

Ворт был первым кутюрье, кто, помимо индивидуальных заказов, стал разрабатывать небольшие творческие коллекции, копии которых могли заказывать его клиентки. Он впервые ввел в обиход лицензионное создание копий для более широких слоев населения, нежели королевский двор. Он продавал образцы своих моделей в ателье или крупных магазинах по всему миру. Ворт шил для девяти королевских дворов, одевая, в том числе русскую императрицу Александру Федоровну и некоторых ее придворных дам.

Для своей любимой клиентки - императрицы Евгении только к торжествам по поводу открытия Суэцкого канала Ворт сшил 150 платьев. Не меньше он сделал и для английской королевы, но Виктория «перемудрила», заказав все наряды из одной ткани. Газеты, обманувшись, с умилением писали, что скромная англичанка ходит в одном и том же платье. (Выразительность силуэта погасила впечатление от разнообразия заполнявших его «фасонов»).

Законодатель моды

Ворт был первым представителем своей профессии, кто понял, как стать звездой. Первым кутюрье, который стал подписывать свои модели, как художник подписывает картины. Кроме того, каждый год он представлял новую коллекцию и таким образом сделал моду изменчивой, что увеличило покупательский спрос. Из этого основополагающего новшества модельеры и по сей день все извлекают выгоду.

Он изобрел профессию манекенщицы: его жена Мария Ворт была, можно сказать, первой топ-моделью, так как она демонстрировала новые модели в высшем обществе до того, как их заказывали титулованные особы. Кроме того, Ворт нанимал сотрудниц, которых называл «дублерами», так как их фигуры были идентичны фигурам его знатных заказчиц, не имевших времени и возможности часто приезжать в Париж и часами стоять на примерках (королева Англии Виктория одевалась у Чарльза Ворта инкогнито, никогда не посещая его салон). На «дублерах» он делал примерки при создании новых моделей, и они же показывали клиентам эти модели в салоне. Кринолин и турнюр, которые прочно вошли в модный арсенал, тоже изобретение Ворта.

Дом Ворта процветал и при его сыновьях, и позже. Династия кутюрье прервалась только в 1952 году, когда правнук Чарльза Ворта - Жан-Чарльз оставил семейный бизнес. А Дом моды «Ворт» просуществовал в Париже до 1945 года.

Ворт начал знаменитое дело и сумел поставить его на прочную юридическую основу. В. 1868 году он создал «Шамбр Синдикаль де ля ку-тюр франсэз» («Синдикат французской высокой моды») - организацию, объединившую салоны, в которых одевались высшие круги общества. К этому Ч.-Ф. Ворта, по-видимому, побудили, с одной стороны, желание защитить известных портных от копирования их моделей (Синдикат охраняет авторские права), с другой стороны, стремление предложить своим клиентам уникальные модели, которые отличали бы их от простых буржуа. Чтобы быть принятым в Синдикат, необходимо было соответствовать определенным требованиям - изготавливать модели только по индивидуальному заказу и только с применением ручной работы (что и обеспечивало, по мнению Ворта, качество и исключительность на фоне повсеместного распространения швейных машин), а также иметь особую клиентуру. Объединение существует до сих пор.

В настоящее время членом Синдиката считается тот, кто имеет свой салон высокой моды в Париже и соблюдает определенные правила: при изготовлении моделей по индивидуальному заказу использует ручную работу (сейчас строгие правила смягчили - допускается до 30% машинных строчек); применяет ткани определенной стоимости. Член Синдиката дважды в год показывает новые коллекции, которые должны включать в себя не менее 75 моделей в год, а также устраивает показы (правда, теперь их с успехом заменяют видеозаписи и сайты в интернете); в мастерских салона должны работать не менее 20 сотрудников.

Александр Мак Куин. «Красота в сердце смотрящего»

11 февраля 2010 года ушел из жизни один из самых авангардных, ярких и оригинальных мастеров моды. Каждый показ коллекций Мак-Куина поражал мир моды новыми оригинальными идеями, богатым воображением, вызывающей привлекательностью. Ценители моды высоко оценивали творчество британского дизайнера и умелого закройщика, сумевшего найти источник вдохновения, как в современных технологиях, так и традиционных деталях одежды. «Я буду счастлив только тогда, когда перестану заниматься модой, а перестану я этим заниматься только тогда, когда буду счастлив», - говорил Мак-Куин. Тем трагичнее стало известие о безвременной смерти Командора ордена Британской империи, который четырежды признавался лучшим британским модельером года.

