Разработка УМК дисциплины "Цифровая фотография"

Разрешение

Для пленочных камер это величина в штрихах на линейную единицу (дюйм, сантиметр) - а именно сколько штрихов различает объектив. В случае с цифровыми камерами разрешение в привычных единицах узнать крайне затруднительно, ведь объектив у любительских камер несъемный. С другой стороны, при проектировании камеры производитель обычно достаточно точно согласует разрешение (а иногда и с существенным запасом) относительно матрицы.

Фокусное расстояние и зум (zoom)

Реальные значения фокусного расстояния в миллиметрах у цифровых камер, в отличие от пленочных, затруднительно оценивать. Поэтому большинство производителей указывает также «эквивалентное» фокусное расстояние - в эквиваленте обычной пленочной 35-мм камеры. Поэтому есть смысл оперировать именно этим термином. У самых дешевых фотоаппаратов фокусное расстояние фиксированное (обычно это 35-40 мм в упомянутом эквиваленте): приблизить изображение средствами объектива фотограф не может. У более дорогих камер фокусное расстояние переменное, и меняется от 35-40 мм до 90-140 мм. В этом случае в спецификации говорится о том, что камера имеет оптический зум (zoom): наиболее распространен 3-х - 4-х кратный. Для большинства случаев использования аппарата этого достаточно - фокусное расстояние 30-40 мм позволяет снимать «широким углом» архитектуру, пейзажи или интерьеры; приближение в 2-3 раза дает возможность приемлемой портретной съемки или съемки удаленных от фотографа объектов. Для тех случаев, когда такой кратности явно недостаточно, некоторые камеры имеют 7-ми и даже 10-ти кратный оптический зум. Цена таких камер существенно выше, и не только за счет оптики - многие из них имеют дополнительные функции и алгоритмы для телесъемки.

Минимальная дистанция фокусировки

Минимальное расстояние, на котором камера способна сфокусироваться на объекте съемки. Если быть точным, это не характеристика объектива в чистом виде, а характеристика камеры в целом, так как важную роль играют и программные функции камеры. Обычно говорят о двух цифрах - минимальной дистанции (или диапазоне фокусировки) в автоматическом режиме, и в ручном или «макро». Макро режим знаменателен именно тем, что предназначен для фотографирования маленьких объектов: насекомых, растений или мелких ювелирных изделий. Однако под термином «макро» разными производителями может пониматься минимальная дистанция фокусировки и в 2, и в 20 см - поэтому само по себе наличие такого режима в камере мало о чем говорит.

Складывающийся или неподвижный объектив

Тут все достаточно просто: складывающийся (выдвигающийся) используется только в компактных камерах - именно для целей компактности. Такую камеру легко повесить на пояс, или положить в карман. Минус - большее, в сравнении с камерами с неподвижным объективом, время на подготовку к съемке. Неподвижный объектив используется в некоторых компактных камерах без зума и полупрофессиональных камерах. Его минус опять же очевиден - зум-камера с таким объективом будет иметь заметно большие размеры, что не всегда удобно.

Вывод - светосила - параметр важный далеко не для всех. Если не планируется много снимать при явном недостатке освещения или с очень короткими выдержками, то вполне можно ограничится камерами с диафрагмой 1:3.0-1:4.0. Что касается портретной съемки, то это вопрос подхода. Фон можно размыть внешними программными средствами, да и не всегда, на наш взгляд, это нужно.

Фокусное расстояние и зум. Не стоит руководствоваться правилом «чем больше, тем лучше». Исходя из разумных потребностей можно заметить, что 7-10-ти кратный зум необходим только тогда, когда вы полностью уверены, что нередко придется снимать объекты, приблизится к которым не представляется возможным. С другой стороны, брать цифровую камеру вовсе без зума на сегодняшний день кажется странным: даже если пользователь не имел такой функции в своей старой камере, то, единожды оценив новые возможности, никогда в дальнейшем от них не откажется.

Минимальная дистанция фокусировки. Этот параметр приводится в документации. Многим может быть достаточно и 10 см - например, возможность крупноплановой съемки цветов это вполне обеспечит; если же говорить о более серьезной макросъемке, то лучше поискать камеру с минимальной дистанции фокусировки 2-4 см.

Искажения. Постарайтесь еще до покупки посмотреть значимое число снимков, сделанных в различных режимах потенциальными претендентами на роль «вашей» камеры. У зум-камер наибольшие искажения возникают обычно при съемке с крайними фокусными расстояниями - на это также стоит обратить внимание. Принимая во внимание тот факт, что у объективов с переменным фокусным расстоянием искажения в той или иной мере практически неизбежны, постарайтесь понять, что для вас наиболее важно: например, небольшие аберрации при 4-х кратном увеличении могут быть не слишком критичны, если планируется в основном съемка пейзажей «широким углом», и наоборот, некоторые искажения только на широком угле вряд ли значимы, если камера с 10-ти кратным увеличением будет использоваться для съемки диких животных с большого расстояния.

Программные функции

Это следующий весьма важный момент. Наряду с привычными для пользователя пленочных камер функциями, такими, как режимы фокусировки и экспозамера, выбора сюжетной программы (портрет или ночная съемка), цифровые камеры обладают и дополнительными возможностями. К ним можно отнести в первую очередь настройки температуры белого цвета, контурной резкости, цветности, контрастности. Во вторую очередь - сервисные функции, такие как вывод гистограмм яркостей снимка, режимы брекетинга по выдержке или балансу белого, выбор лучшего снимка из серии и т.п.

Не останавливаясь на «классических» функциях - режимах фокусировки и экспозамера или выбора «сюжета» - постараемся коротко рассказать о наиболее важных и интересных «цифровых» возможностях.

Баланс белого (температура белого цвета)

Настройка, аналогичная температуре белого у монитора и функционально соответствующая типу используемой пленки в аналоговой камере. В зависимости от условий съемки (помещение, яркое южное солнце, съемка в тени, зимняя тундра), используется тот или иной цветовой профиль. В случае с аналоговой камерой - заряжается пленка для соответствующих условий или устанавливается светофильтр; у цифровой камеры можно определить условия съемки в настройках. Конечно, у всех цифровых аппаратов существуют автоматические режимы, однако, в зависимости от конкретной модели или особо сложных условий освещения, камера может и ошибиться. В этом случае различные аппараты позволяют задать как тип освещения (лампы накаливания, яркое солнце, люминесцентное освещение), так иногда допускают и определение пользователем того цвета, который будет для камеры «белым».

Резкость, цветность, контрастность

В некоторых ситуациях автоматики камеры бывает недостаточно: при съемке яркого пространства из-под темного навеса или арки бывает необходимо снизить контрастность и, возможно, увеличить цветность - иначе некоторые очень темные или очень светлые детали потеряются. Некоторые сложные сюжеты не помешает снять с различными установками цветности - с тем, чтобы впоследствии на мониторе оценить, какой из снимков лучше передал реальность.

Режимы «ночной съемки» и шумопонижения

Хотя режим «ночной съемки» относится к разряду привычных сюжетных программ, в случае с цифровыми камерами именно этот режим имеет некоторые отличия. Он присутствует в большинстве аппаратов и позволяет снимать слабоосвещенные объекты с длительными выдержками. Одной лишь выдержкой дело не ограничивается - так как уровень шумов матрицы возрастает с увеличением выдержки, функция «ночной съемки» существенно ослабляет эти шумы. Например, снимки, сделанные в обычных режимах с выдержкой 1/4с или 1/2с могут содержать существенное количество точек с аномальной яркостью или цветностью. Тот же кадр, снятый в «ночном режиме», хотя и записывается примерно вдвое дольше, но произвольных ярких точек практически не содержит. Похожий эффект дает и включение режима принудительного «шумопонижения». Последний вариант встречается в камерах несколько реже.

Сервисные функции

В большинстве случаев их назначение - обеспечение дополнительных удобств при съемке или просмотре и помощь в неоднозначных ситуациях. Здесь стоит упомянуть возможность построения гистограмм яркости по сделанным кадрам, что позволяет оценить, насколько правильно был снят тот или иной кадр. Возможность брекетинга - последовательной съемки нескольких кадров, когда кадры, следующие за первым, снимаются с заданной пользователем вилкой в экспозиции - например, после кадра, сделанного с автоматически выбранной выдержкой 1/200с, делаются еще два кадра - с выдержками 1/100с и 1/400с. В некоторых неоднозначных случаях подобный режим помогает добиться максимально правильной яркости снимка. Выбор лучшего снимка из серии - камера делает несколько снимков, выбирая из них для сохранения наиболее резкий - при съемки «с рук» с длительными выдержками также полезная возможность.

Возможности «ручных» (manual) режимов

Хотя эти режимы встречаются и у аналоговых камер, и с большой натяжкой относятся к «программным функциям» именно цифровых камер, все же будет нелишне напомнить о них. Существуют как полностью ручные режимы установки экспозиции/диафрагмы/фокуса, так и полуавтоматические. Среди последних необходимо отметить режим экспокоррекции - возможность увеличения или сокращения автоматически выбранной выдержки на задаваемую пользователем величину; и возможность установки требуемого значения выдержки или диафрагмы: например, для того, чтобы струи фонтана были похожи на снимке именно на воду, а не на разбившийся лед, пользователь может принудительно поставить выдержку 1/125-1/250с, а далее необходимое значение диафрагмы для заданной выдержки подберет автоматика камеры (т.н. «съемка с приоритетом выдержки»).

Рекомендации по теме «Программные функции»

Рассмотренные опции - тот редкий случай, когда хочется иметь «все сразу». Но такой камеры может и не найтись, а и найдись она - цена ее может оказаться весьма немалой. Поэтому стоит обозначить для себя тот минимум, без которого вы не сможете обойтись «в принципе». Обычно это упомянутые ручные установки баланса белого, контрастности, цветности и резкости; традиционный минимум режимов выбора экспозиции - центровзвешенный и точечный; «ночной режим» съемки. Весьма важно, чтобы камера имела режимы ручной экспокоррекции и съемки с приоритетом выдержки и диафрагмы. Если вы сомневаетесь в наличии этих режимов в выбираемой камере, то лучше это проверить - достаточно заглянуть в инструкцию.

Что касается различных сервисных и вспомогательных функций. Начинающий вполне может обойтись и без них, более того, вряд ли он сможет по достоинству оценить их пользу; но через какое-то время «начинающий» может превратиться в опытного любителя, и тогда многие дополнительные функции станут ему нужны. Таким образом, если в настоящий момент не хочется переплачивать за более функциональную с точки зрения сервиса камеру, то можно по этому пути и пойти - возможно, через год-полтора, когда желания приобретут более конкретные очертания, появятся даже более функциональные по этим параметрам камеры. Если же есть острое желание плотно заняться цифровой фотографией и не чувствовать себя в чем-то связанным, то стоит покупать камеру, имеющую, по крайней мере, режимы вывода гистограмм яркости.

Карты памяти

Обычно камера рассчитана на один определенный стандарт носителя, используемого в качестве памяти. Наиболее часто встречаются Compact Flash, Smart Media, Secure Digital, Memory Stick.

Самым распространенным можно считать Compact Flash карты. Различают Compact Flash типа 1 и типа 2. Все камеры, рассчитанные на Compact Flash, поддерживают карты типа 1. Тип 2 - чуть более толстая карточка, этому же типу соответствуют микровинчестеры IBM. Поддержка типа 2 вообще и микровинчестеров в частности отдельно оговаривается производителем. Из дополнительных полезных свойств карты памяти этого типа обладает возможностью подключаться к ноутбучным PCMCIA-портам через специальный переходник.