Александр Мак-Куин свое первое платье нарисовал еще в трехлетнем возрасте, а мастерству модельера начал учиться в 16 лет. Его отец был таксистом, для которого профессия сына стала полной неожиданностью. Александр стал специализироваться на мужских костюмах для высшего света. Среди его клиентов были Принц Чарльз и М.С. Горбачев.

Мак-Куин учился он основательно. В 20 лет он прочитал статью об интригующем японском дизайнере Koji Tatsuno, который моделировал одежду из старинных тканей. После короткой встречи с ним Александр был взят на работу. Затем он работал с известным Romeo Gigli, который был очарован экстремальностью Александра и его уникальными моделями. Закончил Мак-Куин свое образование в Лондоне, получив степень магистра искусств. В 22 года он показал одну из самих новаторских и самостоятельных дипломных коллекций, которые когда-либо создавали студенты Колледжа живописи и дизайна Св. Мартина. Благодаря этой коллекции ему доверили лекало на Сэвил-Роу у Андерсон & Шеппард, а позднее - работу в мастерской по пошиву театральных костюмов.

Мак-Куин работал у знаменитых театральных костюмеров Angels and Bermans, шил платья для сцены, изучал тонкости портновского мастерства. В итоге он овладел многими методами художественного кроя от мелодраматического ХVI века. Но эта работа ему не нравилась. В результате он отправился в Милан работать у Ромео Джильи, где из первых рук получил знания об основах производства и маркетинга современной моды.

Свою первую коллекцию он представил на неделе прет-а-порте в Лондоне в 1992 году. С этого времени он надолго стал bad boy британской моды. В одном из своих интервью Мак-Куин сказал, что одежда должна вызывать сильные эмоции, не оставляя зрителя безучастным. Вряд ли хоть одна его коллекция оставила зрителей безучастными!

Он заворачивал манекенщиц в целлофан, украшал их жакеты следами от автомобильных шин и выпускал чернокожих моделей на подиум в наручниках. Чтобы изобразить бедствие, ставшее причиной неурожая в Африке, он извалял платья в грязи и прикрепил к ним мертвую саранчу. Известно его шокирующее шоу под названием «Насилие над Шотландией» в память о резне, устроенной Великобританией в Шотландии в XVIII веке - девушки вышли тогда на подиум в разорванной одежде с торчащими из-под шотландских юбок бинтами.

Осенью 1996 года Александр Мак-Куин представил 8 авторских коллекций. Прозванный прессой «несносный ребенок», он сделал себе настолько удачную карьеру в мире моды, что стал одним из самых молодых дизайнеров, получивших титул «Британский Дизайнер Года», присуждаемый Британским советом моды.

В Доме моды Живанши

Творчество А. Мак-Куина привлекло внимание французского дома Живанши (Givenchy), после чего последовало приглашение на работу. На протяжении многих лет дом Givenchy считался цитаделью парижского вкуса. Нетрудно представить реакцию общественности на то, что в символе французской элегантности модном доме Givenchy будет работать эпатажный простолюдин шотландского присхождения Александр Мак-Куин. Да не кем-нибудь, а главным дизайнером.

Первая коллекция Мак-Куина для дома Givenchy была агрессивно воспринята французской прессой. Однако это не оттолкнуло клиентов дома, а, скорее, позволило привлечь новых. Мак-Куину удалось за кратчайший срок вывести дом Givenchy на новый уровень.

Мак-Куин в России

Мак-Куин говорил на густом восточно-лондонском наречии. К тому же очень тихо. Его речь периодически прерывалась каким-то детским громким смешком - когда ему нравилась выданная им фраза типа: «Я никому не навязываю свою одежду. К тому же здесь Россия. Я не хочу прослыть очередным тираном».

Не задавайте ему вопросов о «творческих планах» и «Кем были Ваши родители?». «Мне всегда интересно поговорить с молодым умным человеком, если он будет задавать нормальные вопросы», - нервно бормочет он в самом начале интервью.