Smart Media - другой распространенный формат. Как и Compact Flash, Smart Media используется и в других устройствах, например, mp3-плеерах. Основным отличием от Compact Flash можно назвать отсутствие на карте контроллера, что с одной стороны, позволяет производителям удешевить их выпуск (хотя это не значит, что стоят они заметно дешевле, чем Compact Flash), с другой стороны - отсутствие контроллера на карте может сделать невозможным чтение современных карт большого объема не самыми новыми камерами. Кроме того, ряд производителей, например Olympus, ограничивает функциональность «чужих» Smart Media карт в своих камерах: например, режим панорамной съемки становится недоступен, если используется продукция «не-Olympus». Несложно догадаться, что «родная» карта обойдется ощутимо дороже.

Secure Digital - меньше по размерам, чем два предыдущих типа, стоят заметно дороже, и меньше распространены. Технология Secure Digital позволяет хранить на карте защищенные от копирования данные, однако, в случае с цифровыми фотоаппаратами остается неясным, какие выгоды это может принести владельцу.

Memory Stick - формат карт фирмы Sony. Нигде, кроме как в продукции Sony, не используется. Самый дорогой из существующих носителей, в то же время, самый скромный по максимальному объему карты.

Немного о скорости записи данных на карту. Внимание к этому параметру привлекает один из производителей Compact Flash карт - LEXAR. Для оценки быстродействия они предложили единицу, равную 150 кбайт/с. Большинством производителей данная инициатива не была поддержана, однако, LEXAR маркирует свою продукцию знаками 4x, 8x и т.д. Хотя запись на некоторые карты LEXAR происходит несколько быстрее, чем на карты конкурентов, разницы в несколько раз не возникает. Более того, некоторые тесты, например, показывают, что в ряде камер не возникает значимой разницы даже между 4x и 8x картами LEXAR.

Рекомендации по теме «Карты памяти»

Если у вас нет в пользовании карт памяти, а также планов приобретения других устройств, привязанных к какому-то определенному типу носителя, то предпочтительнее всего приобретать камеру с памятью Compact Flash.

Форматы файлов

Наиболее распространены три типа файлов, используемых для записи изображения: JPEG, TIFF и RAW.

JPEG - формат, предусматривающий сжатие изображения с некоторыми потерями, размер которых определяется функцией «качества» в установках камеры: меньше потери - больше размер записываемого файла и качественнее изображение, и наоборот. Размер изображения с 3-х мегапиксельной матрицы составляет в режиме с наименьшими потерями около 1.3-1.5 мегабайта. В большинстве случаев в любительской фотографии используется именно JPEG.

TIFF - формат без сжатия, полиграфический стандарт. Используется в тех случаях, когда необходимо избежать любого рода потерь в исходном изображении. Размер одного файла для 3-х мегапиксельной камеры около 9 мегабайт. Размеры снимка в этом формате пропорционально увеличивают время записи каждого файла.

RAW - в отличие от первых двух, этот тип файла представляет данные во внутреннем формате камеры до преобразования их в rgb-файл. Работать с файлами в этом формате способна только программа, идущая в комплекте с камерой - она же позволяет конвертировать «сырые данные» с матрицы в какой-либо формат, понимаемый графическими редакторами - например, тот же TIFF. Размеры RAW-файла примерно в два раза меньше, чем у изображения, сохраняемого в TIFF - таким образом, записывает его камера быстрее. Но основным плюсом, по мнению специалистов, является избавление камеры от функций цветового преобразования: специализированная программа и грамотный пользователь в условиях, не требующих спешки, потенциально способны достичь лучших результатов при переводе изображения в TIFF или иной требуемый формат, нежели внутреннее программное обеспечение камеры.

Наши рекомендации по теме «Форматы файлов»

Если вы не планируете использовать камеру для нужд полиграфии или профессионального дизайна, то можно ограничиться возможностями сохранения изображений в формате JPEG. В противном случае желательно иметь функцию записи в TIFF, а лучше в RAW.

Цветопередача

Как уже говорилось ранее, предпочтения в цветопередаче у цифровой камеры определяются установленными значениями «баланса белого» и «цветности». Однако этим ограничивается далеко не все: у двух разных камер, одинаково настроенных на съемку при солнце и с цветностью «по умолчанию» отдельные цвета (например, трава, небо) могут заметно отличаться. Точно оценить адекватность цветопередачи возможно только в ходе тестирования с использованием цветовых шкал: такой тест способен показать, насколько точно камера передает «калибровочный» цвет, или какие настройки требуются для более правильной цветопередачи в конкретных условиях. Также, в условиях тестирования можно определить, насколько верно передает камера цвета во всем видимом спектре - некоторые камеры представляют фиолетовую часть спектра пурпурной: с точки зрения психофизической модели человеческого восприятия такое поведение аппарата допустимо, однако, если перед фотографом стоит задача технически точной цветопередачи при съемке какого-либо объекта, такое поведение аппарата оказывается весьма некстати.

С другой стороны, все-таки цветовое восприятие - вещь довольно индивидуальная, и можно ограничится тем, что больше нравится, или тем, что на взгляд пользователя, ближе к реальности. Разные люди могут отдавать свои предпочтения то одному, то другому снимку (с одним и тем же пейзажем) из нескольких сделанных разными камерами и отличающихся друг от друга по цветовой гамме. При этом ближе всего к действительности может быть наименее предпочитаемый массой публики снимок.

Рекомендации по теме «цветопередача»

Если для вас важна академическая точность в передаче цвета «D1 0A FC», вам следует подробнейшим образом изучать результаты различных тестов, чтобы «в цифрах» увидеть, какая камера лучше всего вам подойдет. В остальных случаях вы можете положится на собственное восприятие: попробуйте просто сравнить снимки, сделанные конкретной камерой, со снимками с других аппаратов. Оценивать «правильность» цветопередачи лучше по фотографиям, сделанным при естественном освещении - в большинстве случаев подобные снимки делаются с автоматическими установками «баланса белого» и «цветности», которые лучше всего работают именно при естественном освещении. Стоит иметь ввиду и то, что некоторые особенности цветопередачи могут быть изменены с помощью этих настроек - однако, все же будет лучше, если камера с настройками «по умолчанию» способна обеспечить реалистичную цветопередачу.

Светочувствительность

В спецификациях и рекламных проспектах производители указывают чувствительность камер в эквиваленте ISO. Обычным выбором являются 100, 200 и 400 единиц чувствительности. Некоторые камеры допускают установку чувствительности 800 единиц. Определить, исходя из спецификаций, какая из камер лучше по этому параметру, невозможно. Связано это как с тем, что иногда заявленная чувствительность несколько выше реальной, так и с тем, что при установке чувствительности выше минимальной, начинает заметно расти уровень шумов в изображении - при этом растет он по разному у разных камер. Под «шумом» здесь следует понимать большое количество точек на изображении, яркость или цвет которых существенно отличаются от усредненного цвета объекта. Особенно заметен этот эффект на однородных по цвету (или со слабым градиентом) поверхностях. Именно по этой причине рекомендуется отключать автоматический выбор чувствительности в камере, и использовать везде, где это еще возможно, минимальный уровень светочувствительности из доступных.

Как правило, если при чувствительности около 200 ISO шумы в изображении еще не портят общее восприятие, хотя и становятся заметны, то при 800 ISO изображение практически перестает соответствовать действительности. Если при этом в качестве формата записи используется JPEG, то шумы в изображении еще больше возрастают.

Вообще говоря, в тех случаях, когда необходимо снять плохо освещенный объект, предпочтительнее воспользоваться более продолжительной выдержкой при минимальной установленной чувствительности (если, конечно, вы располагаете такой возможностью) - именно с целью уменьшения случайных шумов в изображении.

Рекомендации по «светочувствительности»: совершенно не принципиально, есть ли в любительской камере чувствительность 800 ISO. Все равно получаемый результат будет ниже всякой критики. Задача съемки в условиях низкой освещенности обычно решается с выбором камеры с высокосветосильным объективом или подбором дополнительной вспышки. Если все же чувствительность 800 ISO жизненно необходима, то дальнейший выбор должен делаться уже среди профессиональных камер от 2500 до 6000 долларов.

Батареи и элементы питания

В целом можно разделить камеры на использующие элементы стандартных размеров (в основном, AA) и имеющие в комплекте свои собственные аккумуляторы. Первый тип камер имеет в комплекте поставки однократные элементы питания, на которые не стоит возлагать особых надежд - это самые дешевые батарейки, которые весьма быстро разрядятся, так что в любом случае придется приобрести отдельное зарядное устройство и максимально емкие (1500-1600 mAh) аккумуляторы. Кроме емкости, важным является максимально обеспечиваемый элементами ток - наполовину подсевшие однократные элементы обычно не в состоянии его обеспечить. Не являются выходом из ситуации и так называемые «фото-батарейки», рассчитанные на долгую работу в обычных камерах. Поэтому для интенсивной съемки предпочтительно иметь несколько комплектов аккумуляторов и зарядное устройство. Следует помнить, что современные Ni-MH аккумуляторы (а большинство элементов AA относится именно к этому типу) в течение 2-3 месяцев почти полностью теряют свой заряд, поэтому лучше всего заряжать их незадолго до съемки и не хранить длительное время. Аппараты с собственной аккумуляторной батареей обычно имеют в комплекте зарядное устройство, но вот дополнительный аккумулятор к ним может оказаться найти несколько сложнее.

Неразрывно связанным с батареями моментом является энергопотребление самой камеры: более экономичные аппараты, возможно, смогут пристойно работать с обычными щелочными элементами; также, возможно, и камера, имеющая единственный «специальный» аккумулятор сумеет полностью удовлетворить потребности в съемке, если она потребляет небольшое количество энергии. Некоторой закономерностью можно считать тот факт, что чем дороже камера при неизменном размере матрицы, тем ниже ее энергопотребление: например, у дешевых камер более половины всей энергии потребляет дисплей, в то время как в более дорогих зачастую устанавливаются экономичные LCD-экраны с более низкой потребляемой мощностью.

Рекомендации про «Батареи и элементы питания». Начинать рассмотрение лучше всего с энергопотребления конкретной модели - большинство производителей указывает примерное количество снимков, которые может сделать камера, или общее время работы от аккумуляторов. Исходя из этих данных далее можно определиться, потребуются ли дополнительные затраты на аккумуляторы, и каковы будут приблизительные объемы этих затрат.

Аксессуары

Насадки на объектив

Теленасадки увеличивают фокусное расстояние: объектив, имеющий 4-х кратный зум, с помощью трехкратной насадки обеспечит уже 12-ти кратное приближение удаленного объекта. Фиш-ай, или «рыбий глаз», выполняет обратные функции: максимально расширяет угол съемки. Линзы для макросъемки - название говорит само за себя. Также существуют различные светофильтры, бленды, насадки для пересъемки слайдов. Объектив у любительских и полупрофессиональных цифровых камер несъемный, и возможность использования насадок бывает весьма кстати. Однако, совместимости между оборудованием различных производителей, как правило, нет. Более того, для одних камер не существует вовсе никаких насадок, к другим можно найти только часть желаемого.

Вспышки

Здесь также не существует единого стандарта. Синхроконтакт или гнездо для вспышки могут вовсе отсутствовать, а могут быть рассчитаны только на определенные модели вспышек. Камера, имеющая универсальное гнездо для подключения внешних вспышек типа «горячий башмак», позволит использовать вспышку от стороннего производителя. В последнем случае стоит помнить о том, что реальная светочувствительность камеры может несколько отличаться от заявленной производителем, поэтому если при съемке в соответствии с таблицей снимки будут получаться недодержанными, потребуется внести поправки к устанавливаемым значениям выдержки/диафрагмы.

Брызго- или водозащитные кожухи, боксы и т.п.

Потребность снимать под проливным дождем или даже под водой может быть удовлетворена с помощью подобных решений. В отличие от насадок на объектив, эта категория товаров предлагается вовсе не производителями камер. Но вот подойдет ли какая-либо из имеющихся моделей к конкретной камере, сложно предугадать.