Ему постоянно не хватает времени. Настолько, что он даже не смог присутствовать на показе своей коллекции для Дома Givenchy в московском метро. Прилетел - улетел. «С самого начала своей работы у «Живанши» я работаю без перерыва. У меня иногда нет времени сделать то, что делает каждое человеческое существо… Какой будет моя следующая коллекция, я начинаю понимать только тогда, когда вижу кусок ткани на манекене. Мир в том виде, в каком он сейчас существует, не имеет будущего. Давайте попробуем для начала прожить несколько дней».

Под собственной маркой дизайнера

Один за другим открывались его бутики в Лондоне, Токио, Милане и Нью-Йорке.

При отточенной резкости его коллекций и экстравагантности моделей специалисты отмечают их идеальный крой. Вещи, выполненные А. Мак-Куином, предназначены для того, чтобы их носили. Это модели для сильных, независимых женщин, которые знают толк в вещах. И каждая женщина должна сама решать, носить их или нет. «Журналам мод платят за то, чтобы они говорили: надо носить это и то. А моя женщина не терпит диктата… Я всегда пытаюсь создать равные условия для женщин и мужчин. Я феминист в мужском обличье, - говорит он. - Я не хочу, чтобы женщина выглядела слабеньким, наивным существом, окутанным облачком шифона. …Моя женщина должна быть сильной, чтобы противостоять любому давлению на нее. У меня три сестры, и я неоднократно имел возможность наблюдать все страдания, которые доставляли им мужчины. В этом, наверно, корни моих феминистских настроений». А красота... «Красота в сердце смотрящего», - мудро изрекает он...

Есть еще одна тема, волнующая дизайнера. Своими шоу Мак-Куин стремился показать беспечным зрителям то, что они не хотели видеть: голод, кровь, нищету. «Смотришь на всю эту «фэшн-тусовку» в их дорогих прикидах и темных очках и понимаешь, что они никакого понятия не имеют о происходящем в мире», - говорил Мак-Куин. Их интересы ограничиваются рамками моды. Я трачу деньги на свои шоу для того, чтобы показать этим людям другую сторону жизни. Пусть они испытывают ненависть и отвращение - меня это вполне устраивает. Буду знать, что хоть какие-то чувства в них пробудил».

Таинственный процесс творчества дизайнеров вызывает интерес, который в последнее время стремятся удовлетворить все новые книги и фильмы. Планируется книга, которая будет посвящена процессу создания новых модных коллекций Мак-Куина и организации их показов. Над ней работает лондонский фотограф Ник Уоплингтон, в деталях запечатлевший работу А. Мак-Куина.

Парадоксы личности

Меньше всего он похож на модельера. Если представить себе этого человека в традиционном «портновском» стиле - с большими ножницами в руке, задумчиво склонившего голову набок над куском ткани, - получится очень смешно. Кто-то говорит, что он напоминает рок-музыканта... И вдруг смущение! Видеть его на лице человека, которого называют «лондонским горлопаном», «хулиганом от моды», «белой вороной»… Когда его спросили, чем навеяно название его лондонского шоу «Там, в джунглях», он вспомнил документальный фильм о газелях. «Я посмотрел на газелей, которых пожирали львы и гиены, и сказал себе: «Это же про меня фильм! Кто-то постоянно охотится за мной, а если поймает, то точно так же съест. Мир моды - это джунгли, полные отвратительных, алчных гиен. Теперь я превратился во льва. Я сам пожираю гиен», - он довольно смеется.

Рассказы о его манерах и выходках обошли не одно периодическое издание. Мастерская, где идет подготовка к показу коллекции выглядит как взорванный террористами зоопарк. Разбросаны шкуры, некогда принадлежавшие козе, овце, зебре…

Туфли: новый культ европейских модниц

Экстравагантная обувь весенне-летней коллекции потрясла присутствующих на показе, и на студию Александра Мак-Куина обрушился буквально шквал звонков от покупательниц, желающих непременно обзавестись собственной парой таких оригинальных туфель.

Но приобрести пару туфель от Александра Мак-Куина абсолютно невозможно: оригинальнейшая коллекция обуви не будет запущена в производство. Возможно, эта коллекция обуви будет выставлена на благотворительный аукцион.

Примерить пару туфель от Мак-Куина удалось певице Леди Гага. Она продемонстрировала столь экстравагантную обувь в своем новом клипе Bad Romance.