Штатив для съемки

Приятное исключение - стандарт резьбы совпадает с общепринятым у пленочных любительских камер. Поэтому штатив всегда есть возможность выбрать. Но вот тросик для плавного нажатия кнопки - проблема, зачастую требующая вмешательства «умелых рук». Для ряда камер существуют пульты дистанционного управления - они могут быть проводными или инфракрасными - более чем полноценная замена тросика.

Рекомендации по «Аксессуарам»

Постарайтесь до совершения покупки: с одной стороны, понять для себя, что из дополнительных устройств и насадок может вам потребоваться в дальнейшем; с другой стороны, выяснить, что из аксессуаров доступно для выбранной камеры, что может быть доставлено на заказ, какие альтернативные решения возможны. При этом стоит иметь ввиду, что продажа насадок, вспышек и тому подобного - существенный пункт доходов производителей камер, поэтому не стоит удивляться, что обычное увеличительное стекло, пусть и имеющее оправу с нестандартной резьбой, стоит весьма недешево.

Кроме прочего, не стоит полагать, что оптические насадки в полной мере способны заменить штатные возможности камеры, специально предназначенной для теле- или макросъемки. И если это приоритетные задачи, правильнее будет выбирать камеру, имеющую нужные способности.

Заключение

В подходе многих людей, впервые покупающих компьютер или цифровую камеру, существует мотивация: взять камеру с запасом, «на будущее», чтобы через год не устарела.

В случае с компьютером достаточно просто объяснить, почему это или малореальная задача, или омертвление капитала. В случае с цифровой камерой все несколько сложнее. Тем не менее, стоит поверить «на слово», что подобный подход и здесь неоправдан. Кроме банальной причины - постепенного удешевления старых моделей по мере появления новых, все более совершенных, существует и другая - что в дальнейшем более всего привлечет впервые попробовавшего цифровую камеру человека? Ведь может так сложиться, что не взяв в руки камеру, но посчитав необходимым «на будущее» наличие 10-ти кратного зума, пользователь увлечется макросъемкой, в которой возможности его объектива совершенно не пригодятся. Или же, не пожалев денег на камеру с дополнительным синхроконтактом для вспышки, в дальнейшем станет снимать почти исключительно пейзажи. А, возможно, кто-то решит, что ему не обойтись без поддержки винчестеров IBM Microdrive - но ведь будет обидно, если в последующие полгода Flash-память подешевеет в 2-3 раза.

Одним словом, покупая камеру стоит жить сегодняшним днем, реально представляя те ситуации, в которых вы собираетесь снимать и использовать те или иные функции камеры. И, возможно, лучше уже сейчас купить даже среднюю по своим возможностям камеру и начать снимать: вполне возможно, что к тому времени, когда этот аппарат перестанет вас устраивать, на рынке будет что-то значительно более подходящее для ваших выросших потребностей, чем то, что есть сейчас среди самых дорогих и «навороченных» моделей.

• Лекция №5. Экспонометрия
• 1. Экспозиция
• 1.1 Размер диафрагмы и выдержки
• 1.2 Чувствительность чипов
• 2. Автоэкспозиция
• 3. Выбор режима измерения
• 3.1 Матричное измерение
• 3.2 Центрально-взвешенное измерение
• 3.3 Точечное измерение
• 4. Съемка с приоритетом диафрагмы и выдержки
• 1. Экспозиция
• Съемка фотографии, на которой появится видимый через видоискатель объект, подразумевает корректное освящение пленки или матрицы светочувствительных элементов. В результате слишком сильного освящения получаются «засвеченные» изображения, а при недостатке света фотографии будут темными и мрачными. Количественной мерой световой энергии, падающей на светочувствительный элемент, является физическая величина, называемая экспозицией.
• 1.1 Размер диафрагмы и выдержки
• Количество света, попадающего на пленку, можно контролировать двумя способами: определяя количество времени, в течение которого затвор будет оставаться открытым (в таком случае изменяется выдержка), и путем изменения диафрагмы. Размер диафрагмы - это размер отверстия, создаваемого набором пластин (диафрагм), расположенных между линзами объектива и затвором. Лучи света с помощью линз направляются через это отверстие к затвору, после чего попадают на пленку. Таким образом, если нужно, чтобы на пленку попало больше света, вы делаете размер диафрагмы больше (увеличиваете диафрагму); если нужно меньше света, вы делаете размер диафрагмы меньше (уменьшаете диафрагму).
• Размер диафрагмы обозначается диафрагменными числами, в англоязычной литературе известными под названием f-стопы (f-stops). Стандартными являются числа f/1.4, f/2, f/2.8, f/4,f/5.6,f/8,f/ll,f/16Hf/22.
• Величина выдержки, или просто выдержка, измеряется в более понятных единицах - в Долях секунды. Например, если выдержка составляет 1/8, это значит, что затвор открывается на одну восьмую секунды. Для вас это слишком малый отрезок времени, однако в переводе на скорость "жизни" камеры это огромный период. Попробуйте установить такую выдержку и сфотографировать движущийся объект. В результате вы получите размытое пятно. В действительности, чтобы отснять что-то, находящееся в движении, необходимо установить выдержку на уровне порядка 1/500.
• 1.2 Чувствительность чипов
• Большинство производителей цифровых фотокамер также пользуются термином номер ISO. Этот номер говорит о том, что чипы светочувствительной матрицы имеют аналогичную чувствительность. Другими словами, этот показатель указывает, пленку с какой скоростью вам нужно было бы использовать, чтобы получить тот же уровень светочувствительности. Как правило, обычные модели цифровых фотокамер имеют светочувствительность, эквивалентную ISO 100.
• Как видите, цифровой фотокамере необходимо достаточно хорошее освещение, чтобы получить снимок приличного качества. Если бы вы в действительности снимали на пленку ISO 100, необходимо было бы установить большой размер диафрагмы или малую выдержку, чтобы заснять что-либо в условиях слабой освещенности. Это же относится v к цифровым фотокамерам.
• Некоторые цифровые камеры допускают выбор нескольких разных номеров ISO. К сожалению, увеличение номера ISO означает всего лишь генерирование более сильных электрически сигналов в процессе съемки. И хотя это позволяет использовать более высокую выдержку, сигналы большей мощности способствуют возникновению электрического "шума", в результате чего картинка получается зернистой, точно как при использовании быстрой пленки. Более того, цифровые камеры создают даже большую зернистость, чем пленки с таким же номером ISO.
• 2. Автоэкспозиция
• Экспозиция зависит от количества света, захватываемого камерой. Большинство пользовательских цифровых камер предлагает возможность автоэкспозиции (autuexposure), иногда также называемую программируемой автоэкспозицией (programmed autuexposure). Это означает, что камера оценивает количество попадающего в объектив света и затем автоматически настраивает параметры экспозиции.
• Для того чтобы механизм автоэкспозиции сработал правильно, вам необходимо выполнить три действия.
• 1. направьте камеру на объект и выровняйте границы кадра.
• 2. Нажмите кнопку «Спуск затвора» до половины и удержите ее в таком положении.
• Камера проанализирует параметры картинки и на основании этой информации выставит фокус и экспозицию. После того как все расчеты произведены, камера сообщит вам об этом - обычно, с помощью мигающего светового индикатора, расположенного возле видоискателя, или с помощью звукового сигнала.
• 3. Нажмите кнопку «Спуск затвора» до конца, чтобы получить снимок.
• Дешевые цифровые камеры обычно позволяют выполнить одну из двух настроек автоэкспозиции - одна соответствует съемке при очень яркой освещенности, а вторая используется в нормальных условиях.
• 3. Выбор режима измерения
• Некоторые дорогие камеры позволяют определять режим измерения (metering mode). Обратитесь к руководству пользователя своей фотокамеры, чтобы уточнить, какие кнопки или команды меню позволяют переключаться между разными режимами. Итак, режим измерения указывает на способ, который используется для оценки освещенности кадра при автоматическом подборе экспозиции. Обычно вы можете выбрать один из следующих режимов.
• Матричное измерение (Matrix metering). При выборе этого режима кадр разбивается на ячейки (создается матрица) и затем анализируется количество света, приходящееся на каждую из ячеек. После этого камера подбирает экспозицию, которая наилучшим образом подходит для съемки как затемненных, так и самых освещенных участков. Этот режим обычно является установленным по умолчанию и во многих случаях оптимальным.
• Центрально-взвешенное измерение. При выборе этого режима камера учитывает уровень освещенности всего кадра, однако наибольшее значение - вес - придается освещенности квадратного участка в центре будущего снимка. Используйте этот режим в тех случаях, когда объект или объекты в центре кадра имеют для вас большее значение, чем то, что отображается по краям.
• Точечное измерение. В этом режиме камера измеряет только то количество света, которое попадает в центр кадра. Такой способ измерения может пригодиться вам в случае, например, когда главный объект освещен значительно слабее, чем остальное пространство в кадре (объект расположен напротив солнца или другого источника света).