Главным мотивом последней коллекции осень-зима 2010/11 стала эпоха расцвета Византийской империи. Пятнадцать образов, продемонстрированных на показе, были выполнены в цветах, традиционных для византийского костюма: пурпурном, золотисто-желтом, кремовом и черном. Немногочисленные приглашенные гости отметили, что действо скорее походило на поминальную службу, нежели показ мод. «Каждая модель коллекции уникальная, как и сам Мак-Куин», - единодушно заявили критики. «Он воспроизвел собственное видение готики», - пишет знаменитый фэшн-обозреватель Сюзи Менкес. - «Видение мира, насыщенного религиозной символикой. Он сделал это не только с большой тонкостью и красотой, но и приправил некоторым футуризмом, который был его сущностью».

Музы и трагедия Александра Мак-Куина

Его музами считаются стилист и журналистка Изабелла Блоу, актриса Сара Джессика Паркер, певица Lady GaGa. Группе «Роллинг Стоунз» нравилась его одежда.

Мак-Куин зарабатывает около миллиона долларов в год, однако есть сведения, что его больше интересуют разные авантюры и острые ощущения, нежели деньги. Он продает под собственной маркой очки, дамские сумки, шарфы и прочие аксессуары в Японии и в то же время отказывается от многих других заманчивых предложений… «Я бешусь, когда вижу повсюду мою одежду. Я не хочу одевать всех подряд, потому что мне не все нравятся».

В жизни дизайнера были три важные женщины, которых он потерял. Он был абсолютно подавлен, когда в 1997 году покончила собой его лучшая подруга, стилист Изабелла Блоу. Именно она открыла миру талант МакКуина. Мак-Куин тяжело переживал утрату и посвятил Блоу коллекцию весны-лета 2008, показанную им в Париже. Другая важная для него женщина - Долли, которая умерла год назад. Близкое окружение Александра Мак-Куина говорит, что Долли была неотъемлемой частью всех его показов. Она всегда была в зале.

Когда Ли Александра Мак-Куина спросили, чего он боится больше всего, он показал на свою маму Джойс и ответил уже ей: «Умереть раньше тебя». Этого не произошло. Но жизнь без Джойс - матери дизайнера - оказалась невыносимой и горькой. По мнению многих, кто знал Александра Мак-Куина, он не справился с щемящим душу одиночеством. Все говорили об особой общности Ли Александра и его мамы. Именно Джойс сопровождала Александра на приеме у королевы Елизаветы в Букингемском дворце в 2003 году.

Мак-Куин свел счеты с жизнью за день до того, когда семья должна была собраться на похороны 75-летней Джойс. Модный консультант Элис Смит рассказала о любимом занятии Мак-Куина: «Он любил приходить к маме и пить вместе с ней чай с печеньем, сидя на софе».

Его искусство превосходило само понятие «мода». Мир потерял одного из самых экстраординарных людей. По сообщениям прессы, после трагической смерти «модного хулигана» рост продаж взлетел до 1400%. В частности, в лондонские магазины хлынули толпы поклонников его творчества. И, несомненно, последняя коллекция модельера будет также пользоваться большим спросом. В последние дни своей жизни Мак-Куин усиленно работал. Так он пытался справиться с депрессией, охватившей его после кончины горячо любимой матери. Шли усиленные приготовления к показам…

26 февраля, в Лондоне прошла церемония прощания с дизайнером. Проводить Мак-Куина в последний путь пришли его друзья и самые преданные поклонники - Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Стелла Маккартни, Дафна Гиннес. Отголоски творчества Александра Мак-Куина можно было заметить на прощальной церемонии: Наоми Кэмпбелл появилась на похоронах в туфлях от дизайнера, а его родственники - в костюмах из шотландки, ставшей практически «визитной карточкой» многих коллекций Мак-Куина. Британский дизайнер Мэттью Уилльямсон сказал: «Я шокирован и глубоко опечален смертью Мак-Куина. Он был гением, а с его талантом не мог сравниться никто. Как и многие другие, я всегда ссылался на Мак-Куина как на вдохновителя мира моды». Британский совет модных дизайнеров назвал трагически скончавшегося дизайнера «обладателем уникального таланта» и «одним из величайших дизайнеров мира».

В одном из своих последних интервью Мак-Куин произнес: «Мне сейчас сорок лет. Но надеюсь, когда я умру, мой модный дом еще будет существовать».