4. Съемка с приоритетом диафрагмы и выдержки

Хорошие камеры, расположенные в верхнем ценовом диапазоне пользовательских моделей, позволяют переключаться с обычного режима автоэкспозиции, при котором автоматически определяются и выдержка, и диафрагма, в режимы с приоритетом диафрагмы (aperture-priority autoexposure) и с приоритетом выдержки (shutter-priority autoexposure).

Режим с приоритетом диафрагмы. Этот режим позволяет самостоятельно выбрать размер диафрагмы. Настроив диафрагму, вы направляете камеру на объект и до половины нажимаете кнопку "Спуск затвора", чтобы дать команду настроить фокус и экспозицию, как это делается при использовании режима программируемой автоэкспозиции. Однако в данном случае камера фиксирует заданный вами размер диафрагмы и подбирает под него такую выдержку, которая позволит получить нормальную экспозицию. Изменяя диафрагму вы можете регулировать глубину резкости в кадре (т.е. определять, на каком расстоянии от камеры будет находиться зона резкости).

Режим с приоритетом выдержки. Этот режим позволяет вам самостоятельно выставить выдержку, после чего камера подберет для нее подходящий размер диафрагмы.

Теоретически, вы должны получать ту же экспозицию, независимо от того, какая диафрагма или выдержка была вами выбрана, поскольку после того как вы изменяете значение одного параметра, камера автоматически вносит соответствующие изменения в значение другого параметра, не так ли? Так-то оно так, но имейте в виду, что диапазон изменения размеров диафрагмы и выдержки ограничен. Поэтому, в зависимости от условий освещения, камера может оказаться не в состоянии подобрать правильную экспозицию для выбранной вами выдержки или диафрагмы.

Предположим, что вы производите съемку на улице ярким солнечным днем. Для первого кадра вы выбираете диафрагму f/11 и получаете отличный снимок. После этого вы выбираете диафрагму f/4 и делаете второй снимок. Вполне вероятно, что даже максимально возможной выдержки будет недостаточно, чтобы справиться с тем потоком света, который проникнет через такую большую диафрагму, в результате чего снимок получится передержанным (засвеченным).

Однако, если у вас есть собственные предположения о том, какими должны быть выдержка и диафрагма для получения хорошего снимка, переключитесь в соответствующий режим и выберите нужные значения. Это может быть особенно полезно в следующих случаях.

Вы не можете добиться получения нужной экспозиции при использовании режима программируемой автоэкспозиции, изменяя значения EV или выбирая различные режимы измерения.

Вы хотите заснять движущиеся объекты, и выдержка, определяемая в режиме автоэкспозиции, недостаточна для этих целей.

Возможно, вы хотите использовать достаточно малую выдержку, чтобы полученное изображение было слегка размытым, что придаст ему эффект динамичности.

Вы хотите изменить глубину резкости в кадре.