Изысканность Джорджио Армани

Джорджио Армани - один из наиболее влиятельных модельеров XX века. И не только в смысле наличия весомых капиталов и репутации. Он создал тот стиль, который мы используем, даже не зная о том, что раньше было иначе. Карьеру Джорджио Армани часто называют феноменальной. Начав свой модный бизнес в сорок лет, а это довольно поздно, талантливый итальянец стремительно взлетел на Олимп моды. Сейчас он - президент, исполнительный директор и единоличный акционер компании Giorgio Armani S.p.A., одного из крупнейших дизайнерских модных домов в мире, оборот розничных продаж которого насчитывает более 4 миллиардов евро. В его компании работают 5000 сотрудников, он - владелец 13 фабрик и 300 эксклюзивных магазинов розничной торговли в 39 странах мира. Армани сумел сохранить независимость своей частной компании Giorgio Armani S.p.A.

Финансовый успех Дж. Армани основан на мастерстве дизайнера, который произвел революцию в моде, доказав, что роскошное отнюдь не означает неудобное и тесное. А знаменитый орел Армани стал синонимом делового шика и изысканной элегантности.

Начало пути в модный бизнес

Джорджио Армани родился 11 июля 1934 года в обычной итальянской семье, жившей в небольшом городке неподалеку от Милана. Он был одним из троих детей. В те времена считалось хорошим тоном выбрать профессией медицину или юриспруденцию. Джорджио решил стать доктором. А что! Очень почетная профессия -- избавлять людей от страданий. Да и денежная - без клиентуры даже в таком городишке, как его родная Пьяченца, не останешься. Но после двух лет учебы на медицинском факультете престижного университета в Болонье Армани понял, что карьера врача не для него. При виде крови ему каждый раз становилось дурно. «Волшебный мир надпочечников, альвеол и желез» его не увлек, и документы пришлось забрать.

Как законопослушный гражданин и верный сын своей родины Армани пошел служить в армию. Вернувшись с военной службы в 1957 году, он и не предполагал, что станет дизайнером. Но судьба сама вела его по жизни. Сначала он ассистировал фотографам, а это неплохое начало для будущего дизайнера. Затем работал консультантом-оформителем витрин в одном из отделов самого большого универмага Италии La Rinascente. А эта работа уже требует вкуса, эстетического чутья. После этого он стал заниматься закупками. Увлеченность и ответственность Армани способствует быстрому продвижению по карьерной лестнице. К тому же «Ринасценте» располагается в самом сердце города, напротив восхитительного Миланского собора, где всегда толкутся сотни туристов.

В 1964 году Армани перешел на работу к Нино Черрутти, в то время одному из самых влиятельных владельцев текстильных предприятий Италии, который время от времени выпускал коллекции женской и мужской одежды. Именно здесь Дж.Армани сделает резкий поворот в сторону дизайна и займется линией мужской одежды Hitman.

В 1970 Армани при поддержке свого близкого друга Sergio Galeotti основал собственную независимую дизайнерскую студию. С самого начала молодому дизайнеру сопутствовал успех - среди его заказчиков были такие величины в области пошива модной одежды как Boulevard, Montedoro, Sicons и Gibo. В 1974 увидела свет первая коллекция мужской одежды бренда Giorgio Armani, а в 1975 модельер Джорджио продал свой уже не новый «Фольксваген» и запустил - в партнерстве с Galleotti - первую линию одежды для женщин.

Минимализм - стиль Джорджио Армани

Коллекция «pret-a-porter» - стала первой коллекцией женской одежды Дж. Армани. Так случилось, что в 1975 году Кристиан Дюор был первым, а Джорджио Армани после первой же собственной коллекции стал вторым дизайнером после него, достойным быть опубликованным в журнале «Time». Некоторые дизайнеры одежды буквально дублировали его коллекции, Очередные скандалы послужили поводом бросить серьезный вызов... целому государству. Джио, как ласково называют его друзья, заявил, что отказывается от участия в парижских неделях pret-a-porter. Как ни странно, это только укрепило его позиции. Когда Армани рискует - он выигрывает. Признание моды Джорджио получил благодаря смелости в работах, простоте и удобству его одежды. Изысканная элегантность его моделей стали ключом к успеху.