Лекция №6. Тонкости цифровой фотосъемки

1. Выбор правильного разрешения и способа сжатия

2. Цветовой баланс

3. Увеличение

3.1 оптический трансфокатор

3.2 цифровой трансфокатор

4. Брекетинг

Перед тем как нажать кнопку "Спуск затвора" или даже выбрать композицию для будущего снимка, необходимо определить, как камера должна отснять изображение и как затем сохранить его. В большинстве фотокамер предусмотрена возможность выбора разрешения для изображения и способа его сжатия, а некоторые позволяют также определять формат создаваемого файла.

1. Выбор правильного разрешения и способа сжатия

В зависимости от модели фотокамеры, вы можете выбрать два и больше различных разрешений. Этим вы определяете, из какого количества пикселей будет состоять будущее изображение, но не количество пикселей на дюйм (ppi). Это значение устанавливается в программе редактирования изображений перед выводом цифрового снимка на печать.

В некоторых камерах значение разрешения указывается в пикселях - 640x480, например, - причем первым числом всегда обозначается количество пикселей по горизонтали. Однако в других моделях различные настройки могут обозначаться иначе, например, так: Basic, Fine, Superfine и т.п.

В руководстве пользователя цифровой фотокамеры должно быть точно указанно, из какого количества пикселей будет состоять полученное изображение при выборе той или иной настройки. Кроме того, получить косвенное представление о количестве пикселей в изображении вы можете по общему числу снимков, которое можно сохранить в одном мегабайте памяти при выборе каждой из настроек.

При выборе разрешения руководствуйтесь целью, ради которой изображение создается. Если снимок должен быть опубликован в Internet или предназначен только для экранного воспроизведения, вполне достаточно разрешения 640x480 или даже 320x240 пикселей. Однако, если вы планируете перенести снимки на бумагу, выберите для съемки такое разрешение, которое позволит достичь требуемого выходящего разрешения (измеряемого в пикселях на дюйм), которое рекомендуется производителем вашего принтера.

Предположим, что ваша камера может создавать снимки, имеющие три различных разрешения: 640x480, 1024x768 и 1600x1200. В руководстве пользователя вашего принтера указано, что для получения качественных копий выходящее разрешение изображения должно составлять 300 пикселей на дюйм. Если вы сделаете снимок с минимально возможным разрешением, чтобы достичь выходящего разрешения в 300 ppi, размеры печатной копии не должны превышать 2 дюймов в ширину и 1,6 дюйма в высоту. С разрешением 1024x768 размеры печатной копии увеличиваются до 3,4x2,5 дюйма. Разрешение 1600x1200 позволяет получать отпечатки размером 5x4 дюйма.

Разумеется, чем больше пикселей (чем выше разрешение), тем большим будет объем создаваемого файла и тем быстрее будет заполняться свободная память. Поэтому, если памяти не так уж и много и у вас нет возможности оперативно переносить создаваемые файлы на компьютер, вероятно, вы захотите установить меньшее разрешение, чтобы уместить больше снимков в имеющемся объеме памяти. Либо вы можете выбрать большую степень сжатия, чтобы уменьшить размер создаваемых файлов.

Выбор степени сжатия

Ваша камера, вероятно, позволяет выбрать степень сжатия, которое применяется к создаваемым изображениям.

При сжатии без потери данных удаляется только лишняя информация об изображении, поэтому такой процесс не сопровождается ухудшением качества изображения. Однако, поскольку при сжатии без потери данных размер файла уменьшается лишь незначительно, во многих фотокамерах используется метод сжатия с потерей данных. При сжатии с потерей данных происходит существенное уменьшение размера файлов, однако достигается это ценой ухудшения качества изображения. Чем большую степень сжатия вы применяете, тем больше страдает качество изображения.

Обычно параметры сжатия обозначаются такими же туманными словами, как и параметры разрешения: например, Good/Better/Best (Хорошее/Лучшее/Наилучшее) или High/Normal/Basic (Высокое/Нормальное/Базовое). Помните о том, что эти слова относятся, скорее, не к степени сжатия, а к качеству сохраняемого изображения. При выборе опции Best (Наилучшее), например, к изображению будет применена меньшая степень сжатия, чем при выборе опции Good (Хорошее). Конечно же, чем меньшей степени сжатия подвергается изображение, тем больше размер создаваемого файла и тем меньше снимков сможет поместиться в имеющемся объеме памяти.

Поскольку все камеры позволяют с различной степенью сжимать изображения, обратитесь к руководству пользователя, чтобы уточнить, какие опции предусмотрены именно для вашей модели. Как правило, там вы найдете график, демонстрирующий, какое количество изображений можно разместить в памяти определенного объема при использовании различных степеней сжатия. Однако вам придется поэкспериментировать, чтобы точно определить, как каждая из опций влияет на качество сохраняемых изображений. Создайте один и тот же снимок с использованием разных степеней сжатия и оцените общий урон, наносимый при выборе каждой из опций. Если камера позволяет изменять разрешение, проведите аналогичные тесты для снимков с разным разрешением.

Определяя параметры съемки, помните о том, что общее количество пикселей и степень сжатия влияют одновременно и на размер файла, и на качество создаваемого изображения. Максимальное количество пикселей и минимальное сжатие означают создание огромного файла и достижение наилучшего качества. Минимум пикселей и максимум сжатия - и вы получите наименьший файл, но с изображением наихудшего качества.

2. Цветовой баланс

Разные источники света имеют разную цветовую температуру, или, что то же самое, включают в себя разное количество красного, зеленого и синего света.

Цветовая температура измеряется в градусах Кельвина. Цветовая температура дневного солнечного света составляет порядка 5500 градусов Кельвина.

Итак, цветовой температурой источников света определяется то, как камера - пленочная, цифровая или видеокамера - воспримет и зафиксирует цвета и оттенки снимаемых объектов. Если вы производите съемку в условиях освещения флуоресцентными лампами, полученные снимки будут иметь слегка зеленоватый оттенок, что является следствием особенностей цветовой температуры флуоресцентного света.

При съемке пленочными камерами используется специальная пленка или светофильтры, разработанные для компенсации различий цветовой температуры разных источников света. Однако в цифровых фотокамерах, как и в видеокамерах, эта проблема решается с помощью процедуры - изменение баланса белого. Суть этой процедуры состоит в том, что вы просто сообщаете камере, какое сочетание красного, зеленого и синего цветов следует считать чистым белым светом. Опираясь на эти сведения, камера может корректно интерпретировать и фиксировать все другие цвета снимаемых объектов.