Уже в самом начале своего пути он отказался от рюшечек и бантиков, провозгласив главным принципом своего творчества абсолютный минимализм. Еще раз Джио рискнул, выпустив - опять же одним из первых - «свежий» аромат, который мгновенно завоевал популярность. После Aqua de Gio духи со свежими и легкими запахами стали производить буквально все дизайнеры...

Первый лозунг стиля Армани - небрежность. Смягчив силуэты и ткани, он сделал одежду намного более приятной и удобной. Второй лозунг - взаимодополнение. Современное веяние унисекса. Мужские силуэты приобрели талию, стали утонченнее, женские же наоборот - стали свободнее, как мужские костюмы, и это взаимопроникновение стилей создало тот стиль, который принадлежит Армани. С этим подходом Армани установил новый стандарт преуменьшенной элегантности: легко-пригодные предметы одежды для женщин очень красиво скроены.

Эффективная стратегия модного бизнеса

Джорджио Армани внимательно следит как за стратегией развития своей компании, так и за всеми творческими и дизайнерскими аспектами. И компания обладает прогрессивной стратегией делового развития и грандиозным потенциалом. Он получил всемирную известность благодаря революционным инновациям в области моды. Более тридцати лет Армани предлагает своим клиентам на выбор самые разнообразные стили, создавая целый ряд коллекций, включающих основную линию Giorgio Armani, а также Giorgio Armani Prive, Armani Collezioni, Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Junior, A/X Armani Exchange и Armani Casa. На сегодняшний день ассортимент продукции компании Giorgio Armani S.p.A составляют линии мужской и женской одежды, обуви, сумок, часов, очков, ювелирных изделий, ароматов и косметики, мебели и товаров для дома.

К 25-летию своего Модного Дома он сделал себе «скромный» подарок - новый магазин в центре Милана: 2000 квадратных метров, где разместились три бутика, кафе, суши-ресторан, цветочный и книжный магазины. Именинник потратил на это сущие пустяки - 62,5 миллиона долларов. А почему бы и не позволить себе такие траты? Ведь сегодня Джорджио Армани, самый знаменитый модельер Италии, стоит намного больше - авторитетный журнал «Форбс» оценил его персональный доход в 35 миллионов долларов ежегодно…

Армани сделал удачную ставку на Америку - именно в Нью-Йорке состоялась его звездная презентация, принесшая ему миллионы поклонников и миллионы на счета.

У Джорджио Армани есть интересное увлечение - фарфор в стиле Капо ди Монте, который называют воплощением итальянского чувства жизни. Эти очаровательные изделия относятся к числу наиболее ценных, поскольку именно здесь можно найти уникальное сочетание старинных неаполитанских технологий, венецианских традиций и духа тысячелетней истории Италии. До сегодняшнего дня в стиле Капо ди Монте вручную изготавливаются и расписываются цветы и цветочные композиции, фигурки людей и животных, подсвечники, сервизы и шкатулки, а ручная работа гарантирует уникальность исполнения каждого изделия.

Дж. Армани покоряет новую для себя сферу деятельности - гостиничный бизнес. 18 марта 2010 г. первый в мире отель от успешного дизайнера мира моды открылся в самом высоком здании планеты - небоскребе Бурдж Халифа.

Реализация первого проекта отеля Giorgio Armani в небоскребе Бурдж Халифа обошлась по самым скромным оценкам в 1,5 млрд. долларов США. Отель, включающий 160 роскошных номеров, дизайнерские магазины и спа-центр, занимает порядка 37 этажей (из 160 этажей небоскреба), и готов удовлетворить самые взыскательные требования обеспеченной публики.

Клиенты Джорджио Армани

Имена клиентов работают на репутацию дизайнера - не в этом ли кроется разгадка охватившей мир «арманиомании»? У Армани есть еще один секрет: ему до сих пор удается отлично выглядеть. Отличное здоровье, идеальная спортивная фигура, дружба со спортом. В конце концов, ему всего 76, и он мечтает прожить еще столько же...

Он - президент баскетбольной команды Olimpia Milano и поклонник AC Milan, дизайнер формы итальянских знаменосцев на церемонии зимних олимпийских игр в Турине (2006 год) и близкий друг одного из лучших тренеров в истории баскетбола, президента клуба НБА Майами Хит - Пэта Райли.

Джорджио Армани получил необычное предложение и от футбольного клуба Chelsea, а, в частности от Жозе Моуриньо.

Армани создал парадную униформу футболистов, менеджеров и обслуживающего персонала. Служба по дизайну интерьеров подразделения Armani Casa взяла на себя ответственность за редизайн директорского люкса, после ремонта переименованного в Armani Lounge. «Хосе является давним поклонником моих моделей и лично участвовал в просмотре всех эскизов и тканей», - говорит Армани.

В начале 80-х Армани создал костюмы для кино. Дебют оказался весьма успешным: одежда герою Ричарда Гира для картины «Американский Жиголо». С этого момента знаменитости влюбляются в одежду от Армани: на красной ковровой дорожке и на самых помпезных голливудских приемах в его вещах появляются практически все - от Рассела Кроу до Роберта де Ниро и Бенисио Дель Торо. А «Американский Жиголо» стал киноманифестом стиля Армани.

Одной из первых знаменитостей, которая выбрала Армани стала Мишель Пфайффер, за ней последовали Мэрил Стрип, Ким Бэйсингер, Джоди Фостер, Ричард Гир, Мэл Гибсон и многие-многие другие. Даже Софи Лорен изменила Валентино, у которого одевалась 20 лет, предпочтя ему Джорджио Армани. Орнелла Мути настолько дорожит дружбой с ним, что боится даже заглядывать в бутики других модельеров. Борис Беккер привел к нему всю свою семью, а принцесса Монакко Каролина - свою...

Джорджо Армани перечисляет в благотворительный фонд 40 процентов доходов, полученных от продажи товаров под маркой. Джулия Робертс часто появляется на кинофестивалях и других торжественных событиях в платьях от Армани. Актрису считают давней подругой кутюрье. Преданных клиентов нашел Армани и в России…

Джорджио Армани в России

Кто был в Милане, наверняка заметил некое сходство универмага «Ринасценте» с нашим московским ГУМом. Именно ГУМ и выбрал Дж.Армани для показов 27 и 29 октября 2009 г. В Москве. На пресс-конференции великий модельер заявил, что уже нашел себе преемника и собирается удалиться на покой. Но пока у Джорджио еще много работы. Вот и в Москве его ждала обширная программа.

Отвечая на вопросы журналистов, Армани признался, что Москва его сильно впечатлила. Кутюрье бывал в столице и прежде, но ему вечно не хватало времени просто прогуляться по центру. В этот раз упущение исправлено - Армани совершил небольшую обзорную экскурсию. «Я долго ждал, когда мы найдем подходящее место для бутика Emporio Armani в Москве. Сейчас все мои мечты стали реальностью. Это очень волнительно для меня. Москва не просто мегаполис. Это очаровательная смесь разных стилей и направлений, которые и придают этому городу уникальную атмосферу и делают ее непохожей на другие столицы», - рассказал Джорджио Армани в одном из интервью.

Показ проходил на центральной линии ГУМа.

Триумф

Армани радикально изменил законы моды, создав новые стандарты модной индустрии. Он устранил излишние украшения и ввел в деловой и вечерний туалеты спортивные элементы, создал особый раскрепощенный стиль, который определяет современный гардероб мужчин и женщин во всем мире: сделал более свободными пиджаки и брюки, позволив людям двигаться свободно и при этом не терять офисной элегантности. В этом плане он выступил на той же волне, что и чуть ранее Шанель - соединил элегантность и изысканность с простотой и удобством.

По сути дела, именно с Армани в мире утвердилась мода на готовую повседневную одежду и лейбл Made in Italy стал весьма весомым. Именно итальянские модельеры первыми поняли, как важно создать индустрию удобной, стильной и доступной одежды прет-а-порте, готовой одежды, которая, с одной стороны, даст людям определенный стиль, с другой, позволит проявлять определенную фантазию, подбирая и комбинируя из продающихся вещей свой неповторимый облик.

За годы своей карьеры Армани получил огромное количество наград и титулов даже по сравнению с другими знаменитыми дизайнерами. Среди них титул Лучший международный дизайнер и Премия за профессиональные достижения от Совета Дизайнеров Моды Америки. Он удостоен почетной докторской степени Королевского колледжа искусств Лондона и премии Rodeo Drive Walk of Style за новаторскую роль в деле объединения мира моды и кино. Г-н Армани также являлся Послом доброй воли ООН.