В большинстве цифровых фотокамер настройка баланса белого происходит автоматически. Однако во многих дорогих моделях предусмотрена возможность регулирования этого параметра вручную. Для чего эта возможность может понадобиться? Дело в том, что иной автоматика не обеспечивает полного выравнивания перекосов в цветовой температуре. Если вы замечаете, что на созданном снимке белый цвет оказывается недостаточно белым или что изображении приобрели нежелательный оттенок, попробуйте исправить ситуацию, подправив значение баланса белого.

Как правило, можно выбрать одну из следующих опций:

/ Daylight (Дневной свет) или Sunny (Солнце) - для съемки вне помещения при ярком солнечном свете;

/ Cloudy (Облачно) - для съемки на улице при облачной погоде;

/ Fluorescent (Флуоресцентный свет) - для съемки в помещениях с люминесцентными лампами;

/ Tungsten (Вольфрам) - для съемки объектов, освещенных обычными лампами накаливания, что типично для многих жилых помещений;

/ Flash (Вспышка) - при использовании встроенной в камеру фотовспышки.

Если в вашей камере не предусмотрена возможность регулирования баланса белого или вы просто забыли ею воспользоваться в момент съемки - не переживайте, так как избавиться от нежелательного смещения цветов, равно как и придать изображению нестандартный оттенок, можно на этапе редактирования снимков.

3. Увеличение без потери качества

Большинство цифровых фотокамер снабжено оптическим трансфокатором, позволяющим получать изображение в увеличенном виде, не ухудшая при этом его качества и не заставляя вас подходить ближе к снимаемому объекту.

Оптический трансфокатор основан на использовании линз объектива работает по тому же принципу, что и механизм увеличения изображения обычных пленочных фотокамер. В других камерах для увеличения изображения используется цифровой трансфокатор, который не имеет никакого отношения к линзам, а всего лишь определенным образом обрабатывает имеющиеся пиксели. В следующих двух подразделах рассмотрены особенности обоих механизмов увеличения.

3.1 Оптический трансфокатор (реальное увеличение)

Если в вашей камере предусмотрена возможность оптического увеличения, перед ее использованием учтите следующие моменты.

Чем ближе вы подойдете к снимаемому объекту, тем больше вероятность возникновения ошибки "параллакс" - картинка, которую вы видите через окуляр видоискателя, немного отличается от той, что видна через объектив и на основании которой будет создано изображение. Чтобы быть уверенным, что границы снимка выровнены правильно, направляйте камеру с помощью не видоискателя, а ЖК-монитора. Либо ориентируйтесь по направляющим фреймам видоискателя, если они имеются.

Использование оптического увеличения сопровождается также созданием более размытого фона, чем в случае, когда вы просто подходите ближе к снимаемому объекту. Происходит это потому, что при изменении масштаба изменяется также и глубина резкости в кадре - зона, где объекты находятся в фокусе и отображаются с хорошей четкостью. В кадрах с малой глубиной резкости, создаваемых при использовании оптического увеличения, объекты на переднем плане отображаются четко, а те, которые расположены дальше, - размыто.

Помните о том, что изменение размера диафрагмы также влияет на глубину резкости в кадре.

3.2 Цифровой трансфокатор

Некоторые камеры могут увеличивать изображение, используя вместо оптического цифровой трансфокатор. При этом камера увеличивает центральную часть снимка, создавая впечатление, что изображение объектов действительно приближено.

Тот же результат вы могли бы получить в программе редактирования изображений, обрезав лишние. К тому же, цифровое увеличение не сопровождается изменением глубины резкости в кадре, как это происходит при использовании оптического увеличения.

Если цифровой трансфокатор не производит ничего такого, чего нельзя было бы достичь с помощью инструментов программы редактирования изображений, то какой вообще смысл в его использовании? Дело в том, что, задействовав этот механизм, можно получать файлы меньшего размера, экономия таким образом место в памяти камеры. Поскольку при цифровом увеличении обрезаются пиксели по краям снимка, сохраняется информация только о центральной части исходного изображения. Если вы точно знаете, что пиксели по краям изображения вам не нужны, смело используйте цифровое увеличение. В противном случае оставьте эту возможность и обрежьте ненужные области на этапе редактирования изображения.

4. Брекетинг

Получение хороших снимков перемещающихся объектов для большинства цифровых фотокамер является задачей не из легких. Так как, цифровым камерам необходимо довольно большое количество света для создания приличных фотоснимков. Поэтому при среднем или слабом освещении приходится использовать большую выдержку, которая может оказаться слишком медленной, чтобы "остановить" мгновение, т.е. получить не размытое изображение перемещающегося в пространстве объекта.

Сложность также состоит в том, что камере необходимо несколько секунд, чтобы выполнить автоматическую настройку фокуса и экспозиции (до захвата изображения), плюс несколько секунд для обработки полученного изображения и сохранения его в памяти. Если при этом вы используете вспышку, несколько секунд потребуется на ее подзарядку, что необходимо для создания следующего кадра. Некоторые камеры предоставляют возможность брекетинга, позволяющую по одному нажатию кнопки "Спуск затвора" создавать сразу серию снимков. При этом снимки продолжают создаваться до тех пор, пока вы удерживаете кнопку "Спуск затвора" нажатой. Данная возможность позволяет сократить задержку во времени, возникающую при обычной съемке от момента нажатия кнопки "Спуск затвора" до момента, когда камера будет готова к созданию следующего кадра.

Помните о том, что при переходе в режим брекетинга большинство камер может создавать снимки только с низким или средним разрешением (для обработки и сохранения снимков с высоким разрешением необходимо больше времени). К том же в этом режиме обычно отключается возможность использования фотовспышки. И, что самое важное, при автоматическом создании серии снимков очень сложи угадать и заснять кульминационный момент.